es la segunda parte de como modificar un auto para drift
lo primero abia sido
"Preparación Básica ( para autos turbos )"
y haora
LSD
Cuando uno comienza a driftear, la primera decepción suele venir habitualmente al comprobar que tu preciada “máquina” no tiene diferencial autoblocante (en ingles LSD, iniciales de Limited Slip Differential), sino un diferencial abierto. Intentas aprender a driftear y en seguida ves que tu coche no desliza tan suave como los que se ven en los vídeos, es impreciso, pierde rueda fácilmente y realizar un derrape largo se convierte en un suplicio. Entonces nos enteramos que para driftear de verdad hace falta un LSD, pero ¿qué es un LSD y cuál es el más adecuado para lo que queremos?.
El LSD es un diferencial que logra que el par de nuestro vehículo se transmita al asfalto de una forma más eficaz, pero existen varios tipos y su elección suele ser un quebradero de cabeza.
A la venta y de fácil adquisición básicamente existen dos tipos:
De engranajes helicoidales (Quaife o Torsen por ejemplo)
Este diferencial actúa como un multiplicador del par aplicado a la rueda que desliza. Por lo tanto si tenemos un diferencial con un multiplicador de 5:1, a la rueda con más resistencia se pasará 5 veces más par que el aplicado a la rueda con menos resistencia que desliza. El diferencial abierto actuaría como un multiplicador 1:1.
Pros
- Bajo mantenimiento.
- Se comporta de forma similar a un diferencial abierto y es igual de cómodo.
- Adecuado para conducción tipo “agarre” (grip).
Contras
- No es el más adecuado para driftear porque por su diseño tiende a pasar más par a la rueda que más resistencia tiene, en vez de procurar que giren a velocidades similares lo que facilitaría el drift.
- Al actuar como un multiplicador, si una de las ruedas tiene resistencia nula, el par transmitido a la rueda con mayor resistencia será cero (5×0=0, en un 5:1 por ejemplo).
De discos (1, 1.5 ó 2 vías)
El diferencial de discos se bloquea cuando existe una diferencia de velocidades entre ambas ruedas y el tarado del autoblocante nos dirá cuál será la fracción del par enviado a cada rueda. Un tarado del 100% correspondería a un diferencial en el que las dos ruedas giran de forma solidaria. En un diferencial tarado al 25%, tendríamos que el 25% del par aplicado por la rueda con menos resistencia (la que desliza) iría a la rueda con más resistencia. El diferencial de discos posee unos elementos de empuje (ver imagen), que le permiten disponer de tracción en la rueda con más resistencia aunque en la rueda opuesta la resistencia sea nula.
Pros
- Derrape uniforme y con posibilidad de bloqueo en aceleración o retención. El 1 vía solamente bloquea en aceleración, el 1.5 vías bloquea en aceleración y de forma más suave en retención, y el 2 vías bloquea tanto en aceleración como en retención.
- Según el que elijamos será adecuado tanto para conducción tipo “grip” como tipo “drift”.
Contras
- Mantenimiento superior.
- Generan ruidos de funcionamiento y bloqueos en situaciones cotidianas (al aparcar, en giros muy cerrados).
- Con el 1.5 y el 2 vías el coche será más subvirador (entre estos dos el subviraje será mayor con el 2 vías).
Después de esto se podría decir que la elección lógica para driftear sería el 1.5 o 2 vías, pero para un drift ocasional el de 1 vía, el VLSD (que suelen llevar algunos modelos de serie), o el torsen podrían hacer un buen papel.
Chasis
Es muy común comenzar a reforzar el chasis de un vehículo con las típicas barras de torretas tanto delantera como trasera. Esto no quiere decir que no existan otras zonas que no requieran un extra de rigidez, que en muchas ocasiones dependerán del diseño y construcción del chasis. Las mayoría de estas piezas de refuerzo tienen diseños muy orientados a modelos determinados, al contrario que las barras de torretas que tienen una similitud evidente en la mayoría de vehículos.
Este tipo de piezas suelen estar diseñadas por empresas que disponen de conocimientos y recursos necesarios para diseñar elementos de refuerzo que sean eficaces y necesarios, aunque no todos tendrán el mismo efecto sobre el comportamiento del vehículo. Existen vehículos con carencias concretas muy evidentes (muchas veces suelen ser vehículos con cierta antiguedad), en los que este tipo de refuerzos se notarán en mayor medida, aunque en todos se apreciará si se hace un uso deportivo de ellos.
Aumentar la rigidez del chasis permitirá que el comportamiento del vehículo mejore, muchas veces debido a que los sistemas tanto de suspensión como de frenado trabajarán en mejores condiciones. Además este refuerzo del chasis también logrará aumentar la resistencia de éste frente a los esfuerzos derivados de una conducción deportiva.
Existen refuerzos para aumentar la rigidez del chasis en la zona delantera inferior (que además pueden reforzar también la suspensión).
Otro refuerzo muy habitual y efectivo son los llamados “fender brace” cuya traducción literal sería “refuerzo de aleta”, por estar situados unidos al chasis debajo de las aletas.
Los largueros del chasis también suelen ser buenos candidatos para llevar refuerzos y en general toda la zona inferior del chasis.
En el interior también se pueden incorporar determinados refuerzos que servirán para aumentar la rigidez del pilar B por ejemplo.
ç
El maletero en determinados vehículos también se suele reforzar para que no existan flexiones innecesarias
La zona de anclaje del diferencial trasero con el chasis en el drifting suele ser zona de muchas tensiones.
Es evidente que la opción más radical y eficaz a la hora de reforzar un vehículo sería instalar un arco de seguridad y soldar el chasis (ademas de soldar refuerzos al mismo), pero para coches que se vayan a utilizar a diario estos refuerzos mostrados pueden ser una buena opción.
y por ultiimo
Suspensión
A menudo cuando se comienza en el proceso de transformar un vehículo de serie en uno más orientado al drift, se modifica lo básico (suspensión, LSD), y sucede que el vehículo acaba con un comportamiento excesivamente subvirador (”se va de morro”) o en algunos casos sobrevirador (”se va de culo”).
Para remediarlo existen muchos parámetros que se pueden modificar (regulaciones de suspension, ángulos de ruedas, barras estabilizadoras, etc.), porque el ajuste final no suele depender de la modificacion de un solo parámetro. De todas formas conociendo cómo la modificacion de un solo parámetro altera el comportamiento del vehículo, se podrá realizar un ajuste más eficaz.
El vehículo para hacer drift podrá tener por lo tanto un comportamiento más o menos sobrevirador adaptándose al tipo de piloto y su forma de llevarlo, aunque hay modelos reconocidamente subviradores y otros más neutros.
Para modificar este comportamiento uno de los parametros importantes son los ángulos de las ruedas y básicamente la caída (camber) y la convergencia (toe).
Caída (camber)
Mirando el coche de frente sería el ángulo que forman las ruedas con la vertical. Al modificar este ángulo se puede conseguir caída positiva o negativa. Con la caída negativa se reducirá la deriva del neumático, lo que ayudará a que la banda de rodadura del neumático tenga una mayor superficie en contacto con el asfalto y con ello mayor adherencia.
Con una caída negativa se consigue un mayor agarre y estabilidad en curvas pero las ruedas se desgastarán más por el interior. Haciendo negativa la caída en las ruedas delanteras se logrará reducir el subviraje.
Para modificar la caída de las ruedas delanteras podremos usar lo siguiente (dependiendo del tipo de suspensión de cada coche):
Y para modificar la caída de las ruedas traseras ésto otro (también dependerá del tipo de suspensión de cada coche):
Convergencia (toe)
Es el ángulo definido entre cada una de las ruedas y el eje longitudinal del vehículo. Al modificar este ángulo se puede conseguir convergencia positiva o negativa. Con la convergencia negativa se aumentará la estabilidad en línea recta pero se reducirá en curva ligeramente. Modificando la convergencia trasera también podremos hacer más o menos sobrevirador el coche aunque habitualmente no se suelen utilizar grandes ángulos.
Para modificar la convergencia de las ruedas delanteras podremos usar la regulación que disponen la mayoría de vehículos en las bieletas de dirección.
Y para modificar la convergencia de las ruedas traseras algo como ésto (dependiendo del tipo de suspensión):
En las siguientes tablas se presenta la incidencia en el comportamiento del coche de la modificación de los ángulos de convergencia y caída.
Estas tablas pueden servir como referencia, pero cada coche tiene un comportamiento distinto, y la forma de pilotar también hará que el coche se comporte de modo diferente. Por ello lo más adecuado es ir variando los ángulos y comprobando como se modifica el comportamiento del coche. Una configuración de drift conservadora inicial podría consistir en -2º caída +0.5º de convergencia en las ruedas delanteras, y -1.25º caída +0º de convergencia en las ruedas traseras.
y eso fue todo gracias por leer
lo primero abia sido
"Preparación Básica ( para autos turbos )"
y haora
LSD
Cuando uno comienza a driftear, la primera decepción suele venir habitualmente al comprobar que tu preciada “máquina” no tiene diferencial autoblocante (en ingles LSD, iniciales de Limited Slip Differential), sino un diferencial abierto. Intentas aprender a driftear y en seguida ves que tu coche no desliza tan suave como los que se ven en los vídeos, es impreciso, pierde rueda fácilmente y realizar un derrape largo se convierte en un suplicio. Entonces nos enteramos que para driftear de verdad hace falta un LSD, pero ¿qué es un LSD y cuál es el más adecuado para lo que queremos?.
El LSD es un diferencial que logra que el par de nuestro vehículo se transmita al asfalto de una forma más eficaz, pero existen varios tipos y su elección suele ser un quebradero de cabeza.
A la venta y de fácil adquisición básicamente existen dos tipos:
De engranajes helicoidales (Quaife o Torsen por ejemplo)
Este diferencial actúa como un multiplicador del par aplicado a la rueda que desliza. Por lo tanto si tenemos un diferencial con un multiplicador de 5:1, a la rueda con más resistencia se pasará 5 veces más par que el aplicado a la rueda con menos resistencia que desliza. El diferencial abierto actuaría como un multiplicador 1:1.
Pros
- Bajo mantenimiento.
- Se comporta de forma similar a un diferencial abierto y es igual de cómodo.
- Adecuado para conducción tipo “agarre” (grip).
Contras
- No es el más adecuado para driftear porque por su diseño tiende a pasar más par a la rueda que más resistencia tiene, en vez de procurar que giren a velocidades similares lo que facilitaría el drift.
- Al actuar como un multiplicador, si una de las ruedas tiene resistencia nula, el par transmitido a la rueda con mayor resistencia será cero (5×0=0, en un 5:1 por ejemplo).
De discos (1, 1.5 ó 2 vías)
El diferencial de discos se bloquea cuando existe una diferencia de velocidades entre ambas ruedas y el tarado del autoblocante nos dirá cuál será la fracción del par enviado a cada rueda. Un tarado del 100% correspondería a un diferencial en el que las dos ruedas giran de forma solidaria. En un diferencial tarado al 25%, tendríamos que el 25% del par aplicado por la rueda con menos resistencia (la que desliza) iría a la rueda con más resistencia. El diferencial de discos posee unos elementos de empuje (ver imagen), que le permiten disponer de tracción en la rueda con más resistencia aunque en la rueda opuesta la resistencia sea nula.
Pros
- Derrape uniforme y con posibilidad de bloqueo en aceleración o retención. El 1 vía solamente bloquea en aceleración, el 1.5 vías bloquea en aceleración y de forma más suave en retención, y el 2 vías bloquea tanto en aceleración como en retención.
- Según el que elijamos será adecuado tanto para conducción tipo “grip” como tipo “drift”.
Contras
- Mantenimiento superior.
- Generan ruidos de funcionamiento y bloqueos en situaciones cotidianas (al aparcar, en giros muy cerrados).
- Con el 1.5 y el 2 vías el coche será más subvirador (entre estos dos el subviraje será mayor con el 2 vías).
Después de esto se podría decir que la elección lógica para driftear sería el 1.5 o 2 vías, pero para un drift ocasional el de 1 vía, el VLSD (que suelen llevar algunos modelos de serie), o el torsen podrían hacer un buen papel.
Chasis
Es muy común comenzar a reforzar el chasis de un vehículo con las típicas barras de torretas tanto delantera como trasera. Esto no quiere decir que no existan otras zonas que no requieran un extra de rigidez, que en muchas ocasiones dependerán del diseño y construcción del chasis. Las mayoría de estas piezas de refuerzo tienen diseños muy orientados a modelos determinados, al contrario que las barras de torretas que tienen una similitud evidente en la mayoría de vehículos.
Este tipo de piezas suelen estar diseñadas por empresas que disponen de conocimientos y recursos necesarios para diseñar elementos de refuerzo que sean eficaces y necesarios, aunque no todos tendrán el mismo efecto sobre el comportamiento del vehículo. Existen vehículos con carencias concretas muy evidentes (muchas veces suelen ser vehículos con cierta antiguedad), en los que este tipo de refuerzos se notarán en mayor medida, aunque en todos se apreciará si se hace un uso deportivo de ellos.
Aumentar la rigidez del chasis permitirá que el comportamiento del vehículo mejore, muchas veces debido a que los sistemas tanto de suspensión como de frenado trabajarán en mejores condiciones. Además este refuerzo del chasis también logrará aumentar la resistencia de éste frente a los esfuerzos derivados de una conducción deportiva.
Existen refuerzos para aumentar la rigidez del chasis en la zona delantera inferior (que además pueden reforzar también la suspensión).
Otro refuerzo muy habitual y efectivo son los llamados “fender brace” cuya traducción literal sería “refuerzo de aleta”, por estar situados unidos al chasis debajo de las aletas.
Los largueros del chasis también suelen ser buenos candidatos para llevar refuerzos y en general toda la zona inferior del chasis.
En el interior también se pueden incorporar determinados refuerzos que servirán para aumentar la rigidez del pilar B por ejemplo.
ç
El maletero en determinados vehículos también se suele reforzar para que no existan flexiones innecesarias
La zona de anclaje del diferencial trasero con el chasis en el drifting suele ser zona de muchas tensiones.
Es evidente que la opción más radical y eficaz a la hora de reforzar un vehículo sería instalar un arco de seguridad y soldar el chasis (ademas de soldar refuerzos al mismo), pero para coches que se vayan a utilizar a diario estos refuerzos mostrados pueden ser una buena opción.
y por ultiimo
Suspensión
A menudo cuando se comienza en el proceso de transformar un vehículo de serie en uno más orientado al drift, se modifica lo básico (suspensión, LSD), y sucede que el vehículo acaba con un comportamiento excesivamente subvirador (”se va de morro”) o en algunos casos sobrevirador (”se va de culo”).
Para remediarlo existen muchos parámetros que se pueden modificar (regulaciones de suspension, ángulos de ruedas, barras estabilizadoras, etc.), porque el ajuste final no suele depender de la modificacion de un solo parámetro. De todas formas conociendo cómo la modificacion de un solo parámetro altera el comportamiento del vehículo, se podrá realizar un ajuste más eficaz.
El vehículo para hacer drift podrá tener por lo tanto un comportamiento más o menos sobrevirador adaptándose al tipo de piloto y su forma de llevarlo, aunque hay modelos reconocidamente subviradores y otros más neutros.
Para modificar este comportamiento uno de los parametros importantes son los ángulos de las ruedas y básicamente la caída (camber) y la convergencia (toe).
Caída (camber)
Mirando el coche de frente sería el ángulo que forman las ruedas con la vertical. Al modificar este ángulo se puede conseguir caída positiva o negativa. Con la caída negativa se reducirá la deriva del neumático, lo que ayudará a que la banda de rodadura del neumático tenga una mayor superficie en contacto con el asfalto y con ello mayor adherencia.
Con una caída negativa se consigue un mayor agarre y estabilidad en curvas pero las ruedas se desgastarán más por el interior. Haciendo negativa la caída en las ruedas delanteras se logrará reducir el subviraje.
Para modificar la caída de las ruedas delanteras podremos usar lo siguiente (dependiendo del tipo de suspensión de cada coche):
Y para modificar la caída de las ruedas traseras ésto otro (también dependerá del tipo de suspensión de cada coche):
Convergencia (toe)
Es el ángulo definido entre cada una de las ruedas y el eje longitudinal del vehículo. Al modificar este ángulo se puede conseguir convergencia positiva o negativa. Con la convergencia negativa se aumentará la estabilidad en línea recta pero se reducirá en curva ligeramente. Modificando la convergencia trasera también podremos hacer más o menos sobrevirador el coche aunque habitualmente no se suelen utilizar grandes ángulos.
Para modificar la convergencia de las ruedas delanteras podremos usar la regulación que disponen la mayoría de vehículos en las bieletas de dirección.
Y para modificar la convergencia de las ruedas traseras algo como ésto (dependiendo del tipo de suspensión):
En las siguientes tablas se presenta la incidencia en el comportamiento del coche de la modificación de los ángulos de convergencia y caída.
Estas tablas pueden servir como referencia, pero cada coche tiene un comportamiento distinto, y la forma de pilotar también hará que el coche se comporte de modo diferente. Por ello lo más adecuado es ir variando los ángulos y comprobando como se modifica el comportamiento del coche. Una configuración de drift conservadora inicial podría consistir en -2º caída +0.5º de convergencia en las ruedas delanteras, y -1.25º caída +0º de convergencia en las ruedas traseras.
y eso fue todo gracias por leer