nicolasmatas

ATENCION: Son MUCHAS imagenes asi que tarda en cargar, pero TODAS funcionan Lo primero que hay que hacer para comenzar con la madre es elegir la planta con la que mas nos sintamos comodos, la que queramos mantener por varias generaciones y la que seguramente usaremos para futuros cruces. La planta debe estar enraizada y sana, con cuatro nudos al momento de emepezar a podar Esquema Una vez que tenemos la planta hacemos una poda apical (en el apice) en el 4 nudo (no confundir con poda FIM) Esto es lo que se podó Despues de unos dias, dejando que pase el estres de la primera poda, y observando como salen dos ramas principales por el tercer nudo, se prepara la siguiente poda; La cual es cortar las ramas del primer nudo, y asi, tener solo dos nudos (el segundo y el tercero) y sus ramas secundarias con los que poder moldear la planta Esquema Antes de la poda Despues de la poda Despues de unos dias estaran como la de la foto, la cual tenemos que empezar a moldear para que no tiren para arriba Esquema Lo que se hace es, usar un alambre y atarlo a la maceta, se engancha la rama y se dobla hasta que se pone horizontal, una vez horizontal se agarra el alabre que estaba atado a la maceta y se dobla por donde pasaba la rama puesta horizontal para que no vuelva a enderezarse ATENCION: No fuercen demasiado la rama, ya que puede quebrarse Esquema del moldeo Antes Despues del moldeo Lo proximo que hay que hacer es podar las 4 hojas que salen del tallo principal, dejando solamente las ramas del tercer y segundo nudo Esquema Antes de la poda Despues de la poda Como va creciendo y sus ramificaciones Antes de la poda Vista desde un lateral del proximo paso Vista aerea del siguiente paso a dar Despues de la poda Dejamos pasar unos dias para que pase el estres de la poda Esquema Antes (lo rojo es lo que vamos a cortar) Despues Esquema Despues del moldeo Dejamos pasar unos dias para que pase el estres de la poda Esquema Antes y despues Dejamos pasar unos dias para que pase el estres de la poda y que crezca un poco mas Esquema Antes Despues Esquema Despues Despues de unos dias se agarran las dos ramas principales de abajo y se hace un poda de yemas quitando la 5ª yema y asi dejando cuatro nudo (uno mas que en las ramas de arriba), con lo cual apartir de ahi para arriba lo que salga seran eskejes Esquema Antes Despues Fuente: TiricK (CannabisCafe) Para mas informacion: http://taringa.net/comunidades/cultivos/

Elementos: -1 Tuper -1 Bomba de Aire -2 Aireadores -30 cm de tubo -1 "T" El tuper se consigue en cualquier supermercado. La bomba de aire, los aireadores, el tubo y la T se consiguen en los acuarios o viveros. Para realizar los agujeros en la tapa del tuper use una mecha con forma de cono de 1 cm de diametro. Se colocan los aireadores, y la T en el fondo del tuper; pasando por un agujero ajustado (sobre el nivel del agua) la manguerita que se dirige a la bomba de aire Se agregan unos trozos de tubos en los agujeros de la tapa del tuper Se llena de agua y se enciende la bomba de aire Esta listo para funcionar Se puede usar solo agua, o agregarle alguna hormona de enraizamiento, o ramas de sauce para incentivar el crecimiento de raices. Las raices (o de donde se supone que van a salir) pueden o no tocar el agua, siendo mas efectivo el primer método En un periodo de 15 a 20 dias los eskejes estan listos para el transplante al sustrato. Para mas información consultá: SoloCultivos

Materiales: Planta paraguaya de semilla. Cuadrado de espuma vegetal (se piden en los viveros. El material debe absorver el agua con PH regulado ya que la misma tiene el PH a 8 y hay que bajarselo a 6.5 6.2.). Hormona de enraizar (en nuestro caso liquida). Pincel, tijera y papel de aluminio (para coccion). Planta de semilla de una Paraguayita rica. Nacida el 21 de mayo. Transplantada a maseta de 4 L con abono compostado "fato in casa" el dia 28/7. A la altura del cuarto nudo (contando de arriba hacia abajo) decidimos realizar el corte de las ramas para poder trabajar sobre esa zona. Raspado suave sobre el tallo en la zona del cuarto nudo para que sea mas eficaz el accionar de la hormona, ya que esa zona sera donde crezcan las futuras raices. Cortamos el pancito de espuma vegetal (previa profunda hidratacion como se explico anteriormente) la medida del tallo. Tecnica del "Canaleteo". Consiste en hacerle una canaleta para que el tallo se pose mejor sobre el material (que le debe proveer humedad y servir de contenedor de las futuras raices). Pinceleada sobre la zona "Raspada" con la hormona de enraizamiento. Pinceleada sobre la canaleta de la espuma vegetal con la hormona de enraizar. Unimos los dos pancitos acanaletados y hormonizados (previamente a cada uno de los pancitos le damos una breve apretadita para sacarle el excedente de agua). Unimos las partes con un precinto para que quede sujetado al tallo con una suave firmeza. Rociamos con agua con un toque de algun estimulador con N-P-K para que se banquen el estres y porque en esta etapa la planta tiene que tener un alta humedad Tapamos la zona tratada con el papel aluminio, evitando que entre la luz a esa misma zona y para que mantenga la humedad constante. Dejo una foto del enraice del acodo para ver mejor como queda. Esto fue luego de 10 días. FUENTE: Cilcoquimico Para mas información consultá: SoloCultivos

Los sustratos que se utilizan para el cultivo en macetas constituyen una pieza clave para el correcto crecimiento del cannabis. De su composición dependerá la fijación, crecimiento, alimentación y respiración radicular de la planta. Sus principios son bien simples, deben tener una buena textura aireada, retener el agua y poseer algo de nutrientes dentro de un pH estable. La presencia de materiales minerales en las mezclas garantizan estas condiciones. La planta de cannabis presenta desde un primer momento un rápido y veloz crecimiento de sus raíces hacia un extenso y profundo viaje al centro de la tierra. Crecerá y buscará multiplicarse en un complejo y extenso sistema de redes radiculares que colonizarán el contenedor en busca de oxígeno y alimento. La raíz se origina a partir de la radícula del embrión o polo radical del eje embrionario, y se conoce como "raíz principal"; crece fácilmente en solo 48 horas a 10cm de profundidad ni bien germina la semilla. Una maceta alta es lo más recomendable para germinar semillas, de esta forma la raíz no interrumpe su crecimiento cuando llega rápidamente al fondo. Es importante que el sistema radicular se desarrolle sin esfuerzo así la planta crece sana y fuerte con más resistencia a las plagas y enfermedades, y sobre todo, será más grande porque podrá absorber más nutrientes y abundará en producción. El sustrato elegido es el que le dará la oportunidad de su desarrollo. Sustratos Orgánicos-Minerales Los sustratos están formados por la combinación de distintos materiales sólidos del suelo, pueden ser naturales, residuales, minerales u orgánicos. Es el medio donde crecen las plantas y suelen presentar una combinación de elementos orgánicos y minerales. Una de las claves en el cultivo de la planta de cannabis, que crece más rápido que muchas otras plantas domésticas, es que el sustrato sea fértil, suelto y tan bien aireado que nunca llegue a compactarse, con un pH levemente ácido cercano a 6.7. Este tipo de sustratos es también un ecosistema que está vinculado íntimamente con la comunidad rizósfera que provee un complejo y dinámico microambiente, en donde bacterias y hongos, en asociación con raíces, forman comunidades únicas con un considerable potencial para la limpieza de compuestos nocivos. Cualquier sustancia como el agregado de un fertilizante químico, altera su equilibrio, estructura y fertilidad. En los sustratos orgánicos el arte de su combinación tal vez encierre la verdadera alquimia del cultivo, es el éxtasis del cultivador el diseño de sus componentes y la creación de su propia fórmula secreta. Texturas La textura se refiere al tamaño de las partículas y la composición física que tiene un suelo, como la arena, el limo y la arcilla. Sus características dependerán de, por ejemplo, si serán fáciles de trabajar, si retendrán suficiente cantidad de agua y la velocidad con que esta lo atraviesa. La textura de una buena mezcla ideal apenas debe mantenerse unida y reaccionar como una esponja al liberarse. Si la mezcla se mantiene unida y se compacta será necesario aumentar su aireación. La textura afecta a la capacidad de retención de agua: un suelo arcilloso puede almacenar unos 200mm de agua por metro. Los sustratos que hacen que el crecimiento de la planta sea saludable son los que proporcionan un excelente drenaje del agua, haciendo que las raíces tengan oxígeno a su disposición, los sustratos que se mantienen mojados las ahogan y las dejan sin respirar. Un sustrato muy compacto detiene el crecimiento de las raíces y produce plantas pequeñas sin desarrollo ni potencial. Sus características principales deben ser: •Capacidad de retención de agua fácilmente disponible. (Mantener la humedad y no quedar mojado). •Aireado con suficiente oxígeno para las raíces. •Elevada porosidad. Es el volumen total del medio no ocupado por las partículas sólidas, y por tanto, lo estará por aire o agua en una cierta proporción. •Baja densidad aparente. (peso seco del suelo/volumen) equivale a más porosidad y mayores agregados del suelo. Lo que corresponde a mayor estabilidad y menos compactación. •Estructura estable para impedir la dilatación o hinchazón del medio. •Mínima velocidad de descomposición (sobre todo en sustratos orgánicos basados en compostaje). •Bajo volumen de salinidad. •Suficiente nivel de nutrientes asimilables. •Alta capacidad de tampón y capacidad para mantener estable el pH. •Fácil de mezclar con otros materiales. •Libre de semillas de malas hierbas, nematodos y otros patógenos y sustancias fitotóxicas. •Fuerte resistencia a cambios externos físicos, químicos y ambientales. El pH de los sustratos El pH de las tierras se mide en una escala de 1 a 14 y expresa con un número el equilibrio entre ácido y alcalino. El pH neutro tiene un valor teórico de 7, pero normalmente se considera neutro si está entre 6 y 7. El mejor pH para la mayoría de las plantas de cannabis es más ácido que neutral y oscila entre 6,5 y 7. Dentro de ese rango las raíces pueden absorber apropiadamente y procesar los nutrientes disponibles en la tierra. Cuando el pH es muy bajo (ácido) los nutrientes se bloquean rápidamente por las sales ácidas y no se encuentran disponibles para las raíces. Lo mismo ocurre en un sueño alcalino con un pH alto. La acidez o alcalinidad del medio influyen sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas, aumentando o disminuyendo la solubilidad del medio en el que se cultiva, por lo tanto la buena disposición de absorción de los nutrientes viene dada por el pH. Sobre todo en nutrientes como el Fósforo, Potasio, Calcio, Hierro, Cobre, Boro, etc. Las mezclas de tierra orgánica que se comercializan en los grow y viveros se encuentran en los valores óptimos. El pH y los nutrientes El ancho de las franjas que figuran en el gráfico señalan el mayor o menos grado en que cada elemento es asimilable según el valor del pH. La zona en gris de cada franja indica los valores del pH que posibilitan una asimilación óptima de los nutrientes. Sustratos ideales Aireados, orgánicos y con minerales El sustrato aireado es considerado ideal por ser el menos limitante para las raíces, conformado por 85% de materiales porosos, con un contenido de aire superior al 20% y una buena disponibilidad del agua. Estos sustratos son de gran flexibilidad en el riego, gracias a su aireación pueden soportar excesos de riego y a su vez soportar la falta de agua por su gran disponibilidad para almacenarla. La aireación del sustrato permite el aprovisionamiento de oxígeno y la evacuación de gas carbónico producido por la respiración de las raíces y de los microorganismos. El cannabis producirá muchas más raíces en los lugares donde circule abundante aire, por ejemplo, en la periferia de la maceta y en su base. Cuando el sustrato está insuficientemente aireado las raíces no descienden y se concentran solo en la parte superior, mucho más rica en oxígeno. Un buen acondicionamiento del sustrato se logra con el aporte de materiales minerales que mejoran su textura. Una adecuada mezcla garantiza la colonización total de las raíces en las macetas o contenedores. Resulta útil después de la cosecha revisar el tamaño de las raíces y evaluar de que manera fueron invadiendo la tierra del contenedor. Los acondicionadores pueden ser de dos tipos: minerales y orgánicos. Nos centramos solo en los minerales dejando para el próximo número de Haze los acondicionadores orgánicos. Materiales minerales Son de origen natural. Se obtienen a partir de rocas o minerales de origen diverso, modificándose mediante tratamientos físicos sencillos. No son biodegradables ni alteran el pH del cultivo. Entre los más usados se encuentran la arena, la grava y la piedra volcánica. Estos pueden usarse juntos o por separado y son muy útiles por su aireación, drenaje y el cuerpo que le dan a la mezcla. Piedra Volcánica o Lava Este tipo de mineral es roca volcánica que ha sido sobrecalentada a altas temperaturas formando pequeños cristales en forma fibrosa. Tiene características parecidas a la perlita pero su tamaño es mayor. La ventaja de este tipo de este tipo de material es que ofrece un balance adecuado de aire y agua que es básico para el desarrollo de la raíz de la planta. Aporta una gran cantidad de minerales, nutrientes y microorganismos, manteniendo el biosistema en el sustrato en permanente equilibrio. Se utiliza en baja proporción mezclado en el sustrato. Su pH es 7 y es insoluble al agua. Puede aportar un sinnúmero de microorganismos y nutrientes. Su composición es variada en minerales. Las rocas son materiales silíceos o aluminiosilíceos. Además contienen Óxido Férrico (Fe2 O3), Óxido de Calcio (Ca O) y Óxido de Potasio (K2 O), en el 85% y 95% de su masa total. El restante 5% a 15% de la piedra esta compuesta por otros diversos tipos de óxido, como el de Magnesio (Mg O), el de Sodio (Na2 O), el de Titanio (Ti O2), el de Fósforo (P2 O5) y el Manganesio (Mn2 O3). Arena Las mejores son las arenas de río y de lagos volcánicos. La arena de mar no se recomienda por su alta salinidad. Su granulometría más adecuada oscila entre 0,5 y 2mm de diámetro. La densidad aparente es similar a la grava. En cuanto a la retención del agua esta es media (20% del peso y más del 35% del volumen). Su capacidad de aireación disminuye con el tiempo a causa de la compactación. En tanto su pH varía entre 4 y 8. La durabilidad es elevada y se la puede mezclar con turba u otros elementos. También puede usarse como sustrato para enraizar clones y en cultivo en contenedores, sobre todo en cultivo exterior, porque es un buen elemento de fijación contra fuertes vientos. Minerales transformados o tratados Se obtienen a partir de rocas o minerales, mediante tratamientos físicos, más o menos complejos, que modifican las características de los materiales primarios. Los más usados en el cultivo son las pelita, lana de roca, vermiculita y arcilla expandida. Pueden utilizarse juntos o por separado, en un porcentaje no menor al 30% en la mezcla, aportando la textura aireada que se busca en los sustratos de cultivo. Perlita La perlita es un mineral de origen volcánico formado principalmente por silicatos que se extraen de yacimientos en la provincia argentina de Salta. Una propiedad excepcional de la perlita es que se expande a más de veinte veces su volumen original cuando es calentada hasta su punto de ablandamiento. Ese proceso de expansión es causado por la presencia de agua dentro del mineral crudo. Se presenta en partículas blancas de dimensiones entre 1,5 y 6mm. Tiene una capacidad de retención de agua de hasta cinco veces su peso y una elevada porosidad. Su característica principal es que es un excelente aireador de la mezcla. La durabilidad está limitada al tipo de cultivo, pudiendo llegar a los 5/6 años. Su pH está cercano a la neutralidad (7/7,5) y se utiliza a veces mezclada con otros sustratos como turba y arena. Es muy útil también para enraizar clones. Vermiculita La vermiculita es un silicato laminar hidratado con aluminio y magnesio y cationes de cambio en el espacio inter laminar. Es un componente mineral natural que se expande al se expuesta a temperaturas altas. Pertenece al grupo de los minerales filosilicatos y su apariencia asemeja a la mica. En su forma más pura, la vermiculita es limpia, inodora, no tóxica y estéril. Sus ventajas son que mejora la retención del agua en mezclas sin acondicionamientos orgánicos. También retiene nutrientes y agua más que la perlita. Suministra Potasio, Magnesio y Calcio de forma complementaria mediante una liberación lenta. Tiene una excelente capacidad de intercambio catiónico. Posee buena capacidad de aireación aunque con el tiempo tiene a compactarse puede contener hasta un 85% de Potasio y uno 12% de Magnesio asimilables. Su pH es próximo al 7. Combinada con perlita es un excelente sustrato para esquejes. Arcilla expandida o leca La arcilla se procesa en altas temperaturas produciendo pequeñas bolitas que son ricas en silicio y óxidos de aluminio. Por su porosidad son excelentes para el drenaje de los contenedores porque aportan y retienen suficiente oxígeno para el desarrollo de las raíces (es muy común su uso en hidroponía). las bolitas son inertes y su pH es neutral. Su granulometría se encuentra entre los 5 y 16mm de diámetro. Por su baja conductividad térmica y poco peso son recomendadas para aislar las altas temperaturas del suelo cuando se utilizan macetas. Un 15% de leca en la base de la maceta asegura en el sustrato una mayor resistencia mecánica, ligereza, suficiente oxígeno para las raíces y aislamiento térmico. Fuente: Revista Haze Nº5 Para mas información consultá: SoloCultivos

Elementos a tener en cuenta en una selección de crianza cannabica: No es novedad que los cultivadores seleccionan plantas para mejorar sus líneas genéticas. En esta tarea es importante el ojo del cultivador, éste tiene que estar muy entrenado para determinar las aptitudes de sus plantas (por ejemplo: resistencia al frío, baja intensidad lumínica para crecer, desarrollo de raíces, entre muchas otras). En un universo de plantas hay que cuantificar cada vez más cualidades y puede llegar a complicarse a la hora de elegir midiendo solo a ojo, aunque hay que reconocer que de esta forma se han hecho excelentes trabajos de selección. Las cualidades buscadas en las diferentes genéticas pueden orientarse a través de preguntas tales como: ¿De qué forma se desarrollan las raíces? ¿Cuál es el ancho y alto de la planta? ¿Cuál es la eficiencia de captación de la luz por su área foliar? ¿Cómo realiza la translocación de nutrientes hacia la flora? Lo que se quiere encontrar en la selección de una genética es que la planta aproveche al máximo los recursos de su hábitat en su totalidad. Velocidad de crecimiento y temperatura: Cuantificar cualidades nos facilita la selección con precisión de plantas en una gran porción de ejemplares. Todos estos valores hasta hace pocos años eran relacionados en función del tiempo de crecimiento. Sin ir más lejos, hoy cuando leemos catálogos de distintos bancos nos hablan de los días que necesita determinada variedad de cannabis para la fase vegetativa, por ejemplo: 55 días de crecimiento para luego pasarla a floración. Las primeras preguntas serían: en esos 55 días ¿Qué temperatura tuvieron? ¿Son de invierno? ¿De verano? ¿Indoor o exterior? Y si es un Indro con temperatura controlada ¿A que temperatura se trabajó? Son muy importantes estos interrogantes en tanto que la temperatura es un elemento central en los procesos metabólicos, incluyendo en la fotosíntesis, ciclo de krebs, respiración, etc. Existe un nuevo concepto en la medición de rendimientos de estos vegetales denominado modelo de acumulación térmica. Este método demuestra que si se calcula el tiempo en que crece una planta en función de días calendario se pueden cometer errores. Porque las temperaturas en que se expone un cultivo pueden ser muy diversas y esto puede favorecer o retrasar sus distintas fases, por lo tanto ya no se toma la cantidad de días sino que temperatura necesitó un cultivo para lograr distintos estadios, considerando que la calidad y cantidad de luz y factores nutricionales se encuentran óptimas. Tendremos en cuenta también los conceptos de que la oscilación térmica (o amplitud térmica) es la diferencia entra la temperatura mas alta y la mas baja registrada en un lugar o zona, durante un determinado periodo. Experiencia y método: Para desarrollar el método de acumulación térmica se debe registrar la temperatura donde crecen las plantas. Para la prueba se utilizaron datta loggers, que son colectores de datos con censor de temperatura que nos permiten tomar un determinado o numero de registros diviso de la misma. Por ejemplo 8 muestras de temperaturas por día, a razón de una muestra cada tres horas. Cuando están los datos diarios se suman y se dividen por 9 dando como resultado la temperatura media diaria, como lo muestra el siguiente gráfico: De no tener datta logger se puede utilizar un termómetro. Para obtener temperatura media diaria se suman registros de temperatura de todo el día y se divide por la cantidad de muestras que se tomaron, el resultado es la temperatura promedio. Temperatura máxima critica: Esta es la temperatura a la que puede llegar el ambiente hasta que genera daños por deshidratación a la planta. Cuando alcanza este registro empieza a secarse desde las puntas de las hojas hacia la base e intenta bajar el área de gasto hídrico procurando compensar la situación de stress. Las pruebas que se tomaron indicaron que este limite ronda los 37 grados dependiendo la variedad. Temperatura base: En las variedades de cannabis que estudiamos se pudo establecer que expandiéndolas a la temperatura de 7 grados constantes, durante 7 días no hubo crecimiento en las plantas pero tampoco se produjeron daños. Esto es lo que se denomina temperatura base y es particular de cada variedad. Se puede tomar esta con un margen de error de +/- 3 grados sin ningún problema. Cálculo de acumulación: Para obtener la acumulación de temperatura se desprecia el valor de la temperatura base que es el piso de crecimiento del cultivo, ya que después de este recién se inicia el crecimiento. Por lo tanto, si a la media de la temperatura del día (14,1º), se le resta la temperatura base que obtuvimos (7º), obtendremos los grados acumulados en un día. Debe tenerse en cuenta no superar los 37º (temperatura máxima critica) ya que trabajando en estos valores no hay acumulación por desarrollarse stress y daños para el cultivo. En definitiva medimos cuánto favoreció la temperatura a los proceso de obtención de energía disponible. Conociendo la acumulación diaria solo resta sumar los días y acomodarlos a las fases que queremos estudiar. Por ejemplo: el crecimiento fue de 3cm a 55cm de altura y el vegetal necesitó 497º que fueron logrados en 70 días, si la temperatura acumulada fue siempre de 7.1º por día. Obtenidos estos resultados en el crecimiento de las plantas, continuamos con la experiencia en un segundo cultivo aumentando en 2º más la temperatura de acumulación diaria, dando como resultado una modificación en la cantidad de días para alcanzar la misma altura en las plantas. En este caso fueron menos días. Esto significa que la planta creció más rápido al aumentarse la temperatura acumulada. Conclusiones: En el caso del primer cultivo que estudiamos determinamos que desde la emergencia (es el momento donde se ven los cotiledones) que ocurrió a principios de octubre de 2009 se necesitaron 73 días para llegar a la acumulación térmica de 890º que fue cuando la planta mostraba rasgos de pubertad (transición entre juventud y adultez), y esto era siempre relativo de cada variedad. En las genéticas que hicimos el seguimiento lo determinamos cuando la base del tallo se comienza a lignificar (pasa su color verde a un amarronado), así podemos hablar de pubertad del cultivo y nos está indicando la intención de la planta de pasar a la fase reproductiva. Es en etapa donde la temperatura deja de ser el factor más relevante y una compleja acción hormonal comienza a intervenir mediante la inducción por fotoperíodo de los fotocromos. Para determinar si este valor era representativo de la variedad realizamos el segundo cultivo testigo. En este nuevo ecosistema la temperatura media estaba elevada en 4º con respecto a la experiencia anterior y en 57 días se acumularon los 890º. Los cambios en el crecimiento eran idénticos a los del primer estudio. Pero el proceso ocurrió en menos días, ya que el Indro estaba a mayor temperatura. Lo mismo ocurre con una planta en Buenos Aires si la comparo con una de Misiones (más temperatura acumulada) podemos comenzarlo más tarde que en Buenos Aires (menos temperatura acumulada) y la planta de Misiones crecerá seguramente mas grande. El modelo tiene dos grandes aplicaciones: En cuanto al manejo: Sabremos con precisión como se comporta nuestra genética en cualquiera latitud del planeta. De esta manera podemos determinar con exactitud cuando el cultivo está listo para recibir foto inducción y no generar estados vegetativos excesivamente prolongados. Estos estados producen una mayor cantidad de flores dispersas, aumentan la evotranspiración y por ende el riego, produciendo lavado de soluciones nutritivas, lo que hace menos fértil el sustrato si se trabaja en maceta. En cuanto al mejoramiento vegetal: Existe energía útil en los medios a los que exponemos nuestras plantas. A igualdad de condiciones dos variedades de plantas. A igualdad de condiciones dos variedades de plantas distintas tendrán la misma energía disponible en el mismo ecosistema, pero sus rendimientos no serán iguales. Es por medio de la genética que cada una de ellas administra la energía de manera diferencial, a una velocidad y eficiencia particular. Para hacer la selección de estos caracteres, deben medirse en valores verdaderos y no relacionarlos con el paso de los días. Encontrar las respuestas y saber a que ritmo la planta genera energía disponible, en qué la invierte dentro de su arquitectura (raíces, ramas, hojas, flores, etc.), son valores que trazan el rumbo de nuestra selección de plantas. A medida que comprendamos estos funcionamientos, nos podremos también más exigentes como “consumidores de genética”. Fuente: Revista Haze Nº4 Para mas información consultá: SoloCultivos

La arena: la arena es la comun que se utilisa para hacer material, podes comprar una bolsa en cualquier corralon (tenes para mil eskejes) o salir a dar unas vueltas y sacar de alguna obra o vecino jejeje tambien venden en los viveros una bolsita de arena gruesa pero es cara, yo uso la de obra siempre. pongo el doble de la arena a utilisar en un balde o tacho lo pongo debajo de la canilla del agua corriente. (este punto es importante, tiene que ser agua de red clorada pues limpia bien y mata los germenes, con lo cual la arena queda inerte y no me forma verdin despues de 3 dias que pudre a los eskejes) abro la canilla y la revuelvo asi sale la mugre, la dejo un minuto que la arena se asiente y lo vuelvo a revolver, siempre con el agua de la canilla abierta, esto lo hago varias veces hasta que el agua es casi cristalina (de 7 a 10 veces maso).en esta operacion es normal que se valla algo de arena por eso pongo el doble. despues la dejo asentar una vez mas y voy inclinando y sacando el agua de a poco hasta que lo dejo de costado una hora para que se escurra despues de esto la arena ya esta lista para usar. El eskeje: lo corto dejando un nudo para enterrar y solo 2 o 3 hojas. apenas lo corto de la planta le corto las puntas de las hojas grandes para evitar mucha evaporacion y le saco las hojas o ramitas del nudo que quedara debajo de la arena para todo esto utiliso simplemente una tijera buena esto lo hago en el momento y lo meto en un vaso con agua corriente, asi uno por uno que los cortes de el nudo queden debajo del agua tambien. los dejos a 50 cm de los tubos de lus un dia como minimo, los he tenido hasta 5 dias y no les paso nada pero con 1 o 2 dias es suficiente, los pulveriso con agua 3 veces minimo por dia (agua corriente) recipiente: yo utiliso vasito de plastico transparente asi veo las raices en la arena. le hago 4 agujeritos abajo para que drene lo lleno de arena hasta arriva le paso la mano asi queda al ras y apenas les doy unos golpecitos contra la mano asi se baja un poco (no mucho si no queda muy dura) le hago unos agujeros con una birome maso a la profundidad de los eskejes a poner podes poner uno por vaso si queres. saco los eskejes de agua , los sacudo y los meto en las hormonas en polvo (nunca raspo el tronco con nada como he visto muchos otros eskejadores, cuando lo he echo se me pudrio el eskeje), lo sacudo de nuevo asi salen los sobrantes de polvo y los voy metiendo en los agujeros en la arena uno por uno, como veran yo pongo varios en un vaso, de esta forma en re poco espacio eskejo 6 por vaso.. una vez puesto los eskejes en la arena los rego en el medio despacio hasta saturar la arena ( esto hace que la arena baje un poco y se comprima en los agujeros) y empiesa a salir el agua de abajo, los dejo sobre algo que chupe esa agua de mas , puede ser un trapo o una madera vieja. despuyes de esto los vuelvo a dejar a 50 cm de los tubos por 2 a 3 dias, despues los acerco a unos 30 cm 2 dias mas y despues ya casi los llevo a 20 a 15 cm de los tubos. tambien los pueden cubrir con una botella de plastico para evitar que evapore el agua y asi acercarlos mas a la luz siempre los rocio 3 veces por dia maso, la arena la rego cada 2 o 3 dias maso, cuando empiesa a secarse se ben los granos de arriba que brillan, señal de falta de agua. me suelen tardar entre 10 dias a 20 dias (algunos que se ponen dificiles los he tenido 30 ) maso menos igual cuando veo alguna raices los dejo 2 o 3 dias mas en arena asi crecen bien , segun la variedad.(uno me tado 30 dias jejeje, pero no se me murio) si son eskejes florecidos tardan un poco mas en enraisar, en el vaso transparente podes ir viendo si salen las raices una vez que salen los doy vuelta y voy haciendo que la arena valla cayendo entre los dedos y agarro los eskejes, si les falta raices los vuelvo a meter en arena unos dias mas, si ya esta bien enraisado paso las raices por agua asi se desprende la arena , los mando a tierra y la rego bien. los primeros dias en tierra no los acerco mucho a la luz hasta ver las raices en el vasito de plastico,ahi recien los acerco a la luz, riego solo si esta casi seca la tierra. todo esta echo con 4 tubos de luz dia de 40 watts cada uno (ojo solo utiliso 1/4 del espacio para eskejado, el resto crecimiento y madres) hasta el tronco del medio he eskejado de esta forma es un metodo facil , practico y economico, espero que les sirva a muchos. pd: en este momento estoy usando un sustrato de arena gruesa comprada en vivero (arena oriental), si es muy gruesa la mesclo un poco con la comun, si no asi como viene. logre un porcentaje de 99% de eskejes vivos hoy en dia dejo en remojo en el vaso los eskejes capas hasta 5 dias luego sigo con todos los pasos, de esta forma launica diferencia es que los primeros dias los puedo dejar bien cerca de la luz sin tapar y se estresan muchomenos. FUENTE: DeFe Para mas información consultá: SoloCultivos

Poda Normal La poda normal trata de amputar la cabeza de la planta para que la energía de crecimiento vaya hacia las ramas que saldrían desde debajo, según el número de nudos que hayan cuando hagamos el corte saldrán más o menos ramas largas y también depende de la variedad, si es una que no tienda mucho a ramificar posiblemente desde donde se haga la poda se partirá en dos y seguirá creciendo más o menos igual, si es una variedad que ramifique bastante, sobre cada una de las hojas que haya saldrá una rama, tomando entonces un patrón de crecimiento más "redondo". En la poda normal el corte se hace en el tallo, amputando la yema. Poda FIM La poda FIM es en realidad similar a la poda normal, con FIM se hace casi lo mismo solamente que se deja una parte del último brote. Se poda solo parte del brote principal más nuevo el cuál es muy difícil de ver. El efecto de esta poda es obtener 4 nuevos tallos principales juntos, en realidad son 2 tallos en el extremo superior (como en la poda normal), y como la poda fue hecha bien contra las nuevas hojas que se hubieran formado en el nuevo brote, crecerán 2 nuevos brotes de ahi. Para podar primero tenemos que abrir todo lo que podamos la yema apical, así no cortaremos más de lo que sea necesario y los pares de hojas que se puedan salvar, los salvaremos. Después hacemos el corte, si lo hacemos demasiado abajo cortaremos toda la yema y sería lo mismo que la poda normal, si lo hacemos muy arriba no haremos poda, sino que cortaremos las puntas de las hojas pero la planta seguirá creciendo normal. FUENTE Para mas información consultá: SoloCultivos

La planta de Cannabis adora el Nitrógeno (N) y necesita altos niveles durante la etapa vegetativa y niveles moderados en flora. La deficiencia de nitrógeno es la más común dentro de las deficiencias de nutrientes en el Cannabis. El nitrógeno es consumido en grandes cantidades por la planta por lo que desaparece muy rápidamente si no anticipamos su suplemento adecuadamente. Síntomas: Las hojas más bajas primeramente se tornan verde pálido. Las hojas luego se ponen amarillas y mueren debido a que el nitrógeno viaja dentro de la planta para apoyar a hojas y brotes nuevos en el crecimiento. Eventualmente la deficiencia se traslada hacia arriba por la planta hasta que solo el nuevo crecimiento permanece verde, dejando las hojas más bajas amarillas y blanquecinas. Las hojas más bajas mueren desde las puntas de las hojas hacia adentro. Otros síntomas incluyen hojas más pequeñas y detención en el crecimiento. Los tallos y pecíolos se tornan de tintes rojizos/violáceos. Sobrefertilización: Mucho nitrógeno causa crecimiento exuberante y un color verde oscuro en la planta, a su vez es más susceptible a insectos y enfermedades. Los tallos se tornan frágiles y se rompen por falta de flexibilidad. Las hojas parecen ponerse de seda, formando garras y manchones cobrizos. Las raíces se desarrollan en cámara lenta oscureciéndose cada vez más, proclives a hongos. Las flores son esparcidas y muy pequeñas. En suelos ácidos, el amonio es el principal tóxico, mientras que en suelos alcalinos, el nitrato es el principal toxificador. Las hojas se secan y caen haciéndose polvo al tacto. El exceso de nitrógeno es más devastador que la ausencia del elemento. Ante la sobrefertilización, se debe enjuagar las raíces con abundante agua y remover los primeros centímetros de la maceta que se encuentran con altas concentraciones tóxicas. Nunca usar fertilizantes en cristales, tales como las piedras de urea. Tardan mucho tiempo en ser asimiladas y provocan altas concentraciones de sales. El exceso de nitrógeno soluble cambia las propiedades osmóticas de la planta. En lugar de ingresar agua a la planta, esta es expulsada hacia afuera y las hojas se contorsionan intentando conservar agua, al borde de la deshidratación. El exceso de nitrógeno trae aparejado el bloqueo de otros elementos fundamentales como el Magnesio. En suelos con un PH debajo de 5.5 o más alto de 7.5, el nitrógeno NO puede ser absorbido por la planta. Movilidad: El nitrógeno puede trasladarse por cualquier lugar de la planta. Usualmente la deficiencia comienza en la parte baja de la planta, debido a que el nitrógeno va a cubrir las necesidades del nuevo crecimiento. Rol que juega en la Nutrición de la planta: El nitrógeno es directamente responsable de la producción de clorofila y aminoácidos, y es esencial en la fotosíntesis. Es un elemento indispensable del tejido. Sin nitrógeno el crecimiento se detiene. Es el principal responsable del crecimiento del tallo y hojas, como asimismo del vigor y tamaño general de la planta. Como añadirlo: Cualquier nitrógeno soluble al agua (en especial nitratos, NO3) está rápidamente disponible para las raíces. El nitrógeno insoluble (como la urea) necesita descomponerse por microbios en el suelo antes de que las raíces puedan absorberlo. Luego de añadir nitrógeno, las plantas con deficiencias absorben el elemento tan pronto como se encuentre disponible y comienzan a cambiar de verde pálido a una apariencia saludable verde manzana. Las plantas con deficiencias generalmente se recuperan en una semana, pero las hojas más afectadas no se recobran. El nitrógeno es el primer número de los tres contados en la mayoría de las etiquetas con sus fórmulas en fertilizantes listados como Nitrógeno (N) Fósforo (P) Potasio (K), siempre en dicho orden. Cualquier fertilizante soluble que contenga valores más elevados de (N) que de (P) y (K), puede ser utilizador para resolver deficiencias muy rápidamente. La mayoría de las fórmulas para hidro entran en esta categoría. El nitrato de Calcio (CaNO3) es soluble al agua y actúa de forma rápida. Puede ser utilizado como fertilizante foliar y en la solución de nutrientes. La orina humana, emulsión de pescado (5-1-1), guano de murciélago alto en (N) o guano de ave marina, también actúan rápidamente diluidos apropiadamente en agua. En suelos con altos contenidos de fertilizantes nitrogenados como la alfalfa y semillas de algodón, estiércoles, plumas, todos suplementan nitrógeno pero liberado durante toda la temporada de crecimiento de la planta Discusión general: Sin altos contenidos de nitrógeno, especialmente durante la etapa vegetativa, el rendimiento de la planta se reduce considerablemente. La toma de agua se detiene debido a la falla vascular de la planta. Las plantas jamás deberían experimentar deficiencias de nitrógeno en vegetativo. Sin embargo, el exceso de nitrógeno trae aparejado también problemas. Disminuir gradualmente el uso de nitrógeno acercándose a flora promueve florecimiento en lugar de crecimiento vegetativo. No obstante, una pequeña cantidad de nitrógeno siempre es necesario para que la planta pueda manufacturar aminoácidos durante toda su vida. Esto promueve el crecimiento floral y la utilización de (P) y (K). Algunos potenciadores de flora tienen un radio N-P-K de 0-50-30. Mientras que estos elevados valores suenan impresionantes, utilizar estos fertilizantes muy temprano provoca que las flores sean más pequeñas de lo que podrían llegar a ser. Si no hay suficiente nitrógeno residual disponible, las plantas no pueden sacar todo el provecho del fertilizante. Desde la mitad, hacia el final de la etapa de flora las plantas frecuentemente muestran una deficiencia de (N). Ellas utilizan los nutrientes que fueron almacenados e las hojas. Las hojas más viejas que no cuentan con nada van cayendo. Para prevenir que la deficiencia se extrema, el cambio a nutrientes de flora debe ser gradual, a no ser que la fórmula contenga algunas cantidades de nitrógeno. Las plantas cambian a crecimiento floral en una semana. Luego necesitan altos niveles de (P) y (K). Pero todavía siguen necesitando nitrógeno. Por esta razón durante la primera semana de flora, conviene utilizar 1 parte de fórmula de flora, 1 parte de fórmula de vegetativo. En la segunda, 2 partes de fórmula de flora, 1 de vegetativo. Durante la tercera semana, utilizar 3 partes de flora, una parte de vegetativo. Después de allí, utilizar solo la fórmula de flora. De cualquier forma las plantas todavía necesitan del nitrógeno, pero ni cercamente en los montos que necesita en vegetativo. Gradualmente se va moviendo ese remanente de nitrógeno por la planta en las últimas semanas de flora, coincidiendo con el final del ciclo de flora. Fuente: Revista Haze Nº1 Para mas información consultá: SoloCultivos

Hemos oido a veces que las variedades de marihuana saben diferente y proporcionan colocones diferentes porque contienen proporciones diferentes de cannabinoides. Sin embargo cuando, cuando la marihuana moderna fue probada en cuanto a cannabinoides, había un pequeño pico en el THC de delta-9, pero todo el resto de cannabinoides, incluyendo cannabinol (CBN), cannabidiol (CBD), cannabicromeno (CBC), y cannabigerol (CBG) apenas se notó. En el 2005, científicos que experimentaron con los efectos del THC, se dieron cuenta de que no bloqueaba el lugar del receptor CB1 en el cerebro (donde el TCH se planta y libera la cascada química que resulta en un estado alterado). Encontramos que es CBD tiene muchas propiedades medicinales, aunque no sea psicoactiva. Si otros cannabinoides a parte del THC no están causando el colocon, deberíamos mirar entonces a otros miembros del equipo de la fumada. Los terpenos son los componentes mayoritarios de la resina de la marihuana. Estas moléculas constituyen el mas amplio porcentaje del contenido de aceites esenciales de muchas plantas. Muchos de ellos tienen un punto de ebullición superior al del agua, no obstante se evaporan en contacto con el aire. La esencia de la mayoría de las flores, hierbas y especias esta compuesta de estos aceites. Hablando químicamente, los terpenos están formados por unidades repetitivas de isopreno, que es una cadena cíclica con 5 átomos de carbono y 8 átomos de hidrogeno adjuntos (C5H8). Los terpenos utilizan la simple unidad de isopreno como bloques para construir cadenas de 10, 15, 20 y 30 átomos de carbono, que pueden girar la estructura molecular, para formar cadenas simples o estructuras tridimensionales (policiclicas). Además los terpenos pueden formar enlaces con otras moléculas, lo cual afecta a la reacción de los animales y plantas ante ellos. Dependiendo de cómo se forme el enlace, darán lugar a diferentes compuestos aromáticos. La mayoría de aromas que asociamos a las plantas son el resultado de terpenos y flavonoides. Los humanos podemos oler y saborear estos compuestos, pero no solo asi es como nos afectan. La aromaterapia utiliza la inhalación de esencias de aceites para regular el animo, los hábitos de sueño y los procesos de curación. El aceite de lavanda es un agente relajante y calmante; el romero se utiliza para prestar atención y proporciona una sensación de satisfacción. Estos efectos son el resultado de una combinación de terpenos y otros compuestos químicos presentes en los aceites de estas plantas. A pesar de que el terpeno afecta cerebralmente a su manera, también modifica el efecto del THC en la cabeza, añadiendo sutilezas al colocon. De esta forma, algunos terpenos pueden afectar al globo, ya que bloquean los receptores neuronales y modifican la química que sale de ellos. Unos pocos como el Tujone, uno de los terpenos presentes en la madera de Ajenjo, se fija débilmente al receptor CB1. Otros pueden alterar la permeabilidad de las membranas celulares o de la pared cerebral, permitiendo un paso mayor o menor de THC. Otros afectan la química de la xerotonina y la dopamina, deteniendo su producción, afectado a su movimiento, fijándose a los receptores neuronales o ralentizando su destrucción natural. Así, dopamina y xerotonina, 2 reguladores principales del animo y la actitud se ven afectador por los terpenos. Alterando las funciones cerebrales temporalmente, los terpenos pueden afectar al ánimo, la sensibilidad y la percepción sensorial, así como percepciones corporales como el equilibrio y el dolor. Cuando los terpenos se mezclan, como en los aceites naturales de plantas, cada uno juega un papel distinto en como afectan al cerebro. Algunas combinaciones pueden funcionar de una manera sinérgica y otras de forma antagónica, pero cada receta de terpenos afecta de modo distinto a los ánimos y a los sentimientos. Más de 100 terpenos han sido identificados en la marihuana. Realmente hay muchos mas cuando uno considera las múltiples variaciones de cada terpeno. Por ejemplo, el olor característico a cítrico que se encuentra en la cáscara, difiere por tipo y por variedad de la fruta. Los limones y las naranjas huelen de forma distinta y sus terpenos (llamados limonenos) son imágenes especulares el uno del otro. Incluso diferentes variedades de naranja huelen diferente. Esta diferencia se debe a las ligeras diferencias en las cantidades de limoneno, así como a otros componentes presentes en los cítricos. Entre el %10 y el %29 de la resina esta compuesta por terpenos. Algunos terpenos presentes en la marihuana solo aparecen en ocasiones cuando otros siempre están presentes. El porcentaje de terpenos y sus proporciones varían dependiendo de la variedad de la planta. Puedes probar esto observando que variedades diferentes gozan de distintos olores, indicando una receta distinta. La edad, la maduración, y el momento de la cosecha pueden afectar a la cantidad de terpenos y posiblemente a su proporción. A medida que la planta madura, el olor se intensifica, y a menudo cambia cuando ha madurado. El clima y el tiempo también afectan a la producción de terpenos y flavonoides. La misma variedad produce cantidades desiguales y diferentes de aceites cuando se desarrolla en suelos distintos y con fertilizantes diferentes. Los terpenos se generan de forma constante, pero se evaporan con la luz del sol y con las altas temperaturas. Las plantas tienen mas terpeno al final del periodo oscuro que después de un día entero de sol. Se puede comprobar fácilmente. Comprobar el olor de una planta pronto por la mañana y nuevamente al final de la tarde en un día soleado. Será mas penetrante por la mañana. El lúpulo y ambos grupos de cannabis (el cañamo con contenidos bajos de THC y la marihuana) contienen complementos similares de terpenos. Un investigador descubrió que el aceite de la pimienta negra (piper Nigrum) tiene un grupo de terpenos similar a la del cannabis. Los terpenos se generan en los tricomas, la misma glandula donde se produce el THC. Comprende entre el %10 y el %20 del total de aceites producidos por las glándulas. Los terpenos mas típicos de la marihuana se describen a continuación, en orden descendente de abundancia. Las muestras individuales pueden diferir mucho, tanto en porcentaje como en proporción de terpenos. Mirceno: El mirceno es el terpeno mayoritario en casi todas las especies de marihuana, pero esta ausente en el cáñamo. También esta presente en altas cantidades en el lúpulo, las hojas del limón, en la caña de azúcar, en la verbena y en la planta de la cual deriva su nombre “Mercia”. El mirceno aparece en los aceites esenciales de muchas otras plantas. Su olor se describe como parecido al clavo, terroso, verde vegetativo, citrico, afrutado con mago tropical y matices de menta. Los diversos olores son el resultado de ligeras diferencias en la receta del aceite. Todos estos sabores y olores se han utilizado comúnmente para describir al cannabis. Mirceno es un potente analgésico, anti inflamatorio y antibiótico. Bloquea la acción del citocroma, aflatoxin –B y otras mutaciones implicadas en la carcinogénesis. Está presente en pequeñas cantidades en muchos aceites asociados con la conducta antidepresiva y eufórica. El mirceno probablemente produzca la sinergia del THC: una combinación de dos moléculas crea una experiencia mas fuerte que el THC solo. El micerno probablemente afecte a la permeabilidad de la membrana celular, por lo que permitiría mas paso de THC a nuestro cerebro. Limoneno: El limoneno se encuentra en la cáscara del limón y en otras muchas flores y frutas. Es el 1º 2º 3º o 4º terpeno mas abundante en la resina del cannabis. A todo el mundo le resulta familiar el olor de las resinas cítricas. Brotan al aire cuando se pela una de estas frutas. El aroma exacto se determina por la estructura del terpeno. El limoneno tiene actividad anti-bacteriana, fungicida y anti-cancerígeno. Inhibe la secuencia genética cancerigena Ras, que facilita el crecimiento tumoral. Se utiliza para provocar la absorción de otros terpenos a través de las paredes celulares. Los aerosoles de limoneno se usan para combatir la depresión. Debido a que el limoneno es un potente fungicida y anti-cancerigeno, está pesado para proteger contra el Aspergillius. Un hongo carcinógeno que se encuentra en el humo del cannabis. Las plantas utilizan limoneno para repeler a los depredadores. Por ejemplo, las moscas tienen un conjunto de receptores similares, en cuanto a su función, a las papilas gustativas en nuestras lenguas. Uno de ellos detecta químicos nocivos, y responde al limoneno como si fuera toxico. Esto queda archivado en el cerebro de la mosca. En humanos, el diseño del limoneno facilita una respuesta directa penetrando la barrera cerebral. El resultado es un aumento en la presión sanguínea. En un experimento, los participantes describieron un estado de alerta y de cansancio. Varios análogos al limoneno pueden estimular la sexualidad, la lucidez o la atención. Cariophileno: Es el terpeno encontrado en la pimienta negra (15-25%), en el clavo (10-20%) y en el algodón 15-25%). Se encuentra en pequeñas cantidades en otras muchas hiervas y especias. Tiene un olor a clavo dulce y seco, y recuerda a la madera con una base de alcanfor y citrico astringente. Contribuye al saber picante de la pimienta negra. El aceite se usa habitualmente para potenciar el sabor del tabaco. El cariophileno, suministrado en dosis altas, e un inhibidor de iones de calcio y de potasio. Como resultado, impide la presión ejercida por los músculos del corazón. Tiene propiedades analgésicas y es uno de los constituyentes activos del aceite de clavo, un tratamiento predilecto para el dolor de muelas. Parece que no influye en el ánimo para nada. Pineno: El pineno es el tipico olor asociado a los pinos y a sus recinas. Es el mayor componente en la turpentina, y se encuentra en muchos otros aceites en cantidades apreciables (en el romero, la salvia y el eucalipto). Muchos aceites secundarios tambien contienen pineno en su composición. El pineno se utiliza médicamente como un expectorante y antiséptico. Cruza la barrera cerebral fácilmente donde actúa como inhibidor del acetilcolinester, es decir. Inhibe la actividad de un químico que destruye moléculas de transmisión de la información. El resultado es una mejora de la memoria. El romero y la salvia siempre se han considerado buenos para la memoria, lo cual pone de manifiesto la presencia del pipeno. Porciones hechas con sus hojas es lo que se ha utilizado como remedio casero durante muchos siglos para retener y mejorar la memoria. El pineno probablemente proporciona a las variedades Skunk, que las apestan como una mofeta, su aroma penetrante. También es broncodilatador. El humo parece expandirse en tus pulmones y el colocon llega muy rápido debido a que un alto porcentaje de sustancia para al torrente sanguíneo y mas tarde al cerebro. También mejora el enfoque de las cosas y la auto-satisfacción, e incrementa la energía, lo que parece intuitivo excepto por la presencia de terpineol. Terpineol: El terpineol es un aroma a lila, cítrico, manzana y lima. Es un constituyente menor de muchos aceites de plantas. Se utiliza en perfumes y jabones por su fragancia. El terpineol se obtiene comercialmente procesando otros terpenos. Reduce la motricidad en un 45% en experimentos con ratones. Esto podría explicar el efecto de apalancamiento en el sofá del cannabis, aunque ese olor no va asociado a colofones corporales. El terpineol se encuentra en el cannabis que contiene grandes cantidades de pineno, y su olor se oculta detrás del picante olor a madera de este último. Borneol: El borneol huele como el mentolado olor a alcanfor, y se puede convertir muy fácilmente en el . Se encuentra en pequeñas cantidades en muchos tipos de aceites. Comercialmente se deriva de las plantas de artemisia, como el ajenjo o algunas especies de canela. Se considera como un sedante en la medicina china. Está recomendado para la fatiga y el estrés , y para recuperarse de procesos víricos. Los tonos de alcanfor de las variedades Silver Haze son inconfundibles. El colocon tiene un efecto relajante asi como aspectos psicodelicos. Esto seguramente quiere decir que hay grandes cantidades de borneol presente. Delta 3-Careno: Tiene un penetrante olor dulce. Es un constituyente de la resina del cedro y del pino, pero se encuentra en muchas otras plantas como el romero. En aromaterapia, el aceite de ciprés, alto en contenido de D-3-Careno, se una para secar el exceso de fluido, lágrimas, narices congestionadas y flujo menstrual excesivo. Puede contribuir a la sequedad en la boca y ojos que se siente al fumar marihuana. Linalol: Tiene una esencia floral que recuerda a flores primaverales, tales como la lila, pero con unos toques de picor. Se refina a partir de la lavanda, neroli y otros aceites esenciales. Los humanos pueden percibirlo en el aire en cantidades minusculas de 1 parte por millón. El linanol se está probando para tratamientos severos de cancer. Es tambien un componente de aceites sedantes. En experimentos con humanos que la habian ingerido, se observó que estaban fuertemente sedados. Con ratas redujo su actividad al 75%. Pulegono: El pulegono tiene un olor a mentolado a alcanfor, que se ha usado en la industria del caramelo. Puede causar daños al hígado consumido en altas cantidades. Se encuentra solo en pequeñas cantidades en la marihuana. Es un inhibidor del aceticlinester, es decir que detiene la acción de la proteína que destruye la acetilcolina, utilizada por el cerebro para almacenar memoria. Puede contrarrestar la actividad del THC ya que este disminuye los niveles de acetilcolina. El resultado es que te olvidas más de las cosas debido al THC que a su acompañante pulegono. 1,8-Cineolo: Es el principal componente en el aceite de eucalipto. Tiene un mentolado olor a alcanfor. Tambien se puede encontrar en otras plantas aromaticas y en cantidades mas reducidas en la marihuana. Se utiliza para mejorar la circulación y para el alivio del dolor, y tiene otros usos topicos. El cineolo cruza fácilmente la barrera cerebral y causa una reaccion rapida. Se considera que el aceite de eucalipto es estimulante y proporciona equilibrio. Probablemente sea la parte mas estimulante y creativa que está presente en la marihuana. Los terpenos y sus interacciones de unos con otros, por su efecto resultante en las actividades cerebrales, constituyen un territorio fascinante, y otro nivel de exploración y creatividad para los criadores. A través del conocimiento de los terpenos, se pueden predecir las alteraciones mentales que cada uno aporta al cogollo. FUENTE: Ed Rosenthal "the big book of Buds Vol 3" Para mas información consultá: SoloCultivos