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es la segunda parte de como modificar un auto para drift lo primero abia sido "Preparación Básica ( para autos turbos )" y haora LSD Cuando uno comienza a driftear, la primera decepción suele venir habitualmente al comprobar que tu preciada “máquina” no tiene diferencial autoblocante (en ingles LSD, iniciales de Limited Slip Differential), sino un diferencial abierto. Intentas aprender a driftear y en seguida ves que tu coche no desliza tan suave como los que se ven en los vídeos, es impreciso, pierde rueda fácilmente y realizar un derrape largo se convierte en un suplicio. Entonces nos enteramos que para driftear de verdad hace falta un LSD, pero ¿qué es un LSD y cuál es el más adecuado para lo que queremos?. El LSD es un diferencial que logra que el par de nuestro vehículo se transmita al asfalto de una forma más eficaz, pero existen varios tipos y su elección suele ser un quebradero de cabeza. A la venta y de fácil adquisición básicamente existen dos tipos: De engranajes helicoidales (Quaife o Torsen por ejemplo) Este diferencial actúa como un multiplicador del par aplicado a la rueda que desliza. Por lo tanto si tenemos un diferencial con un multiplicador de 5:1, a la rueda con más resistencia se pasará 5 veces más par que el aplicado a la rueda con menos resistencia que desliza. El diferencial abierto actuaría como un multiplicador 1:1. Pros - Bajo mantenimiento. - Se comporta de forma similar a un diferencial abierto y es igual de cómodo. - Adecuado para conducción tipo “agarre” (grip). Contras - No es el más adecuado para driftear porque por su diseño tiende a pasar más par a la rueda que más resistencia tiene, en vez de procurar que giren a velocidades similares lo que facilitaría el drift. - Al actuar como un multiplicador, si una de las ruedas tiene resistencia nula, el par transmitido a la rueda con mayor resistencia será cero (5×0=0, en un 5:1 por ejemplo). De discos (1, 1.5 ó 2 vías) El diferencial de discos se bloquea cuando existe una diferencia de velocidades entre ambas ruedas y el tarado del autoblocante nos dirá cuál será la fracción del par enviado a cada rueda. Un tarado del 100% correspondería a un diferencial en el que las dos ruedas giran de forma solidaria. En un diferencial tarado al 25%, tendríamos que el 25% del par aplicado por la rueda con menos resistencia (la que desliza) iría a la rueda con más resistencia. El diferencial de discos posee unos elementos de empuje (ver imagen), que le permiten disponer de tracción en la rueda con más resistencia aunque en la rueda opuesta la resistencia sea nula. Pros - Derrape uniforme y con posibilidad de bloqueo en aceleración o retención. El 1 vía solamente bloquea en aceleración, el 1.5 vías bloquea en aceleración y de forma más suave en retención, y el 2 vías bloquea tanto en aceleración como en retención. - Según el que elijamos será adecuado tanto para conducción tipo “grip” como tipo “drift”. Contras - Mantenimiento superior. - Generan ruidos de funcionamiento y bloqueos en situaciones cotidianas (al aparcar, en giros muy cerrados). - Con el 1.5 y el 2 vías el coche será más subvirador (entre estos dos el subviraje será mayor con el 2 vías). Después de esto se podría decir que la elección lógica para driftear sería el 1.5 o 2 vías, pero para un drift ocasional el de 1 vía, el VLSD (que suelen llevar algunos modelos de serie), o el torsen podrían hacer un buen papel. Chasis Es muy común comenzar a reforzar el chasis de un vehículo con las típicas barras de torretas tanto delantera como trasera. Esto no quiere decir que no existan otras zonas que no requieran un extra de rigidez, que en muchas ocasiones dependerán del diseño y construcción del chasis. Las mayoría de estas piezas de refuerzo tienen diseños muy orientados a modelos determinados, al contrario que las barras de torretas que tienen una similitud evidente en la mayoría de vehículos. Este tipo de piezas suelen estar diseñadas por empresas que disponen de conocimientos y recursos necesarios para diseñar elementos de refuerzo que sean eficaces y necesarios, aunque no todos tendrán el mismo efecto sobre el comportamiento del vehículo. Existen vehículos con carencias concretas muy evidentes (muchas veces suelen ser vehículos con cierta antiguedad), en los que este tipo de refuerzos se notarán en mayor medida, aunque en todos se apreciará si se hace un uso deportivo de ellos. Aumentar la rigidez del chasis permitirá que el comportamiento del vehículo mejore, muchas veces debido a que los sistemas tanto de suspensión como de frenado trabajarán en mejores condiciones. Además este refuerzo del chasis también logrará aumentar la resistencia de éste frente a los esfuerzos derivados de una conducción deportiva. Existen refuerzos para aumentar la rigidez del chasis en la zona delantera inferior (que además pueden reforzar también la suspensión). Otro refuerzo muy habitual y efectivo son los llamados “fender brace” cuya traducción literal sería “refuerzo de aleta”, por estar situados unidos al chasis debajo de las aletas. Los largueros del chasis también suelen ser buenos candidatos para llevar refuerzos y en general toda la zona inferior del chasis. En el interior también se pueden incorporar determinados refuerzos que servirán para aumentar la rigidez del pilar B por ejemplo. ç El maletero en determinados vehículos también se suele reforzar para que no existan flexiones innecesarias La zona de anclaje del diferencial trasero con el chasis en el drifting suele ser zona de muchas tensiones. Es evidente que la opción más radical y eficaz a la hora de reforzar un vehículo sería instalar un arco de seguridad y soldar el chasis (ademas de soldar refuerzos al mismo), pero para coches que se vayan a utilizar a diario estos refuerzos mostrados pueden ser una buena opción. y por ultiimo Suspensión A menudo cuando se comienza en el proceso de transformar un vehículo de serie en uno más orientado al drift, se modifica lo básico (suspensión, LSD), y sucede que el vehículo acaba con un comportamiento excesivamente subvirador (”se va de morro”) o en algunos casos sobrevirador (”se va de culo”). Para remediarlo existen muchos parámetros que se pueden modificar (regulaciones de suspension, ángulos de ruedas, barras estabilizadoras, etc.), porque el ajuste final no suele depender de la modificacion de un solo parámetro. De todas formas conociendo cómo la modificacion de un solo parámetro altera el comportamiento del vehículo, se podrá realizar un ajuste más eficaz. El vehículo para hacer drift podrá tener por lo tanto un comportamiento más o menos sobrevirador adaptándose al tipo de piloto y su forma de llevarlo, aunque hay modelos reconocidamente subviradores y otros más neutros. Para modificar este comportamiento uno de los parametros importantes son los ángulos de las ruedas y básicamente la caída (camber) y la convergencia (toe). Caída (camber) Mirando el coche de frente sería el ángulo que forman las ruedas con la vertical. Al modificar este ángulo se puede conseguir caída positiva o negativa. Con la caída negativa se reducirá la deriva del neumático, lo que ayudará a que la banda de rodadura del neumático tenga una mayor superficie en contacto con el asfalto y con ello mayor adherencia. Con una caída negativa se consigue un mayor agarre y estabilidad en curvas pero las ruedas se desgastarán más por el interior. Haciendo negativa la caída en las ruedas delanteras se logrará reducir el subviraje. Para modificar la caída de las ruedas delanteras podremos usar lo siguiente (dependiendo del tipo de suspensión de cada coche): Y para modificar la caída de las ruedas traseras ésto otro (también dependerá del tipo de suspensión de cada coche): Convergencia (toe) Es el ángulo definido entre cada una de las ruedas y el eje longitudinal del vehículo. Al modificar este ángulo se puede conseguir convergencia positiva o negativa. Con la convergencia negativa se aumentará la estabilidad en línea recta pero se reducirá en curva ligeramente. Modificando la convergencia trasera también podremos hacer más o menos sobrevirador el coche aunque habitualmente no se suelen utilizar grandes ángulos. Para modificar la convergencia de las ruedas delanteras podremos usar la regulación que disponen la mayoría de vehículos en las bieletas de dirección. Y para modificar la convergencia de las ruedas traseras algo como ésto (dependiendo del tipo de suspensión): En las siguientes tablas se presenta la incidencia en el comportamiento del coche de la modificación de los ángulos de convergencia y caída. Estas tablas pueden servir como referencia, pero cada coche tiene un comportamiento distinto, y la forma de pilotar también hará que el coche se comporte de modo diferente. Por ello lo más adecuado es ir variando los ángulos y comprobando como se modifica el comportamiento del coche. Una configuración de drift conservadora inicial podría consistir en -2º caída +0.5º de convergencia en las ruedas delanteras, y -1.25º caída +0º de convergencia en las ruedas traseras. y eso fue todo gracias por leer

DRIFT CARS Aquí te mostramos los autos mas utilizados en este deporte. Lo importante es poder contar con un auto de tracción trasera y una buena potencia. Como te podrás dar cuenta, los autos que a simple vista se ven muy normales, pero que con una buena modificación, son unas grandes maquinas drifters! LOS DRIFTCARS DE LA VIEJA ESCUELA Toyota Sprinter Trueno AE86 (Hachi Roku ) Para algunos es el auto símbolo del drift…A pesar de no contar con una potencia de fábrica, sin duda que es el mas visto en cualquier evento. Su bajo costo y la buena posibilidad de potenciarlo lo hicieron uno de los mas grandes. Cuenta con un motor 4A-GEU de aprox 130hp y con una cilindrada de 1.600cc de fábrica. Nissan Cefiro A31 Auto sedan híbrido del Nissan Skyline y Nissan Silvia. Tambien su bajo precio lo hicieron muy cotizado al principio del drift, a pesar de no ser un auto muy llamativo, aún es posible verlo en distintos eventos alrededor del mundo compitiendo, en el D1GP, pero sobre todo en el D1NZ ( Drifting de Nueva Zelanda ) Cuenta con un motor RB20DET de aprox 210hp y una cilindrada de 2.000 cc de fábrica. Nissan Laurel C33 No muy conocido por todos.. otro auto sedan que fue uno de los mas utilizados al comienzo de este deporte. Actualmente tambien es muy común verlo en el D1NZ. Su motor de fábrica al igual que el Cefiro es un RB20DET.(creo que tambien le llaman silegthy no se es que se parece) Mazda RX7 FC3S Otro mas de los OldSchool…. Su increíble rendimiento rapidamente lo hicieron otro de los grandes en esta disciplina. Gracias a su su motor rotativo que logra altas RPM, derrapa con facilidad. Su motor de fábrica es un 13B turbo de aprox 205 hp y 1.300 cc. Nissan Skyline sedan GTS T R32 Modelaso de la Nissan ; otro mas de los tantos usados por los drifters amateurs en Japón. Un modelo que se puede ver con facilidad en el D1 de Japón Amateur. Tambien es un RB20DET su motor de fábrica. Nissa Silvia S13 Si descargas algún video en la web de aquellos del principio del drift, probablemente te topes con esta preciosa maquina. Su motor de fábrica es el CA18DET aprox 175hp con una cilindrada de 1.800cc Nissan 180SX RPS13 LOS DRIFTCARS DE LA NUEVA ESCUELA Mazda RX7 FD3S ( Motor 13B ) Nissan Skyline Sedan GTT ER34 ( Motor RB25DET ) Nissan Silvia S15 ( Motor SR20DET ) Toyota Soarer JZZ30 ( Motor 1JZ-GTE ) Nissan Silvia S14 ( Motor SR20DET ) Toyota Chaser JZX100 ( 1JZ-GTE ) dodge viper chevrolet camaro chevrolet corvette ford mustang nissan 350z subaru impresa MITSUBISHI EVO dodge charger toyota supra y eso es todo espero que les guste

en tuto es para un honda pero basicamente sirve para todos los autos Cómo: Turbocharge una Honda Objetivo: -> Voy a pasar, paso a paso, los procedimientos de lo que debe hacer completamente optimizar sus Honda. Esta procedimientos funcionaría para todos los montajes Honda Acura /, simplemente cambiar mi configuración del motor con la suya. Información sobre la instalación Pre: Piezas necesarias: -> Turbocompresor: Elija cuál es el tamaño y recortar turbo va mejor para su aplicación y objetivos -> Múltiple de Escape: Cualquiera de registro / cast / igual longitud. Asegúrese de que se hizo para su turbo (T3, 4bolt, 5bolt, DSM, etc) -> Downpipe: Una vez más debe ser personalizada para su turbo y elección múltiple. Un tubo flexible y el tapón de O2 son agradables de tener al mismo tiempo la creación de una bajante -> Wastegate: Elija un tamaño de válvula de descarga (también psi lo que la primavera le gustaría correr) según la aplicación tales como la cantidad de flujo de aire y psi de turbo -> Intercambiador intermedio: Elija un FMIC (Front Intercooler Monte) o montaje lateral Intercooler. FMIC es Bling Bling más así como una mejor refrigeración -> Restos de paso: Este es un acutally opional (pero muy recomendable parte). Doesnt realmente importa cuál elijas. Elija una que suena como -> Combustible Manegment: Una de las partes más importantes en su coche turboalimentado. Pero incluso si ha sugieran ejecutar un ecu programable chiped o un dispositivo independiente, pero corriendo un AFC hack controlador puede utilizarse también -> Bomba de Combustible: Es probable que tenga una bomba de combustible mejorado para apoyar el consumo de combustible añadido. ¿Puede ser interna o externa - Inyectores>: Apoyar la inducción añadido aire, más combustible se necesita ... por lo tanto, inyectores más grandes. Compre el tamaño de acuerdo con la aplicación -> Mapa del sensor: mapas de archivo sólo se puede leer hasta ~ 10,63 psi, si va a ir más alto de actualizar a un sensor de mapa o 2bar 3bar -> Intercambiador de tuberías: Se puede comprar un kit de tubería de IC, pero por lo general siempre tendrá algunas modificaciones para adaptarse a su aplicación exacta - Acopladores> / t-tuercas: Usted necesitará acopladores de silicona de obligar a los dos tubos del ic juntos, así como t-pernos (tornillos o grapas que yo no recomiendo) para apretar los acopladores de abajo -> Fuga de aceite / líneas de alimentación: Cada aceite tiene turbo, así que usted debe comprar un kit de alimentación de aceite y la línea de drenaje. líneas ss se recomienda -> Colector de vacío: No es necesario, pero recommened para ayudar a organizar las líneas de vacío y permitir que las fuentes de buen vacío - Indicadores>: aunque no es obligatorio, es muy recomendable para que pueda mantener un estatus de funcionamiento del motor. impulso y presión de aceite altamente recommened -> Las bujías: Aunque no es obligatorio, los trabajadores temporales turbo puede llegar alto, así que te recomiendo que renunciar dos pasos más frío en las bujías. También el cobre también img de referencia Herramientas necesarias: -> Amplia zócalo / Trinquete Set: Medidas métricas. la variedad más, es menos probable que no tengas la socekt que necesita para el trabajo -> Amplio conjunto wrech: Medidas métricas. wrenchs trinquete se va a un gran trabajo para espacios reducidos -> W gato de piso / soportes del gato: tienes que conseguir que el coche hasta para algunas cosas -> Destornillador set: de nuevo, la variedad más, mejor -> Dremel: Puede ser necesario cortar o lijar algunos las cosas, así que un dremel será perfecto para el trabajo -> Pelacables: Tu vas a hacer algunos spliceing y alambre de corte en alguna parte -> Multi-metro: No es necesario, pero es útil para tener alrededor para solucionar problemas y prueba de cables -> PbBlaster: Este es un aerosol de óxido romper en una lata, de gran utilidad para envejecer pernos oxidados fuera Tiempo estimado y nivel de dificultad: -> Me gustaría darle a su auto una semana o más para instalar correctamente este finsih dependerá de cuánto tiempo libre tienes. Siempre será mejor empezar temprano y tener más tiempo para el amortiguador si las cosas sin cepillar llegar luego tener el tiempo justo para planeado y si algo malo se acerca a su follar (me pasó a mí) -> Habilidades: Yo diría que una instalación completa turbo tendría que ser de un 7-9 difficutly en el mundo de importación en función de su nivel de habilidad. La construcción de un motor que es un 10. Proceduces de instalación: Paso 1: Quite todos los N / a piezas de su motor -> Echa un vistazo en su compartimiento del motor y encontrar en su consumo y la cabecera son. Dado que va a sustituir tanto con piezas nuevas, éstas no se necesitan más. -> Eliminar la ingesta desenroscando dos abrazaderas de tornillo que sujeta acoplador de silicona en el cuerpo del acelerador, y el perno de una llanura cerca del filtro de aire donde el consumo está llevando a cabo en el chasis. -> Tu vas a tener que pasar por debajo del coche para el resto de este proyecto, por lo que es una buena idea a la toma del coche y asegúrese de utilizar dos gatos de soporte para la seguridad -->removedor de 9 de 12 mm las tuercas que sujetan a los postes de cabecera cabeza del motor --> Quite los tres tornillos que sujetan gato y de escape juntos. Después de que los pernos de las Naciones Unidas esos tres tornillos, debe haber dos tornillos que sujetan encabezado en su lugar por un soporte para colgar de la parte posterior del bloque. Retire los dos tornillos y la cabecera, así debería ser libre de caer fuera de lugar. Paso 2: Montar e instalar múltiples / turbo / dp -> Si o no su compraron su nuevo colector y dp o por encargo, yo sugiero montaje sólo para prueba de ajuste antes de intentar instalar en el vehículo. Entradas para la colocación de turbo, y la ruta dp --> First, you want to apply some Pbblaster to the o2 sensor on your n/a header, this way removal is easy. Once you get it out, screw it onto the new Dp o2 bung. -->Se deslizó al múltiple de al bloque del motor de escape montantes -> A continuación, si es necesario, el reloj de su turbo para adaptarse a su instalación correctamente. A través del reloj de tu turbo para girar el compresor / turbina houseings relación a la caja central. Es fácil de hacer, sólo tiene que aflojar los tornillos que sujetan la carcasa hasta que quede tirante y girar. Apretar una copia de seguridad cuando se encuentra en el sitio correcto. -> Usted ahora va a querer la mano perno apretado el turbo al colector para que pueda comprobar el ajuste en el bloque. En este caso nuestro turbo estaba golpeando algunas de las emisiones por Internet en el bloque motor. esto es en realidad bastante común en turbo de Honda. No se preocupe, la web casting isnt demasiado difícil de quitar y no es tan importante para la estructura del bloque. Para cortar la colada, utilizar un dremel con un attatchment rueda de corte. Después de cortar la esquina con una dremel y una rueda de corte -> Si ahora múltiples sitúan al nivel de la cabeza del motor y turbo se registró para adaptarse a su instalación correcta .. Es hora de apretar la cabeza postes para sostener múltiples de forma segura. Apriete turbo -> tornillos del múltiple también. aceite Paso 3: Marque y quitar la cacerola de aceite e instalar la línea de drenaje ojala les alla gustado fuente http://www.nipponpower.com.mx/foro/showthread.php?t=10717 ahi tambien sale como instalar el intercooler y otras cosas mas si ahi algo mal redactado no me echen la culpa por que la pag estaba en ingles y ocupe el traductor de google

Hay muchas maneras diferentes a la deriva de un coche, incluyendo: (NOTA: ABS y TCS se debe apagar antes de intentar la deriva Estos sistemas no están hechas para tener en cuenta un conductor que quieren que el coche se deslice.). * Frenado la deriva - Esta deriva se realiza por senderos de frenado en una esquina para que el coche puede "ajustar" o cambio de peso a causa de que las ruedas traseras pierden tracción, entonces el control de la deriva con el manejo adecuado y entradas de gas. Habiendo distribución de frenado puede ser beneficioso a la deriva en función del estilo de conducción. Por lo general, tiene el sesgo en los frenos traseros ayuda a la deriva de los frenos. * Power-over-Drift - Esta deriva se realiza cuando entrar en una curva a toda velocidad para producir sobreviraje pesados a través de la vuelta. Es la técnica más típica a la deriva para los vehículos AWD (predominantemente RWD). Keiichi Tsuchiya ha sido considerada como diciendo que utiliza esta técnica cuando él tenía mucho miedo a la deriva en ciertos rincones, cuando era más joven. Sin embargo, la posibilidad de esta técnica que lleva a un agotamiento en lugar de una deriva es posible si se ejecuta en un mal ángulo. * Inercia (Finta) Drift - Esto se hace oscilar el coche hacia el exterior de una curva y luego usando la inercia del coche para volver a adoptar la línea deseada a la deriva. Al ir lejos de la esquina, y vuelta atrás en duro, que viene desde un ángulo mucho más agudo. Somtimes el freno se aplicará mientras se balancea el coche hacia el exterior para dar una mejor transferencia de peso, por lo que la creación de un giro aún más marcado. Se ha dicho por muchos en favor de vagabundos que se trata de uno de los más difíciles de dominar las técnicas que tiene un alto factor de spin-out. * Lift Off - A velocidades muy altas, dejando que el pie del acelerador en las curvas, ciertos automóviles con un manejo muy neutral, como el MX-5 o S14, comenzará a deslizarse, simplemente desde la caída del par motor y de frenado del motor . La deriva es controlada posteriormente por la dirección de las aportaciones del conductor y ligera del pedal de trabajo. * Freno de mano / ebrake Drift - Esta técnica es bastante sencilla; tirar del freno de mano para inducir la pérdida de tracción trasera y la deriva del equilibrio a través de la dirección y el juego del acelerador. Algunas personas debaten el hecho de que si se utiliza el freno de mano crea una deriva real, o simplemente un botón de potencia, pero en última instancia, utilizando el e-freno no es diferente a cualquier otra técnica para el inicio de las derivas. Esta es generalmente la principal técnica para llevar a cabo una deriva controlada en un vehículo de tracción delantera. Esta es una de las primeras técnicas principiantes se usan como los coches no son lo suficientemente potente como para perder la tracción utilizando otras técnicas. También esta técnica se utiliza mucho en las competiciones de deriva a la deriva esquinas grande. * La suciedad Drop Drift - Esto se hace dejando caer las llantas traseras de la carretera en la tierra para mantener o ganar ángulo de deriva, sin perder el poder o la velocidad y establecer para el próximo turno. Sólo se permite en las carreteras sin barreras y revestidos con materiales de tierra o de otra índole a perder tracción. Esto se hace comúnmente en los rallys WRC. * Clutch Kick - Esto se hace por "patear" el embrague (empujando hacia adentro y luego hacia fuera, por lo general más de una vez en una deriva para el ajuste de una manera muy rápida) para enviar un choque a través de la cadena cinemática, alterando el equilibrio del coche. Hace que las ruedas traseras se resbale y permite al conductor para inducir sobreviraje. * Choku Dori - Esto se utiliza principalmente después de rectas largas para frenar el coche hacia abajo y para llevar a cabo un impresionante y de gran ángulo, la deriva de largo. El coche se produce en una finta y se giró de nuevo hacia otro lado a una velocidad muy alta, mientras que el conductor utiliza el ebrake para mantener la línea del coche y para extender la deriva. * Manji - Esto se hace en tramos rectos, cuando los cambios de conductor del coche de lado a lado a través de la pista. Se utiliza principalmente en la deriva coreografía como en eventos como el Big X. Muchas técnicas se pueden utilizar para iniciar este, tales como falta de embrague y finta. * Cambio de giro lateral - Esta técnica se utiliza ampliamente en el concurso D1 japonés y es muy similar a la inercia (Finta) deriva. A menudo se realiza en la esquina de entrada la deriva en primer lugar, que es a menudo un camino mucho ápice doble justo antes de una recta muy rápida vía. Si el recto camino antes de que el ápice de una doble orientación hacia abajo, el conductor mantiene la conducción en el lado de la pista que closetest es la esquina. Luego, con la sincronización correcta en cuenta, el conductor cambia abruptamente el coche en el otro lado. Este movimiento tiene el impulso del coche para ser alterado causando que las ruedas traseras pierden tracción. El coche está en un movimiento de deriva en este momento. A continuación, la deriva que se trasladará a la esquina ya través de ella. * Dinámica de deriva - Esta técnica es similar a la Dori Choku. Emplea a todas las formas de las técnicas anteriores - y no se limita a un solo - en combinación para lograr el movimiento de deriva deseado. algunas caps no molesten por la traducion lo traduci con el traductor de google y arregle algunos fallos (los que encontre)