joselaf

Leyendo el post de Rimol "Porqué la Iglesia es rica" (http://www.taringa.net/posts/offtopic/9740767/_Por-que-la-Iglesia-es-Rica_.html), y viendo los comentarios, cabe aclarar que significa "ser cristiano". No voy a poner muchas imágenes, si tenes ganas de leer, lee, si querés comentar constructivamente hacelo, si entraste para bardear, volvé por donde viniste. La fuente soy yo mismo. ¿Como nos hacen cristianos? Simple, tus viejos te hacen cristiano con el sacramento del BAUTISMO. Nadie los obliga, deberían hacerlo movidos por su propia fé, que de acuerdo a su experiencia es lo mejor para nosotros. Mas, en la mayoría de los casos se toma el bautismo como una "fiesta social" donde se presenta el bebé y corre la comida, la bebida y el baile, ah, y si es posible por si alguno va a la ceremonia, elegimos un edificio cuanto mas imponente y opulento mejor, porque en esas iglesias el bautismo es de mejor calidad. En ambas esta Dios, pero muchos eligen el lujo y se rasgan las vestiduras por las riquezas de la Iglesia Los padrinos: su función, además de estrenar ropa ese dia, es la de guiar en la fé al niño. Muchos con el correr del tiempo no los vemos nunca mas en la vida, porque si son amigos de la pareja se pelean, o simplemente les chupa un huevo rol en la fé del ahijado (que bien explicada esta en los cursos para padrinos). Si esa es la base del catolicismo, muchachos: estamos en el horno. Mas o menos a los 9 o 10 años, empezamos el catecismo para tomar la 1º COMUNION, donde ya mas grandecitos y entendiendo el significado del sacramento, recibimos el pan y el vino que se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, rememorando la última cena. ¿Cuando aceptamos ser cristianos por voluntad propia? En general, a los 13 años en adelante (no hay una edad máxima para hacerlo), suponiendo tener un conocimiento mas profundo y un discernimiento tal que nos permite a optar de motus propio por ser cristianos, es que tomamos el sacramento de la CONFIRMACION. Los dogmas de la fé cristiana El dogma es una verdad revelada por Dios y crees en ello sin el menor cuestionamiento, porque son los pilares de la religión, y sobre ellos se funda el catolicismo y el cristianismo. No tienen una explicación lógica ni racional; son misterios divinos. Si los cuestionas, tenes que pensar bien a ver si querés dejar de ser católico, porque de lo contrario te estas engañando a vos mismo. ¿Que es la Iglesia? La Iglesia amigos, no es ni el edificio, ni las riquezas, ni el Papa, ni las autoridades eclesiásticas; somos todos. Es un cuerpo vivo, dinámico, cambiante. Tiene aciertos y virtudes, se equivoca y se vuelve a equivocar porque esta formada por personas. El resultado de La Iglesia es la suma de nuestros defectos y virtudes. Entonces, vos que decis "a mi me toco ser cristiano", no es asi, vos decidiste seguir el camino de Jesús y vos decis cuando lo querés dejar. Criticas a la Iglesia, ¿y que haces como parte de ella para que cambie? Un ejemplo de como vivir la fe cristiana Hay muchos mas jóvenes de los que crees que dedican muchas horas a la semana a ser testigos de Cristo, a través de los actos de la vida diaria. Horas y horas preparándose para ayudar a la comunidad que tanto lo necesita. Son chicos/as que trabajan, estudian, tienen una familia, y asi y todo se preparan, perfeccionan y trabajan por amor al prójimo y por los valores que la Iglesia les inculcó de chicos. Su misión es formar "Buenos cristianos y honrados ciudadanos", son los Exploradores Argentinos de Don Bosco. Las agrupaciones se denominan "batallones" y trabajan en barrios de escasos recursos. No reciben ayuda económica de ningún ente estatal ni privado pero no les falta nada, todo lo que necesitan para sus actividades se lo procuran por sus propios medios. Si hay alguna Obra de Don Bosco cerca de tu casa, seguro hay exploradores. Yo vivi 30 años sirviendo a los jóvenes y no me interesa si el Vaticano tiene mas guita que los ladrones, o si Dios existe o no porque no lo podemos ver, ni ninguno de esos cuestionamientos tan propios de personas que no viven la fé cristiana más allá de una fiestita de bautismo, comunión o un casamiento pomposo, quejándose de las reuniones de preparación y lo "caro" que les salió casarse en tal o cual "iglesia". Así podria citar muchos más ejemplos de como vivir la fé cristiana, yo te hablo del que conozco, es contemporaneo y lo podes ver y constatar por vos mismo que es una realidad viviente. esto tambien es la Iglesia. Hechos, no palabras.

Hola taringueros, simplemente quiero dejarles mi experiencia con esta empresa, una mas de las cuales cree que puede hacer lo que se le canta con sus clientes cautivos. No tengo problema en brindar mis datos personales, pero no esta permitido. No tengo fotos ni imagenes, se que es medio denso pero vale la pena leerlo, creanme. No pretendo pùntines, posteo para que te informes. A fines de marzo pido la baja al 112 del servicio SPEEDY, por el cual pagaba $ 180 aproximadamente mensuales incluido el consumo telefónico habitual. El motivo: la empresa de cable local ofrece Internet + Cable + Telefonia IP a $ 135 x mes. A lo cual me informan que en aproximadamente 10 dias se produciria la baja efectiva del mismo, la cual se realizó el dia 4 de abril. Devolvi el modem como me dijeron y me llega la factura correspondiente al mes de abril (este servicio se paga mes adelantado, es decir por 4 dias me facturan mes completo). Lógicamente, la factura fue emitida antes de mi pedido de baja, por lo que razono que en mayo me haran el crédito correspondiente al proporcional de los 26 dias que no me brindaron el servicio: craso error. El 28 de abril recibo la factura correspondiente al mes de mayo, oh sorpresa: me vuelven a facturar SPEEDY correspondiente al mes 05/09, dos meses despues de haber solicitado la baja, creo que tenian tiempo no? Como el 112 no funcionaba, al dia siguiente me dirijo a la oficina comercial San Justo con la factura paga del mes de abril, el comprobante de la devolucion del modem y la factura de mayo objeto del reclamo, me tenian que acreditar el proporcional y me querian cobrar un servicio inexistente. La señorita que me toma el reclamo, acepta los fundamentos del mismo como valederos y me extiende un comprobante del mismo. A los 10 dias recibo la respuesta por correo ratificando la factura e intimandome a pagar la totalidad de la misma si aún no lo he efectuado, so pena de corte de servicio. Entonces, habiendo en mi cuenta un saldo a favor, asi y todo deberia pagar de vuelta para aumentar más mi crédito, porqué? Hago el reclamo, esta vez al 112, me vuelven a dar la razón, y a los pocos dias, por el mismo medio, idéntica respuesta. Indignante. Por tercera vez, reclamo al 112, quien me atiende me informa que tengo un credito a favor de 221 pesos que será aplicado a la factura del mes de Junio, que la del mes de mayo debo pagarla o me cortan el servicio, a lo cual cuestiono: porqué? Rta: la resolución estaba tomada y no habia nada que hacer, tiene razón pero marche preso. Si doy de baja un servicio, pago la factura y manifiesto mi voluntad de pagar LO QUE ME CORRESPONDE Y NADA MAS, habiendo dado el tiempo suficiente para procesar el crédito y reclamado 3 veces, ¿estoy equivocado? Y ahora... ¿quién podrá defenderme?... Buscando en internet encuentro la ley de defensa del consumidor 24440 que en su artículo 31 contempla este tipo de casos, me prepare un escrito mas o menos con pinta de intimación que dice lo siguiente: "Sres TELEFONICA ARGENTINA Sucursal San Justo Sectores: Atención al Cliente, Legales Visto: que habiendo solicitado la baja (que consta en v/registros) del servicio de acceso a internet conocido como SPEEDY, que se prestaba en la linea 011-4694-XXXX, a fines del mes de marzo del corriente año, misma que se efectivizó los primeros días de abril de 2009; que el modem cedido en comodato ha sido restituido a la empresa a su total y entera satisfacción, según comprobante emitido; Considerando: que la modalidad de facturación del mismo es mensual adelantada; que la factura emitida por v/empresa nº XXXXXXXX corresponde al mes de abril, donde se percibío un importe por servicios de internet por la totalidad del mes; que dicho importe debe ser proporcional a los dias efectivamente brindados lo cual genera un crédito a favor del cliente dado que el importe fue abonado en su totalidad; que habiendo recibido en su domicilio la factura perteneciente al mes de mayo de 2009 cuyo importe incluye servicios de internet dados de baja con anterioridad; que habiendo efectuado el reclamo en forma personal en vuestra sucursal el dia 28/04/09 (cuyo comprobante obra en poder del cliente); que habiendo recibido por correo la respuesta firmada por el señor xxxxx xxxxxxxx ratificando el correcto contenido de la factura; que dicho reclamo se reitero posteriormente en forma telefónica en 2 oportunidades, recibiendo idéntica respuesta del mismo individuo, en flagrante contradicción de la Ley de Defensa del Consumidor, y por ende en contra de la Ley Nacional que se encuentra por sobre toda reglamentación o contrato particular; que esgrimen argumentos arbitrarios e ilegales que no resisten el menor análisis ni razonamiento; El que suscribe, Jose Luis XXXXX, DNI XXXXXXXX en carácter de titular de la línea 011-4694-XXXX; nº de cuenta XXXXX; nº de cliente XXXXX, (quien manifiestó en su momento y ratifica por la presente su voluntad de pagar los servicios prestados por v/empresa Y SOLAMENTE ESTOS), CONMINA a v/empresa a proceder a la refacturación EN FORMA INMEDIATA del periodo correspondiente al mes de mayo del corriente año, incluidas acreditaciones e indemnizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la ley 24,440 con las modificaciones introducidas por las leyes 24.568, 24.787 Y 24.999. “Artículo 31: [Texto según Ley 24.568] Cuando una empresa de servicio publico domiciliario, con variaciones regulares estacionales, facture en un período consumos que exceden en un setenta y cinco por ciento (75%) el promedio de los consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores se presume que existe error en la facturación. Para el caso de servicios de consumos no estacionales se tomará en cuenta el consumo promedio de los últimos doce (12) meses anteriores a la facturación. En ambos casos, el usuario abonará únicamente el valor de dicho consumo promedio. A los efectos de ejercer este derecho, el usuario deberá presentar hasta quince (15) días después del vencimiento de la factura en cuestión, las correspondientes a los períodos que corresponda tomar en cuenta a fin de determinar el consumo promedio. Si el usuario no presentare la documentación respaldatoria dentro del tiempo establecido, el reclamo caerá de pleno derecho y se entenderá que desiste del mismo y se allana al monto facturado. En ese supuesto deberá abonar el total adeudado con más los intereses y punitorios por el tiempo transcurrido. La empresa prestataria dispondrá de un plazo de treinta (30) días, a partir del reclamo del usuario, para acreditar en forma fehaciente que el consumo facturado fue efectivamente realizado, en tal caso tendrá derecho a reclamar el pago de la diferencia adeudada, con más los intereses y punitorios correspondientes. En caso contrario, el pago efectuado tendrá efecto cancelatorio. En los casos que una empresa prestataria de servicios público facturase sumas o conceptos indebidos o reclamare el pago de facturas ya abonadas por el usuario, deberá devolver las sumas incorrectamente percibidas con más de los intereses y punitorios que cobra por mora en el pago de facturas, e indemnizar al usuario con un crédito equivalente al veinticinco por ciento (25%) del importe cobrado o reclamado indebidamente. La devolución y/o indemnización se hará efectiva en la factura inmediata siguiente. La tasa de interés y punitorios por mora en facturas de servicios públicos pagadas fuera de término, no podrá exceder en más de un cincuenta por ciento (50%) la tasa activa para descuento de documentos comerciales a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina del último día del mes anterior a la efectivización del pago.” El cliente se reserva el derecho de llevar a cabo las acciones legales correspondientes ante las Autoridades de Aplicación Nacionales (Secretaría de Industria y Comercio), Locales y Asociaciones de consumidores." Llevando original y copia para conservar un ejemplar sellado por mesa de entradas, me vuelvo a dirigir en llamas a la Sucursal San Justo, donde me atienden amablemente hasta que pelo el escrito y le ley de defensa del consumidor, citando el artículo referido y las consecuencias de su no cumplimiento, y que una ley nacional esta por sobre cualquier contrato o reglamentacion privada, cambio el trato a seco y cortante, obviamente no me quizo recibir ni sellar el escrito y me canceló la factura de inmediato, quedándo a mi favor aún 50 pesos para el mes de junio. Que tul, no era que no se podia? Moraleja: si no queres que te lleven como chico al colegio, hace respetar tus derechos Propia, Secretaria de Industria y Comercio.

Polariza todo, ¡hasta al gato! Polarizar los cristales del auto o de la casa ofrece múltiples ventajas: privacidad, reducción del calor en el habitáculo (lo que mejora el rendimiento del aire acondicionado), un aspecto más atractivo, etc. El polarizado consiste en adherir a los cristales una lámina translúcida (existen varias tonalidades para elegir). La tarea requiere cuidado y precisión, pero no es complicada. PARA OBTENER UN BUEN RESULTADO LEER CON ATENCION TODO ANTES DE MOVER UN DEDO, ANSIOSOS TOMARSE LA PASTILLITA. Aquí te explico cómo hacerlo sin morir en el intento: Necesitamos: Lámina adherente polarizada: en el caso de autos, calcular midiendo linealmente las 4 ventanas y la luneta trasera (esta ultima por 2, ya veremos porqué). Los rollos vienen de 3 x 0.50 metros, cuestan entre 17 y 22 pesos c/u. Para ventanas de casas calcular los metros cuadrados multiplicando ancho por alto del cristal a polarizar. Cada rollo cubre 1.5 metros cuadrados. Pulverizador (Tipo gatillo, como el de los limpiavidrios) Agua (mezclar en un recipiente apto 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxigeno, agitar enérgicamente unos minutos y ya). Shampoo o detergente. Trincheta o Cúter. Espátula plástica o de goma (blanda). Tijera con buen filo. Marcador indeleble punta super finita Alcohol fino (¡para el vidrio eh!). Paño limpio o franela. Paciencia y buena voluntad (con paciencia y con saliva el elefante se empomó a la hormiga) CONSIDERACIONES IMPORTANTES: Consejo: no se les ocurra polarizar el parabrisas, además de ser ILEGAL (=donde te paran te hacen la boleta y en algunos lados te lo hacen arrancar en el acto) de noche o cuando llueve NO SE VE UN POMO, y te podes matar o llevarte alguno puesto. El espejado (full o degradé) para vehículos esta prohibido por la ley nacional de transito (en Argentina). No trabajar con los cristales expuestos directamente a la luz del sol (se seca al toque y nos arruina el polarizado). Si no es un lugar cerrado evitar los dias ventosos ya que vuela arena polvo y otras partículas que dejan puntitos entre el film y el cristal. El papel siempre va por dentro tanto en vehículos como en la casa (he visto en la calle aparatos que pegan el papel por fuera). Pasos a seguir: Limpia y seca bien los cristales, del lado de adentro. Si tenia calcos o tiene manchas difíciles de sacar, usar el alcohol y el cutter. Tener cuidado con las lineas marrones de la luneta (desempañador) ya que si las cortamos no funciona. Detecta cuál es el lado de la lámina que lleva el pegamento, y teniendo en cuenta la orientación (el pegamento va sobre el vidrio), recorta una lámina un poco más grande que la medida del cristal a polarizar. Dentro del rociador, mezcla agua con unas gotas de detergente o shampoo (. La proporción no es importante, basta que haga algo de espumita al agitarlo). Con el pulverizador, rocía abundantemente el interior del cristal a polarizar, y el lado con pegamento de la lámina polarizada (todavía no sacar el papel transparente protector del pegamento. Comenzamos con las ventanillas: Presentar la lámina con el lado del pegamento contra el cristal que debe estar levantado hasta 1 centimetro antes de tocar la parte superior del marco de la puerta. Ir cortando con la tijera hasta que vaya tomando mas o menos la forma del cristal. Ahora, ojo al piojo: hay que cortar los bordes superior y laterales a la medida justa con el cúter si estas canchero o lo marcas con el indeleble y lo cortas con la tijera. Hay partes laterales de la ventanilla que al bajarla, salen por completo de la guia (donde el cristal tiene una inclinación en su forma hacia el centro). En esos bordes que al accionar el alza cristales entran y salen de las guias de goma de la puerta, el film debe quedar a 5 milimetros hacia adentro del borde del cristal. Esto es a los efectos de que, ya en uso, no se desprenda al abrir y cerrar la ventanilla. Dejar 3 centimetros de más en la parte inferior, que quedaran dentro de la puerta, debajo del burlete de la goma. Con mucho cuidado y precisión, quitar el papel protector del pegamento, volver a mojar abundantemente film y ventanilla y pegar la lámina: la humedad del vidrio te ayudará a efectuar pequeñas modificaciones en la posición hasta ubicarla de manera correcta. Si no logras posicionarla bien, quítala y comienza nuevamente. Si la lámina no se desplaza bien, humedécela más con el pulverizador. Una vez en posición, debes quitar el líquido que quede entre la lámina y el vidrio, así como los globos que se formen: hazlo con una espátula envuelta en un paño suave o franela, desde el centro hacia los bordes, y suavemente, para evitar rayones, roturas o pliegues. Para que la espátula se deslice bien, rocía constantemente la superficie externa del film. No olvides insertar con suavidad las partes que van quedan dentro de la guia y debajo de la ventanilla. Por último, dejar la ventanilla a 1 cm del borde superior del marco de la puerta y no accionar por 24 horas. Si te animás a subirla despacito sin que se mueva el film, hacelo. La luneta Deja para el final el vidrio más grande, generalmente la luneta trasera: requerirá más destreza pues debes pegar dos tramos de lámina polarizada, ya que el ancho no alcanza para cubrir toda la superficie. Tal vez necesites ayuda para evitar que se note la unión de los dos tramos. En vehículos con desempañador, aprovechar alguna de las rayas del centro para hacer el corte y superposición de las mitades, debe encimarse entre 6 y 8 mm. La superior encima de la inferior (suena redundante pero en criollo es la que va arriba en el cristal, sobre el paño que cubre la parte de abajo) para que no se acumule polvillo en la junta y con el tiempo nos despegue la lamina. Desde afuera no se nota la superposición, queda joya. En lunetas sin desempañador, superponer con el mismo criterio. Queda bastante bien. En los bordes cortar justo, no hay que meter el film debajo de la goma del burlete. Mas o menos 1 mm, de separación es suficiente y no se nota desde el exterior. Si lo consideras conveniente, puedes utilizar un secador de cabello para acelerar el proceso de secado, pero no exageres con la temperatura porque puedes dañar el film. Importante Para evitar roturas, desplazamientos o pliegues, debes esperar por lo menos 24 horas antes de bajar o mover los cristales del auto. Antes de polarizar los cristales debes averiguar si la legislación vigente en tu país los permite. De yapa: Polarizate vos mismo Aprende un poco más sobre lentes de sol ¿Qué tipo de cristal se utiliza en los lentes de sol? Hoy en día la gran mayoría de los lentes de sol se fabrican con cristales orgánicos. Este material es un polímero plástico, una especie de mica con diferentes tratamientos como los filtro solares y coloraciones. No es plástico común y corriente. Este material permite que los lentes sean más livianos y no se quiebran con facilidad, aunque son más susceptibles a las rayas que los antiguos, que eran hechos de cristal mineral, los cuales eran más pesados, gruesos y a pesar de no rayarse fácilmente, se quebraban al menor impacto. Los lentes antiguos son todos de cristal mineral, que es una especie de vidrio, lo que hace muy delicados, por eso es usual, que al caerse al suelo, se quiebren. ¿Qué es el filtro UV? Es un tratamiento para cristales que actúa como una barrera que refleja los rayos ultravioleta que provienen del sol (u otras fuentes), de manera que éstos son excluidos del haz de luz que llega finalmente a sus ojos. La exposición prolongada a los rayos ultravioleta puede producir cataratas, daños a la retina u otros tipos de problemas oculares. ¿Qué son los cristales de policarbonato? Los cristales de policarbonato son más delgados y livianos que los orgánicos tradicionales. También ofrecen protección ultravioleta incorporada y antirayas. Son muy resistentes a los impactos por lo que son muy recomendados para hacer deporte y para los niños. Este material es el mismo utilizado en los vidrios antibalas. Grados de absorción del espectro luminoso • Fotocromáticos: responden a la intensidad de la luz ultravioleta cambiando su tonalidad de clara a oscura. Aconsejable para frecuentes entradas y salidas de interior a exterior. • Espejeados: ofrecen una protección máxima frente al UVA por lo que son recomendados para el esquí o la escalada. Su inconveniente: se rayan fácilmente. • Polarizados: minimizan los deslumbramientos, ya que eliminan los reflejos de ciertos ángulos de superficies como el agua la nieve o la arena. Por tanto, son muy útiles para trabajos sobre superficies reflectantes, la pesca, deportes acuáticos... • Antirreflejo: neutralizan las reflexiones de los rayos que pasan por los lados de las gafas. Un color para cada necesidad Más allá de modas y cuestiones estéticas, el color de sus lentes indica para qué actividades son más adecuadas unas gafas. Marrón: para filtrar las radiaciones azules. Aumenta el contraste y la profundidad de campo y es ideal para los deportes al aire libre, ya que produce un efecto relajante. Indicado en caso de miopía. Verde: permite una percepción de los colores con muy pocas alteraciones. Reduce la luz visible sin interferir con la claridad de visión. Especial para deportes náuticos e hipermetropía. Amarillo: mejora el contraste en días nubosos, brumosos y con niebla. No se recomienda su uso para conducir en días soleados ya que puede provocar errores en la percepción de las luces rojas y verdes de los semáforos. Gris: permite su uso continuado en el tiempo, ya que transmite uniformemente la luz a través del espectro y respeta mejor los colores naturales. Recomendado para conducir. Naranja: no es apto para uso solar. Aumenta el contraste más aún que el color amarillo y es el más adecuado para situaciones en que el cielo está encapotado. Proporciona el mayor contraste cuando se dan situaciones de baja luminosidad y es un filtro eficiente para la luz azul. Es el color idóneo en condiciones de baja luminosidad, como laconducción nocturna o con niebla, ya que aumenta los niveles de contraste. Anteojos de sol con lentes polarizadas Por muchos años los anteojos de sol polarizados fueron usados por pescadores, velistas y canotiers para reducir el reflejo del agua donde ellos pasaban tanto tiempo. En los últimos años, sin embargo, los beneficios de los anteojos de sol polarizados fueron descubiertos por una gran variedad de entusiastas de deportes al aire libre, así como conductores de autos y chóferes en general y finalmente por todos. En efecto, la popularidad de las lentes polarizadas se ha extendido enormemente y con razón. Las lentes de sol polarizadas benefician por su clara visión y eliminación del deslumbramiento todas las actividades deportivas en agua, el sky, golf, footing, etc. De qué modo trabajan las lentes polarizadas? La luz reflejada por superficies planas, como el agua o una carretera, refleja generalmente en forma horizontal. Este reflejo horizontal es bloqueado por el filtro de este tipo de lente. El resultado es una reducción del fastidioso e incluso algunas veces peligroso deslumbramiento. En síntesis si tú eres un apasionado de barcas, sky acuático, bicicleta, footing y demás deportes que se hacen al sol, la mejor elección será anteojos de sol con lentes polarizadas. Esta característica nos permite ver incluso mejor que sin gafas. Lentes solares polarizadas: Nueva protección contra el deslumbramiento ¿Cómo se producen los brillos en las reflexiones? Es un efecto óptico: Cuando la luz llega a una superficie lisa (agua, nieve, hielo, asfalto mojado, parabrisas, etc.) al reflejarse sufre una modificación en sus componentes de vibración, pasando a ser polarizada (vibra en una sola dirección) y causando brillos molestos que ocasionan deslumbramiento. Este altera percepción de las formas, de los colores y disminuye el contraste. ¿Cómo funciona la lente polarizada? La lente solar tradicional no bloquea los brillos reflejados. Las lentes polarizadas consiguen separar la luz útil de la luz polarizada molesta. Lentes Polarizadas: La mejor visión en cualquier circunstancia Para todo usuario de gafas • Con o sin prescripción óptica • Cualquier usuario que busca lentes solares con las mejores prestaciones • Usuarios que realizan actividades al aire libre o con ojos sensibles Determinados usos: Conducción Las lentes polarizadas ofrecen una mayor seguridad. Eliminan los deslumbramientos producidos por el reflejo sobre la carretera mojada, salpicadero u otros coches. Deportes Concretamente en deportes náuticos (pesca, vela) y de nieve, los ojos están constantemente sometidos a fuertes reflejos de la luz del sol sobre la superficie del suelo (agua, nieve y hielo). Mejora del Confort Descubra el placer de una mejor calidad de visión en cualquier circunstancia. Protección Para ojos sensibles, como personas mayores o aquellos que se hayan sometido a cirugía ocular (refractiva o catarata), que necesitan una mayor protección. Mejora la percepción de los colores y la visión del relieve. Polarizados Elimina el resplandor que limita la visión, ya que tiene un filtro polarizante integrado. Brinda una protección del 100% contra los rayos ultravioleta. Reduce el reflejo solar y nos permite ver los colores más vibrantes, sin alterar sus tonos reales, ya que ofrece una mayor percepción de la profundidad y una visión más nítida y clara, reduciendo la fatiga y mejorando la calidad visual. Se recomienda para personas que manejan, deportistas y para todo tipo de actividad al aire libre. Fuentes: Guias de Mercadolibre, Autores: EXLIVING (612), ASTEROPTICA (1479), biensimple.com

Hola camaradas, en esta ocasión quiero compartir con ustedes mi experiencia cambiando las pastillas de freno de la Suzuki en125 2a. Les cuento que mi moto tiene 12000 km. a la fecha en que le realicé este trabajito. ¿Cómo me di cuenta de que las pastillas no iban más? Al frenar sentía chirrido de "fierro contra fierro" y el nivel del depósito del líquido de frenos había bajado de manera notoria. Bien, manos a la obra, primero, necesitamos las siguientes herramientas: ✴Destornillador plano. ✴Llave fija o tubo de 12 mm. ✴Prensa G mediana (3 pulgadas). ✴Llave hexagonal o allen de 5 mm. Por supuesto, hemos de comprar las pastillas, en mi caso, opté por la marca Frasle. En la siguiente imagen podemos observar el cáliper, sujeto al botellón por medio de dos bulones. Estan marcados con líquid paper, como todos los tornillo, debe ser que en Moto Roma controlan al armar de esa manera. Fíjar la atención en los dos tornillos ranurados de la derecha. Estos dos tornillos son en realidad tapones o contratuercas. Es lo primero que debemos retirar, ya que debajo de estos se encuentran dos pernos, los cuales hacen de guías para que se muevan las pastillas dentro del conjunto de frenado, y a la vez las sujetan, para que no queden sueltas. Se deben retirar con un destornillador plano, con el cáliper abulonado a la moto. Debido a que están bastante apretados y si primero sacamos los bulones y extraemos el cáliper, se hace muy difícil sostener con una mano y desatornillar con la otra, a menos que quieran terminar puñalándose con el destornillador. El siguiente paso es aflojar los pernos, usamos la llave allen y aflojamos media vuelta sin sacar los pernos de su ubicación, sólo queremos aflojarlos para hacer más sencillo el desarme con el caliper fuera de su lugar. Una vez que hemos aflojado los pernos, procedemos a sacar los bulones para liberar el cáliper, en mi caso usé una llave tubo y un crique, con una llave fija o estriada es lo mismo. A mi gusto, la llave tubo tiene mejor agarre y maltrata menos la cabeza hexagonal, y no hablemos de cuando se zafa (en especial la llave fija) y nos damos flor de golpe. Extraídos los bulones y retirado el cáliper, desprendemos la manguera de goma que viene de la bomba de su soporte. Sostenemos con firmeza el cáliper y con movimientos como haciendo "más o menos" vamos estirando hacia arriba y poco a poco va saliendo hasta quedar liberado del disco de freno, aquí vemos las como se cierran las pastillas y salen los émbolos casi en su totalidad. Es cuando se vacía el depósito de líquido de frenos del manubrio, ingresando aire al circuito. Estas burbujas, más tarde al armar el conjunto, son las culpables de que el freno quede "fofo" . Ya veremos que habrá que purgar el freno, o probar una técnica que descubrí casualmente que explicaré en su momento. Ahora terminamos de sacar los pernos para retirar las pastillas gastadas. Asi queda el cáliper cuando quitamos las pastillas gastadas: La pastilla más chica tocaba metal con metal con el disco, ver sobre el dedo índice, esquina superior izquierda, el acero de la base, pulido por la ficción: Cada pastilla tiene una "chapita" o separador (izquierda), las nuevas no la traen, use las originales que van calzadas a presión, al dorso: Enfrentadas, nuevas y usadas, para constatar correspondencia y apreciar espesores: Calzamos las chapitas en las pastillas nuevas: Con todo preparado para ensamblar el conjunto, debemos volver los pistones dentro de los cilindros del caliper, para empujar parejo usamos una de las pastillas viejas: Colocamos la prensa G tal cual la foto, del lado de los pistones, apoya sobre la pastilla vieja que hemos colocado para empujar ambos pistones simultáneamente, del lado del cuerpo del cáliper puse un cartón para que no se dañe la pintura, que queda a la vista una vez montado el conjunto. Accionamos la prensa y vemos cómo se van hundiendo ambos pistones a la vez. Noten que el nivel de líquido de frenos en el depósito sube, más recordemos que nuestro circuito contiene burbujas de aire, ya veremos cómo se purga. Una vez que sentimos que hizo tope, retiramos la prensa con cuidado, y ya estamos listos para montar las pastillas nuevas. Colocamos las pastillas nuevas y luego los pernos que las atraviesan. Apretar con firmeza pero sólo utilizando las manos, no hacer palanca sobre la llave allen con otra herramienta, ya que esta rosca se ajusta sin necesidad de apretar con más fuerza que la que podemos aplicar a mano. Seguimos los pasos inversos al desarme, es decir, montamos el conjunto sobre el disco, enrroscamos los dos bulones con bastante firmeza, para los que tengan torquímetro, el ajuste de manual es entre 2,5 y 4 kilogramos de fuerza. Afirmado el cáliper con los bulones apretados, repasamos los pernos con la llave allen y roscamos las contratuercas o tapones, con el destornillador plano, siempre con la fuerza de nuestras manos, sin hacer palanca de ningún tipo ya que no es necesario. Por último calzamos la manguera en su soporte, y accionamos la palanca del freno delantero, notaremos que va a estar muy blanda y que además el freno delantero no cumple su función, no frena. A no desalentarse, falta el último paso: el purgado de nuestro circuito de freno. Primero les voy a contar lo que me pasó en mi caso en particular, y cómo fué que a partir de esto descubrí una forma poco ortodoxa de eliminar el aire del circuito sin desarmar nada ni usar más líquido de frenos ni herramienta alguna. El conjunto de freno consiste en un circuito formado por un depósito de líquido, una bomba y un cáliper que al accionar la bomba con la palanca, presiona las pastillas contra el disco y está acción hace que la rueda frene y la moto baje su velocidad y/o detenga su marcha con alta eficacia. Este circuito está cerrado herméticamente, no hay forma de que escape líquido ni que ingrese aire más que el que tiene cuando en fábrica arman el vehículo. Entonces, mientras pensaba donde tenía los elementos necesarios para purgar de manera tradicional el circuito, accionaba una y otra vez jugueteando, la palanca de frenos. De pronto siento que se pone cada vez más firme, le sigo dando con más velocidad, y resulta que a causa de esta acción, el aire presente en el circuito se fue solito yendo al depósito y por ende, el circuito se había purgado sólo. ¿Qué tal? Esta no la había, ya lo hice en dos ocasiones y en ambas el purgado fué óptimo. De esta manera evito abrir el depósito y el ingreso de contaminantes o humedad que degrade la calidad y pureza del líquido de frenos. Ahora, para purgar de manera tradicional, necesitamos una manguerita de unos 30 a 50 cm. de largo, una llave fija, destornillador cruz o Philips, y líquido de frenos que cumpla con las especificaciones del fabricante. La idea es, ir agregando líquido al depósito a medida que lo vamos sacando por la válvula del cáliper,hasta sacar todo el aire y que quede solo líquido. Con el destornillador cruz, destapamos el depósito y retiramos una membrana de goma que se encuentra entre la tapa de metal y la cubeta plástica. Luego, sacamos el capuchón de goma de la válvula del cáliper: Encajamos la manguerita, y de la otra punta, ponemos un tarrito o botellita para que no se derrame el líquido al suelo, ya que es muy contaminante y corrosivo. A esta altura necesitamos un ayudante que nos de una mano: y ejecutamos los siguientes pasos: a) El ayudante acciona una, dos veces la palanca de freno a fondo, y una tercera vez en la que mantiene la palanca presionada y permanece así. b) En esta situación, el otro individuo desenrosca la válvula del cáliper para que salga líquido. Enrosca la válvula y da la indicación al ayudante de que largue la palanca c) El ayudante agrega líquido al depósito hasta la marca de máximo. Este proceso se repite hasta que no salgan más burbujas por la manguerita, y que la palanca se ponga firme como estaba antes de que empezamos a desarmar nada. Se completa por último el nivel al máximo, se pone la membrana de goma y la tapa en el depósito, se retira la manguera de la válvula del calipe, limpiando con un trapito y colocando nuevamente el tapón de goma, y así tenemos nuestros frenos purgados. Ojo, ni se les ocurra salir a probar a la calle sin terminar de leer el post, pueden terminar contra una pared o debajo de un bondi. ¿El motivo? Las pastillas no están todavía asentadas. Nuestro disco que ya tiene unos cuantos miles de kilómetros, no es perfectamente plano, con el tiempo y las impurezas de las pastillas anteriores, se le han formado surcos e imperfecciones. Sin embargo la pastillas nuevas si son bastante planas, por lo cual la superficie de contacto es muy reducida respecto a cómo debería ser. Entonces, la capacidad de frenado no es la ideal, se ve drásticamente afectada y es muy probable que prácticamente no frene, hasta que la superficie de la pastilla se "hermane" con el disco y copie los surcos, logrando así una superficie de apoyo máxima. Esto se logra de la siguiente manera: sacar a la calle la moto, rodar a muy baja velocidad y frenar con la rueda delantera suavemente hasta que se detenga por completo. Tras haber recorrido cuatrocientos o quinientos metros de esta manera, hacer otro tanto frenando de manera más brusca, siempre a baja velocidad. Tras un kilómetro aumentar progresivamente la velocidad, frenando de manera normal. A esta altura pastillas y disco están hermanados y su capacidad de frenado esta en su mas alto nivel. Consideraciones finales: - En lo posible al desarmar el cáliper, limpiarlo con un pincel, lo ideal es un soplete. Luego poner un chorrito de WD40 (aceite liviano) a los pistones, para facilitar su accionar. - Nunca volver a usar el líquido de freno viejo, el solo hecho de haber salido del circuito contamina con suciedad y humedad. Descartarlo de manera segura, es muy contaminante y corrosivo. Usar para reponer un producto que cumpla la norma indicada en el manual del usuario. - Protegerse con elementos de seguridad: Antiparras para los ojos mínimamente. - Usar herramientas adecuadas. La pico de loro y la francesa, ni como último recurso. El dinero invertido en buenas herramientas, se recupera solo. - No pasarse de fuerza con los ajustes. Lo que se ajusta con la mano, con esa fuerza alcanza. Los bulones de sujección del cáliper al botellón: con el torque indicado, no hace falta más. Espero que les haya sido util el post, se lo debía a la muchachada del club Suzuki 125 (http://clubsuzuki125.com.ar) (pido licencia para usar el banner de la comunidad). Si bien está hecho para la Suzuki en1252a, vale para todo tipo de moto en general. ¡¡¡Saludos taringueros y suzukeros!!! PD: Algunas imágenes del purgado, las tomé prestadas de otros foros.