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Buenas noches gente de Taringa! Este es mi primer post, por ende voy a empezar con algo simple. Voy a enseñarles y mostrarles mediante fotos, los SIMPLES pasos para hacerle el service a su auto Materiales: Filtro de Aceite (Correspondiente al auto que posean) 4 Lts de Aceite (Ahora explico el tema del aceite) Recipiente para el aceite viejo (preferentemente de unos 15cm de alto y del tamaño de una caja de zaptos (puede ser un poc mas chico, pero ese va a ser comodo) Llave de 17mm (depende del tapon del carter, normalmente son llaves 17-13 o 19 muy rara vez) --------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Bueno, comenzamos colocando tacos en las ruedas, levantamos con el gato el auto y nso aseguramos de qe no se mueva. Ubicamos el tapon del carter (la mayoria de las veces esta en el centro del carter o en un costado) y con la llave de la medida desenroscamos el mismo. 2) Con cuidado sacamos el tapon, ya teniendo el recipiente listo y dejamos qe caiga el aceite, hasta qe deje de gotear. Luego, encendemos el auto por 15seg aprox. ¿Que logramos con esto? Quitamos el aceite qe estaba en el circuito de lubricacion y tambien comprobamos si la luz qe indica el nivel de aceite funciona. dejamos el recipiente abajo para qe descargue totalmente. 3) Ahora, nos enfocamos en localizar el filtro de aceite. Normalmente el filtroe de aceite se encuentra en una ozna central del motor o abajo, de esta forma no sera dificl encontrarlo! Para sacarlo, necesitaremos una llave cadena, o en su defecto, fuerza de brazos Lo desenroscamos en sentido contrario a las agujas del reloj. CUIDADO: EL FILTRO CASI SIEMPR EESTA LLENO, POR ENDE, CDO LO SAQUEMOS, VA A PERDER UN POCO DE ACEITE. 4) Bien, sacamos el filtro y tenemos el carter y el circuito vacio, ahora vamos a colocar el tapon del carter y el filtro nuevo. Sugiero qe coloques primero el tapon del carter. Una vez echo lo anterior, vamos a seguir con el filtro. Antes de colocarlo, deberemos fijarnos el estado de la junta de goma que trae, para evitar perdidas. Luego, colocamos un poqito de grasa en la rosca, y lo colocamos. es preferible que lo coloquen con las manos, y hagan fuerza hasta que no gire mas. Tampoco se excedan con la fuerza porque pueden romper la junta de goma (y el aceite no es barato jaja) 5) Ok, entonces, tenemos colocado el tapon y el filtro, ahora vamos a colocar el aceite. Cabe destacar en esta parte, que el aceite, es segun el auto. Lo mas recomendable es que pregunten en el lubricentro que aceite les convenga mas. En este caso, y tomando como ejemplo UN CORSA 2001, yo colocaria aceite SEMISINTETICO 10w40 PARA AUTOS DE ALTO KILOMETRAJE. Aproximadamente, los coches llevan entre 3 y 4 lts. no mas de 3 litros y medio. RECOMENDACION: El cambio de aceite y filtro debe realizarse cada 30-40 mil kilometros. Es aconsejable realizar el cambio de aceite con el motor caliente, ya que es mas fluido y mas facil de vaciar. (gracias vitoti90) SUGERENCIA RECIBIDA DE CUERNOSMOCHOS: Llenar el filtro nuevo (con el aceite nuevo obvio) antes de colocarlo. (tampoco lo llenes entero porqe cuanod lo inclines te chorreas) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para concluir, limpiamos las zonas en las que se hayan derramado aceite, y arrancamos el auto. y listo, ya tenemos el cambio de aceite y filtro hecho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BUENO, ESTO ES TODO PARA LA GENTE DE TARINGA!, ESPERO QUE LES HAYA GUSTADO MI PRIMER POST, Y BUENO. COMENTEN! que quiero saber que les parecio.- ------------------- ----------------- Ahi les dejo algo sobre filtros conicos (post mio)

Tenes una de estas? o una de estas? SEA CUAL SEA QUE TENGAS, ACA APRENDES TODO SOBRE TU MOTO, 2T Y 4T!! Contenido * Teoría Básica de Motores * Motores de 2 Tiempos * Motores de 4 Tiempos * Sistema de Aberturas de Vávulas * Carburadores * Combustibles y Lubricantes * Frenos * Sistema de Refrigerado, entre otros. http://www.gigasize.com/get.php?d=54b70tvgdzc (Funcionando) La señal te lleva a mis post

Motor de arranque. El motor de arranque es un motor eléctrico que tiene la función de mover el motor térmico del vehículo hasta que éste se pone en marcha por sus propios medios (explosiones en las cámaras de combustión en el interior de los cilindros). El motor de arranque consta de dos elementos diferenciados: - El motor propiamente dicho que es un motor eléctrico ("motor serie" cuya particularidad es que tiene un elevado par de arranque). - Relé de arranque: tiene dos funciones, como un relé normal, es decir para conectar y desconectar un circuito eléctrico. También tiene la misión de desplazar el piñón de arranque para que este engrane con la corona del volante de inercia del motor térmico y así transmitir el movimiento del motor de arranque al motor térmico. En la figura inferior vemos el circuito de arranque con todos sus elementos. La llave de contacto da la orden de arranque poniendo bajo tensión el relé de arranque. Estructura del motor de arranque Los elementos mecánicos que forman un motor de arranque. En la figura inferior vemos resaltada la parte eléctrica del motor de arranque. Se ven claramente las dos bobinas eléctricas que forman el relé de arranque. También se ve el bobinado inductor y las escobillas, así como el circuito eléctrico exterior que siempre acompaña al motor de arranque. Averías Antes de desmontar el motor de arranque del vehículo tendremos que asegurarnos de que el circuito de alimentación del mismo así como la batería están en perfecto estado, comprobando la carga de la batería y el buen contacto de los bornes de la batería, los bornes del motor con los terminales de los cables que forman el circuito de arranque. En el motor de arranque las averías que mas se dan son las causadas por las escobillas. Estos elementos están sometidas a un fuerte desgaste debido a su rozamiento con el colector por lo que el vehículo cuando tiene muchos km: 100, 150, 200.000 km. esta avería se da con frecuencia. Las escobillas desgastadas se cambian por unas nuevas y solucionado el problema. Otras averías podrían ser las provocadas por el relé de arranque, causadas por el corte de una de sus bobinas. Se podrá cambiar solo el relé de arranque por otro igual, ya que este elemento esta montado separado del motor. Pero en la mayoría de los casos si falla el motor de arranque, se sustituye por otro de segunda mano (a excepción si el fallo viene provocado por el desgaste de las escobillas). Comprobación del motor de arranque Desmontando el motor de arranque del vehículo podemos verificar la posible avería fácilmente. Primero habría que determinar que elemento falla: el motor o el relé. El motor se comprueba fácilmente. si falla: conectando el borne de + de la batería al conductor (A) que en este caso esta desmontado del borne inferior (C) de relé y el borne - de la batería se conecta a la carcasa del motor (D) (en cualquier parte metálica del motor). Con esta conexión si el motor esta bien tendrá que funcionar, sino funciona, ya podemos descartar que sea fallo del relé de arranque. El relé se comprueba de forma efectiva: conectando el borne + de la batería a la conexión (B) del relé (la conexión B es el borne 50 que recibe tensión directamente de la llave de contacto durante unos segundos hasta que arranca el motor térmico. del vehículo). El borne - de la batería se conecta a (D) y también al borne (C) del relé, comprobaremos como el núcleo de relé se desplaza y saca el piñón de engrane (una vez que comprobamos el desplazamiento del núcleo hay que desconectar el borne - de batería a (C) ya que sino podríamos quemar una de las bobinas del relé), esto significa que el relé esta bien de lo contrario estaría estropeado. Para comprobar el funcionamiento del conjunto motor-relé conectaremos primero (A) con (C) y después conectaremos el borne (+) de batería con el borne superior (E) y borne (B) o borne 50 del relé. El borne (-) de la batería se conecta con la carcasa del motor (masa). Cuando este montado el circuito, el motor de arranque funcionara. Para estar seguro de su perfecto estado conectaremos un amperímetro que nos dará una medida de intensidad que deberá ser igual a la preconizada por el fabricante para un funcionamiento del motor en vació. ACLARACION: No hay que hacer funcionar el motor de arranque en vació durante mucho tiempo ya que este tipo de motores si funcionan en vació tienden a envalarse y se destruyen. Solo hacer las comprobaciones durante unos pocos segundos.

Buenas noches amados taringueros, hoy vengo a traerles una pequeña pero MUY util informacion sobre el filtro conico, el cual vendria a reemplazar a este: Si buscas tener mayor rendimiento en tu auto, te recomiendo que utilices el filtro conico. El Filtro cónico ayuda a aumentar los caballos de fuerza del motor, el motor obtiene mayor poder de succion de aire, lo cual la admision recibira un mayor volumen, y tambien le da un sonido más agradable al mismo, pero así mismo, es muy delicado. Ubicacion: Uno de los temas mas importantes a la hora de colocar el filtro, es la ubicacion, si bien, la mayoria de los autos tiene el filtro en el mismo lugar, lo recomendable seria colocarlo en el mismo sitio, ya que, si lo movemos mas adelante, la parrilla no lo protegera del todo, es decir, contra el agua, baerro, tierra y todo bicho que choques. Colocacion: Es muy, pero muy simple, ya que este se agarra con abrazaderas, solo necesitaremos un destornillador plano o en su defecto philips. Limpieza: Es recomendable sacarlo cada tanto, y con un compresor, sopletearlo bien, para quitar todo elemento que obsatruya el flujo de aire. Una vez que haya sido limpiado lo mas posible, lo volvemos a colocar. Algunos filtros, o la mayoria, son lavables, por ende, si qieren una mejor limpieza, es recomendable que los laveny sopleteen. Duracion: Segun informacion y haciendo referencia a buenas marcas (AEM y K&N) los filtros de aire duran entre 40 y 45 mil km. ENTRE LIMPIEZA Y LIMPIEZA. Recomendacion: Es mas recomendable, a la hora de comprar, que compren un KIT DE ADMISION DIRECTA para su respectivo coche, este cuenta con un filtro conico y una serie de caños para adaptar el filtro a su vehivulo, lo cual le facilitara muchas cosas (como ser ela adaptacion del filtro al tubo de la admision). Aca unas fotos de los kits, mucho mas sencillos de instalar. FILTRO YA COLOCADO: Bueno, luego de todo esto, pasamos a lo importante, los costos: Un filtro tiene un costo aproximado de 60-100 pesos. uds a la hora de comprar, deberan consultar con el proveedor por el kit completo, el cual trae caños y aabrazaderas. BUENO, ESPERO QUE LES HAYA GUSTADO MI POST, BASICAMENTE BUSCABA INFORMARLOS UN POCO. Comenten!

Como interpretar las señales de una bujía: La inspección de las Bujías pueden revelar lo que sucede dentro de un motor. Analizando el color, la separación y los depósitos encontrados en la zona de combustión de una bujía se puede determinar la "Salud" general de un motor y diagnosticar ciertos problemas. Las Bujías deben inspeccionarse una vez al año y reemplazarse cuando sea necesario. (Consulte el manual del propietario del vehículo para obtener información sobre los periodos recomendados para el remplazo de Bujías). Sintomas: Las bujías que aparecen con un color entre grisáceo y blanco normalmente son bujías con la especificación rango térmico los sistemas de combustión e ignición están funcionando correctamente y las condiciones generales del motor son buenas Recomendaciones: Remplace las bujías con bujías Champion cuya especificación de calor sea la misma Sintomas: La presencia de una capa negra y aceitosa en la bujía podría indicar un control inadecuado del sistema de aceite. Normalmente, este tipo de problema indica un avanzado estado de desgaste, del motor, causa de un desajuste total en el cilindro de combustión. Recomendaciones: Inspeccione el vehículo en busca de síntomas de desgaste en las guías de las válvulas y en los sellos de los vástagos, así como en los anillos de los pistones. En algunos motores, este problema puede agravarse si hay una válvula PCV averiada. Sintomas: La rotura o deformación la zona de combustión de la bujía o de los electrodos son daños mecánicos provocados por la presencia de material exterior en la cámara de combustión o por la instalación incorrecta de la bujía. Recomendaciones: Saque cualquier objeto contaminante que pueda haber en el motor y consulte el catálogo de Champion para obtener información sobre la selección correcta de la bujía y el método apropiado de instalación. Sintomas: La bujía muestra señales de recalentamiento o veteamiento, y/o los electrodos interior y exterior están derretidos. Recomendaciones: Compruebe que la especificación de calor de las bujías sea la apropiada según el catálogo del fabricante la bujía ( no utilice otro manual de consulta ). Asegúrese de que el sistema de refrigeración, el avance de la bujía y la mezcla del combustible se adecúan a las especificaciones. Preste especial atención a los sistemas del EGR y del sensor de detonación. El encaminamiento inadecuado de los cables de las bujías pueden provocar una inducción cruzada y la consecuente preignición y compruebe las condiciones mecánicas del motor antes de reemplazar las bujías Sintomas: La presencia de depósitos blandos, secos y de color negro indican el uso de una mezcla de combustible con demasiado aire, ignición débil y bujías de incorrecta especificación de calor (demasiado frías). Estos problemas dan como resultado falsas explosiones del motor. Recomendaciones: Compruebe que la especifiación de calor de las bujías sea la apropiada. En los motores de combustible inyectado, inspeccione el motor en busca de inyectores pegajosos o válvulas y circuitos de arranque en frío averiados. Compruebe también que la especificación de presión de combustible sea la correcta. En los vehículos de sistema de control por computadora, el modo de funcionamiento "limp honre" siempre da como resultado este problema. En esos casos será necesario que compruebe el correcto funcionamiento y el buen estado de la computadora del vehículo. En los vehículos carburados, compruebe el estado del estrangulador y del resorte de la mariposa, del flotador indicador de nivel alto y de la aguja de la válvula de paso. En cualquier motor una fuga excesiva en el sistema de vacío puede afectar el distribuidor de vacío y causar este mismo Problema Sintomas: El desgaste o deterioro del electrodo interior y/o del electrodo exterior es una indicación de desgaste excesivo que puede provocar problemas de arranque, empeorar la economía de consumo y provocar combustiones falsas durante la eceleración. Este problema también puede causar daños en otros componentes secundarios del sistema de ignición como pueden ser las bujías, los cables eléctricos, las bobinas o el distribuidor. Recomendaciones: Remplace las bujías afectadas con bujías Champion cuyas rango térmico sean apropiadas. Sintomas: La presencia de depósitos brillantes amarillentos en la parte aislante de la bujía puede ser indicación de que las temperaturas han aumentado repentinamente a causa de una sobrecarga. El exceso de temperatura puede causar el abrillantamiento del aislante de la bujía, ya que el combustible y los depósitos de la cámara de combustión se derriten a causa de temperatura excesiva, en lugar de quemarse normalmente. Recomendaciones: Remplace las bujías afectadas con bujías Champion cuyas rango térmico sean apropiadas. Sintomas: El aislante de la bujía tiene un color claro, casi descolorido, y los electrodos están excesivamente desgastados y posiblemente veteados o abollados. La cobertura también puede estar descolorida con tonos que pueden ir desde el gris claro al azúl oscuro e incluso al negro. Recomendaciones: Compruebe que la sincronización del sistema de ignición y de combustión siguen las especificaciones correctas y que los sistemas de refrigeración y escape funcionan correctamente. Asegúrese de que la especificación de calor de las bujías sea la apropiada. Sintomas: La presencia de depósitos de color café oscuro incrustados en los electrodos puede ser causada por los auditivos del aceite o del combustible. Recomendaciones: Si los depósitos solo se encuentran en un lado de la zona de combustión de la bujía inspeccione la cabeza del cilindro ( los sellos del vástago de la válvula y las guías de válvula). Si los depósitos se encuentran en ambos lados, compruebe también los anillos de los pistones. En estos casos la bujía es víctima del estado del motor, y no parte del problema Sintomas: En la zona de combustión de la bujía aparecen manchas grises o negras. En los casos más graves también se observan grietas o mellas en los aislantes. Recomendaciones: Asegúrese de utilizar combustible de octanaje apropiado. Compruebe que el funcionamiento de los sistemas de refrigeración y de escape del vehículo, así como del sistema computarizado sea el correcto, prestando especial atención a los sistemas del EGR y del sensor de detonación. Sintomas: La aparición de depósitos de color rojizo en la zona de combustión de la bujía indica la presencia. de aditivos en el combustible utilizao. Aunque la mayoría de los depósitos no son conductores y no afectan el buen funcionamiento de la bujía, algunos aditivos para combustibles contienen potenciadores de octanaje que dejan depósitos conductores en la zona de combustión de la bujía. Recomendaciones: Asegúrese de que los aditivos utilizados en el combustible se ajustan a las recomendaciones del fabricante del motor BUENO, ESPERO QUE LES HAYA GUSTADO, Y SI SE TOMARON EL TIEMPO DE LEERLO Y APRECIARLO, PUEDEN TOMARSE 2 SEG PARA COMENTAR. GRACIAS!

Según el tipo de vehículo, el cambio de amortiguadores puede ser mas o menos difícil. En todo caso se necesitan unas herramientas especiales, sobre todo los llamados "tensores del muelle". La mayoría de los amortiguadores actuales están equipados con unos fuertes resortes en hélice (muelles) que están sometidos a una gran presión. Por ello se precisan para desmontar los amortiguadores de unos tensores especiales de gran calidad y autorizados por la legislación vigente. Estos tensores son relativamente caros. En la figura inferior tenemos un tipo de tensor de muelle, aunque existen otros de distintas formas como los que vemos en la foto de mas abajo. En cualquier caso primero se desmonta todo el elemento amortiguador y en un segundo paso, el amortiguador. El desmontaje del tubo amortiguador puede implicar un gran numero de trabajos previos, como, por ejemplo, el aflojamiento de los ejes motrices. A. Tornillos de fijacion del elemento de suspension en el compartimiento motor Al desmontar el elemento de amortiguación es fundamental primero trabajar en la parte de las ruedas y en una segunda fase aflojar el tubo de suspensión por la parte superior. Se empieza por soltar todas las partes que forman el freno, como por ejemplo los cables de toda la tubería de freno y el asiento del freno. Abajo en el caso de una suspensión Mac Pherson que es la mas común en suspensiones delanteras, el tubo de amortiguación esta fijado firmemente al brazo transversal articulado mediante unos pasadores y unas tuercas. Quite los tornillos y seguidamente haga palanca para extraer el tubo amortiguador del brazo transversal articulado mediante un desmontable. También hay que tener en cuenta la rotula de la dirección que se une al amortiguador, por lo que procederemos a extraerla para ello utilizaremos un "extractor de rotulas". En la figura inferior tenemos de varios tipos. El amortiguador nuevo se debe "cebar" antes de montarlo. Esto se realiza en la misma posición que ira montado en el vehículo, tirando y empujando el vástago varias veces hasta el tope. Con ello el tubo amortiguador queda libre de sujeción en la parte inferior. Ahora solo falta quitar desde arriba las tuercas de soporte del compartimento motor (A). Ahora ya se puede sacar por debajo el tubo de amortiguación. Antes de cambiar desenroscar o limpiar algo en el elemento del amortiguador, el muelle debe estar asegurado con los tensores. Atención: al tensar los muelles proceda con mucha exactitud. Lo mejor es colocar tres tensores de muelle, nunca uno solo. Los tensores se colocan respectivamente en el anillo superior y en el anillo inferior y se los coloca con suavidad sin tensar todavía el muelle (como se ve en la fotografía del principio). Solo cuando los tres tensores estén colocados en la posición adecuada. fijelos con una llave. Para ello debe proceder de una forma alternada, es decir, no apretar del todo un tensor y luego los demás, sino hacerlo poco a poco en todos. El muelle estará tensado cuando los tensores no puedan sacarse sin tener que emplear algo de fuerza. Entonces se procede al desmontaje del amortiguador. Para ello desatornille primero la guía superior del tubo de amortiguación y luego desmonte el platillo superior. Ahora saque el muelle sin realizar ningún tipo de esfuerzo. El amortiguador esta protegido por un manguito de goma de la suciedad. Quite este manguito de goma, aunque puede estar sujeto de forma muy firme no debe rasgarse ni romperse. En caso de que se rompa se tendrá que renovar. Así se logra desmontar el amortiguador de muchos vehículos en otros se deben soltar algunas fijaciones mas por el extremo inferior. El montaje del amortiguador se produce luego en la secuencia contraria. Al colocar el manguito proceda de la forma contraria. Preste atención al volver a colocar el muelle, pues este solo puede entrar en el platillo inferior en una posición determinada. En el platillo hay un orificio previsto para colocar el extremo del muelle. Fije de forma extremadamente fuerte los platillos y no suelte los tensores bajo ningún concepto hasta que la guía superior este montada de nuevo. No soltar los tensores uno tras otro, sino de forma paralela. Finalmente coloque el elemento amortiguador de nuevo en el vehículo. El cambio de los amortiguadores traseros es distinta y mas sencilla ya que las suspensiones traseras modernas sustituyen los muelles por barras de torsión como se ve en la figura de abajo. Se trata de una suspensión de ruedas independientes por brazos tirados con barras de torsión transversales. A tener en cuenta a la hora de sustituir un amortiguador * Utilizar la pistola neumática exclusivamente para desmontar los amortiguadores a sustituir, nunca para apretar. * No sujetar ni dañar el vástago cromado del pistón con las herramientas utilizadas, ya que si se raya o daña dicha superficie, la consecuencia posterior a medio plazo será que estas marcas deterioran al retén y provocaran pérdidas de aceite, siendo esta avería una de las causas más habituales de defectos en los amortiguadores. * Utilizar siempre el compresor o compresímetro de muelles adecuado, observando previamente su correcto funcionamiento. No utilizar ningún otro tipo de herramienta o utensilio para comprimir el muelle de la suspensión. Recordar que un muelle mal comprimido con un elemento inadecuado puede originar graves heridas. * En el caso de columnas Mac Pherson que permitan la sustitución del cartucho, se debe tener en cuenta que después de sustituir el cartucho gastado y antes de colocar el nuevo, es necesario verter un poco de aceite de motor en la columna vacía. Este aceite permitirá la disipación del calor del cartucho. * Cebar (comprimir) el amortiguador nuevo varias veces antes de su instalación, para favorecer el correcto funcionamiento del mismo. * La fijación superior e inferior de los amortiguadores, deberá apretarse al valor establecido, después que el automóvil asiente sobre las ruedas. De esta forma la suspensión se comprime hasta su posición estática normal, evitando una compresión excesiva en las gomas de montaje al apretar las tuercas. * En el montaje de los nuevos amortiguadores, utilizar siempre una llave dinamométrica para apretar las tuercas y tornillos al par de apriete especificado. * Una vez sustituidos los amortiguadores, se debe alinear de nuevo el coche, para esto llevalo a una concesionaria o a algun lugar donde hagan alineado y balanceo. No cuesta mas de 70p. Glosario: Muelles: Resortes, espirales. Compresor: Tensor de resortes, pueden pediurselo a algun conocido si es que tienen, sino , un bajon qe no puedan hacerlo Llave dinamometrica: Torquimetro. LA PISTOLA NEUMATICA QUE SE NOMBRA A LO ULTIMO, NO ES IMPRESCINDIBLE. Esta guia te sirve para dejarlo asi (u original, depende de la suspension que le pongas): SALUDOS!

CONSUMO DE ACEITE DE MOTOR Es difícil juzgar si el consumo de aceite del motor es debido a una avería o no. Eso es posible porque existe siempre el consumo de aceite cuando el motor esta funcionando normalmente y el consumo de aceite puede variar grandemente dependiendo de las condiciones de conducción. Causas Normales del Consumo de Aceite Aun cuando el motor esta funcionando normalmente, el aceite se consume por las tres razones siguientes: - Consumo de Aceite por la Lubricación del Pistón El aceite es usado para la lubricación entre los pistones y las paredes de los cilindros. Parte de este aceite ingresa en la cámara de combustión, donde se quema (consume). Cuando el motor esta marchando a altas velocidades, la cantidad de aceite lubricante (Ia frecuencia de lubricación) aumenta, de tal forma que la cantidad de aceite consumido se incrementa. - Consumo de Aceite por la Lubricación de las Válvulas El aceite es usado para la lubricación, entre las válvulas y guías de válvulas. Parte de este aceite ingresa en la cámara de combustión, donde se quema. Comúnmente, hay mucho consumo de aceite desde el lado de la válvula de admisión (el aceite es succionado a través del orificio de admisión) debido al vacío existente en el orificio. Esto significa que hay un mayor consumo de aceite en el momento cuando el vacío es mayor en este orificio, como cuando el motor esta marchando al ralenti o cuando esta desacelerando. - Consumo de Aceite debido a los Gases que escapan del Cilindro El aceite consigue mezclarse con los gases que escapan del cilindro. Estos gases luego son captados por el sistema PCV y son enviados a las cámaras de combustión donde son quemados. La cantidad de gases que escapan del cilindro se incrementan cuando un motor esta funcionando bajo cargas altas, de tal forma que el consumo se incrementa. Causas Anormales del Consumo de Aceite - El consumo anormal de aceite (excesivo) ocurre cuando los componentes involucrados en el consumo anteriormente mencionado “mecanismos de consumo normal de aceite” llegan a desgastarse o dañarse. - Algunas causas representativas y síntomas, así como también los métodos para la determinación de estas se dan en la tabla siguiente: BUENO, ACA SE EXPLICA COMO INTERPRETAR EL HECHO DE QUE EL AUTO CONSUMA ACEITE EN EXCESO, LO CUAL LOS AYUDA PARA TENER UNA ORIENTACION SOBRE EL PROBLEMA QUE PUEDE LLEGAR A TENER. GRACIAS POR HABERLO LEIDO. SALUDOS. CLICK EN LA IMAGEN PARA VER MIS OTROS POST.

¿Que es un relé y que función cumple en los autos? Conocidos también como relevadores o relay, estos dispositivos forman parte del sistema eléctrico del automóvil y es posible encontrar docenas de ellos en los modelos recientes. Las luces altas, el claxon, el electroventilador, son accesorios del automóvil que trabajan con corriente eléctrica. Algo que poseen en común es su alto consumo de corriente, es decir, que en sus circuitos la intensidad de corriente es alta. Para que pueda conducir esta corriente, los cables deben ser de un calibre suficiente para soportar el trabajo sin recalentarse. Muchas veces esos cables deben recorrer largas distancias desde el interior de la cabina, el tablero de instrumentos y el mismo compartimiento del motor. Los ingenieros utilizan los relé en estos casos para lograr que mediante un circuito de poco consumo o intensidad de corriente se pueda operar un dispositivo de alto consumo, reduciendo así el tamaño de los interruptores, aligerando el peso del automóvil, y minimizando los riesgos de cortos circuitos. Los relés existen de diferentes tipos y capacidades. Los más usados son los de 4 terminales, 2 para el actuador y los otros 2 para el contacto. Para cambiar un relé es necesario asegurarse que los contactos no se hayan deteriorado por el calor, que el reemplazo sea de la misma capacidad (Generalmente impresa en su superficie, por ejemplo 10A, 20A) y que coincidan las posiciones de las paticas o terminales así como su denominación. Funcionamiento de un relé Si usted es de los que gusta instalar accesorios en su automóvil tales como luces, winches, equipos de sonido de gran potencia, recuerde que los relés existen y que pueden ayudarle a que sus proyectos trabajen mejor. Bueno, eso es todo, muy simple, para que tengan un poco de conocimiento sobre los relays. COMENTEN! La M de manu te lleva a mis post

ESTE POST, ESTA DEDICADO AL CORSITA ♥ Onda Pistera (El mejor estilo Argentino): Aca, ya es un nivel mas alto, Tunning: Ficha Técnica MOTOR Naftero, delantero transversal, cuatro cilindros en línea.un árbol de leras a la cabeza comandado por correa dentada, alimentado por inyección elec¬trónica multipunto. Diámetro x carrera 79x81,5mm Cilindrada 1.598cnf Relación de compresión 9.4 :1 Potencia 92 CVa5.600rpm Torque 13,0 kgm a 2.800 rpm CAJA DE CAMBIOS Manual, tracción delantera, cinco marchas y M.A con las siguientes relaciones. 1a..3,55:1 2a .1,96:1 3a...1,30:1 4a...0,95:1. 5a...0,76:1 M.A 3,31:1 Diferencial 4,29:1 SUSPENSIÓN DELANTERA: independiente tipo Me Pherson, tensor longitudinal, amortiguadores hidráulicos, resortes Helicoidales y barra estabílizadora TRASERA: eje de torsión, amortiguadores hidráulicos, resortes helicoidales y barra estbi- lizadora. FRENOS DELANTEROS. discos ventilados TRASEROS cintas y campanas DIRECCIÓN Piñón y cremallera LLANTAS Y NEUMÁTICOS Llantas.. 5JXde13" Material acero estampado Neumáticos 175/70 R 13" CARROCERÍA Berlina, dos volúmenes 2 puertas, 5 pasajeros BAÚL 260 dm3 TANQUE DE COMBUSTIBLE 46 litros PESO EN ORDEN DE MARCHA 915 kg VELOCIDAD MAX. 5° 179,1 km/h FRENAJE Distancia recorrida (metros) hasta la parada total del vehículo, partiendo desde distintas velocidades (km/h) 60 km/h -0 15,5 m 80 km/h -0 27,6 m 100 km/h-0 43,1 m 120 km/h-0 62,0 m ELASTICIDAD Tiempo (segundos) necesario para alcanzar 120 km/h. partiendo en directa desde 60 y 80 km/h 60-120 km/h 18,5 seg 80-120 km/h 11,1 seg Tiempo (segundos) necesario para alcanzar 120 km/h, partiendo desde 60 y 80 km/h en 5a marcha 60-120 km/h 23,1 seg 80-120 km/h 18,2 seg ACELERACIÓN Tiempo (segundos) necesario hasta alcanzar con partida detenida, 80,100, y 120 km/h 0 a 80 km/h 8,4 seg 0a100km/h 12,2 seg 0 a 120 km/h 18,1 seg Tiempo (segundos) necesario hasta alcanzar, con partida detenida, 400 y 1000 metros 0a400m 18,3 seg 0a 1.000 m 33,5 seg CONSUMO Cantidad de kilómetros recorridos por cada litro de combustible (km/l) 11/10,9 km 11/13,3 km 11/11,2 km 11/11,8 km Urbano En mía a 90 km/h... En ruíaa 120 km/h. Promedio SONORIDAD Medida en decibeles (db) desde la parte delantera del habitáculo. El ideal de confort es de 65 db Punto muerto 53,7 db 80 km/h 64,8 db 120 km/h 71,1 db Promedio 63,2 db Videos: Esta es alta propaganda de los limitadores KEVLAR, pero escuchen el corsita y vean como sale. link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=iO4mG-YGl6s En los rodillos. link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=Z72ofQE4k5s Muestra corsa: link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=2GrY_Ktvu-U Corsa Chipeado: link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=I2uhVeOxW0k BUENO ESO ES TODO, ESPERO QE LES HAYA GUSTADO, Y SI LES GUSTA EL CORSITA TANTO COMO A MI, ME VAN A COMENTAR ;D SALUDOS!.