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ORTOGRAFÍA. Algunos cambios destacados Nombre de la letra y: ¿ye o i griega? antes Hasta el último tercio del siglo xix la letra y recibía el nombre de i griega. Sin embargo, a partir del drae de 1869 esa denominación se cambió por la de ye. (A pesar de ello, en el drae de 1970 no hay entrada propia para ye; y se ha de esperar a 1984 para que este término se registre en el Diccionario académico.) Es en 1992 cuando se recupera en el drae la alternancia entre ye e i griega. Y en la Ortografía de 1999 se mantiene esta doble posibilidad. En el drae de 2001, aunque se dice que el nombre de la y es i griega o ye, en la entrada de ye se remite a i griega, por lo que cabe entender que da preferencia a la denominación i griega frente a la de ye. Y esta misma tendencia se conserva en el dpd, donde se establece de forma más rotunda que el nombre de la letra y es el de i griega, y se señala que el uso de ye es más raro. ahora En la Ortografía de 2010, a la letra y se le da en el abecedario español el nombre exclusivo de ye. No obstante, se advierte que los nombres de las letras son recomendaciones que no implican “interferencia en la libertad que tiene cada hablante o cada país de seguir aplicando a las letras los términos que venían usando”. Por tanto, los hablantes pueden optar por nombrar a esta letra como ye o i griega. Nombres de las letras b, v y w antes En la Ortografía de 1999, a la letra b le correspondían los nombres de be (en España), y de be alta y be larga (en zonas de América). Por su parte, a la letra v le correspondían los nombres de uve (en España), y de ve, ve baja, ve corta (en zonas de América). Y a la letra w se le daban los nombres de uve doble (en España), y de ve doble o doble ve (en zonas de América). En el dpd se mantienen estas mismas denominaciones, pero se añade para la letra v el nombre de ve chica (en zonas de América) y para la letra w, el de doble u (especialmente en México y algunos países de Centroamérica). ahora En la Ortografía de 2010, a las letras b, v y w les corresponden de forma exclusiva los nombres respectivos de be, uve y uve doble. No obstante, se advierte que los nombres de las letras son recomendaciones que no implican “interferencia en la libertad que tiene cada hablante o cada país de seguir aplicando a las letras los términos que venían usando”. Por tanto, los hablantes pueden optar por mantener sus denominaciones de uso. La ch y la ll, ¿son letras del abecedario? antes Tradicionalmente, los dígrafos (conjunto de dos letras que representan un solo fonema o sonido) ch y ll se consideraban letras y se les daba el nombre de che y elle, respectivamente. Estos nombres se mantienen todavía en la Ortografía de 1999 y en el dpd, si bien en estas dos obras se indica por primera vez que, aunque ch y ll siguen considerándose letras en el abecedario, son dígrafos a efectos de ordenación, como así se adoptó en el X Congreso de la Asociación de Academias (1994). Por ello, por primera vez en el drae de 2001 las palabras que llevan tales dígrafos aparecen por orden alfabético dentro de las letras c y l, respectivamente. ahora En la Ortografía de 2010 desaparecen del abecedario los nombres de che y elle, por lo que el abecedario español pasa a tener veintisiete letras en lugar de las veintinueve tradicionales: a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n ñ, o p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z Las formas ch y ll se consideran combinaciones de dos letras para un solo fonema o sonido (dígrafos), y no letras. La acentuación de solo antes La palabra solo, tanto en su función adjetiva (Estoy solo) como en la de sustantivo (un solo de guitarra), no llevaba nunca tilde, pero sí la llevaba por costumbre en su función adverbial hasta las reglas académicas de acentuación de 1952. En las normas ortográicas académicas de 1959 se suprimía la tilde del adverbio y se añadía que podía llevarla si con ello se evitaba una ambigüedad. Sin embargo, en el Esbozo de una nueva gramática de la lengua española (1973), pasó a ser opcional y únicamente obligatoria en casos de ambigüedad. En la Ortografía de 1999 se decía que el adverbio solo no debía llevar tilde nunca, excepto si quien escribía percibía riesgo de ambigüedad; en cuyo caso, la tilde era obligada. En el dpd se elimina la alusión a la percepción del que escribe y se dice de forma tajante que únicamente en casos de ambigüedad el adverbio solo lleva tilde. Ejemplos con ambigüedad: - Resolví solo (‘sin ayuda’) dos problemas./Resolví sólo (‘solamente’) dos problemas. - José lee solo (‘sin compañía’) por las noches./José lee sólo (‘solamente’) por las noches. ahora En la Ortografía de 2010 se deja claro que, incluso en los casos de doble interpretación, se puede prescindir de la tilde. Según se indica en esta obra, los casos de ambigüedad se resuelven generalmente en el contexto. Y, en todo caso, estos casos de doble interpretación se pueden resolver con el uso de sinónimos, como solamente o únicamente, para el adverbio. Ejemplo: - José lee solo por las noches./José lee solamente (o únicamente) por las noches. La acentuación de los pronombres demostrativos antes Los demostrativos (este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas) pueden ser adjetivos (o determinantes) o pronombres (cuando no acompañan a sustantivo alguno). Para distinguir unos de otros, lo tradicional era poner tilde en los demostrativos cuando eran pronombres y no ponerla cuando eran adjetivos. No obstante, en las normas ortográicas de 1959 y en la Ortografía de 1999 se señalaba que esta tilde era opcional y únicamente era obligatoria para los casos de ambigüedad. En el dpd, en coherencia con lo dicho para la palabra solo, se dice que los demostrativos nunca se acentúan, y únicamente es obligatoria la tilde en los pronombres masculinos y femeninos en casos de ambigüedad. Ejemplos con ambigüedad: - Esta mañana (no esta tarde) me recibirá en el despacho./Ésta (no otra persona) mañana me recibirá en el despacho. - Nos contaron esos cuentos (no otros cuentos) maravillosos./Nos contaron ésos (no otras personas) cuentos maravillosos. - ¿Compraron aquellos teléfonos (no otros teléfonos)?/¿Compraron aquéllos (no otras personas) teléfonos? - Veo a esa profesora de matemáticas (a esa profesora y no a otra)./Veo a ésa (a esa persona) profesora de matemáticas. ahora Para evitar equívocos, en la Ortografía de 2010 se aplica a los pronombres demostrativos la misma norma que la del adverbio solo; es decir, se indica que se puede prescindir de la tilde, incluso en los casos de doble interpretación. La acentuación en palabras del tipo de guion ANTES La palabra guion se acentuaba obligatoriamente por entenderse que tenía dos sílabas ([gui-ón]: había, pues, en ella un hiato con la vocal abierta como tónica) y que era aguda acabada en -n. No se consideraba, por tanto, un monosílabo. Otras palabras con la misma configuración gráfica y prosódica son las siguientes, las cuales también se acentuaban: - Los nombres truhan, ion, prion, Sion, Ruan y el adjetivo pion. - Algunas formas verbales como lie, lio, pie (del verbo piar), pio, ie, io, crie, crio, guie, guio, rio, frio, hui, huis, lui, luis, frui, fruis. - Algunas formas verbales con vocal cerrada + abierta + cerrada, propias del vosotros: guieis, guiais, lieis, liais, pieis, piais, ieis, iais, crieis, criais, riais, friais. En la Ortografía de 1999 se decía por primera vez que estas palabras a efectos de acentuación eran monosílabas, por lo que no debían llevar tilde. No obstante, se añadía que era admisible la tilde, si quien las escribía percibía nítidamente el hiato en palabras como lié, huí, riáis, guión, truhán. Este mismo criterio es el que se sigue en el dpd. ahora En la Ortografía de 2010 se elimina la doble opción en estas palabras y se mantiene que no deben llevar tilde por ser palabras monosílabas a efectos de acentuación gráica; es decir, se consideran palabras con diptongo (guion, lie, rio, etc.) o con triptongo (lieis, crieis, riais, etc.). Además, se incluyen en esta regla las formas verbales correspondientes al voseo: ias, ia, crias, cria, guias, guia, lias, lia, etc. ADVERTENCIA: No deben confundirse estas palabras, que tienen como tónica la vocal abierta, con otras coniguradas con las mismas letras pero con la vocal cerrada como tónica; estas necesitan llevar la tilde para marcar el hiato: guíe, guías, guía, guío, lías, lía, fíe, fío, píe, pío, río, frío, etc. La tilde en la conjunción o entre cifras antes La norma académica recomendaba la tilde en la conjunción átona o entre cifras, con el in de que no se confundiera con el cero: 60 ó 70. ahora Por primera vez, en la Ortografía de 2010 se prescribe la supresión de esa tilde, ya que no es normal tildar un elemento átono, y la posibilidad de confusión con el cero es hoy prácticamente inexistente. Por tanto, la conjunción o, en condición de palabra monosílaba átona, se escribe siempre sin tilde, aunque aparezca entre cifras: 60 o 70. El uso de mayúscula inicial en títulos y cargos antes Era frecuente escribir, por razones de solemnidad y respeto, con mayúscula inicial los sustantivos que designan cargos o títulos de cierta categoría, como rey, papa, presidente, ministro, etc., especialmente si se usaban sin acompañar al nombre propio correspondiente y hacían alusión a una persona concreta. Ejemplos: - El Rey se dirigió a todos los ciudadanos. - El Papa visitará Brasil en… - El Presidente comparecerá en el Congreso. Ahora En la Ortografía de 2010 se dice que los nombres que designan títulos, cargos o empleos de cualquier rango, por su condición de nombres comunes, se deben escribir siempre con minúscula inicial, independientemente de que acompañen o no al nombre propio al que hacen referencia. Ejemplos: - El rey Arturo es el personaje central de la obra. - El rey se dirigió a todos los ciudadanos. El uso de mayúscula inicial en algunos accidentes geográficos antes Se escribían con mayúscula inicial los sustantivos que designan accidentes geográicos, aun siendo nombres genéricos, cuando se usaban, por antonomasia, en sustitución del nombre propio. Ejemplos: - el Golfo (para hacer referencia al Golfo de México) - el Canal (en alusión al Canal de la Mancha) - Península Ibérica (por el territorio peninsular español) ahora En la Ortografía de 2010 se mantiene la mayúscula inicial para los usos antonomásticos de los nombres genéricos (el Golfo, la Península, etc.). Pero para aquellos sustantivos genéricos que aparecen seguidos de un adjetivo derivado del topónimo, se indica que tanto el sustantivo como el adjetivo se deben escribir en minúscula inicial. Ejemplos: - península ibérica (el adjetivo ibérica procede del topónimo Iberia) - cordillera andina (el adjetivo andino deriva del topónimo Andes) - islas británicas (el adjetivo británico procede del topónimo Britania) El prefijo ex antes No había un criterio claro sobre la forma de escribir el preijo ex con el signiicado de ‘que fue y ya no es’ (ni para los demás preijos). En los Diccionarios académicos unas veces aparecía unido a la base léxica y otras, separado de la base con un guion o sin él. Así, por ejemplo, en el drae de 2001 se registran palabras en las que el preijo aparece unido a la base léxica, como excombatiente y excautivo, y también se incluyen en la deinición del preijo ejemplos con el prefijo separado de la base, como ex marido, ex ministro. Es en el dpd donde se dice expresamente que todos los preijos deben escribirse adosados a su base léxica, y solo si esta base es un nombre propio o una sigla, el preijo se escribe seguido de guion, pues una letra mayúscula no puede quedar dentro de una palabra: anti-Alemania, pro-OTAN. Pero en el caso del preijo ex- con el valor de ‘que fue y ya no es’, la norma que dicta el dpd es su escritura separada de la base léxica y sin guion intermedio. Ejemplos: - ex alumno · ex marido · ex empresa · ex monárquico ahora En la Ortografía de 2010 se dice que el preijo ex- debe escribirse, como cualquier otro preijo, adherido a la base léxica. Ejemplos: - exnovio · exempresa · exministro · exalumna - exequipo · exmarido · exjugador · excompañero No obstante, el preijo se escribe como palabra independiente, o sea, separado, si su base es pluriverbal, es decir, si consta de varias palabras, como ocurre con las locuciones y otro tipo de grupos sintácticos. Ejemplos: - ex alto cargo · ex capitán general · ex número uno · ex primer ministro Los números cardinales superiores a treinta antes Lo normativo era escribir en una palabra los cardinales compuestos hasta el veintinueve incluido (dieciséis, veintidós), y el resto en tres palabras: treinta y nueve, cuarenta y dos, etc. ahora En la Ortografía de 2010 por primera vez se admite la escritura, aunque aún es minoritaria, en una sola palabra de los cardinales superiores a treinta en las decenas, al pronunciarse átono el primer componente. Ejemplos: - treintaicuatro · cincuentaidós · setentaicinco · noventaiocho No se ha tenido en cuenta este criterio en los múltiplos de mil, que se siguen escribiendo en dos palabras: tres mil, ocho mil, etc. Nombres propios compuestos antes Los nombres propios compuestos se escribían siempre en palabras separadas y con tilde, si la exigían las reglas de acentuación,en el primer componente, aunque este se suele pronunciar átono: José Luis, María Ángeles, Ángel María, Juan Pablo, José Ángel, José Emilio, etc. ahora Por primera vez, en la Ortografía de 2010 se admite, aunque aún es minoritaria, la escritura de los nombres propios compuestos en una sola palabra y con la desaparición de la tilde del primer componente, si esta le correspondía como palabra autónoma. Se trata de seguir así la pauta de unir en una sola palabra aquellos compuestos cuyo primer componente es átono. Ejemplos: - Joseluís · Mariángeles · Joseángel - Angelmaría · Juampablo · Josemilio Obsérvese que al escribir en una palabra estos compuestos, se necesitan los cambios exigidos por las reglas ortográicas generales: colocar tilde en el segundo compuesto agudo acabado en -n, -s o vocal por dejar de ser monosílabo (Joseluís), convertir la n en m ante b o p (Juampablo), contraer dos vocales iguales en una, incluso aunque la segunda vocal sea tónica (Josemilio, Mariángeles), eliminar la tilde del primer componente si la llevara (Joseángel), etc.

como hacer una guitarra eléctrica Fotografías paso a paso: Thomas Klenck Dibujos técnicos: Eugene Thompson Puede producir sonido con gran intensidad o susurrar melodías suaves, llenar el aire con un torrente de escalas o dominar el espacio con acordes masivos como los de un órgano. La guitarra eléctrica le ha dado forma a la música popular durante los últimos 40 años, desde el jazz y rock-and-roll hasta la folklórica. y muchas personas en algún momento u otro han tocado, o tratado de tocar, la guitarra eléctrica. La guitarra que hemos construido está basada en la clásica Fender Telecaster. Sin embargo, hemos realizado algunos cambios, como añadirle dos poderosos captadores de bobinas dobles con volumen independiente y controles de tono, un interruptor de palanca de tres vías para la selección del captador, un puente de trémolo y un protector hecho a la medida para evitar daños al tocar con la uña. Los herrajes de la guitarra están disponibles en casas de música bien surtidas. Nosotros compramos todos nuestros componentes de dos lugares: WD Music Products, Inc., 261 Suburban Ave., Unit I, Deer Park, NY 11729, EE.UU., y Woodworkers Dream, 510 Sycamore St., Nazareth, PA 18064 EE.UU. (ver ilustraciones y la lista de materiales en las páginas 92 y 93). Si escoge otros componentes, en vez de los especificados, asegúrese de tenerlos antes de comenzar la construcción para poder realizar los cambios necesarios en el diseño. Aunque la guitarra es bastante fácil de construir, comience con unos dibujos a tamaño natural, de los cuales podrá transferir los detalles al trabajo. El mástil requiere un cuidado muy especial para que se cerciore de que está bien derecho y que los trastes queden instalados con mucha precisión. La hechura del mástil Nuestra guitarra tiene un mástil de arce con un diapasón de palo de rosa. El mástil está asegurado al cuerpo con cuatro tornillos y contiene una varilla tensora tipo caja que puede ser usada para enderezar el mástil, si se doblara bajo la tensión que producen las cuerdas. Seleccione arce de fibra recta para el mástil, lo bastante grueso para que pueda ser cepillado a una tabla plana de 1.9 cm de grueso. Después de rectificar y rebajar el grueso del material, use una rebajadora con una guía para cortar el canal de la varilla tensora a través de la línea central. Asegúrese de que la varilla tensora se ajuste sin holgura y que el extremo superior de la varilla esté parejo con la superficie. Marque la forma del mástil y corte con una sierra de banda por la parte de afuera de la línea (Foto 1). Marque la posición de la cejilla en el mástil. Cepille el material del diapasón hasta aplanarlo, dejándolo de 0.64 cm (1/4) de grueso. Mantenga la cuchilla afilada y finamente asentada, y use un gancho de banco para mantener el material en su lugar (Foto 2). Marque la línea del centro, los lados extremos del cuerpo y la posición de la cejilla en el diapasón. Corte el exceso, en el extremo de la cejilla alrededor de 2,54 cm más allá de la posición de la cejilla y corte con una sierra de banda por la parte de afuera del perímetro de las líneas que quedan. Aplique material epóxico de secado lento a los lados de la varilla tensora, fíjela en el canal y limpie con un paño el exceso. Aplique cola normal de carpintero a la superficie del mástil y fije en su lugar el diapasón y el mástil alineado (Foto 3). Deje que la cola seque hasta el otro día. 1. Después de rebajar una canal para colocar la varilla tensora de arce con un grueso de 1.90 cm, marque el trazado del mástil y empleando la sierra de banda corte por afuera de la línea. 2. Use un cepillo de mano bien afilado y que esté delicadamente ajustado para unir y darle un grueso de 0.64 cm al diapasón. Fije en su lugar el trabajo con gancho largo de banco. 3. Después que haya instalado la varilla tensora en la canal, proceda a encolar todo el diapasón al mástil utilizando cola de carpintero. Después, deje que la cola se seque durante toda la noche. 4. Dele forma al rebajo de la cabeza en una sierra de banda, hasta que haya llevado a 1.27 cm el espesor de la cabeza. Suavice esta cara curva con una lijadora de tambor y a mano. 5. Cuando haya trazado el espaciamiento de los trastes, corte las ranuras de éstos de forma perpendicular con la línea central del diapasón. Las ranuras tienen un ancho de 0.5 mm . 6. Mientras rebaja la curvatura del diapasón a mano, utilice una plantilla de 17.8 cm de radio para así calibrar correctamente el arco. Entonces lije la pieza hasta que le quede lisa. Cepille los lados del mástil hasta las líneas trazadas en el diapasón. Suavice los bordes alrededor de la cabeza y dibuje la línea para cortar la cabeza a un grueso de 1.27 cm . Corte con una sierra de banda hasta la línea usando un bloque ahusado debajo del mástil como soporte (Foto 4). Use una lijadora de tambor para suavizar la curva desde el diapasón a la cabeza, y lije la cara de la cabeza. Recorte el extremo del cuerpo del mástil a su largo y redondee las esquinas a un radio de 0.64 cm . Revise que el diapasón esté plano, colocándolo con la cara hacia abajo sobre una ensambladora de hierro colado o en la parte superior de la sierra de banco. Use un vernier o un calibrador de cuadrante para situar con exactitud la distancia de los trastes. Es mejor marcar primero el espacio entre varios trastes. Esto reduce la posibilidad de un error acumulativo, que puede ocurrir si cada traste es espaciado consecutivamente. Marque ligeramente cada localización de los trastes a través de la línea central del diapasón. Las ranuras de los trastes tienen que ser de 0.5 m m de ancho. Algunos serruchos de cola de milano son apropiados, pero asegúrese de revisar la entalladura con un calibrador de laminillas. El pequeño serrucho Blitz, o alguno similar (se encuentra disponible en ferreterías y tiendas especializadas en este tipo de trabajo) hará el trabajo. Use el accesorio para ranuras de trastes (pag. 92) y compruebe que queden perpendiculares con la línea central del mástil. Alinee la escuadra con cada posición del traste para guiar el serrucho, y corte las ranuras a 0.24 cm de profundidad (Foto 5). Si el serrucho se traba, aplique un poco de parafina a la hoja. Cepille la parte de arriba del diapasón y forme una concavidad de 17.8 cm de radio. Use una plantilla como guía (Foto 6) y revise que la tabla se mantenga plana en toda su longitud. Lije con papel de grano 120 y con un bloque de lijar largo y bien derecho. Marque las posiciones de los puntos de las perlas y use un taladro de banco para hacer los agujeros a la profundidad necesaria para que los puntos sobresalgan de la superficie. Fíjelos con material epóxico y líjelos hasta que queden al ras, dándole el acabado con papel de lija de grano 220. Prepárese para instalar los trastes asegurándose de que las ranuras de los trastes sean ligeramente más profundos que la espiga del alambre del traste. Corte el primer traste 1.27 cm más largo que la ranura. Use unas pinzas para doblarlo en una curva más apretada que la curvatura del diapasón. Sitúe los extremos sobre la ranura y golpéelos suavemente, pero con firmeza, en la ranura. Asiente el resto del traste golpeando suavemente de lado a lado a través del mismo (Foto 7). Si los extremos se saltan, quizás está golpeando muy duro el centro. Cuando los trastes estén instalados, corte los extremos con una lima de 45°. Dele forma a la parte de atrás del mástil cortando con una sierra de banda la conicidad que va desde 2.54 cm en la unión con el cuerpo a 2 cm en la cejilla. Use herramientas Surform para darle forma a cada extremo del mástil (Foto 8) y con un bastrén rebaje el área entre ellos. Termine lijando a mano. Corte los lados de la ranura de la cejilla a la profundidad debida y añada una ranura aserrada en el medio. Encole la cejilla en su lugar, lime los extremos y recorte el alto a las dimensiones que se muestran. Sitúe los agujeros de las clavijas y taládrelos en un taladro de banco (Foto 9). Dele forma e instale en la cabeza el bloque que cubre la varilla tensora. 7. Instale los trastes doblándolos en una cuerva más cerrada que la de la tabla. Luego, martille los extremos en su lugar y golpéelos de un lado al otro ligeramente para asentar bien el traste. 8. Empleando una herramienta Surform podrá darle su forma a la parte posterior del mástil. Seguidamente, vaya alternando este proceso del acabado usando un cuchillo raspador y lija. 9. Trace cuidadosamente los espacios de los agujeros para las clavijas y perfórelos usando un taladro de banco. Se utiliza una tabla como respaldo para evitar el hacer desgarraduras. LISTA DE MATERIALES GUITARRA ELECTRICA Clave No. Tamaño y descripción A 1 Tilo americano de 1 3/4 x 13 x 16" (cuerpo) B 1 Arca de 3/4 x 4 x 25-1/2" (mástil) C 1 Palo de rosa de 1/4 x 2-1/8 x 19" (diapasón No. 14FB18A**) D 1 Arce de 3/8 x 7/16 X 5/8" (bloque de acceso) E 1 Ensamble del trémolo (No. STRB*) F 2 Captador (No WPU 11 BL*) G 4 Potenciómetro (No. WD 500*) H 2 Condensador .22uF (No. .022 CAP*) I 2 Botón de tono (No. KB 130T*) J 2 Botón de volumen (No. KB 130V*) K 1 Interruptor de palanca de 3 v las (No. WDE 7*) L 1 Varilla tensora (No 13BAR//) M 1 Cejilla (No BNF) N 1 6 clavijas en línea (No SD 9105 MN*) O 1 Protector de una de 9 x 15-1/2" (No GB-705*) P 17 Protector de tornillo (No. PGFC*) Q 2 Botones de banda (No. EPB 2C*) R 1 Placa de mástil (NBS 3C*) S 4 Tornillo de placa de mástil (No. FNC*) T 8 Puntos de perla de 3/16" diam. (No. 13D08**) U 1 Clavija de 1/4" (No. WDE 12*) V 1 Placa de clavija (No. JCS 3C*) W 60" de alambre de traste (No 13FWFO20*) X 1 Retenedor de cuerda (No. RG 11C*) Y 1 Juego de cuerdas Z 1 Placa de cubier1a de trémolo (No. STB-3606*) Miscelánea: papel de lija de 120 y 220 granos, papel de lija seco / húmedo de 4DO y 600 granos, laca transparente en lata rociadora, Martín-Senour Peanut Beige Spray Enamel No.7872 y Gray Primer No 7865, compuesto de pulir, aceite de tung, epóxico y cola. *Números de pieza WD Music Products, Inc., 261 Suburban Ave., Unit1 , DeerPark, NY,11729 EE.UU. El trémolo, captador, potenciómetro, interruptor, clavijas, botones de banda, clavija, placa de clavija y retenedor de cuerda vienen con los fijadores necesarios. Construcción del cuerpo Encole juntas dos maderas de tilo americano para crear un cuerpo de 33 x 40 cm , con un grueso de 4.45 cm . Dibuje la forma del cuerpo y marque las líneas del centro en el frente y en la parte de atrás. Corte con una sierra de banda y suavice el corte con una lijadora de tambor y lijando a mano (Foto 10). Las cavidades para el captador, controles, trémolo y unión del mástil se hacen usando plantillas para guiar una broca de émbolo buzo con un buje guía. Para desbastar la cavidad del mástil utilice una broca recta de 1/4" de diámetro con un buje guía de 1/2" de diámetro. Marque la línea central en la plantilla para que pueda ser alineada en la guitarra. Haga una unión de prueba del mástil en un pedazo sobrante de material para asegurarse de que la plantilla está correcta. Comience las cavidades del captador abriendo agujeros de 0.32 cm de diámetro, como se muestra. Usando la broca de 0.64 cm, el buje guía y una plantilla apropiada, desbaste las cavidades con una profundidad de 1.59 cm . Siga desbastando la cavidad del control, abriendo el agujero para el interruptor de tres vías, y desbaste los canales de los alambres. Marque la ranura del trémolo y remueva el material sobrante con un taladro de banco y una broca de 1.27cm . Con una broca recta de 1.27 cm de diámetro, un buje guía de 1.90 cm y una plantilla, rebaje la ranura del trémolo que se extiende a través del cuerpo (Foto 11 ). Use la misma plantilla, broca y buje en la parte de atrás del cuerpo para desbastar la muesca de guía de la ranura en el trémolo. Fije la plantilla a 0,64 cm más cerca de la parte de abajo de la guitarra y detenga el corte a 0,32 cm de la cara frontal. Complete la cavidad del trémolo desbastando el receso en la parte de atrás de la guitarra que contiene los muelles del trémolo y el montaje de éstos. Use la placa del mástil (R) como una plantilla para hacer los agujeros a través del cuerpo y de la unión del mástil. Fije con una abrazadera el mástil en su lugar, revise que esté alineado y transfiera la situación de los agujeros al mástil (Foto 12). Redondee los bordes del cuerpo con una broca de 0,64 cm de diámetro. Cepille aplanando hacia donde está el agujero del clavijero y taladre el agujero del clavijero hasta que salga por la cavidad de control. Taladre el agujero a través de la cavidad del puente del captador para la tierra que va al montaje del trémolo. 10. Una vez que ya haya trazado la forma del cuerpo y la línea central en una pieza de madera de tilo americano, recorte por la parte exterior de la línea usando para ello una sierra de banda. 11. Desbaste usando una broca de émbolo buzo con un buje de guía, siguiendo la plantilla de madera terciada, y vaya recortando todas las cavidades (se muestra la ranura del trémolo). 12. Después de perforar los agujeros de los tornillos a través del cuerpo, alinee y con una abrazadera ponga el mástil en su lugar, para transferir la posición del aguiero piloto al mástil. Protector de uña y alambrado Primero, usando madera terciada de 0.64 cm haga una plantilla exacta de la pieza que protege al cuerpo de la guitarra de la uña con que se pulsan las cuerdas, e incluya todos los cortes para los captadores y controles. Esta plantilla no sólo actúa como una guía para darle forma al protector de la uña, sino que sirve como tabla de ensamblaje temporal para el alambrado. Utilice cinta adhesiva por las dos caras para asegurar la plantilla a la parte trasera del modelo protector (Foto 13) y córtela en la sierra de banda. Use una barrena con bisel con un piloto de cojinetes de bolas montado en la mesa de la rebajadora para desbastar el borde del protector (Foto 14). Use una barrena recta con piloto para cortar los agujeros del captador después de perforar con la barrena el primer agujero para comenzar. Perfore los agujeros para los tornillos de montaje del captador y controles, asegurándose de sostener firmemente el protector. ya que tiene la tendencia de levantarse cuando la barrena sale del material (Foto 15). Avellane todos los agujeros de tornillos del protector. Coloque los controles y captadores en sus posiciones en la plantilla del protector para alambrarlos. Utilice alambre común de conexión de calibre 22 para las conexiones. Primero alambre la pata viva del clavijero al terminal central del interruptor de tres vías. Utilice suficiente alambre para que el clavijero se pueda insertar en su agujero durante el ensamblaje. Conecte el lado de tierra del clavijero a la parte de abajo del potenciómetro más cercano. Ahora conecte cada lado del interruptor de tres vías a la lengüeta central del potenciómetro del volumen. De esta forma, el lado vivo del circuito puede ser dirigido a cada uno o ambos controles de volumen a través del interruptor de tres vías. Cada captador de doble bobina tiene cuatro alambres de colores y un alambre blindado sin revestir. Conectando los cables, como se muestra en el detalle de códigos de colores, se conectan en paralelo las dos bobinas a cada captador, para un sonido brillante. Para un sonido algo profundo con un pequeño aumento de potencia, puede alambrar las bobinas de cada captador en serie, conectando el alambre blanco y el rojo, y utilizando el negro y el verde para el vivo y la tierra. El alambre blindado siempre va a tierra. Como otros captadores pueden tener diferentes Códigos de colores, consulte las instrucciones del fabricante. Cuando suelde los alambres del captador a los potenciómetros de volumen, suelde los condensadores que conectan a los potenciómetros del volumen con los potenciómetros de tono (Foto 16). Termine por conectar todas las tierras y soldando un cable de tierra a la lengüeta del captador del puente que será conectado eventualmente al montaje del trémolo. Remueva los componentes alambrados e instálelos en el protector (Foto 17). 13. Utilice cinta adhesiva por las dos caras para que pueda fijar la plantilla del modelo para el protector de la uña. Entonces, corte su forma aproximadamente usando una sierra de banda. 14. Monte la rebajadora en su mesa y use una barrena biselad ora con un piloto para biselar los bordes del protector. y siempre trabaje en dirección contraria a la rotación de la broca. 15. Luego de cortar los agujeros del captador, con el taladro de banco perfore los agujeros de control, los de los tornillos del captador y por último los agujeros de montaje del protector. 16. Instale todos los componentes eléctricos en la plantilla del protector. Seguidamente, para que pueda completar todo el alambrado, utilice una pistola soldadora o un pequeño soldador. 17. Monte el ensamblaje ya completamente alambrado en el protector. A continuación, los propios tornillos del captador y los muelles le permitirán ajustar bien la altura del captador. El acabado Le dimos un acabado a la guitarra con un esmalte y un imprimado acrílico, que puede encontrar en latas rociadoras en las tiendas de accesorios de automóviles (vea lista de materiales en la página 93). Siga las instrucciones de la etiqueta del producto. provea adecuada ventilación y use un respirador cuando use pinturas rociadoras. Si es posible, trabaje al aire libre. Después de lijar el cuerpo con papel de grano 220, aplique 10 capas de imprimado. Deje que se seque una semana y líjela con un papel húmedo / seco de grano 400, usando agua como lubricante y un pedazo de espuma rígida como bloque lijador. Tenga a mano tres latas del color del acabado y aplique capas ligeras, hasta que la última lata se vacié (Foto 18). Después de una semana, lije con lija húmeda de grano 400 hasta que todas las imperfecciones de la superficie sean eliminadas (Foto 19). Siga con papel de lija de grano 600 y entonces utilice un compuesto de pulir carrocerías de automóviles (siga las instrucciones del producto). Termine el mástil primeramente encintando el diapasón y aplicando 10 capas de laca transparente en lata rociadora, que venden en ferreterías y tiendas de pinturas. Entonces, una el mástil al cuerpo. Instale el trémolo de manera que el cuerpo del trémolo esté libre para pivotar en los tornillos de montaje y no toque los lados de las ranuras. Apriete los tornillos solamente hasta que hagan contacto con la unidad, e instale los muelles y su montaje. Ponga en su lugar la placa del clavijero y la arandela cuadrada. Instale el clavijero y coloque el protector al cuerpo. Enrosque el alambre de tierra al montaje de los muelles y asegúrelo detrás del tornillo del montaje. Dele vueltas completamente a cada eje de Potenciómetro en el sentido de las manecillas del reloj y apriete los botones con el No.10 de cara hacia arriba (Foto 20). Instale las clavijas y el fiador de las cuerdas como se muestra (Foto 21 ). Con una lima grande lime los trastes a la misma altura. Mueva la lima a 10 largo de los trastes hasta que aparezca una pequeña marca plana en la parte de arriba de cada uno (Foto 22). Cubra con cinta la madera de palo de rosa entre los trastes y use papel de lija de grano 400 y 600 para redondear y suavizar la parte superior de los trastes. Dele un acabado aplicando una capa de aceite tung al palo de rosa. 18. Después de aplicarle imprimado al cuerpo, aplique las capas de acabado. Si no trabaja al exterior, asegúrese de tener buena ventilación y observe las recomendaciones del fabricante. 19. El acabado final se logra con papel abrasivo en húmedo de grano 400 y seguidamente de grano 600, para eliminar las Imperfecciones. Entonces se debe usar un compuesto pulidor. 20. Instale la unidad del trémolo y alambre el ensamblaje del protector. Rote los controles en el sentido de las manecillas del reloj e instale los botones con el número 10 de cara hacia arriba. 21. Después que ajuste las clavijas, atornille el retenedor de cuerdas en su lugar. Con éste se mantendrán las cuerdas colocadas hacia abajo a la vez que se ajustarán con fuerza a la cejilla. 22. Coloque una lima larga a través del todo el diapasón y vaya moviéndola cuidadosamente a todo lo largo del mismo, para así poder nivelar los trastes hasta que queden a la misma altura. Terminación de la guitarra Marque los espacios de las cuerdas en la cejilla. como se muestra en el detalle de la cejilla. Utilice una lima triangular para cortar las ranuras de las cuerdas, para las tres inferiores, las cuerdas gruesas. y una sierra de calar para las restantes ranuras de las cuerdas superiores. Corte las ranuras solamente a la profundidad necesaria para mantener las cuerdas en su lugar. Entonces instale un juego de cuerdas y llévelas aproximadamente a su ajuste de tono. Asegúrese de pasar las dos cuerdas más agudas debajo del retenedor de cuerdas. Las cuerda son generalmente clasificadas por su calibre y los juegos son referidos por el diámetro de la cuerda más ligera. Nosotros instalamos cuerdas de calibre ligero. en donde la cuerda más aguda tiene un diámetro de 0.22 m m (0.009). Comenzando con la cuerda más grave, profundice con cuidado la ranura de la cuerda en la cejilla hasta que la cuerda despeje el primer traste, en el espacio donde se presiona en el segundo traste. La posición exacta es cuestión de preferencia personal. Si la ranura es muy profunda, la cuerda suelta resonará en el primer traste. Si es muy poco profunda, la cuerda será difícil de pulsar. Ajuste la profundidad de las ranuras de las cuerdas y recorte la parte de arriba de la cejilla exactamente debajo de la parte superior de las cuerdas gruesas. Compruebe que las ranuras tengan un ángulo hacia atrás para que las cuerdas hagan contacto con el borde delantero. Revise el diapasón para ver si está bien derecho, con las cuerdas a toda tensión. Una combadura muy ligera hacia delante es aceptable, siempre que deje espacio para que las cuerdas vibren. Revise presionando una cuerda en el primer traste y en el último mientras mide la distancia entre la cuerda y el traste 12. Debe haber un claro no mayor de 0.37 mm . Si es necesario, apriete la varilla tensora (L) para reducir la abertura y enderezar el mástil. En el puente ajuste cada cuerda en su asiento para que las mismas se puedan tocar a una altura cómoda sin que vibren. Los asientos individuales del puente se pueden mover hacia delante o hacia atrás para ajustar la entonación a través del diapasón. Para ajustar la entonación, toque un tono armónico pulsando la cuerda (tomándola y alzándola) sobre el traste 12. Presione la cuerda en el traste 12 y púlsela. Si el tono presionando el traste es más agudo que el tono armónico mueva el asiento hacia atrás. Si el tono trasteado es más bajo muévalo hacia delante. Fuente: http://www.mimecanicapopular.com/verhaga.php?n=162 Espero que alguno haga una guitarra y despues me muestre la foto. Yo no tengo tiempo pero en las próximas vacaciones de verano quizás me ponga. En cuanto la haga subo las fotos. Mucha Suerte y espero que la información haya sido útil-

Hace mucho que quería hacer este post, y al final me puse y lo hice. Les cuento mi abuelo desde chiquito siempre se dedico a la mecánica de motos, después se dedico a vender motos nuevas y usadas.. y luego, ya mayor, se dedica como hobby a restaurar motos. Hasta ahora lleva restaurada tres motos una italiana, una japonesa y otra alemana. Norton, Rumi y Honda Rumi La Organización Rumi se formó a comienzos del siglo 20 y originalmente fabrico componentes suministrados a la industria de maquinaria textil. Con el estallido de la segunda guerra mundial, Rumi se involucró en la fabricación de armamentos, pequeños submarinos y torpedos. Después del final de la guerra, en 1950, Rumi decidió involucrarse en la fabricación de motocicletas ligeras, y para tal fin se baso en un motor de dos cilindros en linea horizontal de dos tiempos y 125cc de cilindrada.En 1952 con la popularidad de los scooters, Rumi comenzó la fabricación de Ardilla o Scoiottolo un monocasco de acero con el cuerpo tubular de suspensión trasera de brazo oscilante y teleforks con ruedas de 14 pulgadas y tres marchas, la utilización de modelos posteriores tuvo un cuatro velocidades y arranque eléctrico y la reputación de ser el más rápido en la producción de scooter de esos tiempos.Rumi produjo desde 1952 los modelos "sport" y "Super Sport" con uno y dos carburadores, respectivamente.El "Super Sport" fue reemplazado por el "Competizione" o "Gobbetto" un modelo para circuitos de carreras.Asi en 1954 un "Competizione" ganó el campeonato nacional italiano.Durante 1955 el "Competizione" fue reemplazado por el "Junior Corsa" y "Junior Caballero". El año 1954 trajo la producción de la pequeña hormiga o Formichino que fue diseñada por el Ing. Salvatti. Todo el cuerpo (con excepción de las horquillas, llantas y cubrepiernas) se produjeron en aluminio inyectado con la parte delantera y trasera atornilladas al motor para formar un monocasco que se tradujo en un ligero y rígido modelo, en la parte trasera se encuentra un brazo oscilante cubrecadena que silencia mucho la marcha el cual tambien fue construido en aluminio inyectado.Estos modelos originalmente utilizaban ruedas de 8 pulgadas, pero por 1958 se cambiaron a 10 pulgadas que ofrece una mejor estabilidad y distancia al suelo. En 1958 se introduce también la versión sport llamada "Tipo Sport", que tenía un carburador más grande, más amplios los tubos de escape y una mayor relación de compresión. En 1957/58 y 1960 la Rumi Formichino ganó el famoso Rumi Bol d'Or en carreras de 24 horas Montlhéry en Francia y posteriormente Rumi produjo Bol d'or scooter por el nombre de la carrera. La versión que se comercializo en el Reino Unido tenia manubrio cromado de aluminio y carburadores dobles, y la versión francesa a favor de la original Bol d'Or con un solo carburador 22mm. Lamentablemente durante la década de 1960 entró en liquidación Rumi. y Donnino arcángel Rumi el maestro de la motocicletas y ciclomotores volvió a su primer amor de ser un escultor y artista. Norton es una mítica marca británica de motocicletas, registrada como Norton Motorcycles cesó su producción en los años 90 y comenzó de nuevo en el año 2009. Historia de la marca James Lansdowne Norton, originarío de Birmingham con tan sólo 19 años, fundó en 1898 la compañía Norton Manufacturing Co. con el objetivo original de producir cadenas para bicicletas. En 1902 produce la primera motocicleta Norton al agregar a una bicicleta un pequeño motor en la parte inferior del cuadro. En 1908 como continuación del primero modelo Norton desarrolló un motor monocilindrico de 633 cc. que se montaría en cinco modelos de la marca disfrutando de una larga vida. En 1916 aparece por primera vez el famoso logotipo de Norton. En 1924 el piloto Alec Bennet gana con una Norton la famosa carrera Senior TT que se realiza anualmente en la Isla de Man. Durante los años de la segunda guerra mundial, entre 1939 y 1946 se produjeron cerca de 100.000 unidades de la marca para su uso militar. En 1952 el piloto Geoff Duke se problama campeón del mundo de velocidad con motos Norton en dos categorías: 350 cc. y 500 cc. En 1967 nace el mítico modelo Commando]]. En 1971 sale al mercado la Street Scambler. 1976 marca el inicio de la decadencia de la marca: deja de producirse el modelo Commando, debido a recesión del mercado inglés y la llegada a Europa de la marcas japonesas. En 1977 la marca cambia de manos, con financiación del gobierno inglés se desarrolla un nuevo motor rotativo y se aplican sus desarrollos mecánicos a motocicletas y también a pequeñas embarcaciones y avionetas. En 1992 Norton vence de nuevo en la Senior TT, pero a pesar del éxito deportivo la estabilidad finaciera de la marca es baja y acaba por cerrarse la compañía. Honda modelo ´60 Las primeras motos de Honda eran en realidad bicicletas con motor. Tras los tipos A, B y C, en 1950 se lanzó el tipo D, la primera motocicleta propiamente dicha. Este modelo, con un motor de dos tiempos de 98 c.c., se fabricaba a razón de 300 unidades por mes. A continuación se desarrolló el tipo E, con un motor de válvulas en cabeza de 148 c.c. y cuatro tiempos, capaz de generar una potencia de 5,5 caballos efectivos y alojado en un bastidor de acero prensado. Alcanzaba una velocidad máxima de 80 km/h y Honda fabricó 32.000 unidades en 1953. No obstante, el mercado de bicicletas motorizadas no se abandonó y entre los modelos más vendidos de la década de los 50 se encuentran la Benly con motor de válvulas en cabeza de 3,8 caballos efectivos, el tipo J y el scooter Juno KB. El Japón de la posguerra compraba casi cualquier cosa que tuviera ruedas. Sin embargo, Soichiro Honda se planteó una estrategia a largo plazo y equipó sus fábricas con la mejor maquinaria procedente de Estados Unidos, Alemania y Suiza. Tal era su optimismo que en ocasiones compraba los equipos antes de estar completamente seguro de si le iban a ser rentables, pero sabía que los necesitaba para conseguir los niveles de producción y de calidad que se exigían. Esta línea de actuación le valió a Honda la reputación de superioridad tecnológica respecto a sus rivales. En 1950 había 200 fabricantes de motocicletas en Japón, pero esta cifra se redujo drásticamente a consecuencia del dominio de Honda en el mercado doméstico. Takeo Fujisawa, el socio de Soichiro Honda, tuvo la astucia de acompañarle en un viaje de negocios a Europa en 1956. Juntos recorrieron varias ferias de exposición en Alemania occidental en busca de un hueco en el mercado entre el scooter Lambretta y las motocicletas de gran tamaño. Apostaron por un nuevo tipo de motocicleta para trayectos cortos y cuando diseñaron el Super Cub 50, Fujisawa tenía tanta confianza en él que construyó una nueva planta en Suzuka para fabricar 30.000 unidades al mes. Fue una iniciativa audaz. Por aquel entonces, no se fabricaban más de 2.000 ó 3.000 unidades al mes de la moto más vendida de Honda, y sin embargo Fujisawa creó la fábrica de motocicletas más grande del mundo. Su fe se vio recompensada. En 1960 Honda ya exportaba 165.000 motocicletas al año a más de 50 países. La motocicleta Super Cub 50 era el modelo estrella y aún hoy se sigue fabricando en 11 países. El modelo CB92 de 1959 fue otra jugada maestra. Incorporaba un motor bicilíndrico de alto régimen de 125 c.c. y cuatro tiempos con arranque eléctrico, que sepultó en el olvido el antiguo sistema de arranque de pedal, una característica omnipresente en todas las motocicletas. Este cambio agradó mucho a un nuevo grupo de compradores. Al principio, el bastidor de acero prensado de la Benly también despertó ciertas dudas. Parecía que las horquillas delanteras articuladas no eran más que una alternativa barata a las horquillas telescópicas, y sin embargo dieron un gran resultado y acabaron gustando a los aficionados más testarudos. Posteriormente vinieron otros modelos deportivos. Las varillas de empuje del modelo Super 90, que tanto éxito habían tenido, se sustituyeron en 1966 por árboles de levas en cabeza y tanto la cabeza como el cuerpo del cilindro del motor de 89 c.c. pasaron a fabricarse con un material de aleación. El bastidor también era de acero prensado, pero la suspensión incorporaba horquillas telescópicas y un brazo oscilante en la parte de atrás, con doble amortiguador telescópico. Este modelo siguió fabricándose hasta 1969. Breve descripción del restauración de las motos junto con la vida de mi abuelo Son tres historias diferentes: esta Rumi es del año 1954, la compró totalmente desarmada, tuvo que encontrar tres más para completarla y que pueda tener todo original. (foto rumi) Son motos armadas con todo lo que venía de fábrica, durante su vida y por el trabajo que realizó mantuvo buenos contactos que lo fueron ayudando cada vez que armó algo. En el caso de la Rumi está pintada con pintura de poliuretano, de restaurada tiene nueve años ya. Mi abuelo me contaba que Rumi era un tipo que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y se dedicaba a la aeronáutica: él soñaba con armar una motoneta basada en el motor de un avión que es bicilíndrico. Es la primera moto que se creó bicilíndrica a dos tiempos, por eso fue toda una novedad, más allá del ensamble. La moto se ve impecable a simple vista y, al agudizar el ojo, se puede ver la cantidad de detalles que fueron tenidos en cuenta al armarla. Esta moto es toda de aluminio y se desarma en dos partes, se abre al medio. De todas las motos conserva el manual de armado con todos los detalles, algunas partes se las trajo un amigo de Italia, otras las consiguió en Buenos Aires después de mucho buscar, algunas partes las fue a buscar a Bowen (General Alvear), a Villa Atuel (MZA) y otros lugares donde recordaba que había gente que tuvo estas motos hace cincuenta o sesenta años atrás. Algunas partes las encontró en los gallineros de las fincas. Durante su adolescencia estuvo siempre en el ámbito de las motos, luego tuvo un taller y se convirtió en su modo de vida. Muchas personas han ofracido mucho dinero para comprarle las motos, pero mi abuelo siempre lo rechazó porque para él siempre tuvieron un valor sentimental, son parte de su vida. Espero que les haya gustado.

Ejercicios para fortalecer la rodilla luego de una lesión hola! recorriendo la web hice un recopilado de ejercicios para fortalecer la rodilla, son ejercicios para cuadriceps. Les dejo aquí unos ejemplos de ejercicios que pueden ser útiles en la recuperación de lesiones de rodilla. Quiero dejar claro que simplemente son ejemplos. Puede que no resulten adecuados para todas las personas ni para cualquier lesión de piernas, cadera, rodilla… No obstante, en sujetos sanos se pueden hacer sin problemas, y van a servir para potenciar la musculatura. No los hagan si no están seguros de lo que están haciendo. Cualquier pauta de ejercicio debe ser adaptada y personalizada, por lo que lo mejor es que pregunten a su médico y a su fisioterapeuta. Ellos les explicarán los ejercicios más indicados para su caso concreto. Estos ejercicios para cuádriceps y rodillas siempre tienen que realizarse sin dolor. La aparición de dolor indicará que algo no va bien, y habrá que modificar ese ejercicio o eliminarlo. Ante la duda de si un ejercicio es adecuado o no para vuestro caso particular, realicen los más sencillos y que no supongan la aparición de ningún tipo de dolor o molestia. Después de todas estas advertencias, vamos con los ejemplos de ejercicios: 1. Contracciones isométricas de cuádriceps link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LmUJAqE4uLU Ejercicios más básicos: Todos se realizan con la rodilla extendida, por lo que se pueden realizar en el caso de que no haya problemas en la cadera y sí en la rodilla, siendo conveniente trabajar la musculatura sin que la rodilla se doble. El primer ejercicio que aparece brevemente en el vídeo consiste en realizar contracciones isométricas de cuádriceps (explicaré a continuación). Los demás consisten en elevar la pierna con la rodilla extendida. Ejercicios muy aconsejables, pero que requieren que haya fuerza en los músculos flexores de cadera. Explicación de las contracciones isométricas de cuádriceps En un ejercicio isométrico se aprecia la contracción muscular, pero no se realiza movimiento de la articulación. Por lo tanto, el músculo está trabajando pero la articulación no se mueve, con lo cual no sufre. Es ideal en caso de que haya algún problema que impida o haga poco recomendable la movilización de la articulación. El ejercicio isométrico sirve para mantener la fuerza y evitar que haya excesiva pérdida de musculatura en períodos de inmovilidad. ¿Cómo se realizan?: Colocarse tumbado boca arriba (decúbito supino). Colocar un pequeño cojín (o una toalla doblada) debajo de la rodilla (en el hueco poplíteo). El cojín o toalla enrollada no debe ser muy alto, para que la pierna se mantenga estirada. Apretar intentando presionar el cojín/toalla contra el suelo. Esto porovocará la contracción fuerte del cuádriceps, como se ve en los primeros segundos del vídeo anterior. Mantener la contracción de 6 a 12 segundos y soltar. yo hago 30 repeticiones de este ehercicio 2. Extensión de rodilla sentado link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OrELSeLITz8 El más típico. Los ejercicios se deben realizar muy despacio, tanto al subir como al bajar, para maximizar el trabajo del cuádriceps. Si dejamos que la pierna baje rápidamente, los músculos sólo trabajan al subir (la bajada la realiza la gravedad). Si realizamos los ejercicios muy rápido es muy probable que el efecto del balanceo provoque que lo hagamos incorrectamente. Se puede aumentar la intensidad utilizando pesos, tobilleras lastradas… Pero será nuestro fisio o doctor quien nos indique si podemos hacer el ejercicio con peso. Estos consejos son válidos para todos los ejercicios. 3. Extensiones de rodilla tumbado, con rulo bajo las rodillas. link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RAKOyNROzwM Se puede hacer sobre una cama y utilizar una almohada o toalla para colocarla en el hueco poplíteo y elevar así la pierna y provocar la flexión de rodilla, si lo hacen en un gimnasio pueden llevar una toalla o sino agarren las colchonetas del gimnasio y la enrollan . Este ejercicio se suele indicar para fortalecer específicamente el vasto interno, es decir, el vientre muscular del cuádriceps que va por la cara interna del muslo, cuya acción es más importante en los últimos 30º de extensión de la pierna (es decir, el movimiento que se observa en el vídeo). 4. Elevaciones laterales de cadera, tumbado. link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ScXMV43D4MI En este vídeo realmente se trabajan los músculos de la cadera (abductores y aductores), aunque también tiene sus beneficios a nivel de la rodilla. Esos son los ejercicios, espero que les sea útil, cualquier duda manden mp

Hola a todos, hoy estaba al pedo y me dieron ganas de cocinar y pensé en hacer una foto-receta para compartirla con ustedes. Me encanta cuando hacen ese tipo de post así que quise hacer uno. Rosquitos de naranja Ingredientes Bueno los ingredientes para preparar los rosquitos son: 1 huevo leche aceite 2 naranjas 7 cucharadas soperas de azúcar 600 gr aprox) de harina leudante (Para calcular las cantidades de leche y de aceite cuando partimos el huevo lo hacemos con cuidado para que nos quede la mitad de la cáscara y colocamos 2 medidas de aceite y 2 de leche) Preparación Primero partimos el huevo con cuidado para que nos quede por lo menos una mitad entera y agregamos dos de esas medidas de leche Luego rallamos las naranjas y agregamos la rayadura. Exprimimos las naranjas y agregamos el jugo (Se puede agregar sólo 3 medidas de jugo de naranja midiendo con la cáscara, si no agregamos todo el jugo, a mí me gusta con más jugo de naranja) Luego agregamos 2 medidas de aceite y las 7 cucharadas de azúcar. Luego le vamos añadiendo harina hasta que no se forme una masa que no se pegue en los dedos. Después formamos los rosquitos cómo lo muestro en la imagen agarramos un pedacito de masa la estiramos y le damos la forma de rosquitos..igualmente se le puede dar la forma que quieran..puede intentar ser creativos Después prendemos el horno y enharinamos la fuente, colocamos los rosquitos y los metemos al horno (llevan poco tiempo de cocción (no controlé el tiempo pero es poco no se cuelguen porque les van a quedar negritos ) Cuando los sacan del horno los pasan por leche y luego por azucar Y listo les va a quedar algo más o menos asi... Y de paso les muestro mi firma comestible para el concurso jaja! Besos!!

Este post es para todos aquellos que tratamos de hacer dietas pero las cosas dulces nos matan! Buenos aca tenemos la posibilidad de incorporar cosas dulces caseras y fáciles de hacer.Espero que les sea útil! Receta: Barritas de Cereal LightIngredientes:Cereales (a gusto) 1 ½ taza2 naranjas grandes1 sobrecito de jugo en polvo diet sabor naranja1 sobrecito de gelatina sin sabor (7 gr.)Preparación:Colocamos el mix de cereales en un bol. Luego agregamos el jugo de una naranja y la pulpa de otra cortada en trocitos. Mezclamos los ingredientes hasta unificar la preparación. Espolvoreamos sobre la preparación el jugo dietético. Seguidamente agregamos la gelatina en polvo sin sabor previamente diluida en un poco de agua fría y mezclamos bien. Por último, colocamos la preparación sobre una fuente rectangular. Y llevamos a la heladera hasta que solidifique.Cortamos en forma de barritas y servimos.Se puede agregar a la preparación de cereales trocitos de fruta desecada, pasas, y un potecito de yogur para hacerlas mas suaves.Rinde 5 barritas de 72 Kcal. aprox. cada unaReceta: Lemon Pie LightIngredientesMasa:Base de Pionono Dietético (ver receta)Relleno:4 potecitos de yogur Ser descremado sabor Lemon Pie225 gr. de queso blanco descremado untableRalladura de limón2 sobrecitos de gelatina sin saborJugo de un limónPreparación:Masa:Forrar con la masa del pionono una fuente y conservar.Relleno:Hidratar la gelatina sin sabor en el jugo de un limón y calentar unos segundos hasta que la preparación espume.Aparte, mezclar el contenido de los yogures con el queso blanco descremado y batir. Agregar la ralladura y la gelatina sin sabor previamente hidratada.Mezclar bien y colocar el relleno sobre la base de la masa.Enfriar bien en la heladera hasta que el relleno solidifique y luego cubrir con dos claras batidas a nieve saborizadas con edulcorante y esencia de vainilla.Refrigerar y servir.Y,por último algo para agregarle a unas tostadas o galletitas de agua, salvado,etc.Receta: Dulce Dietético de ManzanasIngredientes:1 kg. de manzanas verdes½ sobrecito de jugo diet sabor manzana verde1 sobrecito de gelatina en polvo sin sabor1 ramita de canela en rama1 chorrito de vino dulcePreparación:1) Se lavan bien las manzanas, se pelan, se cortan en mitades y ahuecan.2) Se colocan en una fuente apta para microondas, se mojan con un poco de vino dulce y se les agrega la ramita de canela. Se cubren con un film, y se cocinan en potencia máxima durante aproximadamente 15 minutos3) Un a vez cocidas, la mitad de las manzanas se procesan, y la otra mitad se cortan en pequeños trocitos. Se mezclan las dos mitades.4) Agregar espolvoreando, medio sobrecito de jugo diet sabor manzana verde5) Agregar la gelatina sin sabor, (previamente diluida en 30 cc de agua fría y luego calentada hasta espumar).6) Mezclar bien la preparación y dejar enfriar en la heladera hasta que tome cuerpo.7) En caso de que la preparación quedase muy líquida, agregarle un sobrecito de gelatina sin sabor, volver a calentar unos minutitos, y enfriar.8) En caso de que la preparación quedase muy sólida, revolverla con un tenedor, rompiendo la gelatina.Este dulce puede prepararse con cualquier otra fruta de estación.Esta preparación contiene un total de 270 Kcal. y rinde 4 frascos de dulce. Cada frasco aporta aproximadamente 70 kcal. Cada uno.Se recomienda mantener refrigerado y consumir dentro de los 4 días, ya que este dulce no contiene conservantes ni azúcar.Si alguno hace la receta cuenteme cómo le quedo, yo esta tarde hago el dulce de manzana o las barritas de cereales!, prometo sacar fotos para mostrar cómo quedo!