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Estamos tan acostumbrados a mirar al cielo nocturno y ver a la Luna que parece que siempre ha estado ahí. Pero, ¿cómo surgió? ------------------------------------------------------------- Esta pregunta ha estado rondado la cabeza de muchos astrónomos a lo largo de la Historia. Se han formulado miles de hipótesis y afirmaciones, desde las más absurdas, hasta las más racionales. Entre estas últimas encontramos una teoría que tuvo muchos seguidores: la teoría de la captura. A los astrónomos les llamó la atención el tamaño que tenían otras lunas frente al de sus respectivos planetas. Para no llenar esto de números, resumiremos diciendo que las lunas eran considerablemente más pequeñas que su planeta. Pero, ¿por qué la Luna no cumple esa regla? La Luna es tan grande (comparándola con el tamaño del la Tierra) que muchos han llegado a pensar que el conjunto Tierra-Luna es un planeta binario, es decir, dos planetas interactuando entre ellos. Estos científicos creían que la Luna era un cuerpo independiente, que se movía alrededor del Sol siguiendo su propia órbita y que se creó de forma independiente de la Tierra, es decir, en otro momento y en otro lugar. La órbita de la Luna era elíptica, como la del resto de los planetas y tenía su perihelio (el punto más cercano al Sol) a la altura de Mercurio y su afelio (el más alejado del Sol) a la altura de la Tierra. En uno de esos tránsitos, la gravedad de la Tierra capturó a la Luna, sacándola de su órbita y obligándola a viajar con ella. Esta hipótesis terminó abandonándose porque, para que la Tierra pudiese capturar a la Luna, ésta debería haber reducido su velocidad notablemente. Y no se ha encontrado ninguna evidencia que pudiese justificar este comportamiento. ------------------------------------------------------------------------------------- Otra hipótesis que cobró peso fue la Acreción Binaria. Este nombre tan extraño esconde una explicación bastante lógica. Se sabe que la Tierra, al igual que otros planetas, se formó a partir de la compactación de material que orbitaba alrededor del Sol. Con el tiempo, esta materia compuesta por polvo y rocas, se fue uniendo y compactando formando cuerpos más masivos que, a su vez, atraían a otras partículas que había a su alrededor. Poco a poco (de hecho, muy poco a poco) todo este material se compactó para formar nuestro planeta. Pero, según la teoría de la acreción binaria, todos estos corpúsculos no se unieron para formar un único planeta, sino dos. Uno más grande que el otro: la Tierra y la Luna. Así, estos cuerpos tan masivos se atraen mutuamente y bailan uno alrededor del otro en su viaje en torno al Sol. La siguiente imagen, procedente de la NASA, ilustra como ocurrió. ------------------------------------------------------------- ¿Estamos ante la teoría definitiva? ¿Es realmente así? Pues parece que no. Los estudios que se han realizado sobre la Luna y el análisis de las muestras allí recogidas, incitan a pensar que el origen de nuestro satélite tuvo que ser otro. Las pruebas geológicas demuestran que la composición de la Luna es muy similar a la de la Tierra. De hecho, aunque hoy la veamos como una gran roca fría, la Luna llegó a tener actividad volcánica y mares de lava cubrieron parte de su superficie. Estos mares aún los podemos ver hoy desde la Tierra. Son las manchas oscuras que tiene la Luna y que reciben precisamente el nombre de mares. Aquí cogió peso la teoría del impacto. Esta teoría asegura que un cuerpo del tamaño de Marte chocó contra la Tierra y le arrancó grandes trozos, lanzándolos al espacio. Con el paso del tiempo, se compactaron y dieron forma a la Luna que conocemos hoy. Esta teoría es una mezcla de las anteriores y parece lo suficientemente convincente como para que se tome como la explicación real de la formación de la Luna. ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ¿Sabías que no todos los agujeros negros son iguales de agresivos? ¿Sabías que no te mueres al caer en un agujero negro supermasivo pero sí te mueres al caer en uno de tipo estrella colapsada? Los agujeros negros supermasivos son los que (se cree) hay en el centro de las grandes galaxias. Tienen millones de veces la masa del Sol. Los de tipo estrella colapsada tienen una masa típica igual a diez veces la masa del Sol. Agujero negroComo sabéis un agujero negro es esa región del espacio donde no hay retorno. Llamamos radio del agujero negro a esa distancia a partir de la cual ya es imposible volver. Es el llamado Radio de Schwarzschild, y delimita lo que llamamos “Horizonte de sucesos”. El Radio de Schwarzschild es proporcional a la masa del agujero negro. Es decir, un agujero negro que tiene 5 veces la masa de otro su radio será 5 veces mayor. Un agujero negro de la masa del Sol tendría 3 Km. de radio. Por tanto un agujero negro típico de tipo estrella colapsada (10 masas solares) tendrá un radio de 30 Km. Un agujero negro de 1 millón de masas solares tendrá un radio de 3 millones de Km. (unas 4 veces el radio del Sol (no llegaría ni a Mercurio). Lejos de un agujero negro no notaríamos nada en especial, pero al acercarnos notaríamos su efecto gravitarorio de marea. La gravedad en tus pies sería mayor que la de tu cabeza y notarías mucho dolor. Pero sólo al acercarnos mucho. --------------------------------------------------------- Supón que te dejas caer en un agujero negro supermasivo de 1 millón de masas solares desde una distancia igual a 10 veces el radio del horizonte de sucesos. Es decir; desde 30 millones de Km. No notarías dolor hasta estar a unos 600.000 Km del centro. Si te das cuenta eso es dentro del horizonte de sucesos (que está a 3 millones de Km del centro). Es decir; has conseguido llegar más allá del llamado borde del agujero negro (al radio de Schwarzschild, es decir, al horizonte de sucesos) sin notar nada, sin morir. Desde que te dejaste caer habrían pasado unos 8 minutos. A partir de ahí empezarías a notar dolor. Te estirarías mucho mucho mucho... Y en unos segundos morirías sin remedio. Unos 7 segundos después llegarías al centro del agujero negro (a la singularidad). Si hicieras esto en un agujero negro de 10 masas solares (de tipo estrella colapsada) empezarías a notar dolor a 6.000 Km del centro. Recuerda que el horizonte de sucesos de este tipo de estrellas está a 30 Km del centro. Es decir; morirías mucho antes de llegar al horizonte de sucesos. Los agujeros negros de tipo estrella colapsada nos asesinan antes de permitirnos acercarnos a él. En cambio, los supermasivos nos permiten incluso introducirnos dentro de él sin sentir absolutamente nada raro. Podríamos incluso ver estrellas que hay fuera del horizonte de sucesos (con formas distorsionadas, pero las veríamos). En los dos tipos te mueres pero en uno alucinas antes de morir y en el otro te mueres antes de alucinar. Por tanto, si vais al centro de la Galaxia Vía Láctea, además de aprovechar los 1.000 cuatrillones de litros de etanol para fabricar whisky (nube Sgr B2) y saludar a los neutrinos emitidos por los seres humanos de hace 30.000 años, no olvidéis saludar al bondadoso agujero negro que hay allí.

COMO PONER LEDS A LOS COOLERS según su marca pero en un principio esta guía sirve para todos. La razón de poner leds en los,yo lo hago con uno que no me sirve ventiladores es puramente estética, ya que no mejora su flujo de aire y aumenta el ruido que hace este. El material que necesitamos es: - 2 leds del color que queramos - una resistencia para que los leds funcionen a 12v (lo mas normal es una de 700 Ohm) - un cable de bastantes hilos (con 10cm. es suficiente) - un cable fino (con 10cm. es suficiente) - soldador - estaño - herramienta multiusos (Dremel o similar) Lo primero que hay que hacer es desmontar el ventilador, para ello quitamos la pegatina que lleva en la parte de detrás y veremos un tapón, lo quitamos y veremos una grupilla en el eje central la quitamos y ya podemos sacar la parte de las aspas. Una vez desmontado lo que hay que hacer son 2 agujeros en la parte de alante del ventilador en donde soldaremos los cables que irán a los leds, hay que hacer uno en la parte del centro hasta que aparezca el metal del eje central, y el otro en un lado hasta que aparezca el metal que rodea el imán. También tendremos que agujerear las aspas para poner los leds, hay que intentar que estén lo mas alineados posibles para que luego la luz se vea bien. En las fotos queda bastante claro. Ahora vamos a poner los leds, los ponemos en los agujeros de las aspas ( que queden bien sujetos) y los orientaremos hacia el lado que queremos que se vea, una vez puestos soldaremos los 2 polos positivos (patilla mas larga) al eje central del ventilador, y los 2 polos negativos (patilla mas corta) los soldaremos al anillo de metal, para esto usaremos unos pequeños cables. En las fotos podemos apreciar esto mejor. Para conducir la electricidad a el anillo de metal que comunica con los leds vamos a usar un cable que tenga bastantes hilos, de esta manera hará mejor contacto, lo ponemos por la parte trasera del ventilador y ya podemos colocar la pieza de las aspas con cuidado de que el cable quede bien y hago contacto. Ahora hacemos un pequeño agujero en el tapón que quitamos al principio para pasar el cable que ira al eje, si la grupilla que sujeta el eje es de metal podemos soldar el cable a esta, de esta manera conseguiremos conducir la electricidad al eje al que están conectados los leds. Si la grupilla es de plástico, podemos enroscar el cable al eje en el sentido en el que gira ( sin soldarlo para que no se enrede) y poner la grupilla de plástico, aunque seria mejor comprar una grupilla de metal. Una vez hecho esto ponemos el taponcillo y la pegatina. Soldamos un extremo de la resistencia a uno de los cables, por ejemplo al que va al eje, y el otro extremo al positivo del ventilador. El cable que va al anillo de metal lo soldaremos al negativo del ventilador y con esto concluiremos nuestro trabajo. Bueno ya podemos poner el ventilador donde queramos, os pongo unas fotos del efecto que se consigue que variara dependiendo de los leds utilizados Pintar tu mouse Pero todavía podemos complicarla un poquito mas y hacer un verdadero mod en pintura. Una vez lijado, limpiado y dada nuestra primera capa (de dos manos) de negro, le colocaremos el logo del hombre araña, hecho en cinta. Colocamos una malla de tela tipo red sobre el mouse, debemos ponerla bien tirante para que quede bien pegada a la superficie, una vez realizado esto le daremos una capa( de dos manos) de blanco sobre la parte superior del mouse. Lo de la cantidad de manos es relativo cada uno vera lo que necesita. Materiales: Aerosol (color a elección), malla de tela de red, cinta de enmascarar, barniz o laca en aerosol. Como se puede apreciar en la foto anterior protegí mi mano con un guante y asegure la malla con broches para la ropa para mantener la tensión. Cuando se allá secado le daremos dos capa de rojo en la parte superior y dejamos secar nuevamente unas 48hrs. El momento de la verdad se acerca, debemos retirar la malla, firme pero con cuidado. Ahora, como hicimos en el trabajo anterior, retiraremos la pegatina con mucho cuidado. Trabajo finalizado, simplemente falta darle una manito de laca o barniz para protección y un mayor brillo y a disfrutar de "un nuevo mouse", WinRAR WinRAR es un potente programa compresor y descompresor de datos multi-función, una herramienta indispensable para ahorar espacio de almacenamiento y tiempo de transmisión al enviar y recibir archivos a través de Internet o al realizar copias de seguridad. WinRAR sirve para comprimir todo tipo de documentos o programas de forma que ocupen menos espacio en disco y se puedan almacenar o trasmitir por internet mas rapidamente. 7-Zip 7-Zip es un archivador de ficheros libre para Microsoft Windows, desarrollado por Igor Pavlov. Por defecto utiliza el formato de archivo 7z, también libre, (con extensión .7z). Este formato usa los métodos de compresión LZMA y PPMD (más adecuado para textos), desarrollados por su autor, y puede aplicar un filtro a los ejecutables para aumentar su compresibilidad. Los archivos 7z pueden ser sólidos, a diferencia de los ZIP, lo que mejora la compresión de conjuntos de archivos pequeños. Existe una versión llamada P7zip que funciona en otros sistemas operativos como Mac OS X, DOS y GNU/Linux. KGB Archiver KGB Archiver presume de ser la herramienta de compresión de ficheros con el ratio más elevado en reducción de tamaño de los archivos. El programa, que funciona con una interfaz a modo de asistente, permite crear archivos en formato ZIP y también en un formato propio de extensión KGB. Utiliza el algoritmo de compresión AES-256 y permite además proteger los archivos con contraseña. Eso sí, su potencia de compresión demanda un cierto nivel de requisitos técnicos de hardware. GRACIAS MIGUELL7 Siganlo es un gran amigo

La política racial nazi fue evolucionado gradualmente entre años 1933 y 1939. El Partido Nazi se convirtió cada vez más radical en sus opiniones sobre el tratamiento de las minorías en Alemania, sobre todo hacia judíos. La base del pensamiento Nazi fue la idea de una sociedad dividida en categorías, la Volksgemeinschaft (la comunidad popular), que supondría ser la espina dorsal de la sociedad de la futura Alemania. La nación fue dividida entonces en dos categorías principales: En esta segunda categoría se incluía a todas las personas de origen judío, gitanos, "lavativi", "asociales hereditarios", y todas las personas con discapacidades físicas o mentales. La política racial nazi fue evolucionado gradualmente entre años 1933 y 1939. El Partido Nazi se convirtió cada vez más radical en sus opiniones sobre el tratamiento de las minorías en Alemania, sobre todo hacia judíos. La base del pensamiento Nazi fue la idea de una sociedad dividida en categorías, la Volksgemeinschaft (la comunidad popular), que supondría ser la espina dorsal de la sociedad de la futura Alemania. La nación fue dividida entonces en dos categorías principales: En esta segunda categoría se incluía a todas las personas de origen judío, gitanos, "lavativi", "asociales hereditarios", y todas las personas con discapacidades físicas o mentales. La cual cosa desenvoco en una fuerte guerra civil entre ambos bandos por el control del país que llevo la muerte de millones de judios y apenas unas decenas de nazis en algunas pequeñas intervenciones judias Boicot laboral (1934) El 2 de abril de 1933, doctores, abogados, maestros, y comerciantes judíos fueron boicoteados. Sólo seis días después la Ley para la Restauración de Servicio Profesional Civil fue aprobada, prohibiendo a los judíos ser empleados del gobierno. Estas leyes significaron que a partir de ese momento los judíos, indirecta y directamente, fueron despojados o privados de privilegios y alejados de posiciones de nivel superior reservadas para los alemanes arios. A partir de entonces, los judíos se vieron obligados a trabajar en los puestos de menor categoría, por debajo de los no judíos. El 2 de agosto de 1934, murió el Presidente Paul von Hindenburg. No fue designado un nuevo presidente, sino que las competencias del canciller y el presidente se combinaron en el cargo de Führer. Esto, y un gobierno amansado sin partidos que se opusieran, permitió a Adolf Hitler un control absoluto del poder legislativo. La Wehrmacht también realizó un juramento personal de lealtad a Hitler, dándole poder sobre los militares; esta posición le facilitó ejercer más presión que nunca sobre los judíos. Persecución en aumento (1935-1936) En 1935 y 1936, la persecución de los judíos fue aumentando aceleradamente. En mayo de 1935, se prohibió a los judíos ingresar en la Wehrmacht (fuerzas armadas), y ese mismo año, la propaganda anti-judía apareció en tiendas y restaurantes de la Alemania Nazi. En 1936, los judíos fueron apartados de todas las profesiones liberales, previniendo de manera efectiva que ejercieran influencia alguna en educación, política, formación universitaria o industria. Debido a esto, no hubo nada que frenara los movimientos anti-judíos que se extenderían a lo largo y ancho del panorama económico en la Alemania Nazi. Después de la Noche de los cuchillos largos, la Schutzstaffel (SS) se convirtió en la fuerza policial dominante en Alemania. El Reichsführer SS Heinrich Himmler, estaba deseoso de complacer a Hitler, y obedecer gustosamente sus órdenes. Desde que la SS fue la guardia personal de Hitler, sus miembros fueron mucho más leales y cualificados de lo que los de las Sturmabteilung (SA) habían sido. Debido a esto, fueron también apoyados, aunque con desconfianza, por el ejército, que ahora estaba más dispuesto que antes a coincidir con las decisiones de Hitler. Todo esto permitió a Hitler más control directo sobre el gobierno y las actitudes políticas hacia judíos en la Alemania nazi.

La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto bélico mundial iniciado el 28 de julio de 1914 y finalizado el 11 de noviembre de 1918. El cual involucró a todas las grandes potencias del mundo, que se alinearon en dos bandos enfrentados: por un lado, los Aliados de la Triple Entente, y, por otro, las Potencias Centrales de la Triple Alianza. En el transcurso del conflicto fueron movilizados más de 70 millones de militares, incluidos 60 millones de europeos,2 lo que lo convierte en una de las mayores guerras de la Historia. Murieron más de 9 millones de combatientes,3 muchos a causa de los avances tecnológicos de la industria armamentística, que hizo estragos contra una infantería que fue usada de forma masiva y temeraria. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio austro-húngaro, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, fue el detonante inmediato de la guerra, pero las causas subyacentes jugaron un papel decisivo, esencialmente el imperialismo de las políticas exteriores de grandes potencias europeas como el Imperio alemán, el Imperio austro-húngaro, el Imperio otomano, el Imperio ruso, el Imperio británico, Francia e Italia. El asesinato de Francisco Fernando por el nacionalista serbobosnio Gavrilo Princip dio como resultado un ultimátum de los Habsburgo al reino de Serbia. Las potencias europeas invocaron diversas alianzas formadas años y décadas atrás, por lo que sólo unas semanas después del magnicidio las grandes potencias estaban en guerra. A través de sus colonias, el conflicto pronto prendió por el mundo. El 28 de julio, el conflicto dio comienzo con la invasión de Serbia por Austria-Hungría, seguida de la invasión de Bélgica, Luxemburgo y Francia por el Imperio alemán, y el ataque de Rusia contra Alemania. Tras ser frenado el avance alemán en dirección a París, el Frente Occidental se estabilizó en una guerra estática de desgaste basada en una extensa red de trincheras que apenas sufrió variaciones significativas hasta 1917. En el frente oriental, el ejército ruso luchó satisfactoriamente contra Austria-Hungría, pero fue obligado a retirarse por el ejército alemán. Se abrieron frentes adicionales tras la entrada en la guerra del Imperio otomano en 1914, Italia y Bulgaria en 1915 y Rumanía en 1916. El Imperio ruso colapsó en 1917 debido a la Revolución de Octubre, tras lo que dejó la guerra. Después de una ofensiva alemana a lo largo del Frente Occidental en 1918, las fuerzas de los Estados Unidos se unieron a los Aliados de la Triple Entente, que hicieron retroceder al ejército alemán en una serie de exitosas ofensivas. Tras la Revolución de Noviembre de 1918 que forzó la abdicación del Káiser, Alemania aceptó el armisticio el 11 del mismo mes. Al final de la guerra cuatro potencias imperiales, los imperios Alemán, Ruso, Austro-Húngaro y Otomano, habían sido derrotados militar y políticamente y desaparecieron. Los imperios alemán y ruso perdieron una gran cantidad de territorios, mientras que el austro-húngaro y el otomano fueron completamente disueltos. El mapa de Europa Central fue redibujado con nuevos y pequeños estados y se creó la Sociedad de Naciones con la esperanza de prevenir otro conflicto similar. Los nacionalismos europeos, espoleados por la guerra y la disolución de los imperios, las repercusiones de la derrota alemana y los problemas generados por el Tratado de Versalles se consideran generalmente como factores del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La Paz Armada A finales del siglo XIX, el Reino Unido dominaba el mundo tecnológico, financiero, económico y sobre todo político. Alemania y Estados Unidos le disputaban el predominio industrial y comercial. Durante la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del siglo XX se produjo el reparto de África (a excepción de Liberia y Etiopía) y Asia Meridional, así como el gradual aumento de la presencia europea en China, un estado que para entonces se hallaba en franca decadencia. Reino Unido y Francia, las dos principales potencias coloniales, se enfrentaron en 1898 y 1899 en el denominado incidente de Faschoda, en Sudán, pero el rápido ascenso del Imperio alemán hizo que los dos países se unieran a través de la Entente cordiale. Alemania, que solamente poseía colonias en Camerún, Namibia, África Oriental, algunas islas del Pacífico (Islas Salomón) y enclaves comerciales en China, empezó a pretender más a medida que aumentaba su poderío militar y económico posterior a su unificación en 1871. Una desacertada diplomacia fue aislando al Reich, que sólo podía contar con la alianza incondicional del Imperio austrohúngaro. Por su parte, el Imperio ruso y, en menor medida, los Estados Unidos controlaban vastos territorios, unidos por largas líneas férreas (Transiberiano y ferrocarril Atlántico-Pacífico, respectivamente). Francia deseaba la revancha de la derrota sufrida frente a Prusia en la Guerra Franco-prusiana de 1870-1871. Mientras París estaba asediada, los príncipes alemanes habían proclamado el Imperio (el llamado Segundo Reich) en el Palacio de Versalles, lo que significó una ofensa para los franceses. La III República perdió Alsacia y Lorena, que pasaron a ser parte del nuevo Reich germánico. Su recuperación era ansiada por el presidente francés, Poincaré, lorenés.4 En general, las generaciones francesas de finales del siglo XIX y, sobre todo, los estamentos militares, crecieron con la idea de vengar la afrenta recuperando esos territorios. En 1914 sólo hubo un 1 % de desertores en el ejército francés, en comparación con el 30 % de 1870. Mientras tanto, los países de los Balcanes liberados del Imperio otomano (el «enfermo de Europa») fueron objeto de rivalidad entre las grandes potencias. Turquía, que se hundía lentamente, no poseía en Europa —hacia 1914— más que Estambul, la antigua Constantinopla. Todos los jóvenes países nacidos de su descomposición (Grecia, Bulgaria, Rumanía, Serbia, Montenegro y Albania) buscaron expandirse a costa de sus vecinos, lo que llevó a dos conflictos entre 1910 y 1913, conocidos como Guerras Balcánicas. Impulsados por esta situación, los dos enemigos seculares del Imperio otomano continuaron su política tradicional de avanzar hacia Estambul y los estrechos. El Imperio austrohúngaro deseaba proseguir su expansión en el valle del Danubio hasta el mar Negro, sometiendo a los pueblos eslavos. El Imperio ruso, que estaba ligado histórica y culturalmente a los eslavos de los Balcanes, de confesión ortodoxa —ya les había brindado su apoyo en el pasado— contaba con ellos como aliados naturales en su política de acceder a «puertos de aguas calientes». Como resultado de estas tensiones, se crearon vastos sistemas de alianzas a partir de 1882: La Triple Entente: Francia, Reino Unido y Rusia. La Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría e Italia. A este período se le conoce como Paz armada, ya que Europa estaba destinando cuantiosas cantidades de recursos en armamentos5 y, sin embargo, no había guerra, aunque se sabía que ésta era inminente. Detonante del conflicto El evento detonante del conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, Sofía Chotek, en Sarajevo el 28 de junio de 1914 a manos del joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip, miembro del grupo serbio "Joven Bosnia", ligado al grupo nacionalista Mano Negra, que apoyaba la unificación de Bosnia con Serbia. Francisco Fernando era el heredero de la corona austro-húngara después de la muerte de su primo, Rodolfo de Habsburgo (en 1889) y de su padre Carlos Luis de Austria (en 1896). Su asesinato precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia que desencadenó la Primera Guerra El Imperio austrohúngaro exigió, con el apoyo del Imperio alemán, investigar el crimen en territorio serbio, ya que consideraba que la organización paneslavista Mano Negra tenía conexión con los servicios secretos de ese país. El Imperio Austrohúngaro dio un ultimátum el 7 de julio a Serbia, la que con apoyo ruso no aceptó todas las condiciones impuestas, en particular la participación de policías austríacos en investigaciones en territorio serbio. Ante dicha negativa, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Acto seguido el 29 de julio Rusia ordenó la movilización general. En función de las alianzas militares, el 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia, al considerar la movilización como un acto de guerra contra Austria-Hungría. Ante esto, y en virtud, de la alianza militar franco-rusa de 1894 Francia le declaró la guerra a Alemania el mismo día.6 Guerra de movimientos En 1914, los europeos pensaban que la guerra sería corta. Pero los generales, que habían estudiado las guerras napoleónicas, estaban equivocados en su enfoque inicial del enfrentamiento, basado en el uso masivo de la infantería. Respondiendo a la enorme eficacia de las armas (fusiles, armas automáticas y artillería pesada), las fortificaciones fueron reforzadas. La caballería sería inútil como medio para romper el frente. Al comienzo de la guerra los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida mediante ofensivas fulminantes. Los franceses agruparon sus tropas en la frontera con Alemania, entre Nancy y Belfort, divididas en cinco ejércitos. Previendo un ataque frontal en Lorena, organizaron el Plan XVII. Los alemanes tenían un plan mucho más ambicioso. Contaban con la rapidez de un movimiento de contorno por Bélgica para sorprender a las tropas francesas y marchar hacia el este de París (Plan Schlieffen de 1905) y luego enfrentarse a las fuerzas enemigas y empujarlas hacia el Jura y Suiza. Tan sólo ubicaron 2/7 de sus tropas sobre la frontera para resistir el ataque frontal en Alsacia-Lorena. El comienzo del plan trascurrió perfectamente para el Reich. Sus tropas avanzaron sobre Bélgica el 4 de agosto, lo cual provocó la intervención inglesa. Posteriormente derrotaron al ejército francés en diversas batallas. Los franceses lanzaron simultáneamente el Plan XVII, pero resultó un fracaso debido a las armas automáticas que frenaron cualquier asalto y a un repliegue prematuro de las tropas hacia sus líneas. Semanas después los alemanes estaban ya ubicados en el río Marne, donde chocaron con el Cuerpo Británico y el ejército francés, quienes frenaron el avance imperial. La derrota germana frustró el plan original y acabó con las expectativas de una conflagración breve, marcando el abandono definitivo de los planes anteriores a la guerra. En ese momento comenzó la «carrera hacia el mar»: los dos ejércitos marcharon hacia el Mar del Norte; ataques y contra-ataques se sucedieron. La contienda se desarrollaría en territorio francés y belga. Las tropas británicas no tardaron en intervenir en mayor número, junto a los restos del ejército belga. Mientras tanto, Austria-Hungría fracasó en su intento de tomar Belgrado, lo cual lograría después con ayuda alemana, en agosto del 1915. Rusia invadió Prusia Oriental, pero los generales de estado mayor prusianos Hindenburg y Ludendorff los batirán contundentemente en Tannenberg. En el curso de 1915, dos nuevos países entraron en la guerra: Italia del lado de los Aliados y Bulgaria al lado de las potencias centrales, que con este apoyo derrotan y ocupan a Serbia. Desde el comienzo de la guerra, el Vaticano y Suiza intentaron infructuosamente sondeos por la paz. Frente occidental El 4 agosto de 1914, el ejército alemán abrió el frente occidental invadiendo Bélgica y Luxemburgo, con un ataque a la ciudad de Lieja, y luego obteniendo el control militar de regiones industriales importantes del oeste de Francia, derrotando al ejército francés en la batalla de Lorena, la batalla de Charleroi (21 de agosto) y en la batalla de Maubeuge una semana más tarde. La fuerza del avance fue contenida drásticamente con la primera batalla del Marne en septiembre de 1914, donde enfrentaron al Cuerpo Británico compuesto por 5 divisiones experimentadas y las tropas de reserva francesas. Los taxis de París ayudaron a trasladar a los efectivos ingleses al frente. El equilibrio de fuerzas y las nuevas armas facilitaron la defensa frente al ataque e impusieron la estabilización del frente. Ambos contendientes se atrincheraron en una línea sinuosa de posiciones fortificadas que se extendía desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza con Francia. Esta línea permaneció sin cambios sustanciales durante casi toda la guerra. Un asalto presentaba tal desventaja frente al adversario que los ataques aliados fueron infructuosos y Alemania pudo resistir a pesar de combatir en dos frentes. En estos ataques se recurrió a bombardeos masivos de artillería y al avance masivo de la infantería. Sin embargo, la combinación de las trincheras, los nidos de ametralladoras, el alambre de espino y la artillería infligían cuantiosas bajas a los atacantes y a los defensores en contraataque. Como resultado, no se conseguían avances significativos. Las condiciones sanitarias y humanas para los soldados eran muy crudas y las bajas elevadísimas. En otoño de 1915 el general Joseph Joffre intentó una ofensiva, con apoyo inglés, que concluyó en un gigantesco fracaso. Después de este éxito defensivo, a finales de año, el general Von Falkenhayn, Jefe de Estado Mayor, propuso al Kaiser su proyecto de atacar Verdún. Plaza fuerte e impenetrable según la propaganda francesa, pero que estaba en posición delicada por no poseer un camino o vía férrea para su reavituallamiento. Los alemanes esperaban que su caída debilitaría la moral de los soldados franceses. El 21 de febrero de 1916, el ataque se inició con la artillería bombardeando violentamente las posiciones aliadas. Los alemanes avanzaron poco, pero las pérdidas francesas fueron enormes. El 25 de febrero, el general Langle de Cary decidió abandonar la ciudad, pero el mando francés no estaba dispuesto a perder Verdún y nombró en su lugar a Philippe Pétain, quien organizó una serie de violentos contraataques. El 1 de julio, los británicos desataron una gran lucha paralela en la batalla del Somme, a fin de dividir las tropas alemanas y reducir la presión sobre Francia. Los alemanes retrocedieron escasos kilómetros, pero en orden. Al final, el frente casi no se modificó ni en Verdún ni en el Somme, pese a los centenares de miles de bajas. En un esfuerzo por romper este callejón sin salida, este frente presenció la introducción de nuevas tecnologías militares, incluyendo el gas venenoso y los tanques. Pero sólo tras la adopción de mejoras tácticas se recuperó cierto grado de movilidad. A pesar del estancamiento de este frente, este escenario resultó decisivo. El avance inexorable de los ejércitos aliados en 1918 convenció a los comandantes alemanes de que la derrota era inevitable, y el gobierno se vio obligado a negociar las condiciones de un armisticio. La guerra en el mar La guerra naval en la Primera Guerra Mundial se caracterizó por los esfuerzos de los Aliados, especialmente Gran Bretaña, de imponer un bloqueo marítimo a los Imperios Centrales, utilizando sus grandes flotas navales; y por el empeño de estos de romper el bloqueo o establecer ellos mismos uno efectivo hacia el Reino Unido y Francia. Los alemanes, que contaban con una importante flota de submarinos, intentaron imponer un bloqueo completo a estas potencias ya nombradas, interceptar el apoyo de sus colonias y romper las rutas de aprovisionamiento entre América (carne de Argentina, armamento estadounidense) y Europa. El Mar del Norte y el Canal de la Mancha fueron los principales teatros de operaciones de la guerra en el mar. En ellos se enfrentaron la Gran Flota británica y la Flota de Alta Mar alemana, que protagonizaron tres grandes batallas. En agosto de 1914 se encontraron en la batalla de Heligoland, en enero de 1915 en la batalla del Banco Dogger, ambas a favor del Reino Unido. A mediados de 1916 ambas flotas se encontraron en pleno frente a la península de Jutlandia. En la Batalla de Jutlandia los alemanes, dirigidos por los almirantes Reinhard Scheer y Franz von Hipper, tenían como objetivo impedir el abastecimiento británico desde Noruega. La batalla comenzó el 31 de mayo, y fue el mayor combate naval registrado durante la guerra. No hubo un total ganador, ya que la Marina Real Británica, bajo mando de los almirantes John Jellicoe y David Beatty, perdió más hombres y naves, pero los alemanes no pudieron romper el bloqueo y tuvieron más buques dañados.7 Además la guerra en el mar se disputó en otros escenarios. En el Atlántico la actividad alemana se caracterizó por la guerra submarina. En el Mediterráneo, las flotas aliadas (británica, francesa e italiana) se enfrentaron a la Armada Austro-Húngara en el Adriático, siendo el mayor enfrentamiento la batalla del canal de Otranto en 1917;8 y a la Armada Otomana durante la campaña de los Dardanelos. En el Océano Pacífico se enfrentaron el Escuadrón Alemán del Lejano Oriente, comandado por el almirante Graf von Spee, con el 4° Escuadrón de la Real Marina Británica, la Real Marina Australiana y algunas unidades de la Marina Imperial Rusa y de la Armada Francesa. Las principales batallas de este teatro de operaciones fueron la batalla de Coronel y la batalla de las Malvinas. El epílogo a la contienda naval, lo puso el hundimiento de la flota alemana bajo el mando de Ludwig von Reuter por sus propios tripulantes mientras se encontraba internada en Scapa Flow, para evitar que la Flota de Alta Mar fuera repartida entre los aliados.

Los materiales son: El mando por su puesto soldador estaño y destornilladores de precisión y unos corta cables y un led de este tipo 0603 SMD vale otro si no encontráis este pero que de por debajo de 2.8 v Cogemos un destornillador de precisión de estría y procedemos a quitar los 5 tornillos que tiene el mando por detrás… Ahora asemos un poco de palanca por arrima en donde esta la primera foto, quitamos los botones 1 L y 1 R y las piezas que están en medio de los botones 1 y 2 para dejarlo tal cual esta en la 3 foto. Seguimos y asemos un poco de presión por la parte de abajo como en la foto y con cuidado retiramos la carcasa sobrante dejando al descubierto nuestro mando y quedaría como en la foto 2 y procedemos a retirar la batería 3 foto. Ahora nos fijamos bien en esto tenemos que destornillar el tornillo que esta en la parte de abajo y seguro que se abra saltado la pieza de arriba al hacer palanca anteriormente, esa es la posición que tiene que llevar importante de no poner en la otra posición ya que al apretar los tornillos al terminar el proceso pisaría la palanca y no encendería nada y pensaríamos que hemos roto el mando, Bueno pues ahora ya tenemos nuestro mando desarmado pero no del todo todavía nos queda un poco para llegar a la placa, cogemos donde esta la placa, le damos la vuelta y le quitamos los stick, los L y R 3 y para quitarlos asemos palanca asía arriba … Levantamos la plaquita hacia arriba pero con cuidado ya que tiene una muesca en la parte de arriba a la izquierda foto 1, luego quitamos el conector de la segunda foto y por ultimo el conector de la tercera en ambos empujamos hacia atrás y se nos así. Ahora ya tenemos nuestro mando listo para ponerle el led como he dicho antes podemos ponerle varios led ,de tamaño o color que nos venga en gana….pero tiene que dar un voltaje de menos de 2.8 para que nos valga. Tenemos que tener en cuenta que tiene que ser lo mas plano posible por que si no tenemos que modificar algo en el mando pero eso lo explicare ahora… Empezamos con el led. Explicamos el proceso para que lo entendais, ponemos algo debajo del led para que no toque directamente con la placa, luego buscamos el positivo y el negativo del led,preguntar si no sabéis en la tienda para que os lo explique alguien y no tener dudas tenéis que soldar en donde esta la foto 2 el positivo en cualquier punto de los dos agujeritos que veis y el negativo donde esta marcado,quedaría como en la foto 3 mas o menos. Bueno pues esto si nuestro led es muy plano o si es tipo smd Si por el contrario no encontramos buscamos de este tipo lo mas chico posible aunque tendremos que modificar algo que os explico ahora. Tendremos que cortar un poco la pieza del mando para que el led quepa bien a la hora de cerrar el mando, no os preocupéis que no pasa nada por cortar 1 cm. si queréis… Bueno seguimos….. Antes de cerrar todo podemos probar si nuestro led funciona correctamente poniendo los conectores que hemos quitado antes y la batería algo así mas o menos Una vez comprobado nos ponemos manos a la obra para cerrar el mando y poder jugar con nuestra ps3. Tenemos que hacer el proceso al revés, mas o menos así…. Pero si estáis cansado o pensáis que lo mas difícil esta echo dejad el resto para el día siguiente por que lo pero esta por llegar cerrar el mando con todo dentro y que no te sobren piezas, jejeje no de verdad que tenéis que tener mucha paciencia para cerrar el mando y no perder el control pero mas o menos puedo ayudar un poco en esta labor, si lo hacemos como os digo ahora Cogemos la carcasa de arriba y le ponemos todos los botones y los stick botones L y R 3 a la placa luego lo ponemos en su sitio como en la figura 3, Comprobar que esta parte esta bien metida en su sitio en la primera foto no esta bien si en la segunda y en la 3 foto, Luego ponemos el tornillo de nuevo y nos fijamos te poner la pieza de la foto 2 como esta aquí para no tener problemas a la hora de cerrar el mando Ahora ponemos la batería como esta en la foto y procedemos a poner los botones 1 L y 1 R como en la foto 2 y luego la pieza que va entre los botones 1 y 2 Y ya solo nos quedaría cerrar la tapa con un poco de paciencia y delicadeza para no romper nada, id apretando con mucho cuidado y con delicadeza, lo pero es encajar la parte donde esta los botones 1 y 2 ya que a veces salta la pieza que va entre ambos pero es normal tenemos que tener paciencia y mucha tranquilidad a la hora de cerrar ya que es el ultimo paso para luego ponerle los 5 tornillos y ponernos a jugar como loco con nuestra ps3… Bueno el resultado seria algo así;

¿Cómo construir una cama de dos plazas? Un mueble que, sin duda, mejora la calidad de vida es una buena cama. Aunque ya tengamos una, si no está en óptimas condiciones vale la pena animarse a cambiarla, por eso enseñaremos a construir una cama de 2 plazas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Herramientas a utilizar: Broca Broca Avellanadora Destornillador Disco de corte metal Disco de desbaste Escuadra Esmeril angular Gafas seguridad Guantes Huincha de medir Lijadora orbital Máscara para esmeril Mascarilla Regla larga Sierra caladora Taladro --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Materiales a utilizar: 3 Planchas de pino finger de 18 mms Barniz incoloro Escuadras de 5 cms Huaipe Lija fina para madera Pernos de anclaje Pintura anticorrosiva Tinte para madera Tornillos para madera 2" Tuercas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se trata de una estructura construida en madera y ángulos de acero, que mide 1,90 x 1,50 mt, con una altura de la base de 30 cm, y que tiene un respaldo y 2 veladores integrados. Y gracias a su fijación con pernos y tuerca, se puede armar y trasladar fácilmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Antes de Comenzar Pedir dimensionados los cortes de pino finger en la tienda. Se necesitan 2 trozos de 1,90 mt x30 cm para los laterales, 1 de 1,50x30 para la piecera, 1 de 2,10x1,05 mt como respaldo, uno de 1,90x10 para la viga central, y otros 2 de 42x27 para los veladores. Además, como soporte de colchón 1 trozo de MDF 1,89x1,49 mt. Los perfiles ángulos vienen en tiras de 6 mt, y en el mismo Patio donde están los perfiles se puede pedir que hagan 2 cortes por tira, en este caso hay que cortar 1 tira en 2 trozos de 190 cm y la otra en 2 de 140 mt. Pero los restos hay que llevarlos a la casa, porque se necesitarán cortes más chicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A. Pasos a seguir Hacer las patas y formas de la cama Marcar los largueros y piecera Poner estas 3 piezas en forma horizontal (2 cortes de 1,90x30 y 1 de 1,50x30) y marcar a lo largo 20 cm y 40 cm desde cada extremo. En este punto, y con la ayuda de una escuadra, medir 12 cm hacia arriba y trazar una diagonal hasta los 20 cm que se marcaron al comienzo. Después las 2 diagonales se unen con una línea recta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Marcar el respaldo Poner esta pieza (1 trozo de 2,10x1,05) y marcar a lo largo 50 y 70 cm desde cada extremo. En este punto, y con la ayuda de una escuadra, medir 12 cm hacia arriba y trazar una diagonal hasta los 50 cm que se marcaron al comienzo. Después las 2 diagonales se unen con una línea recta. Escuadra: Las escuadras son un tipo de regla que, además de medir el largo, sirve para medir ángulos, trazar líneas perpendiculares y comprobar la cuadratura en las esquinas. Hay distintos tipos de escuadras, unas más largas que otras, incluso algunas tienen nivel para ayudar en la medidión de ángulos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Marcar los veladores Poner estas piezas (2 cortes de 42x27 cm) en forma horizontal y hacer un marca a 18 mm desde la esquina superior derecha hacia abajo. Después en el borde inferior izquierdo medir 20 cm a lo largo, trazar una diagonal uniendo los 2 puntos marcados ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 Rebaje para los veladores Marcar en los laterales (2 piezas de 1,90x30) un rebaje de 18 mm de espesor y 42 cm de largo, este rebaje va en una de las esquinas superiores de cada lateral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 Cortar todas las piezas Prensar de a uno los trozos de madera en el mesón, para cortar con la sierra caladora la forma de las patas, y la diagonal de los veladores, siguiendo la figura marcada en los puntos anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Lijar todas las piezas Pulir los largueros, piecera, respaldo y veladores, por todos sus cantos y en los bordes recién cortados con la sierra caladora, para eliminar astillas y mejorar la terminación ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B. Pasos a seguir Perforar las piezas de madera 1 Agujeros en largueros Las perforaciones para las patas van a 2,5 cm desde cada extremo, contando 6 y 20 cm desde abajo. Las perforaciones para el colchón van a 25 cm desde el borde inferior, y a 5 cm los agujeros de los extremos y los otros 3 a 45 cm de distancia entre sí. Hacer los agujeros con el taladro y broca para madera de 8 mm. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Agujeros en la piecera Las perforaciones para las patas van a 2,5 cm desde cada extremo, contando 6 y 20 cm desde abajo. Las perforaciones para el colchón van a 25 cm desde el borde inferior, y a 5 cm los agujeros de los extremos y los otros 3 a 32,5 cm de distancia entre sí. Hacer los agujeros con el taladro y broca para madera de 8 mm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Agujeros en el respaldo Las perforaciones para las patas van a 32,5 cm desde cada extremo, contando 6 y 20 cm desde abajo. Las perforaciones para el colchón van a 25 cm desde el borde inferior, pero con una distancia de 40 cm en los extremos, y las otras 3 a 32,5 cm entre sí. Hacer los agujeros con el taladro y broca para madera de 8 mm. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Agujeros en la viga central Las perforaciones para el la viga central (trozo de 1,90x10 cm) van a las 2,5 cm de cada extremo, con una separación de 3 y 7 cm. Hacer los agujeros con el taladro y broca para madera de 8 mm. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Agujeros para unir viga central a la estructura Las perforaciones para unir la viga central al respaldo y piecera son 4 más al centro de cada pieza. Desde el eje de estos trozos hay que trazar 2 líneas paralelas a los 3,9 cm, y hacer 2 perforaciones en cada una de estas líneas, estos agujeros van a 4 y 8 cm desde el borde. Hacer los agujeros con el taladro y broca para madera de 8 mm. [/align Brocas para madera: La madera se puede agujerear con diferentes tipos de broca, dependiendo del uso que se le dará a esa perforación, el diámetro que debe tener y el tipo de madera. Para los agujeros más grandes y que deban traspasar el espesor de la madera se usa una broca copa, para los agujeros de diámetros más pequeños se necesita una broca para madera, para los de tamaño superior a 10 mm se utiliza una broca paleta, y cuando se quiere hacer una guía en la madera para los tornillos se usa una broca avellanadora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Agujeros en el somier Las perforaciones para el la viga central (trozo de 1,90x10 cm) van a las 2,5 cm de cada extremo, con una separación de 3 y 7 cm. Las perforaciones para el colchón van a 25 cm desde el borde inferior, pero con una distancia de 40 cm en los extremos, y las otras 3 a 32,5 cm entre sí. Hacer los agujeros con el taladro y broca para madera de 8 mm. 7 Teñir la madera Aplicar el tinte escogido en todas las piezas de madera, por ambos lados y por todos sus cantos. La técnica que se usa es la muñequilla que es aplicar el tinte con huaipe, para dejarlo más parejo y que penetre bien en la superficie. Dejar secar. Tinte: Las maderas se pueden teñir para cambiar su tono, es un tinte natural que se aplica en dirección a la veta de la madera, y que se puede echar 1 o más manos según la intensidad del color que se quiera. En este proyecto se usó un tinte color Nogal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Proteger la madera Aplicar un barniz impermeabilizante a la las piezas de madera ya teñidas, que se esparce con brocha por todos sus lados y cantos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C. Pasos a seguir Perfiles ángulo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Limpiar los ángulos Pasar un huaipe con aguarrás por todas las caras de los perfiles ángulos, los que ya viene cortados de la tienda, y los restos que después hay que cortar. Esto es para sacar grasa y polvo pegado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2 Cortar trozos chicos[/align Cortar los retazos que no vienen dimensionados, y que ayudarán a estructurar las caras de la cama. Se hace con el esmeril angular, se necesitan 4 trozos de 20 cm y 4 más de 10 cm. Recomendaciones Al trabajar con esmeril es necesario usar máscara, pechera y guantes, ya que saltan muchas chispas que hay que evitar que lleguen a la ropa y cara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Desbastar los bordes Eliminar las rebarbas de los trozos recién cortados y los más largos que vienen dimensionados de la tienda, con el disco de desbaste y el esmeril angular. Accesorio del esmeril: Es importante desenchufar el esmeril para cambiar el disco. Se debe usar una llave especial que viene con el esmeril angular, y que tiene la forma adecuada para poder girar el seguro y que quede bien apretado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Agujeros en los trozos chicos Los ángulos también tienen que tener perforaciones que coincidan con las que se hicieron en la madera. En los trozos de 20 y 10 cm van 4 perforaciones, cada una a 3 cm desde los extremos. Estos agujeros los hacemos con broca para metales de 8 mm. Arriendo: Todas las herramientas eléctricas que se usan en este proyecto se puede arrendan en cualquier tienda: el taladro, la lijadora orbital, la sierra caladora y el esmeril angular. Se arriendan según la necesidad de uso, por ejemplo se pueden llevar por hora, días, semanas o incluso meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5Agujeros en los trozos medianos En los 2 trozos de 1,40 mt van 5 agujeros sólo en 1 de sus caras, a 5 cm de los extremos y el resto a 32,5 cm de distancia ente si. Estos agujeros los hacemos con broca para metales de 8 mm. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 Agujeros en los trozos largos En los 2 trozos de 1,90 mt van 5 agujeros sólo en 1 de sus caras, a 5 cm de los extremos y el resto a 45 cm de distancia ente si. Estos agujeros los hacemos con broca para metales de 8 mm. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Proteger los ángulos Aunque los perfiles estén en el interior de la casa, igual hay que protegerlos con anticorrosivo, por si se derrama agua o se genera mucha humedad en el dormitorio. Aplicarlo con broca por todas sus caras y cantos. _----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D. Pasos a seguir Armar la cama Poner los ángulos de 20 cm en cada extremo de la piecera y en sólo un extremo de los laterales (el que va hacia el respaldo). Estos perfiles hay que hacerlos calzar con los agujeros hechos en las patas de cada pieza. Se usa perno de 1 1/2” y tuerca, que se aprietan con llave punta corona y destornillador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Unir la estructura Juntar los laterales, piecera y respaldo, haciendo calzar los ángulos de 20 cm a las perforaciones de las patas. Se usa perno de 1 1/2” y tuerca, que se aprietan con llave punta corona y destornillador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3Poner viga central Fijar los 4 ángulos de 10 cm al centro del respaldo y piecera, haciéndolos calzar con las 4 perforaciones que se hicieron en el centro de estas dos piezas. Se usa perno de 1 1/2” y tuerca, que se aprietan con llave punta corona y destornillador. Calzar la viga central al centro de estos 2 pares de perfiles de 10 cm y fijarla definitivamente con pernos y tuerca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Fijar ángulos largos y medianos Poner horizontalmente por todo el perímetro interior de la estructura los 2 perfiles de 1,90 y los 2 de 1,40 mt, haciéndolos calzar con los agujeros hechos para la base del colchón. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Fijar los veladores Avellanar los veladores en la ubicación de los tornillos para madera, y fijarlos en el rebaje del lateral. Por debajo del velador fijar al respaldo una escuadra para silla, que le dé más soporte a esta pieza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Montar el somier Poner sobre los ángulos del interior de la cama la base del colchón. Fieltros: Como la cama es pesada, si su piso es de madera o cerámica le recomendamos poner en las patas estos topes de alfombra, ya que así evitamos rayar el revestimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Colchón: Esta cama usa un colchón de 2 plazas estándar, pero es importante considerar que la altura que sobresale de la base sea más o menos de 25 cm para no pegarse en los largueros. Aviso borro los comentario que putean