TheKriss022

GIF Hola amigos! sean todos bienvenidos a este nuevo post. Ya sea que te gusta la tecnologia, la electrónica, la música o la programación, hoy te vengo a mostrar una pequeña recopilación de algunos interesantes módulos ideales para poder aplicar en cualquier proyecto o montaje que tengas pensado realizar. Desde módulos de mini-amplificadores hasta sofisticados sistemas de recepcion de datos por WI-FI, hoy los conoceras y sabrás para qué sirven. Además, para todos mis colegas y seguidores de Argentina, quienes siempre me consultan donde comprarlos, les ofrezco al pie de cada foto un link de compra de donde pueden adquirirlo en Mercado Libre Argentina. Aclaro, este post esta heho con el único fin de compartir y brindar conocimiento, no está hecho con fines comerciales (de hecho nadie me ha pagado para insertar los links de compra, los comparto xq se que a muchos les interesa y les sirve) asique sin más introducción comencemos con esta lista. FUENTES DE ALIMENTACIÓN FUENTE DC-DC BUCK CONVERTER Comenzamos la lista con este interesante producto. Se trata de una mini fuente conmutada hecha en base al integrado LM2596, es una fuente reductora (buck-converter) con la cual podremos regular su tensión de salida desde 1.2 a 30v con una corriente de hasta de 3A. Existen varios modelos, algunos con limitación de corriente y protecciones. Una excelente alternativa para alimentar algún equipo con una fuente compacta y eficiente. Enlace del Producto FUENTE PARA PROTOBOARD 5V 3.3V Uno de los productos más interesantes de esta lista. Se trata de una fuente optimizada para ser utilizada en la tabla de entrenamiento, mejor conocida como protoboard. Tiene dos carriles de alimentación, uno con 5v y el otro con 3.3v. Muy util si se trabaja con microcontroladores o arduino. También posee una salida USB. La corriente máxima del módulo es en torno a los 700mA. Enlace del Producto FUENTE DC-DC CORRIENTE CONSTANTE Este módul utiliza el mismo integrado antes mencionado, el LM2596, pero en esta ocación se trata de una fuente pensada para ser utilizada como generador de corriente constante. Además de poder regular la tensión, se puede setear la corriente máxima, y en este caso, también la carga máxima. Este producto tiene dos usos tipicos: cargar baterias y alimentar leds de potencia con corriente constante. Sin duda una opción económica para estas aplicaciones un poco más exigentes. Enlace del Producto FUENTE DC-DC ELEVADORA DE TENSIÓN A diferencia de las otras fuentes, en este caso tenemos una fuente elevadora de tensión (boost-converter) por lo que obtendremos una tensión mayor a su salida que a su entrada. Tiene algunas limitaciones, como que el regulador solo puede manejar 2A, pero teniendo en cuenta que a su entrada podemos tener tensiones muy bajas, eso lo compensa. Con este modulo podemos obtener una tension superior a la que tengamos disponible. Por ejemplo, podemos alimentar un circuito de 12v a partir de una celda de litio de 3.7v sin problemas. Enlace del Producto GADGETS USB MEDIDOR USB VOLTIMETRO AMPERIMETRO Este dispositivo se alimenta de la salida usb que nos interese medir. Con él conoceremos la tensión y corriente que provee el puerto usb que lo alimenta, y si a este le conectamos un gadget para realizar su reacarga (celulares, tablets, auriculares inalambricos, etc) sabremos la energia que provee a dicho dispositivo. Por lo tanto, con este medidor podremos comprobar la capacidad en mAh real de una bateria, por ejemplo. Enlace del Producto CARGADOR DE CELDAS DE LI-ION USB Continuando la lista de gadgets usb, aqui tenemos otro interesante módulo, el cual regula y controla de manera inteligente la carga de una celda de Litio a partir de un puerto mini o micro usb. La unica diferencia entre ambos es que uno posee protección contra sobredescarga (micro usb, imagen inferior) mientras que el otro no lo posee. Ideal para cualquier proyecto que se alimente a bateria y necesite una carga segura de la misma. La corriente de carga es de 1A, más que suficiente para una celda. Enlace del Producto AUDIO TRANSMISOR - RECEPTOR AUDIO BLUETOOTH Con este increible y super compacto módulo tenemos todo lo necesario para añadir conectividad bluetooth a cualquier auricular o equipo de audio que queramos. Está basado en el chip XS3868 y emplea bluetooth 3.0. Con el diagrama que adjunto podrán ver lo sencillo que es hacerlo funcionar en una aplicacion portatil,ya sea como auricular para altavoces. Producto probado y recomendado 100%. Si les interesa en el futuro puedo realizar un proyecto completo para que vean sus prestaciones. Enlace del Producto AMPLIFICADOR ESTEREO 3W POR CANAL Este pequeño módulo está conformado por un amplificador estéreo clase D, el PAM8403. Los amplificadores clase D son sumamente eficientes, logrando superar el 90%. La potencia en cada salida es de 3w alimentado a 5v (Se puede alimentar por USB) con una carga de 4 ohms. Ideal para amplificadores portatiles y potentes. Enlace del Producto CONECTIVIDAD INALÁMBRICA MÓDULO RF 4 CANALES EMISOR RECEPTOR Estos interesantes modulos RF (Radio Frequency) operan a 433MHz y están compuestos por un emisor y un receptor. Con ayuda de una minima electronica externa (requieren integrados codificador y decodificador) podemos tener un compacto mando a distancia de hasta cuatro canales, accionados mediante pulsadores, ideal para proyectos de arduino, robotica y pics. Trabajan en AM, operando en OOK (On-Off Key) y tienen una bajisima corriente de consumo, lo cual lo hace ideal para usar a pilas (al menos el emisor)  Enlace del Producto MÓDULO WI-FI ESP8266 Este módulo es sin dudas el más económico de su tipo. Ofrece una solucion completa para conexión de sistemas a redes de Wi-Fi. Es capaz de funcionar como adaptador de red en sistemas microcontrolados que se comunican por UART. Este modulo Wi-Fi Serial es ideal para incluir en prototipos y proyectos preparados para esta era de IoT (Internet Of Things) Enlace del Producto MÓDULO BLUETOOTH HC5 MASTER-SLAVE Este módulo puede convertir su comunicación serie en inalámbrica. Agregandolo a tu proyecto puedes controlar a distancia desde tu celular o laptop todas las funcionalidades que se desee.  Viene configurado de fábrica para ser utilizado como Maestro (puede conectarse a otros módulos bluetooth) o Esclavo (Queda a la espera de peticiones de conexión). Se adjunta un diagrama para hacerlo funcionar con arduino. Enlace del Producto SENSORES SENSOR DE SONIDO AMBIENTE Permite la conexión de un micrófono electret a los pines digitales de un microcontrolador. El nivel de detección acústico puede ser ajustado con el fin de ajustarse a los parametros ambiente. Ideal para proyectos de detección de ruido. Ganancia variable. Enlace del Producto SENSOR ULTRASONIDO HC-SR04 Este módulo genera una onda de ultrasonido a través de su emisor que al rebotar sobre un objeto esta es captada por el receptor. Esta informacion puede ser captada y controlar diversos mecanismos. Por ejemplo se puede realizar un medidor de proximidad con este módulo. Opera en torno a los 40kHz. Su rango es desde los 2cm hasta los 5 mts. Enlace del Producto CONTROL DE POTENCIA REGULADOR DE VELOCIDAD - DIMMER 220V 2000W Este compacto módulo sirve para regular la potencia de pequeños motores, resistencias eléctricas, lamparas de filamento y halógenas (no bajo consumo ni leds), calentadores, etc. Accionando el potenciómetro se consigue la regulacion del dispositivo. La conexión se realiza con borneras. Enlace del Producto TERMOSTATO DIGITAL CON DISPLAY PROGRAMABLE Este módulo se puede programar desde los -50º a 110ºC. Posee salida a relay de 220v/12v. Control de temperatura ideal para acuarios, heladeras, incubadoras. Un excelente módulo para controlar de manera adecuada la temperatura de un dispositivo. Enlace del Producto EXTRA : INSTRUMENTO DE MEDICIÓN MINI VOLTIMETRO DIGITAL DE PANEL Este módulo es un medidor de panel voltimetro, que puede medir de 0 a 100v DC. Se alimenta con unos 5v y la masa de medición debe ser la misma que la de alimentación. Los displays vienen en varios colores y trae pestañas de anclaje para adosarlo con facilidad a un chasis o gabinete. Enlace del Producto Y bueno gente, hasta aquí esta recopilación de los módulos más útiles para aficionados y hobbystas, hay muchisimos otros que son de uso específico para auduino o robótica.  Si les interesa puedo hacer una segunda parte... asique si quieren pueden puntuar y comentar algun modulo que quisieran que agregue en la segunda entrega. Asique queda en ustedes si hacemos o no una proxima entrega de este pequeño top. MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! No olviden visitar mis otros aportes y seguirme en mis redes sociales y en mi canal de YouTube! Hasta la próxima amigos!!!

Presentamos en esta oportunidad la versión 2.0 de un proyecto que ya he publicado anteriormente. Se trata del amplificador de 100w con TDA7294, cuyo artículo pueden ver aquí En aquella serie de artículos y videos, fue incontable la cantidad de usuarios que manifestaban conseguir el integrado TDA7293 más no el 7294, pero la realidad es que, pese a ser casi idénticos, una pequeña diferencia en el conexionado hacia descartar el TDA7293 para aquel PCB dimensionado pensado en solamente utilizar el integrado TDA7294. A más de un año de la publicación de aquel proyecto, lo he vuelto a realizar reinventado. Esta vez cuenta con un layout mucho más prolijo, con PCB doble cara y con la versatilidad de ser apto para ambos modelos de integrado (TDA7293/TDA7294) asique, comencemos!. El diagrama del circuito lo extraje de los correspondientes datasheets que, si los comparan, verán que los únicos cambios importantes son solo tres: -Tension máxima de alimentación -Potencia Nominal de Salida -Conexion de condensador de bootstrap TDA7293 Datasheet TDA7294 Datasheet Veamos estos apartados de forma resumida y rápida Tension de alimentación. Mientras que el TDA 7294 puede alimentarse con una tensión de máximo absoluto +/-50V DC (usar como máximo real +/-40v), el TDA7293 alcanza los +/-60V DC cómo tensión máxima de alimentación (máximo real recomendado +/-50v). Esto es muy útil saberlo si usamos una fuente reciclada de algún viejo equipo, la cual ya entrega una determinada tensión a su salida. Potencia Nominal. Dicho de forma sencilla, el 7293 es sensiblemente más potente y ofrece mejor performance. Veremos qué el TDA7294 entre una potencia continua de 70w con un THD (Distorsión Harmónica Total o Total Harmonic Distortion) de 0.5% a 4 ohms con +/-27v y 100w con el 10% de THD también a 4 ohms pero con +/-29v (potencia limitada por la capacidad de corriente del propio integrado) Por el contrario, nuestro TDA7293 ofrece una potencia continua de 80w con un THD del 1% a 4 ohms con +/-29v y 100W con 10% de THD también a 4 ohms con +/-29v. Conexión condensador de bootstrap. No voy a extenderme mucho en la función de este componente, solo basta entender que para el TDA 7294 este se conecta entre los pines 6 y 14 y en el TDA7293 este es conectado entre los pines 6 y 12. Este era la razón principal por la cual en la versión 1.0 no eran compatibles los PCBs para usar ambos integrados. Resumiendo entonces, mí recomendación es que siempre que puedan permitírselo, utilicen el TDA7293,que por el mismo precio obtienen un poco más de potencia y mejor performance en general. Ahora que tenemos en claro las sustanciales diferencias entre ambos integrados (si quieren profundizar visiten las hojas de datos de cada uno) veremos pues que el circuito impreso comparte las conexiones para hacerlo funcionar con ambos integrados... El único componente que debe ser conectado respecto al integrado a usar es el condensador de 22uF a la derecha del IC.. Veamos pues la lista de componentes. Resistencias (todas 1/4w 5%) 1 x 680 ohms (azul-gris-marrón) 1 x 4k7 (amarillo-violeta-rojo) 1 x 10k (marrón-negro-naranja) 3 x 22k (rojo-rojo-naranja) 1 x 33k (naranja-naranja-naranja) 1 x 2.2 ohms 1/2W (rojo-rojo-dorado) Condensadores 1 x 220pF (221) 3 x 100nF 50v mínimo (104) 1 x 470nF 50v (474) 2 x 10uF / 50v 2 x 22uF / 50v 2 x 220uF / 50v Semiconductores 1 x 1N4148 1 x TDA7293 o TDA7294 Varios 2 x borneras de 2 vías 1 x borneras de 3 vías 1 x aislante de mica 1 x niple plástico Disipador de calor Fuente de alimentación de hasta +/-38v (TDA7294) o +/- 48v (TDA7293) a 2A de corriente mínimo Puedes aprender a realizar la fuente simétrica en el post que te dejo aquí Comencemos con el ensamblaje como siempre por los componentes de menor altura, como las resistencias y los diodos. Guiándonos con la máscara de componentes (que trae impreso la ubicación y valor de cada componente) doblamos los terminales de la resistencia a la distancia justa para que coincida con los orificios, la insertamos de forma tal que quede apoyada completamente en el PCB, y torcemos sus terminales para evitar que se salga o se mueva al voltear la tarjeta. También instalamos el diodo 1N4148 respetando la polaridad mostrada en la serigrafía. Continuamos con los condensadores de polyester, multicapa o ceramicos, ya que estos traen su valor impreso, basta con hacerlo coincidir con el de la mascara de componentes. Da igual en qué sentido lo instalen, ya que no poseen polaridad. para las borneras lo mismo, instalamos con el orificio mirando hacia la cara externa del pcb, ya que alli es por donde haremos las conexiones de nuestro circuito. Los capacitores electroliticos sí poseen polaridad y la tenemos claramente marcados en la serigrafia. A continuacion una foto de como interpretar la polaridad del capacitor, donde la franja gris marca su terminal negativo. Sabiendo qué integrado utilizamos, deberemos instalar el condensador de 22uF que está al lado del conector de salida según corresponda. Para el TDA7293 el (-) del condensador va del lado IZQUIERDO (93) Para el TDA7294 el (-) del condensador va del lado DERECHO (94) Esto se ve con mucha mas claridad en el video que les dejo al final del articulo. Proximamente publicaré la prueba de funcionamiento en mi canal de Youtube Kriss Electronics, asique los invito a visitarlo y suscribirse para no perderse las actualizaciones Si eres de Argentina y te interesa conseguir este circuito impreso listo para ser ensamblado no dudes en contactarme, tengo unas cuantas tarjetas que con gusto puedes adquirir para montar tu proyecto de audio con terminación profesional Por ahora me despido sin antes invitarlos a ver este video donde verán de forma práctica el ensamble de este circuito impreso. Espero que les guste!! Como siempre, sugerencias o dudas me las pueden dejar en los comentarios y con gusto les responderé tan pronto me sea posible. Hasta la proxima!!

Hola amigos, sean bienvenidos a mi nuevo post! Dado que mi ultimo articulo sobre reguladores para soldadores de estaño o cautin tuvo muy buena aceptacion, muchos me recomendaron realizar otro proyecto con mejores prestaciones que aquel primero, y eso es justamente lo que hoy vengo a mostrar.... Veremos como funciona y como realizar un regulador para controlar la cantidad de calor que emite nuestro soldador, lo cual va prolongar la vida util del mismo. Si quieres ver la primera versión de este proyecto, a continuación te dejo el video tutorial: Primeramente, hechemos un vistazo al circuito: Como podemos ver, contamos con cuatro terminales, dos para la conexion de la entrada de red, que puede ser 110 o 220V, y dos para conectar la carga a ser regulada. El circuito no necesita ninguna modificacion para ser usado con una u otra tension. El proyecto funciona en base a un TRIAC, que es un tipo de tiristor, pero bidireccional. Posee tres terminales: Ánodo 1 (A1), Ánodo 2 (A2) y Gate o Compuerta (G). Su funcionamiento es igual al de un tiristor, al aplicar una corriente en el Gate, conduce entre A1 y A2. En esta imagen vemos como es el simbolo el TRIAC, y el nombre de cada terminal. Hemos dicho que un triac es un tiristor, pero en realidad podemos comprobar que se trata de dos tiristores conectados en antiparalelo, con una compuerta comun a ambos. Es asi como conseguimos la bidireccionalidad en un TRIAC, pudiendo conducir en ambos sentidos la corriente electrica. El circuito activa el paso de la corriente en cada semiciclo segun la posicion del potenciometro... En su minimo valor, tendremos la máxima potencia a la salida, y cuando tenemos el potenciometro a tope, obtendremos la menor potencia. Es importante notar que tenemos un condensador C2 conectado mediante el DIAC a la compuerta del TRIAC, este condensador, junto con R1 y VR1, generan un temporizador RC que va a tardar mas o menos tiempo en cargar el condensador dependiendo de la posicion de VR1. Con esto logramos controlar el momento en que el triac entra en conduccion y, por consiguiente, la potencia que entrega a la carga a regular. Imagen cortesia axdesarrollos.blogspot.com En este grafico se ve claramente cómo varia el voltaje en la carga (inferior) respecto a la tension presente entre los teminales A1 y A2 del triac. Los voltajes en los TRIACS se producen al no conducir, pues en sus terminales cae toda la tension aplicada, ya que a la carga no le llega nada. Es como un interruptor abierto. Al conducir, es como un interruptor cerrado, por lo que conduce todo y no hay voltaje entre sus pines ya que toda la tension va hacia la carga. Es por eso que los vtajes son complementarios (entre el voltaje de la carga y el voltaje en los terminales del TRIAC) Ahora que entedemos como funciona el circuito, pasemos al diseño del circuito impreso Es un PCB muy pequeño, solo 40 x 26mm en simple faz,ideal para ser fabricado por planchado, con pistas anchas y separadas. EN LA DESCRIPCION DEL VIDEO QUE ESTÁ AL FINAL DEL POST TIENEN EL ARCHIVO PDF A ESCALA LISTO PARA TRNSFERIR, LA LISTA DE COMPONENTES Y LA GUIA DE ENSAMBLE Quieres aprender a realizar circuitos impresos de forma casera con excelentes terminaciones? visita mi post para ver el proceso paso a paso: Tutorial PCB DIY Los pcbs los he fabricado con la empresa JLCPCB, con una terminacion muy profesional y un excelente precio. Para visitar su web en ir haciendo click AQUI Para ver el proceso de como pedir el PCB panelizado, como este caso, visiten el video al final del post. LISTA DE MATERIALES: -R1= 1kΩ (Marrón-Negro-Rojo) 1/4w -R2= 15kΩ (Marrón-Verde-Naranja) 1/4w -D1= 1N4007 -D2= 1N4007 -D3= Diac DB3 (diodo bidireccional de tres capas) -C1= 0.47µF / 400V [473] polyester -C2= 0.1µF / 400V [104] polyester -RV1= Potenciometro Lineal: 500K (220V) o 250K(110V) -TR1= Triac BT137 con disipador, aislantes y pasta térmica* -Dos bornerasde dos vías. *Es importante aislar correctamente el TRIAC del disipador ya que en sus terminales y en su aleta disipadora tendremos presente la tension de red, la cual puede ser muy peligrosa. Si no tienes experiencia en este montaje, te invito a que te tomes cinco minutos en ver este tutorial para aprender a hacerlo de forma correcta, veras que es muy sencillo si se tienen los adecuados cuidados. Teniendo listo nuestro PCB, procedemos a montar todos los componentes guiándonos con la guia de ensamble y la mascara de componentes El montaje de los componentes paso a paso lo tienen en el video que encontrarán al final del post. En este caso, hemos utilizado conectores MOLEX de .156mils de separacion, pueden ver que se trata de un conector de seis pines al cual se le retiran el 2° y el 5°. También tienen espacio para conectar borneras de dos vias comunes, tal como pueden apreciar en la siguiente imagen. Dependiendo la potencia maxima que quieran controlar, pueden agregar en serie con la entrada de alimentacion un fusible para proteger tanto el circuito como la carga a regular. Por ahora eso es todo, espero que este aporte te haya gustado. Como siempre, criticas, dudas y sugerencias me las puedes dejar en los comentarios, que siempre leo y respondo todo. A continuacion dejo el video complementario de este proyecto, donde veras en montaje paso a paso del regulador para cautin y su prueba de funcionamiento. Ademas, tienes en la descripcion el documento PDF que puedes descargar con las pistas y la mascara de componente a escala listo para transferir, la guia de ensamble y la lista de componentes. Gracias por haberme acompañado, y será hasta un proximo post!! OTROS APORTES: PCB Amp TDA7293 15 MODULOS DE ELECTRONICA QUE DEBES CONOCER PCB Voltimetro Digital Casero con ICL7107 Tutorial Cálculo de Transformadores pcb Vumetro Estereo con LEDS Dimmer PWM para LEDs con 555

GIF Muy buenas a todos! es sabido que existen muchos programas con los cuales podemos diagramar y diseñar circuitos electronicos, pero no todos poseen la caracteristica de simularlo y recrear su funcionamiento. Conciliando lo mejor de ambos mundos, les vengo a mostrar algunos circuitos diseñados y simulados en Livewire, un software que dispone de una libreria muy amplia de componentes entre los que tenemos: Resistencias, Capacitores e InductoresSemiconductoresRelays, Motores, SolenoidesIntegrados de uso GeneralCircuitos digitales (CMOS y TTL)Y muchos otros...Asique sin mas intruduccion les traigo un pequeño numero de circuitos diagramados en este programa, al final del post encontraran un vieo hecho por mi para que se inicien en el uso de este software, elegido tanto por hobbistas como por tecnicos. Empecemos... GIF 1. Protector para Fuentes Este eficiente circuto tiene por base un rele y un SRC. Cuando la corriente en la salida supera cierto valor, el tiristor dispara, activando el rele que inmediatamente desconecta la carga. Al mismo tiempo enciende un led que avisa al operador lo ocurrido. Una vez desecho el cortocircuito en la salida o bien el problema de sobrecarga, basta con presionar momentáneamente el pulsador SW1 para que la salida de la fuente vuelva a funcionar normalmente. Este circuito puede adecuarse a cualquier fuente que deseemos proteger, basta con alimentarla con 12V desde la misma fuente, o si esta entrega un voltaje superior, regularlo con un 7812 y estabilizarlo en 12v. ya que no hay un consumo excesivo en el SCR, este no necesita disipador alguno (ya que por el solo circula la corriente que necesita la bobina del rele, que por cierto es muy poca). MATERIALES SCR1 = TIC106 o MCR106 (Tiristor) D1 = 1N4148 D2 = Led Rojo 5mm R1 = 1 Ohm (Marrón-Negro-Dorado-Dorado) 1/2W R2 = 1 k (Marrón-Negro-Rojo-Dorado) 1/4W R3 = 470 Ohms (Amarillo-Violeta-Marrón-Dorado) 1/4W RL1 = Rele 12v Doble Inversor SW1 = Pulsador Normal Abierto Fuente de 12v o Regulador de 12v (7812) GIF 2. Secuenciador en Cascada con 4017 Con un par de compuertas AND e integrados 4017 podemos hacer este sencillo pero eficaz secuenciador en cascada, con el cual vamos a poder conectar la cantidad de pares de compuertas e integrador que queramos para hacer secuencias de 20, 70 e incluso 100 pasos o mas, todo depende de nuestra necesidad y creatividad. El circuito consiste en un tren de pulsos (en este caso un reloj que oscila en 3Hz) que actua sobre una entrada en cada compuerta, como tambien en el Clock del primer integrado. Cuando este llegue a un 9na salida, esta esta conectada a la segunda entrada de la compuerta AND, por lo tanto, como ambas entradas tienen nivel alto, su salida tambien, lo que a su vez acciona el CLK del segundo integrado. Como la 9na salida en primer integrado esta conectada al pin EN (Eneable), este bloquea el circuito impidiendo la secuencia, pese a que el CLK sigue recibiendo los pulsos. Esto se revierte enviando un pulso positivo en su pin de Reset, que como vemos, se encuentra conectado a la novena salida del ultimo integrado. de esta manera la secuencia vuelve a iniciarse y el ciclo se repite. El circuito se alimenta con 5V y las salidas pueden ser controladas o bien directamente con leds, o, mediante transistores u optoacopladores, con cargas de mas potencia. GIF 3. Medidor de Subtensión Para Baterias de 12V Si la tensión de Entrada (Vcc) cae por debajo del valor del diodo zener (11V) el led se encenderá indicando problemas de subtensión. Esto Puede ser utilizado Como indicador de estado para la bateria del auto. GIF 4. Contador de 0 a 99 con 4026B Con este circuito vamos a poder contar eventos a intervalos iguales. El esquema consta de un oscilador Astable y un contador/decodificador. El NE555 es el encargado, junto a R1, R2 y C1, de fijar la frecuencia de oscilacion y, por consiguiente, de conteo. Este tren de pulsos que CI1 entregra a su salida por medio del pin 3, es enviado mediante R3 al CLOCK de CI3 (4026B) el cual es un integrado contador/decodificador, que es capaz de convertir ese tren de pulsos en salidas binarias de siete segmentos para poder representar mediante los displays la cantidad numerica de pulsos que se ha alcanzado. Este integrado, a su vez, posee un pin (Pin 5)el cual cambia de estado lógico cada diez pulsos en su CLK, por lo que, si esta señal es enviada al CLK de otro 4026 (CI2), vamos a tener un contador de 0 a 99, y esto se puede extender a los digitos que necesitemos segun sea la necesidad. Hay que aclarar, ya que en el esquema no es evidente, que este integrado se alimenta del positivo por su pin 16 y su pin 8 debe conectarse a masa (0V). El circuito entero se alimenta de 9V que pueden provenir o bien de una fuente regulada y filtrada, o de una bateria, respetando su polaridad. MATERIALES R1 = 10K (MIN 1K) R2 = 47K (R2 MAX 3M3) R3 = 1K C1 = 1uF/16v (MIN 500pF) IC1 = NE555 IC2, IC3...= CD4026B DS, DS2...= Display 7 Segmentos Cátodo Común GIF 5. Punta Logica de Tres Estados Con este circuito vamos a poder conocer el estado logico del circuito bajo prueba. El circuito original corresponde al Manual de Electrónica Básica de Cekit, al cual le introduje unos sutiles cambios para la mejor visualizacion del mismo, el cambio respecto al original consiste en el uso de las puertas inversoras, usando una para cada segmento del display. El circuito, sin entrar en mucho detalle (ya que proximamente subire un post del mismo) se alimenta del circuito bajo prueba mediante dos pinzas cocodrilos. En el display de 7 sementos veremos reflejado: un 1 si el estado logico es Alto un 0 si el estado lógico es Bajo una P si es un Tren de Pulsos El circuito esta simulado en Livewire, asique aquel que quiera montarlo para ver su funcionamiento se los recomiendo. MATERIALES R1 = 10K R2 = 1K R3 = 470 R4 a R8 = 100 Q1 = 2N3904 Transistor NPN CI1 = 74LS04 (Compuerta NOT) DS1 = Display 7 Segmentos Anodo Comun GIF Les dejo un par de videos propios.... GIF Hasta aqui mi aporte, proximamente estare compartiendo mas circuitos simulados, espero que les haya gustado, nos vemos en un proximo post..!! <<<<<<MIS OTROS POSTS>>>>>> (CLICK EN EL TITULO) Como Armar Una Lampara de Led a 220V Armando un Amplificador de Guitarra Marshall MS-2 + PCB Luz Estroboscópica con Leds sin Transformador Te Enseño a Fabricar un Circuito Impreso Paso a Paso PCB Amplificador Portatil para Guitarra Electrica GIF

Hola a todos y bienvenidos a este nuevo post..! Lo que hoy vengo a mostrarles es un util temporizador hecho en base al popular circuito integrado NE555, el cual, con muy pocos componentes externos, podremos configurar para que mantenga activa una lampara, un motor, otro circuito, o lo que necesitemos, por un tiempo que definiremos nosotros. Pero este temporizador tiene una particularidad, ya que no necesitamos accionar un pulsador o un interruptor para que se active, en esta ocacion la activacion sera de forma táctil..! si, como leiste, este circuito será accionado mediante el toque de nuestros dedos sobre una superficie metalica que será nuestro sensor. Asique si les interesa los invito a leer este post para sacarle el maximo provecho a este util y economico circuito. CIRCUITO Al tocar con nuestro dedo el pin 2 del integrado (al cual conectaremos nuestro sensor) esto activa la salida del integrado (pin 3) durante un tiempo determinado, que depende de los valores de C1 y R1. Con los valores que doy en el esquema el tiempo aproximado de activacion es de 11 segundos. Es probable que ustedes necesiten mantener la salida activa durante un tiempo distinto verdad? pues no se preocupen, con una sencilla formula pueden determinar con buena aproximación los valores de R1 y C1 necesarios para mantener el temporizador activo el tiempo que necesiten. La fórmula en cuestión es la siguiente: T[seg] = 1,1xR1[Ohms]xC1[Faradios] R min = 1K R máx = 3M3 C min = 100pF Sabiendo el tiempo que necesitan activa la salida basta con fijar un valor de resistencia comercial para saber que capacitor utilizar, si quieren mas informacion sobre los cálculos les dejo el enlace al post donde hago un planteo a modo de ejemplo practico: Al activarse la salida, esta polariza al Transistor Q1 el cual energiza la bobina del rele RL1, siendo este ultimo quien gobernará el encendido de la carga que le hayamos conectado (lampara, motor, etc) notese la total independencia de la etapa de potencia que gobierna el relé con la de bajo consumo del circuito. LISTA DE COMPONENTES -IC1: NE555 o LM555 -R1: 1M [Marrón-Negro-Verde--Dorado] -R2: 1K [Marrón-Negro-Rojo--Dorado] -C1: 10uF (micro-Faradio) a 16v -D1: Diodo 1N4148 -Q1: Transistor NPN BC547 -RL1: Relé de 6 o 12V -Fuente de alimentacion de 5 a 12V a 100mA mínimo MONTAJE EN PROTOBOARD Arriba: Circuito Inactivo. Abajo: Circuito Activo PRUEBA CON LAMPARA DE 20W BAJO CONSUMO Por último les dejo el video, de mi canal de YouTube Kriss Electronics, espero que les guste..! Visita Mis Otros Posts..! Visita Mis Otros Videos..! LINTERNA LED RECARGABLE X USB MINI TORNO CASERO PARA PCB (MUY FÁCIL) AURICULAR BLUETOOTH CASERO DIY Los invito a Seguirme en Mis Redes Sociales Facebook: /KrissElectronics Twitter: @KrissElectronic Google+: KrissElectronics YouTube: KrissElectronics Instagram: Kriss_Electronics

Hola y bienvenidos a este nuevo post. Hoy, y a petición de varios de ustedes, veremos detenidamente cómo es el funcionamiento del Dimmer para LEDs por PWM que realizamos hace un tiempo atras. Tanto el circuito, como la lista de componentes y el PCB listo para transferir lo encontrarán en este enlace: Dimmer PWM con 555 para LEDs Recomiendo darle un vistazo al diagrama que muestro en dicho post, ya que sobre ese circuito extenderé a continuación su funcionamiento. Recordando, la Modulación por Ancho de Pulso (PWM) es una técnica utilizada para regular la potencia de una carga de una forma muy eficiente (al regular la potencia, en nuestro caso, podremos regular el brillo de nuestros LEDs) Según los pulsos sean mas anchos o mas estrechos, la potencia será mayor o menor respectivamente. Como ya les había adelantado, esto se logra variando los tiempos de carga y descarga del capacitor asociado a este circuito. Utilizaremos el NE555 como control para el transistor MOSFET que oficiará de regulador de potencia. Antes que nada, veamos primero cómo esta constituido internamente el 555: Se que a primera vista parece muy complejo, pero no desesperen, veremos paso por paso qué es y para qué sirve cada una de las partes que lo componen. Primeramente podemos ver una red de resistencias de 5K conectadas entre el pin 8 y el pin 1 del integrado, estas forman un divisor resistivo, el cual, al estar conectado entre los pines de alimentación, dividirán el voltaje de alimentacion del IC en partes iguales, ya que todas las resistencias poseen el mismo valor. Seguidamente y, asociadas a este divisor resistivo, tenemos dos amplificadores operacionales los cuales funcionan como comparadores (Básicamente comparan el nivel de tensión en ambas entradas y, dependiendo cual de ellas sea mayor, pone su salida a nivel alto o nivel bajo ) Conectado a las salidas de los operacionales tenemos un Flip-Flop RS. Esta constituido de la siguiente manera: Posee dos pines de entrada: SET (S) y RESET (R)Posee dos pines de salida: SALIDA (Q) y SALIDA "NEGADA"(-Q) Funciona del siguiente modo: Cuando en la pata SET tenemos un nivel alto (1) y en la pata RESET un nivel bajo (0) la salida estará a nivel alto (1) (la salida negada, como es la complementaria siempre estará en el estado logico opuesto, es decir, estara en 0) Si tenemos el SET en (0) y el RESET en (1), a la salida tendremos un (0) y, a su vez, un (1) en la salida negada -Q Por como estan configuradas y conectadas las entradas del flip-flop, no se dará la condicion en que ambas entradas se encuentren en el mismo estado lógico simultáneamente. Por ultimo, tenemos un transistor asociado a la salida negada del flip-flop, a cuyo colector podemos acceder desde el pin 7 del integrado. Su funcion es descargar el capacitor externo que emplea el circuito para funcionar. Habiendo visto su diagrama interno, describiré brevemente la función de cada uno de los terminales del 555. PIN 1: GND (Ground/Masa) Es el polo negativo de la alimentación del integrado, se conecta a masa, es decir, 0V.PIN 2: TRIG (Trigger/Disparo) Este terminal establece el momento en que la salida del integrado se activará a nivel alto, esto ocurre cuando en este pin (2) se presenta una tensión inferior a 1/3 del voltaje con el que se está alimentando el IC.PIN 3: OUT (Output/Salida) Aqui veremos reflejado el resultado de la operación realizada por nuestro timmer. Cuando se encuentra a nivel alto,su tension es 1.7V menor a la tension de alimentacion, cuando esta a nivel bajo, es de casi 0V. Segun el tipo de integrado, puede controlar una corriente de hasta 200mA.PIN 4: RES (Reset/Reinicio) Se suele conectar a Vcc para que el temporizador no se reinicie, además, sive como referencia para el buen funcionamiento del flip-flop interno del integrado. Conectado a GND pone la salida (PIN 3) a nivel bajo.PIN 5: CTRL (Voltage Control/Control de Voltaje) Como este pin esta internamente conectado al comparador y a la red de resistencias, variando la tension presente en este pin se puede modificar el funcionamiento de los operacionales, alterando las tensiones de referencia. También se puede utilizar para generar pulsos en rampa.PIN 6: THR (Threshold/Umbral) Se encuentra conectada a la entrada No inversora de uno de los comparadores. Cuando la tension en este terminal es mayor a los 2/3 de la tension de alimentacion, pone la salida (PIN 3) a nivel bajo.PIN 7: DIS (Discharge/Descarga) Se utiliza para descargar con efectividad el condensador externo que requiere el circuito osilador para funcionar, esta accion se realiza mediante un transistor interno, cuyo emisor se encuentra conectado a GND y su colector al pin 7. Su base es gobernada desde la salida negada del flip-flop RS.PIN 8: +V (Vcc/Voltaje de Alimentación) En esta patilla se conecta la alimentación positiva del integrado, que puede ir desde unos 4V hasta 15V máx. Aqui podemos apreciar el circuito del dimmer para LED por PWM, donde he sustituido el 555 por su diagrama interno, indicando las conexiones de cada pin. No he puesto el valor de los componentes ya que no son críticos, además, quiero que nos centremos en el funcionamiento de este circuito. Les recuerdo que el circuito completo, con la lista de materiales y el PCB lo tienen en el post que les dejo a continuación: Dimmer PWM con 555 para LEDs Ahora veremos detenidamente que ocurre con el integrado según nuestro capacitor de cargue y se descargue ya que esto es, en definitiva, la base de funcionamiento de nuestro Dimmer PWM. Lo dividiré en dos parte, una para la carga, y otra para la descarga. Ahora bien, para nuestro ejemplo, alimentaremos el circuito con 12Vcc. Con esta tensión, que podemos obtener o bien desde una fuente regulada o desde una bateria (ya sea de gel o de acido-plomo) podemos alimentar tiras de leds, o bien arreglos de leds en serie con una resistencia limitadora, eso ya dependerá del uso que le vayan a dar. CARGA DEL CAPACITOR Suponemos que, en un principio, nuestro capacitor se encuentra completamente descargado, es decir, en 0v, vemos que al terminal de capacitor tenemos conectado tanto el pin 2 como el pin 6 del IC. Ambos pines son entradas de los comparadores del voltaje del integrado. Ahora bien, nuestra red de resistencias de 5k, hacen que en nuestro primer operacional (el de arriba) tenga una tension igual a los 2/3 de la alimentacion en su entrada Inversora (+) (si estamos alimentando con 12V, tendremos 8V en este nodo). A su vez, en el segundo comparador (el de abajo) tendremos un voltaje de 1/3 la tensión de alimentacion presente en la entrada No inversora (-) que, en este caso seria de 4V. Ambas tensiones son fijas y no se van a modificar. Como dije anteriormente un operacional compara los niveles de voltaje presente en sus entradas. Veamos entonces qué valores obtenemos. En el comparador de arriba, estamos comparando los 0V del capacitor contra los 8V presentes en el divisor de tension. Comparando, 8 es mayor que 0, como es la entrada inversora, a su salida tendremos un nivel bajo, es decir un cero. En el comparador de abajo, comparamos los 4V fijos de la red de resistores contra los 0V del capacitor (recordemos que ambos pines, el 2 y el 6, estan conectados entre si). Una vez más, comparamos... 4 es mayor que cero, pero esta vez es la entrada No inversora, por lo tanto tenemos la salida del comparador en nivel alto, es decir un 1. Resumiendo, tenemos el comparador superior en cero (0) y el comparador inferior en uno (1), Continuemos.. Ambas salidas se encuentran conectadas a las entradas el flip-flop. En comparador superior actua sobre la pata RESET y el comparador inferior sobre la pata SET. Utilizando los valores obtenidos, tendríamos un 0 En el RESET y un 1 en el SET. Por lo tanto en la salida Q tendremos un nivel alto, es decir un 1, lo que equivale a tener una tension cercana a la de alimentación (en la práctica 1.7V menor), es decir que en el PIN 3 tendremos un nivel alto. La salida negada (-Q) se encuentra en nivel bajo, ya que es la complementaria de Q. Ya que el transistor interno es NPN, este no conduce. En estas condiciones, nuestro capacitor intentará comenzar a cargarse con la tensión de alimentación. ¿Por donde va a intentar cargarse? (para esta descripción tomaré la circulación de corriente de positivo a negativo, aunque en realidad la circulación es al revés, ya que lo que se mueven son electrones, y no protones) pero para mayor claridad tomaré como referencia la circulación de positivo a negativo. En el circuito he ilustrado la circulación de la corriente con las flechas color verde. -La corriente que viene desde el positivo atraviesa la resistencia R1, la cual es fundamental para no quemar el transistor interno del integrado. -Pasa por el Diodo D1 (por D2 no puede circular ya que esta polarizado en inversa) -Atraviesa la porcion de resistencia que hayamos prefijado en el potenciómetro P1 -A traves del pin central de P1, llega la tension a los bornes de C1. Este condensador se cargará con la tension de alimentacion hasta superar el valor de 8V, ahora veremos por qué. DESCARGA DEL CAPACITOR Una vez el capacitor haya alcanzado una tensión superior a los 8V podemos ver que las cosas van a cambiar dentro del integrado... En primera instancia, veamos los comparadores: El comparador superior, va a comparar los 8V de referencia (proporcionado por el divisor resistivo) contra la tension presente en el capacitor que, como dijimos, era de algo mas de 8V, como la tension superior esta presente en la pata NO inversora del comparador, este pondrá su salida a nivel Alto. Por otra parte, el comparador inferior, compara esta tension más de 8V contra los 4V fijos y estables del divisor resistivo. Como los 8V son superiores, y se trata de la para inversora, la salida se pondrá a nivel bajo. Resumiendo: En el comparador superior tenemos un 1 y en el Comparador inferior un 0 (exactamente al reves que cuando el capacitor inició su carga) Ingresando con estos estados lógicos en los pines SET y RESET del flip-flop, tendremos un 0 en la pata SET y un 1 en la pata RESET. En estas condiciones la salida Q se pondrá a nivel bajo (casi 0V), es decir, en el pin 3 tendremos un nivel bajo. Pero.. por otra parte tenemos nuestra salida negada -Q, la cual se pondrá en nivel alto. Esto hará que nuestro transistor interno comience a conducir, haciendo que nuestro condensador externo se comience a descargar. Ahora bien, ¿Por donde va a descargarse? veamoslo: -La corriente que sale de nuestro condensador pasa por la fraccion de resistencia presente en el potenciometro P1. -Pasa por el Diodo D2 (ya que D1 bloquea el paso de la corriente por estar polarizado en sentido inverso) -Ingresa al integrado por medio del pin 7 y llega al colector del transistor interno del IC. -La corriente es drenada a Masa gracias al transistor, cuyo emisor se encuentra conectado a GND. En el circuito, la circulacion de descarga del capacitor esta indicada con las flechas color rojo, asi como su curva de descarga. Como es de esperar, al descargarse el capacitor comenzará a disminuir su tension en bornes, esta tension va a decrecer, pero no hasta alcanzar los 0V, sino hasta llegar a una tension inferior a los 1/3 de la tension de alimentacion, es decir, 4V. Llegado a este punto estariamos de nuevo en el punto de partida: -Los comparadores pondran un 0 en el RESET y un 1 en el SET. -La salida (PIN 3) se pondrá nuevamente a nivel alto. -El transistor interno dejará de conducir -El condensador externo comenzará a cargarse nuevamente con la tension de alimentacion. De esta forma, entonces, accionando sobre P1 (Potenciometro Lineal) Podremos variar el tiempo de carga y de descarga del capacitor (Circuito RC) y, por consiguiente, podremos variar o MODULAR el ancho del pulso de salida. Tenemos una curva de carga asociada a un nivel alto, y una curva de descarga asociada a un nivel bajo. El tiempo que la salida de mantiene a nivel alto o nivel bajo, se conoce como ciclo de actividad (Duty Cycle), cuyo valor se expresa en porcentaje %. Una señal PWM con un Duty Cycle del 50% funcionaria a media potencia, ya que el 50% del tiempo se encuentra activo, y el 50% se encuentra apagado. En el siguiente gráfico podemos ver distintas curvas de carga y descarga segun el % de Duty Cycle Activo. Vemos que cuanto mas lenta sea la carga del condensador, mayor tiempo se mantendrá la salida a nivel alto. A su vez, cuanto mayor sea el tiempo que tarde en cargarse, mas rápida será la descarga y viceversa. Asi es como funciona la Modulación por Ancho de Pulso en nuestro Dimmer PWM para LED, hecho en base al 555. Y eso es todo por este post camaradas, se que fue un poco largo pero quise tratar de ser lo mas claro y comprensible que pude. Cualquier error u omisión que haya podido tener me gustaria que me lo comenten para poder editar o corregir este post. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que hayan conseguido algun dato de su interes o que quiza desconocian, por mi parte nada mas, solo invitarlos a ver el video de mi canal Kriss Electronics, donde podran ver la explicacion de este circuito pero desde otro enfoque, espero que les guste. Aqui podrán ver el dimmer en funcionamiento Ahora si me despido, les recuerdo que cualquier sugerencia o duda me la pueden dejar en los comentarios, saben que siempre es un gusto atender a sus criticas o dudas... y si valoran el tiempo y la dedicacion que hubo detras de este post, compartir y puntuar siempre incentiva y ayuda a crear buen contenido para esta comunidad de Inteligencia Colectiva.. hasta un próximo post compañeros...!! Los invito a Seguirme en Mis Redes Sociales Facebook: /KrissElectronics Twitter: @KrissElectronic Google+: KrissElectronics YouTube: KrissElectronics Instagram: Kriss_Electronics

Hola a todos, y bienvenidos a este nuevo post..! Hoy veremos la construccion y el funcionamiento de un circuito con el cual podremos gobernar el encendido y apagado de infinidad de dispositivos, con la atractiva novedad de que lo haremos de forma tactil, es decir, sin piezas ni contactos moviles, solo bastara con rozar apenas una superficie metalica (la cual será nuestro sensor) para encender el circuito, y lo mismo para apagarla. Vamos a utilizar una vez mas el aclamado circuito integrado 555, aprovechando la caracteristica de poder activar sus terminales de Disparo (PIN 2) y de Umbral (PIN 6) Con una corriente muy debil (la cual proporcionamos al tocar con nuestro dedo el sensor metalico) Si bien este circuito no es mas economico que un interruptor mecánico convencional, es evidente que su costo no será elevado, ya que los componentes que utilizaremos, ademas de faciles de conseguir, son muy baratos. CIRCUITO Como ya les he adelantado, el circuito funciona en base a un integrado 555, el cual esta configurado como Monostable, esto quiere decir que una vez activa su salida, esta permanecerá en un estado (nivel alto o nivel bajo) por un tiempo indefinido hasta que, por medio de nuestra intervencion en los sensores, cambie el valor de la salida. El circuito se alimenta entre 5 y 12V de corriente continua, que pueden provenir o bien de una fuente o de una bateria Un punto importante a tener en cuenta es el consumo en standby (reposo) de este circuito, sobre todo si pensamos alimentarlo a bateria, mientras que con un interruptor convencional, la corriente cuando el equipo esta apagado es cero, en este caso no es asi. Pese a encontrarse la salida en 0V, el circuito necesita una pequeña corriente de reposo para que el integrado siga funcionando y asi detectar cuando accionamos el sensor de encendido. Esta corriente, si bien es relativamente baja (alrededor de 4mA en un 555 standard) podria descargar una bateria en cuestion de semanas. Para este caso deberemos utilizar la version CMOS del 555, como lo son el TCL555 y el HA17555, ambos tienen el mismo patillaje que uno standard, funcionan igual, con la diferencia que consumen solo 100uA (0,1mA) en standby. Con esta bajisima corriente la bateria durará años sin siquiera perder carga, lo cual sin duda supone un alivio a dicho problema. Ahora veamos detenidamente la funcion de los sensores. Vemos que tanto al pin 6 como al 2 estan asociadas resistencias de muy alto valor (R1 y R2). Estas resistencias pueden ser opcionales, ya que he comprobado que si la distancia entre los sensores y los pines es inferior a los 5 o 6cm el circuito funciona perfectamente prescindiendo de dichas resistencias, pero si por el contrario debemos cablear distancias mayores a los 6cm estas resistecias van a realizar una doble funcion: por un lado serviran como resistores de pull up y pull down, evitando disparos indeseados del circuito, ya que con dicha longitud de cable los sensores son suseptibles a ser influenciados por cargas estaticas (oficiando las veces de antena) y otras señales parasitas que pueden hacer funcionar de manera erratica nuestro circuito. A su vez, dichas resistencias ayudan a la sensibilidad de este circuito en el caso de que los sensores metalicos sean muy grandes (aunque no recomiendo tamaños mayores a los 20x20cm). Pueden usar desde una simple chinche metalica, hasta pedazos de perfiles de aluminio... Todo depende del uso y el lugar donde piensen implementarlo. A su salida (pin 3) tendremos el estado nivel bajo (0v) y nivel alto (depende de la tensión de alimentación del CI). En el circuito, vemos una resistencia limitadora asociada a la base del transistor Q1, el cual activará el relay que tendrá conectado la carga que deseemos gobernar con este circuito. LISTA DE COMPONENTES -R1 1M (Marrón-Negro-Verde) -R2=R1 -R3 1K (Marrón-Negro-Rojo) -C1 10nF (103) -IC1 NE555 o TLC555 -Q1 BC547 -RL1 Relay de 6 o 12v -D1 1N4148 -Sensores Metálicos (placas metalicas de 20x20cm máx) -Fuente de alimentacion de entre 5 y 12v, o bien baterias. OTROS USOS Pero esta no es la única manera de la que podemos aprovechar este circuito. En la figura de arriba les muestro dos posibles formas de uso. En la primera vemos que usamos directamente la salida del integrado como positivo de alimentacion para el circuito que queramos encender, pero esto tiene algunas limitaciones: -La corriente máxima que puede proveer es de 100mA si es versión CMOS y 200mA si es un standard. INTEGRADOS CMOS -TCL555 -HA17555 INTEGRADOS STANDARD -NE555 -LM555 -La tensión presente en la salida no es igual a la de alimentacion, sino 1,7V menor (por las limitaciones del propio integrado) Teniendo en cuenta estas dos consideraciones podemos aprovechar esta version para alimentar cargas pequeñas, pero si nuestras exigencias son mayores, podemos emplear el segundo ejemplo: Este posee varias mejoras respecto al anterior, de momento no exigimos corriente al integrado, ya que el verdadero gestor de la potencia será el transistor, el IC solo proveerá una debil corriente para polarizar la base de dicho transistor. Por otra parte, la tension de alimentacion ahora SI es igual a la del integrado. Dependiendo del modelo de transistor que utilicemos podremos manejar distintos valores de corriente, dependiendo de nuestra necesidad. Recuerden que dotar de un buen disipador y de ventilación al transistor si van a trabajar con altas corrientes. MONTAJE EN PROTOBOARD La primer prueba que quise realizar es conectando dos diodos leds a su salida, de forma tal que el led rojo encienda cuando la salida es nivel BAJO y el led verde cuando es nivel ALTO. del pin 2 y 6 vemos dos puentes de alambre, los cuales van a oficiar en esta prueba como los sensores, lo suyo seria prolongarlos y conectarlos a las superficies metálicas que quieran utilizar para manejar el circuito Aqui vemos cómo efectivamente el circuito cambia de estado al tocar uno u otro pin. Habiendo corroborado el funcionamiento del mismo, conectamos el transistor y el relay con una lámpara de 20W conectada a 220V, y vemos como la misma se enciende y se apaga a voluntad con solo rozar los sensores metalicos del circuito, sin dudas muy interesante.... Como ya les habia dicho, las aplicaciones para este circuito son muchisimas, todo dependerá de su imaginacion, a continuacion les cito algunos ejemplos: -Motores (Ventiladores, bombas..) -Luces y veladores -Electrodomesticos -juguetes -Amplificadores -Proyectos de Colegio (semaforos, maquetas...) -Iluminacion decorativa (luces de acuarios, estantes...) -y mucho mas... Los invito a montar este proyecto, adecuandolo a sus necesidades.. ya tienen el circuito, el resto queda en ustedes. Sepan que cualquier duda o consulta la pueden dejar abajo en los comentarios, sepan que siempre respondo a todas sus consultas. Por ultimo quiero invitarlos a visitar mi canal de Youtube Kriss Electronics, donde tengo una pequeña colección de proyectos electronicos, algunos sencillos, y otros un poquito más complejos... Quiza algun circuito les resulte util. A continuacion les dejo el video que hice sobre este util interruptor tactil, alli podran verlo en funcionamiento... Visita Mis Otros Aportes Mini Torno Casero Para PCB Muy Facil de HacerTemporizador Activado por Luz con 555Regulador de Temperatura para Cautín con Solo 2 Componentes..!Reciclando Auricular Bluetooth Paso a PasoBase para Soldar con Cooler y Leds Todos Mis Posts >>>>>>>MI PERFIL DE TARINGA!<<<<<<< Los invito a Seguirme en Mis Redes Sociales Facebook: /KrissElectronics Twitter: @KrissElectronic Google+: KrissElectronics YouTube: KrissElectronics Instagram: Kriss_Electronics

Hola a todos y bienvenidos a este nuevo post! Hoy veremos cómo funciona y cómo está construida una tira de led RGB para exteriores. Asique sin más introducción empecemos..!! La tira de led en cuestión es del tipo RGB (ya que los leds que la componen son RGB). Los leds que componen la tira son del tipo 5050, lo que hace referencia a las dimensiones del led. Los leds RGB 5050 contienen en un mismo sustrato tres leds independientes (uno rojo, uno verde y uno azul) Poseen 6 pines, que corresponden a los tres ánodos y tres cátodos de los leds. esto hace posible la conexión en serie de varios de ellos, lo que permite controlar cada color de manera independiente. El rollo trae 5 metros de tira led auto adhesiva.La tira es de 30 leds por metro.Funciona a 12V de corriente continua.Consume aproximadamente 7.2W por metro.Contiene un recubrimiento de silicona, lo que lo hace apta para la intemperie Rollo de tira de led, conectado a 12V en color blancoLa tira nueva posee unos conectores que son idóneos para interconectar tramos de tira sin usar soldadura. El inconveniente (al menos en mi caso) es que estos conectores no abundan en el mercado y por lo tanto no es una opcion muy viable, resulta mas conveniente utilizar cables RGB para la interconexión. Conectores para cable RGB, muy cómodos, pero dificiles de conseguirLas tiras de leds están compuestas básicamente por series de tres leds RGB con una pequeña resistencia limitadora para cada color. Para los leds verdes y azules la resistencia es de 150Ω, en cambio; para los leds rojos estas son de 330Ω, esto es asi porque los leds rojos tienen una tensión de funcionamiento inferior que los otros colores. Para alimentar la tira, esta cuenta con cuatro terminales: 12V es común a los tres colores, y se conecta al positivo de 12 Volts. Además cuenta con los contactos R G B que corresponden a los negativos de cada color, al conectar a masa cualquiera de estos tres contactos se enciende el color correspondiente. Además de los tres colores básicos (Rojo, Verde, Azul) podemos combinarlos para formar otros colores. Rojo+Verde=AmarilloRojo+Azul=Violeta (Magenta)Azul+Verde=Celeste (Cyan)Azul+Verde+Rojo= BlancoComo pueden ver se pueden lograr muchos colores, jugando con la cantidad aditiva de cada unos de los tres colores básicos se pueden obtener infinidad de tonos diferentes. Si te interesa poder variar a voluntad cada unos de los colores para asi formar diversos y variados tonos de colores, te invito a visitar mi post donde te enseño cómo hacer un Velador RGB con un Dimmer para Leds, estoy seguro que te va a interesar... Como Hacer un Velador RGB con Dimmer PWM para Leds (Muy Fácil) Detalle contactos de la tira de ledComo ya dije anteriormente, este rollo es de 30 leds por metro, existen otros tipos de tira RGB que cuentan con 60 leds por metro, dado que la tira se puede fraccionar cada tres leds, vemos que en la de 60 leds la distancia entre estos es mucho menor que en la de 30, aunque ilumine mas (por poseer más leds) la tira de 60 leds consume mucho más. Arriba, tira de 60 leds x mts, abajo, la de 30 leds x mtsEn el video que les dejo al final del post muestro cómo conectar la tira de led a un controlador RGB, el cual se encarga de realizar fundidos y transiciones entre los distintos colores, mezclandolos y logrando muchos tonos diferentes. Aqui les dejo unas imágenes del controlador en cuestión.. Y eso es todo por este post, por último,los invito a visitar el video de mi canal de Youtube Kriss Electronics, donde haremos algunas mediciones y podrán ver la tira de led en funcionamiento... Visita mis Otros Posts..! Dimmer PWM para Leds con 555 Vumetro con operacionales Muy Fácil de Hacer Mini Torno para PCBs DIY Fuente de Laboratorio Regulada Variable con LM317K Tutorial Cómo Hacer un Circuito Impreso Casero (Paso a Paso) Luz Estroboscópica con Leds a 220v Como Armar un Amplificador Portátil Marshall MS-2 Los invito a Seguirme en Mis Redes Sociales Facebook: /KrissElectronics Twitter: @KrissElectronic Google+: KrissElectronics YouTube: KrissElectronics Instagram: Kriss_Electronics

Como ustedes saben, la herramienta de diseño de circuitos impresos que utilizo, por ser básica, sencilla e intuitiva, es el PCB wizard. si bien este software contiene en su librería muchos componentes de común aplicación, como diodos, resistencias, capacitores, transistores. También carece de muchos otros componentes y encapsulados que muy a menudo nos son recurrentes utilizar, como potenciometros, conectores de audio, integrados de potencia, entre otros. Pero no se desanimen, porque lo que hoy vengo a enseñarles es a cómo crear sus propios componentes en PCB wizard, desde cero, paso por paso. Esto les sera muy util para agregar a su libreria cualquier componente o encapsulado que quieran, pudiendo asi realizar sin ningun tipo de problemas el diseño de su circuito impreso asique si te interesa saber como crear componentes en este programa, quedate, y empecemos..! Bien,lo primero que deberemos buscar es la hoja de datos y las medidas del componente o encapsulado que deseemos reproducir con el programa. Yo en este caso, elegi en TDA2050 Porque posee el encapsulado PENTAWATT, muy utilizado por diversos fabricantes para distintos integrados. En la hoja de datos, ademas de las especificaciones propias del componente, al final vemos una tabla con las distancias normalizadas de cada parte del encapsulado y más abajo, el plano con tres vistas del componente fisico, acompañado de las cotas con su referencia de tabla. Una vez abierto nuestro programa, lo primero que haremos será crear una nueva libreria, donde guardaremos los componentes que vayamos creando. Para Ello iremos al menu Tool->Library->New Library Se nos desplega una ventana donde podremos ponerle un nombre. en este caso, se llamara mi libreria de componentes. Hecho esto ya podemos comenzar a diseñar nuestro encapsulado. Primeramente asignaremos en tamaño y la forma de las islas o pads de nuestro integrado, para lo cual iremos al simbolo del pad y daremos click. En ell cuadro podremos modificar las propiedas del pad. Podemos modificar su altura y su ancho, darle forma circular, cuadrada, o cuadrada de puntas redondas. Tambien podemos elegir el tamaño del orificio del componente. En este caso el pad será de 2.2 x 3.2mm. Deberemos modificar la grilla desde la herramienta situada abajo a la derecha, haciendo click derecho sobre ella podemos cambiar la escala de la grilla, yo la haré personalizada, con una distancia de 0.1mm, que es la que necesito para situar correctamente los pads a la distancia exacta. Recomiendo oculten la grilla, tantas subdivisiones son molestas para trabajar... Realizamos un acercamiento con la herramienta de la lupa y haciendo click derecho en la herramienta de medida cambiaremos el punto de origen, con el cual nos guiaremos para medir con precisión la distancia entre pads o terminales. Seleccionamos la herramienta de pads y con click colocaremos el primer pad justo en el centro del punto de origen, ya que a partir de este punto podremos medir y situar los demas. Como ven, al mover el cursor se ven estos numeros aqui abajo que nos muestran a que distancia respecto al origen se encuentra el puntero del mouse. siguiendo las medidas proporcionadas por la hoja de datos podremos sin problemas situar a la distancia correcta todos los pads de nuestro componente Ya realizamos la tarea mas complicada..!!, que es colocar los pads, a continuación lo que haremos sera dibujar tanto la silueta del componente que aparecerá en la máscara de componentes, como su forma real. Para esto iremos al menu Edit->Layer->Silk Screen Esto lo hacemos para que todos los dibujos que hagamos aparescan en la capa correcta. Recomiendo dejar todas las lineas de esta capa en color negro, que es el que tipicamente se utiliza en la máscara de componentes (o al menos a la hora de imprimir la plantilla) Hecho esto con ayuda de las herramientas de dibujo procedemos a dibujar de manera aproximada la silueta o figura del componente en cuestión, es este caso sera un simple rectángulo con tres pines asomando por su parte inferior. Una vez hecho el rectángulo al tamaño exacto (Lo haremos desde el menú Insert->Picture->Rectangle), haciendo click derecho y entrando en sus propiedades podremos cambiar sus caracteristicas, yo lo unico que modificare es su patron de llenado, que por defecto esta en blanco, se lo quitare ara que quede transparente y no obstruya la vista de las pistas o las islas. Utilizaremos la herramienta de linea (menú Insert->Picture->Line) para realizar los pines que asoman por la parte inferior del integrado. Desde sus propiedades podemos cambiar el espesor de la linea. Una vez hayamos terminado de dibujar el componente, manteniendo el click y arrastrando seleccionaremos todo el conjunto, lo copiaremos y lo pegaremos al lado del primero (esto lo hacemos para mas adelante dibujar la vista real) Ahora, toca colocar el numero de cada terminal donde corresponde, para esto, iremos al menú Edit->Symbol->Insert Pin Situando el puntero justo en el centro del pad del terminal, haciendo click lo fijamos, nos saldrá un cuadro donde podremos modificar el numero de pin del que se trate. Siguiendo este mismo proceso, completaremos la misma tarea en todos los pads, sin olvidarnos de ninguno. Hecho esto, seleccionamos los pads con la silueta, y haciendo click derecho en el conjunto, vamos al menu Arrange->Gruop, de esta forma, agrupamos todos los elementos, evitando moverlos individualmente por accidente. Recuerdan que habíamos hecho una copia del encapsulado..? bueno, esta sera la que utilicemos para crear la vista real del componente, de momento podemos borrar los pads, no los vamos a necesitar. Seguidamente seleccionaremos todo el dibujo, y con click derecho, vamos al menu Layer->Real Components Como ven, el dibujo desaparece, ya que lo hemos asignado a otra capa, para ir a la capa de componentes reales usamos el menú lateral. Lo siguiente que haremos sera modificar las propiedades de las figuras para añadirle color y asi lograr un aspecto mas real del encapsulado. En este caso para la carcasa pondré el color negro, y luego haré una combinación con un tono de gris, de esta forma conseguimos la ilusión de que el componente posee luz y sombra, esto es al gusto de cada uno, también le quitaré el contorno de la figura Para los pines, en cambio, decidí realizar rectangulos coloreados con escalas de grises claros, de un tono similar al color real de los pines metálicos del componente. Si hacemos click derecho sobre el rectángulo podremos elegir la opción de redondear las esquinas para darle un aspecto mas suave a los terminales. Una vez hecho uno simplemente lo copiamos y pegamos en los demás terminales. Ya solo nos resta dibujar la aleta disipadora con grises claros, y podríamos dar por terminado esta fase del diseño. Por supuesto, dependiendo de su componente y de su habilidad para dibujar, pueden agregarle más detalles, inscripciones, sombras, etc. Debemos agrupar nuestro dibujo. Y luego arrastrarlo, situándolo encima de los pads que anteriormente colocamos, procurando hacer coincidir a la perfección ambas plantillas. Como vemos, cada gráfico aparece en su capa correspondiente. Desde la capa de componentes reales, seleccionamos todo nuestro diseño y le damos click derecho, y vamos al menú Arrange->Group Ahora ya tenemos todas las capas unidas, de forma que se mueven solidariamente al desplazar el componente en cuestion. Solo nos resta agregar el componente a la libreria. Para lo cual seleccionaremos el componente, e iremos al menu Edit->Symbol->Make Symbol. En el cuadro que nos aparece deberemos completar los datos y la informacion con la cual el programa reconocera el encapsulado. en el apartado Key pondremos el nombre del encapsulado, con la extencion .package (esto nos sirve en el caso de que tambien hayamos creado el componente para el montaje del circuito en el simulador) Y luego en los apartados Name y Description pondremos justamente el nombre y la descripción o las medidas de nuestro componente. Tras completar esta informacion, le damos al boton ok. Una vez hecho esto, deberemos modificar las características de nuestro componente ya creado. haciendo click derecho en el iremos al menu propiedades. En el cuadro que nos aparece debemos asignar una letra y un numero para nuestro componente, para esto, deben saber de qué tipo de componente se trata, en este caso, como es un integrado, usualmente se suelen denominar con la letra U. Pero si por ejemplo, están diseñando un diodo, deberían usar la letra D, la Q en caso de que se trate de un transistor, etc. En el numero recomiendo poner 1, para que siempre el primer componente agregado tenga esta denominacion. Y ya por ultimo, haciendo click derecho sobre nuestro encapsulado, iremos al menu Symbol->Add to Library Elegimos la libreria donde queramos guardarlo, y si queremos podemos modificar la información disponible en las celdas. Una vez hecho los cambios necesarios, damos click en OK. Y listo..! asi de sencillo es como podremos agregar a nuestra librería el componente que nosotros queramos utilizar en nuestros montajes...! Utilizando este mismo método, con un poco de paciencia y de tiempo, podremos crear muchos componentes, como un jack de 6.3mm estereo, con un parecido muy similar a la forma real del mismo, también he dibujado un encapsulado TO-220 acostado, haciendo una versión con disipador incorporado. Asimismo, podemos hacer diodos o resistencias de algún tamaño especifico. También he realizado este conector de auricular estereo de 3.5mm. Esto es solo cuestión de practica y paciencia...! Me pareció interesante compartir esta información con ustedes, ya que en próximos tutoriales realizaremos proyectos con componentes que usualmente no encontramos en las librerías de este programa. Y bueno gente, eso es todo por este tutorial, y espero que les haya gustado. Si este tutorial te ha servido, la mejor forma que tienes de agradecermelo es compartiendo y puntuando este post... eso me ayuda muchisimo a seguir creando contenido para todos ustedes..!! Por último los invito a ver el video tutorial de mi canal Kriss Eletronics, donde podrán ver de forma práctica el paso a paso de la creación de componentes... Espero les guste..!! Y eso es todo x este tutorial.. No olviden que pueden dejarme sus consultas y dudas en los comentarios... les responderé tan rápido como me sea posible... Un saludo a todos.. Hasta el próximo post..!! Visita todos mis Aportes Los invito a Seguirme en Mis Redes Sociales Facebook: /KrissElectronics Twitter: @KrissElectronic Google+: KrissElectronics YouTube: KrissElectronics Instagram: Kriss_Electronics

Hola a todos y bienvenidos a este nuevo post..! A diferencia de otros aportes, hoy no vengo a mostrarles un proyecto o un montaje, sino que veremos una herramienta esencial para cualquiera que se inicie en el mundo de la electronica: el Multimetro, conocido tambien como polimetro o tester. Asique si eres un aficionado, un hobbysta o un experimentado en el tema, te invito a leer este post, ya que quiza alguna medicion o algun tip te puede resultar interesante. Asique vamos a empezar por lo esencial: ¿Qué es y para qué sirve un multimetro? Desde siempre la humanidad ha necesitado tener un sistema de numeracion y de unidades para poder cuantificar y medir las magnitudes fisicas de su entorno (peso, temperatura, humedad, etc) y debido a esto surgieron los instrumentos de medicion. Ciertamente un multimetro es un instrumento de medicion, pero, como su nombre lo indica, esta diseñado para medir diversas magnitudes electricas, en un solo instrumento (aunque luego veremos brevemente que se realizan todas de manera muy similar) Tipos de multimetros hay básicamente dos: Analogicos y digitales. Los multimetros analogicos fueron los primeros en aparecer y se basan en un galvanometro (la tipica aguja sobre un fondo de escala) y actualmente se encuentran mas bien en desuso. Ejemplo de multimetro analógico Los multimetros digitales admiten varias clasificaciones, pero escapa a los objetivos de este aporte. Estos incorporan una electronica mas compleja y precisa, lo que supone una mayor exactitud en las mediciones que realicemos. Osea que con un multimetro podremos medir magnitudes fisicas y mediante un display conocer el valor de dicha magnitud. ¿Qué podemos medir con un multimetro? Pues esta lista varía dependiendo de la marca y calidad del multimetro, pero en lineas generales podremos medir: -Tensión DC (Corriente Continua) -Tensión AC (Corriente Alterna) -Intensidad DC -Intensidad AC -Resistencia -Continuidad o Juntura -Ganancia de transistores (hFE) OTRAS MEDIDAS SEGUN MODELO -Capacidad (Condensadores) -Inductancia (Bobinas) Este multimetro no posee -Temperatura -Frecuencia Ahora que ya sabemos que es y para que sirve un multimetro, veamos en detalle las partes que lo componen: -BOTÓN ON/OFF: No hay mucho que decir, desde aqui encenderemos y apagaremos nuestro multimetro. Por cierto quiero comentar que este tiene la funcion AUTO OFF, la cual apagará automaticamente el multimetro tras tenerlo encendido por 15 minutos, lo que supone un ahorro de batería, tras lo cual deberemos apagar y volver a encender para volver a utilizar el tester -DISPLAY: Este es del tipo LCD de 3 1/2 Digitos en este caso, eso quiere decir que la lectura máxima en cada escala será de 1999. Este, además de mostrar el valor numerico de la magnitud a medir, muestra qué magnitud hemos seleccionado (tension, resistencia, etc) mediante su correspondiente unidad. -PERILLA ROTATIVA: Esta es de 30 posiciones, se utiliza para no solo seleccionar la magnitud que vallamos a medir, sino tambien en qué escala, ya que no es multimetro autorrango debemos seleccionar manualmente la escala al momento de hacer una medicion. -ZÓCALO DE hFE o Beta: Lo utilizaremos cuando debamos saber la ganancia de un determinado transistor bipolar O BJT del tipo PNP o NPN pinchando sus terminales en el correspondiente zócalo. -ZÓCALO DE Cx: En este colocaremos los condensadores que tengamos que medir, muy importante descargarlos antes de conectarlos al medidor, para lo cual cortocircuitaremos sus terminales. Este zócalo no posee polaridad en caso de medir capacitores electroliticos -ZÓCALO DE TEMPERATURA: En este colocaremos una sonda (Una TermoCupla tipo K) para medir la temperatura del punto que necesitemos. -CLAVIJAS PARA PUNTAS DE PRUEBA En estas colocaremos las puntas de prueba para realizar las mediciones, debemos notar que una es color negra mientras que las demas son color rojo, las veremos de derecha a izquierda: V/OHM/F: Esta sin duda es la punta que mas vamos a utilizar de todas las rojas, ya que esta destinada a hacer todas las mediciones con excepcion de la de corriente. Podremos medir Tension DC y AC, Frecuencia, Resistencia y Junturas (Continuidad). COM: o Comun, aqui va la punta negra del multimetro, sea para la medida que sea. Es decir: sin importar qué magnitud o en qué escala estemos midiendo, la punta negra siempre estará en el conector común. mA: En este zócalo pondremos la punta roja cuando debamos medir intensidad DC o AC por un valor inferior a 200mA (0,2A). Aunque en el frente no lo indica, esta escala se encuentra internamente protegida por un fusible, el cual se abrirá en caso de ser excedida esta corriente, tras lo cual deberemos abrir el tester y sustituirlo para poder volver a utilizar esta escala. 20A Max: Pondremos aqui la punta roja cuando debamos medir corriente superiores a 200mA, hasta un máximo de 20A, recomiendo evitar medir corrientes tan elevadas por tiempos muy prolongados, porque a pesar de que el multimetro tolera estas condiciones, en la mayoria de los casos las puntas de prueba no. Estas suelen ser construidas y dimensionadas en muchos casos para medir hasta 10A. Otra cosa importante es que la salida de 20A no posee un fusible de proteccion, asique mucho cuidado al momento de efectuar mediciones en esta escala, ya que un error o un cortocircuito podria hechar a perder nuestro multimetro. CARACTERÍSTICAS DEL MULTIMETRO MODELO: M-890G Tension Máxima (DC): 1000V Tensión Máxima (AC): 700V Intensidad Máxima (AC/DC): 20A Resistencia Máxima: 20M Ohms Frecuencia: hasta 20Khz Continuidad: (Suena el buzzer al medir menos de 50 ohms) Capacidad: hasta 20uF (micro-Faradio) CONTINUIDAD O JUNTURA En esta escala, la cual seleccionamos colocando la perilla rotativa en la posición de juntura (señalada con el simbolo de un diodo) podremos medir: -Diodos (Rectificadores, Leds, Schottky, etc) -Transistores BJT (ya veremos cómo) -Continuidad en pistas de PCB, cables, fusibles, bobinas, etc. -Comprobar si algun componente se encuentra abierto, con fugas o en cortocircuito Ejemplo de Medicion de Continuidad en una pista de PCB. A la derecha vemos un 1 en el display, ya que los puntos medidos no poseen conductividad por estar cortada la pista No voy a extenderme mucho explicando las mediciones, ya que en el video que les dejo al final del post encontraran con mayor claridad como realizarlas, me voy a centrar en solo dos, que considero mas relevantes explicar. Bien, teniendo las puntas del multimetro en los zocalos correspondientes procedemos a medir un diodo, en este caso del tipo 1N4007, el cual si lo polarizamos directamente (es decir punta roja al anodo y punta negra al cátodo) este conducirá y la lectura del display será la caida de tension interna del diodo, expresada en mV, este valor puede varia entre 400 y 750mV. En el caso de estar midiendo un diodo Schottky la caida de tension oscila entre 100 y 300mV. Si invertimos las puntas en los terminales del diodo la lectura debe ser infinito (uno a la izquierda) cualquier lectura que se aleje de este comportamiento es señal de que el diodo se encuentra en mal estado y debe ser sustituido. Valores al medir diodos polarizados directamente Una medida muy particular es en cuanto a los diodos leds, ya que si lo medimos en continuidad y lo parizamos directamente, este lucira levemente (se encenderá) señal de que se encuentra en buen estado. Aclaro, no todos los multimetros entragan la suficiente tension o corriente en la escala de juntura para poder encender un led, pero sí la mayoria. Por ultimo veremos como medir un transistor bipolar del tipo PNP o NPN en la escala de continuidad. El procedimiento es el siguiente: 1- Iremos probando los terminales de dos en dos con las puntas de prueba, hasta encontrar el pin de da una medida de juntura con respecto a los otros dos terminales. Este terminal será la Base de nuestro transistor, y dependiendo de cual sea la punta que tengamos sobre la base (la roja o negra) esta determinará la polaridad del transistor: Si tenemos la punta Roja, la base será positiva (Transistor NPN). Si tenemos la punta negra, la base será negativa (Transistor PNP) 2- Para determinar cual es el colector y el emisor debemos medir y comparar los valores de juntura respecto a la base. Notaremos que uno de los valores es ligeramente inferior al otro. 3- El valor de juntura que sea menor, correspondera al Colector del transistor, mientras en que el valor mayor será el Emisor. Transistor NPN, medido con el método descripto. A la izquierda la medida entre B y C; a la derecha entre B y E Una regla memotecnica es pensar la inicial de ambos terminales: C (Colector) y E (Emisor), en el abecedario, la C se encuentra antes de la E, lo mismo ocurre con el valor de juntura. Un valor menor de juntura se encontrara antes de uno mayor en una escala. Y efectivamente, el valor numerico menor corresponderá al colector. RESISTENCIA Este multimetro cuenta con seis escalas para medir resistencia: 200; 2K; 20K; 200K; 2M y 20M Ohms. Nada mal En esta magnitud podremos medir: -Resistencias fijas (de Carbón, Metal Film, Ceramicas, etc) -Resistencias Variables: -Presets y potenciometros, -LDR (Resistencia Dependiente de la Luz), -PTC y NTC (Resistecias con Coeficiente Térmico Positivo y Negativo, respectivamente), -Termistores (Resistencia que Varia con la Temperatura) -Bobinas en Relays, Transformadores, Parlantes, Motores, Solenoides, etc. -Resistencias Electricas de Planchas, Estufas, Cafeteras.. Medida de las bobinas de un transformador Para medir resistencias que se encuentren soldadas a un circuito impreso debemos comprobar que no existan componentes en paralelo que pudiesen falsear la lectura. Si no podemos discernir basta con desoldar y levantar del circuito uno de los terminales y asi evitar cualquier falsa lectura. Si no podemos determinar el valor ohmico de una resitencia por su codigo de colores pondremos el multimetro en la escala mas alta (20M) y medimos, si no obtenemos ningun valor, bajamos a la escala inmediatamente inferior y volvemos a medir, repetimos este procedimiento hasta obtener una lectura en alguna escala, si pese a esto no obtenemos ningun valor en ninguna escala, la resistencia se encuentra cortada o interrumpida, y debe ser reemplazada. Midiendo una Resistencia de 1K Ohms Al medir una resistencia en una escala inferior a la de su valor lo que ocurrirá es que el display mostrara un uno a la izquiera, señal de que en esa escala no podremos medir dicha resistencia. debemos seleccionar siempre una escala superior al valor a medir para obtener una lectura correcta. GANANCIA DE TRANSISTORES (hFE) Esta funcion permite conocer la ganancia de un transistor bipolar o BJT. La Ganancia define la cantidad de veces que amplifica la corriente en colector al aplicar una corriente a la base. Para esto el multimetro viene dotado en un zócalo en el cual colocaremos el transistor a medir, observen que tiene cuatro terminales para PNP y otros cuatro para NPN. La razón de que se repita el pin del Emisor es para que cualquier orden de patillas pueda ser obtenido sin necesidad de torcer o deformar los pines del transistor, una gentileza de parte del fabricante.... Por cierto, en este zocalo, por su tamaño, solo dispondremos transistores de encapsulado TO-92, SOT-32 y como mucho TO-220. Encapsulados mas grandes (como el TO-3) tienen pines muy gruesos, imposibles de insertar en dicho zócalo. Ahora veamos cómo medir: Tras colocar la perilla rotativa en la posicion hFE procederemos a reconocer el patillaje del transitor a medir (ya sea mediante el metodo descripto en la tectina de juntura o con el datasheet) ya que no suele ser recomentable utilizar este zócalo para hacerlo, primero porque no es esa su funcion, y otra porque podemos maltratar la electronica interna del multimetro al conectar erroneamente un transistor en el zocalo. hFE de dos transistores BJT Una ves seguros del tipo de transistor (NPN o PNP) y del orden de sus terminales (Base, Colector y Emisor) colocamos cada pin en su correspondiente zócalo y obtendremos en el display el valor del hFE de dicho transistor. CAPACIDAD Una interesante función de la que esta dotado este multimetro es la de medir la capacidad de los condensadores. Si bien no es tan exacto como lo puede ser un capacimetro neto, es muy util contar con este, y pese a que su escala está un poco acotada (solo hasta 20uF) para un buen numero de valores sirve de maravillas. Cuenta con un zócalo en el cual podremos insertar los condensadores a medir y asi saber su valor de capacidad. Tiene 5 escalas de capacidad: 2000pF; 20nF; 200nF; 2uF y 20uF SIEMPRE QUE VALLAMOS A MEDIR UN CAPACITOR DEBEMOS DESCARGARLO POR SI ALMACENARA ALGUNA CARGA QUE PUDIESE PERJUDICAR A NUESTRO MULTIMETRO. PARA ELLO DEBEMOS CORTOCIRCUITAR SUS TERMINALES PARA ESTAR SEGUROS QUE ESTA DESCARGADO. Una vez colocado en la escala de capacidad, antes de conectar el condensador debemos esperar unos segundos a que el multimetro se ponga a cero (Funcion Auto-Zeroing) para asegurar una medicion correcta Aqui podemos aplicar la misma regla que para las resistencias: -De no poder descifrar el valor del condensador, empezamos midiendo en la escala más alta (20uF) -Siempre medir en una escala superior al valor del condensador Tenga en cuenta que la precision no suele ser la mejor, aparte los condensadores ya suelen ser fabricados con una tolerancia del orden del 10-25%, tengan esto presente al momento de medir. Midiendo dos Condensadores: arriba uno de 10uF, abajo uno de 1uF Entonces para medir un condensador, seleccionamos la escala correcta y, tras descargarlo, lo pinchamos en el zócalo, da lo mismo la posicion, el zócalo no posee polaridad (en caso de medir capacitores electrolíticos) Y hasta aqui esta primera mitad de mediciones con multimetro, en el siguiente post (que cuando este listo les dejare el enlace tanto al post como al video) veremos las mediciones que nos faltan, que son las de Tension y Corriente (en AC y DC) Frecuencia y Temperatura. Comenten qué les pareció este post y qué medidas deberia tener en cuenta para agregar al siguiente post y video. Sepan que leo y respondo todos los comentarios, asique no sean timidos y comenten sus dudas, sugerencias, consejos o lo que quieran, que siempre que puedo les respondo. Asique bueno gente, espero que este post les haya gustado y les haya servido, la verdad se me hizo un poco extenso, pero si a alguno de estedes este post le resulto util todo habrá valido la pena, los invito a compartirlo si creen que a alguien mas les puede resultar útil y a dar puntos si valoran el trabajo y la dedicación que hubo detrás de este post. Ahora, y antes de despedirme, les dejo el Video de mi canal de YouTube: Kriss Electronics donde veremos mas a fondo mediciones de cada una de las magnitudes que vimos en este post y otras que aqui no he redactado para no ser redundante, asique los invito a suscribirse, a ver mi video y dejarme una opinion en los comentarios. Ahora si eso es todo, hasta un siguiente post compañeros..!!! Click para Visitar mi Perfil Los invito a Seguirme en Mis Redes Sociales Facebook: /KrissElectronics Twitter: @KrissElectronic Google+: KrissElectronics YouTube: KrissElectronics Instagram: Kriss_Electronics