Javier_CBA

Hola amigos Taringueros En esta oportunidad voy a mostrarles la restauracion de una vieja escopeta Stevens monotiro cal .410. El calibre .410 es el equivalente al 36 y es una escopeta chica que no patea demasiado (por no decir nada). Ésta escopeta se encontraba en muy malas condiciones de conservacion y mantenimiento pero el funcionamiento es óptimo. Voy a mostrar algunas fotos del estado original: partes muy oxidadas y descuidadas: proceso de restauracion: Desarmar cuidadosamente con los destornilladores apropiados para no dañar los tornillos. separar y limpiar las piezas a conciencia para no tener que volver a desarmar en el futuro. las partes metálicas fueron tratadas con un baño de aceite WD-40 durante toda una noche a fin de "aflojar" todo el oxido superficial y lubricar las partes móviles. Al día siguiente (y con mucha paciencia) limpié todo con virulana gruesa primero y fina despues, siempre embebida en aceite para armas. Las partes de madera fueron lijadas y barnizadas con entonador caoba y pude hacer una comparación del antes y despues del tratamiento al metal: y aquí la escopeta ya terminada: Ahora vamos a ir a hacer unos tiros de prueba con perdigones del 7 para bandeo. Despues subo un video tirando con la "restaurada". Saludos!

Como reparar un monitor LCD Samsung LCD SyncMaster740N Hola: El post de hoy es para ver y reparar una falla común en estos monitores, la fuente calienta mucho y la ventilación no es muy buena por lo que termina quemando componentes con el uso. Ésta falla particularmente mostraba la pantalla negra y el led azul encendido permanentemente (a diferencia del parpadeo de StandBy) luego de probarlo en dos computadoras no mostraba ninguna imagen. Vamos a desarmarlo: 1 - Retiramos la base con sus tres tornillos 2 - El "marco" gris va a presion por lo que hay que hacerle ligera palanca con algun instrumento que no dañe el plástico pero que tenga la suficiente fuerza para quitar los anclajes plásticos: Comenzamos desde arriba y seguimos por los laterales: 3 - Retiramos la tapa negra posterior dejando el monitor "Boca abajo" y desconectamos las teclas que van debajo de la pantalla (Menú, auto setting, power, etc) : 4 - Retiramos la proteccion lateral haciendo ligera palanca solo con los dedos de afuera hacia adentro: 5 - Desconectamos los conectores laterales: 6 - Separamos las placas (fuente y video) de la pantalla (con cuidado de no tironear demasiado los cables) (sería "girarlo" hacia adelante como la hoja de un libro) para acceder a la placa de la fuente. 7 - Retiramos el conector de video a la fuente: 8 - Retiramos la placa y detrás tiene una lamina transparente como protecciòn plástica que debemos retirar tambien: Aquí están los 3 condensadores "hinchados" que deben ser reemplazados, es un poco complicado conseguir esos valores (820mf 24v) por lo que los reemplazé con 3 (1000mf 25v) Tambien estaba quemado un fusible de 3A junto a los condensadores (bien pegado y escondido debajo de la espuma aislante) el de la izquierda (original) fue reemplazado con una R de bajo valor ya que fué muy dificil de conseguir el fusible en cuestión, he leído en algunos foros que lo reemplazan con uno de 4A o algunos mas arriesgados directamente lo puentean (solo lo recomiendo para testear, no para dejarlo funcionando sin protección ya que el daño puede ser mayor y mas costoso de reparar) armamos todo siguiendo el proceso inverso que describí, conectamos y .... Funcionando otra vez ... Los elementos sustituidos fueron 3 condensadores ($1,60 c/u y la R $0,70) Esta fué una falla puntual de la fuente y acabo de explicar como solucionar ESA falla puntual, aclaro ésto para que no me maten con preguntas como: "Tengo un LCD marca Angelo Paolo de 115 pulgadas y cuando veo el partido de Sacachispas Vs Alumni hace un ruido en la señal y sintoniza Cablin sin que toque el control remoto, que tengo que hacer?" La mejor dispocisión para ayudar si está al alcance de mis posibilidades pero no soy técnico ni mucho menos. Les dejo un saludo grande y espero que el post le sirva a alguien! Saludos!

Access Point con Fibertel Módem surfboard G901 (hacer libre modem Wi-Fi de Fibertel). Hola amigos Taringueros! En Marzo del año pasado me tomé el trabajo de subir un post que resultó muy útil para muchos compañeros aquí en Taringa! y en otros sitios también. De un momento a otro el post fué eliminado y a pesar de haber consultado los motivos, no fue dada ninguna respuesta concreta. Voy a suponer que se trató de un error y de ésta manera evitar cualquier complicación a Taringa! por parte de la empresa Cablevisión/Fibertel si ellos de alguna manera se ven afectados por la información que publiqué. El post original fué copiado de Taringa! exactamente como yo lo redacté y ahora se encuentra en otro sitio. Les solicito a los moderadores de Taringa! que me informen correctamente si estoy incurriendo en alguna falta contra las normas del sitio y podremos ponernos de acuerdo perfectamente. Los comentarios pueden dejarse tanto en el otro sitio como aquí, la información es exclusivamente creacion mia, son resultados de horas de laboratorios de networking y no he sacado información de ningun otro lado que de mi propia experiencia. Espero siga siendo útil y aquí les dejo el link: http://www.d-minds.com.ar/documents/blog.php?entry_id=1301105497&title=access-point-con-fibertel-m%F3dem-surfboard-g901-(hacer-libre-modem-wi-fi-de-fibertel).&comments=comments Saludos!

Registrate y eliminá la publicidad! Aquí les dejo el link para que vean como convertí mi DR 650 modelo 1993 en una Supermotard bastante más práctica en ruta y mejor desempeño en la ciudad. Todos los comentarios y consultas son bienvenidos! Bienvenidos tambien los "Motomaníacos" que quieran mostrar sus obras. Aguanten los motores en 2 ruedas!!! http://www.youtube.com/watch?v=5m_fGElhr5E

Hola Taringueros! En ésta oportunidad quiero compartir con ustedes el armado de un motor citroen 3cv de principio a fin. (Dejé los links de las fotos para los navegadores que no muestren algunas fotos muy grandes). Los videos que voy a compartir, son españoles y me resultaron de mucha ayuda, hay algunas cosas que yo no hice; como por ejemplo usar pegamento o sellador entre las dos mitades del cárter pero verlos me fué bastante útil para consulta. No hay ninguno de estos videos en donde se vea el auto en marcha por lo que yo voy a compartir el mío funcionando. La mecánica del 2cv y 3cv es muy simple y si bien tiene algunos trucos está muy simple de hacer y lo paso a explicar: El proyecto nace así: Era un motor y caja de 2cv (motor 425cc) con carrocería de 3cv que venía funcionando con problemas hasta que cortó un pistón en una subida (las subidas las tenía que hacer en 2da y a veces hasta en 1ra!) un día "trepando" simplemente murió y hubo que remolcarlo a casa. Una vez desarmado encontré lo siguiente: se puede ver como cortó el pistón a la altura de la primera linea de aros http://i.imgur.com/XFdll.jpg] se puede ver como cortó el pistón a la altura de la primera linea de aros http://i.imgur.com/PDdn9.jpg Como segundo paso pasé a limpiar todo el motor y terminar de desarmar: http://i.imgur.com/JZXsl.jpg lamentablemente lo que encontré adentro no era para nada bueno ya que el cigüeñal y arbol de levas tenían demasiado juego y no valía la pena gastar en repararlos http://i.imgur.com/Ap78R.jpg Afortunadamente conseguí un motor 3cv (602cc) en buen estado (Ojo, había que hacerle cosas pero no como al 2cv !) aquí lo muestro limpio y desarmado listo para reparar: http://i.imgur.com/Z4tZZ.jpg cigüeñal y arbol de levas: http://i.imgur.com/wiICY.jpg mesa de trabajo para armar todo: http://i.imgur.com/j8swB.jpg Ahora comienzo a explicar como fuí armando cada parte 1 - Ubicar el cigüeñal y el arbol de levas en el block prestando mucha atención al "Punto" marcado en el engranaje del arbol de levas y en el del cigüeñal, el mismo se encuentra marcado en los dientes de los respectivos engranajes y deben coincidir perfectamente al momento de ensamblar las partes: Aquí no se aprecia muy bien las marcas pero con un poco de atención se puede notar como van encajados los dientes señalados http://i.imgur.com/NEKGz.jpg Dejo el video con el armado de la primera parte que estoy describiendo (aclaro que me fue útil aunque muchos pasos no los hice igual a los amigos ...) así queda la primera parte: http://i.imgur.com/fP0bZ.jpg http://i.imgur.com/RlNGH.jpg http://i.imgur.com/AKm50.jpg 2 - Vamos a armar los cilindros. en mi caso solo le hice cambio de aros (puse aros hidráulicos en la 2da y 3ra linea) ya que el conjunto estaba en buen estado, solo bruñí un poco las camisas y llevé el arbol de levas a embujar la bomba de aceite. para armar los cilindros tuve que utilizar un "prensa-aros" casero, conseguí una abrazadera comúm para caños de PVC de 110mm y fui prensando con el tornillo lateral, no fué problema si le ponés aceite antes de meter el pistón en la camisa http://i.imgur.com/BTU6L.jpg http://i.imgur.com/KDj1e.jpg Aquí el video que explica de alguna manera los pasos: 3 - Vamos con las tapas de cilindros. Aquí le hice "Asiento de Válvulas" la manera mas simple es lubricando la guía de válvulas, metés la válvula y donde apoya sobre la cámara de combustión le puse pasta de pulir gruesa y lo vas haciendo girar manteniendo la presión sobre el asiento hasta que queda completamente pulido tanto en el borde de la válvula como en el asiento. Para desarmar y armar las válvulas y cambiar los retenes (como en éste caso) tenemos que conseguir un "prensa-válvulas" una herramienta que comprime los muelles (resortes) de las válvulas para poder sacar/poner los seguros que mantienen las válvulas en su lugar. http://i.imgur.com/Kg50N.jpg Desafortunadamente no documenté todo este paso pero comparto con ustedes los videos que hay en la web. Aquí los videos donde se ve el desarmado y armado de las tapas 4 - Montando el motor en el chasis. El armado del embrague requiere centrarlo correctamente antes de ajustar definitivamente, yo lo realicé simplemente con un caño de cortina si tienen una directa de alguna caja vieja o desarmada, mucho mejor pero a no volverse locos! http://i.imgur.com/t9rjD.jpg http://i.imgur.com/FVRGI.jpg 5 - Regular embrague, frenos y ahora carburación: Este era el carburador que tenía el motor: http://i.imgur.com/2HxKn.jpg Limpiando y cambiando la reparación del carbo ... desarmado y limpiando con fluido manchester y un poco de nafta http://i.imgur.com/K7u79.jpg Así quedó limpio, reparado y colocado: http://i.imgur.com/y6RlN.jpg Aquí ya le puse los caños de escapes (no son los originales pero funcionan bien) http://i.imgur.com/jBwwH.jpg aquí terminado y el motorcito en marcha ... Espero que les haya gustado! saludos y espero los comentarios!!! ZavierLabs.

Reparar abolladura en el autoHola amigos Taringueros!Esta vez les quiero mostrar una manera simple y muy económica de reparar una abolladura en nuestro auto.Cabe aclarar que los tipos de abolladuras para reparar con éste método implica que la chapa no se haya "quebrado" simplemente hundido en alguna sección que no coincida con un "nervio" de la estructura de la pieza.Lamentablemente es muy dificil mantener nuestro auto en un estado impecable, sobre todo si vamos a dejarlo en el estacionamiento del shopping, supermercado y ni hablar si nos toca dejarlo en la calle. expuesto a gente negligente, desconsiderada o simplemente pseudo-seres humanoides ociosos que encuentra la gracia en hacer daño en el bien ajeno.Sin más que comentar, vamos a lo nuestro:Los materiales a utilizar son fáciles de conseguir y son los siguientes.1 - Pistola de calor ó secador de pelo potente (que se aguante 3-5 min a potencia máxima de temperatura)2 - Aerosol para limpiar teclados (Doy éste ejemplo porque la mayoría usa Dióxido de carbono como propelente)Dejo ésta aclaración porque lo que necesitamos usar es el propelente, cualquier otro líquido que salga del aerosol solo tenemos que limpiarlo. Los Limpiadores de teclados por lo general usan éste gas propelente y nos son muy caros, el tamaño mas grande cuesta entre $50 y $90 mangos.El principio con el que trabajamos es simple : dilatación y contracción del material en un perído corto de tiempo.Yo lo puse en práctica y funcionó.Aquí vemos la abolladura a retirar.El proceso es el siguiente:1- Lavar y enjuagar la superficie con el fin de remover cualquier particula que pudiera rayar y/o empeorar la superficie a tratar.2 - Calentar con la pistola de calor (o el secador de pelo) teniendo cuidado según la potencia de la maquina, de no quemar la pintura, recordemos que solo hay que calentar, debemos ir tocando con la mano a medida que subimos la temperatura de la chapa describiendo círculos con la maquina superando la superficie de la abolladura.Mucho cuidado con las baguetas, manijas o cualquier otro elemento plástico o sintético próximo a la zona de calor (evitar las zonas ploteadas o con autoadesivos, lo mismo con los espejos o molduras).3 - El proceso final define el éxito de nuestra tarea por lo que se requieren dos personas para realizarla.mientras una persona se encarga de calentar la superficie, otra persona debe agitar el envase con el dióxido de carbono de manera vertical invertida (el pico aplicador hacia abajo), realizar con paciencia ya que debemos aprovechar al máximo la carga del aerosol.4 - Al momento de determinar que la chapa tomó la máxima temperatura (al tacto se pone dificil de tolerar) calculamos 1-3 min dependiendo de la capacidad de la maquina sin llegar a quemar o ampollar la pintura del auto, aplicamos en forma de círculos desde el centro hacia afuera de la abolladura el contenido del aerosol siempre con el pico invertido para que solo salga el propelente.Vamos a notar que la superficie de la abolladura "se escarcha" y vá desapareciendo, volvemos a aplicar desde el centro hacia afuera sin detenerse.Cuando haya quedado todo cubierto y notemos que no se evapora con mucha facilidad, dejamos que la física haga su magia ....Por lo general se escucha como un golpe en la chapa. De adentro hacia afuera y la abolladura salta hacia su posición original.Dejo un video de youtube porque lamentablemente no contaba con nadie para filmar las reparaciones mías. link: http://www.youtube.com/watch?v=lCbEcrDBHbc&feature=relatedYo lo he probado en mi auto y en otros vehículos con problemas similares, dependiendo del lugar de la abolladura, el tipo de golpe funciona en un 70-80% de los casos.Mi intención es ayudar a "salir del paso" para aquellos que estén pensando en llevar el auto al chapista mas adelante pero hasta eso tampoco quieren tener el auto muy golpeado o a aquellos que simplemente pueden ahorrarse algunos mangos simplemente poniendo en práctica éste proceso sin tener que dejar el auto en un taller.así quedó la abolladura en mi caso:No salió completamente pero quedó mucho mejor en pocos minutos.Espero que el post sea útil y próximamente voy a ver como funciona el "lápiz mágico" de los rayones.Tengo un vecino que recientemente le han decorado su auto pasando una llave (parece mas un destornillador o algo filoso) de punta a punta. Vamos a sacar unas fotos del antes y despues con un video mostrando como funciona.Saludos!

Estimados Taringueros, En ésta oportunidad voy a compartir mi jornada de "Service y mantenimiento" (tranqui) de mi Ford Escort S Motor CHT (varillero) Es el service que le hago (dentro de lo posible) una vez al año para evitar cualquier problema. Consta en ésta jornada de: - Cambio de Bujías - Cambio de filtro de aceite - Cambio de filtro de aire - Cambio de Aceite de motor - Cambio de pastillas de freno - Control de frenos trasero, freno de mano, tren delantero, luces, etc. Los materiales y la mesa de trabajo: Herramientas: Iniciamos con Cambio de Aceite de motor: Lo que generalmente hago es dejarlo de un día para otro sin encender el motor con el objetivo que "decante" la mayor cantidad de aceite al carter, de esta manera quedará menor cantidad de aceite viejo dando vueltas por la tapa de cilindro, bomba de aceite, etc. (es solo una recomendación) Para acceder al tapon del cárter y como obviamente no tengo una fosa lo levanto un poco a fin acceder mas cómodamente al tapón y al mismo tiempo llevar el aceite hacia la salida. Utilizo un gato hidráulico y unos tirantes (de los buenos) para afirmarlo sobre unos bloques de cemento. (Algunas personas usan cestos de mimbre mientras cantan El Chafirete, yo no lo aconsejo) Aquí la foto de lo "aconsejable" para no tener el gato haciendo fuerza: pongo un plástico abajo porque inevitablemente siempre chorrea algo y no queremos que nos hagan dormir afuera por ensuciar el piso de la cochera ... el recipiente "bandeja" para recuperar el aceite viejo: aflojo el tapon con una llave 13 y recupero el aceite viejo en la "bandeja" (se puede ver como cae el aceite quemado): Mientras dejamos caer el aceite (lleva un rato) Conviene observar de vez en cuando si el volumen de aceite no supera la capacidad de la bandeja que hayan elegido ... Vamos cambiando el filtro de aceite: en el caso del Ford CHT se encuentra justo aquí, visto desde arriba: Si señor, justo debajo del compresor del aire acondicionado y por ende de sus respectivas mangueras, ahora bien, se puede encarar el proyecto de dos maneras: 1 - Retirar el chapon cubrecarter por debajo y trabajar "hacia arriba". 2 - En mi caso el circuito del aire acondicionado se encuentra vacío por lo que desconecto las dos mangueras del compresor y me deja espacio para trabajar UN POCO mas cómodo Como lo sacamos? bien, con la llave tipo cadena para filtros o el método "Soy una rata miserable y no compro la mísera llave" así: reemplazamos por el filtro nuevo: Armamos todo y retiramos la bandeja del aceite para evitar moverla mientras seguimos trabajando (cuando ya no cae más aceite, obviamente) acá se puede ver como inevitablemente siempre se derrama algo ... Vamos a cambiar las bujías: Acá recomiendo: Sacar un cable, reemplazar la bujía, pasar al siguiente cable ... por ahi con la emoción de cambiar todas juntas sacaron todos los cables y te tenes que poner a armar el orden del encendido del motor, no es TAN complicado pero lo evitas yendo de a una bujía por vez: Filtro de aire es lo mas simple, aflojamos los dos tornillos de la tapa, sacamos filtro viejo, limpiamos y colocamos el nuevo: Y ahora viene lo pulenta ... a cambiar las pastillas de freno! Sacamos taza, aflojamos tornillos y recién levantamos la rueda: Mordaza y Disco: Para retirar la mordaza solo hay que aflojar dos tornillos 17 que la ajustan a la maza: Aprovechamos para ver si el disco está en buenas condiciones y cambiamos las pastillas de freno, yo no les estiro demasiado la vida útil a las pastillas de freno porque no son caras y te ahorras muchos dolores de cabeza si las gastás hasta que no sirven mas, además estamos hablando de los frenos del auto, me parece que por lo que se puede llegar a gastar haciendoló uno mismo no se justifica "estirarlas" tanto: Por último, ponemos el tapon del carter y vamos a llenar el motor con el aceite: Limpio la varilla antes de llenar el motor para poder ir viendo si el aceite llega correctamente a la medida recomendada. Colocamos tapa y listo! lavado y a probarlo ahora: Saludos!

Hola estimados amigos taringueros. En esta oportunidad voy a compartir mi experiencia cambiando la bomba de agua de mi Estanciera 1957. La Estanciera la tengo desde hace 3 meses y casi no he tenido tiempo de dedicarle toda la atención que merece y voy haciendolé cosas "por partes". La bomba de agua, precisamente, perdía por el eje y tenía todo el aspecto de tener el reten roto. Por fin consegui la bomba nueva y procedo a compartir el proceso: Aquí esta la bomba que perdía y la posición de donde hay que sacarla Asegurarse de tener bastante sellador (para altas temperaturas) porque requiere bastante para la junta y la placa posicionadora Como ven en la imagen, solo es retirar los 7 tornillos y despegar todo el conjunto, previamente hay que desconectar todas las mangueras del radiador y del GNC de ahi solo resta retirar el ventilador de la polea sacando los 4 tornillos que ajustan en la bomba nueva Acá dejo una comparacion entre la bomba nueva y la vieja para que se vea por donde perdia realmente, en alguna oportunidad parece haber sido reparada y ya no dió para más otra imagen de mas cerca ... La placa posicionadora coloca la bomba justo en su sitio, acá muesto dos fotos del antes y despues de limpiarle el oxido, sarro y sellador viejo La dejé lo mejor que se pudo el mismo laburo pero en el block ahora viene la parte donde puse sellador en la bomba misma, la placa posicionadora, la junta y luego en el block parece mucho pero hay que unir y sellar los 4 elementos: bomba, placa, junta y block. Además trabaja con algo de presión cuando toma temperatura y es mejor asegurarnos que no pierda por ningún rincon. Ahora viene el laburo de armado pero antes quiero mostrarles como estaba la polea del ventilador a la que con un poco de "cariño" logré dejar asi en pocos minutos ahora armamos todo el conjunto ... A esperar que seque el sellador y estamos listos para conectar todas las mangueras nuevamente, llenar el radiador lentamente (para verificar cualquier posible perdida) y una vez lleno, le damos arranque, la dejamos regulando y vamos llenando el radiador a medida que vemos que desciende el nivel de agua (ya que va expulsando el aire que quedó en el circuito) ésto hay que hacerlo con el motor frio, nunca agregar agua a temperatura ambiente a un motor que ya calentó porque corremos el riesgo de partir el block con la diferencia de temperatura. acá la ultimas fotos de como quedó Saludos!!!