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Este post esta dedicado a estas gran civilizacion que nos dejan la enseñansa del trabajo en equipo: La civilizacion de las hormigas Aunque individualmente las hormigas no representan generalmente una amenaza para el ser humano, no se debe nunca subestimar el poder destructivo de este increíble animal capaz de formar colonias de más de 20 millones de individuos. Y es que la principal fuerza de este voraz depredador no consiste en sus poderosas mandíbulas ni en su aguijón capaz de inocular ácido fórmico, el arma más peligrosa de este insecto es su gran número. Existe gran diversidad de especies de hormigas en el planeta, se calcula que existen alrededor de unas 10.000 en todo el mundo, de sus "hazañas" todos hemos oído hablar en alguna ocasión: usar hojas para cruzar ríos, lanzar su ácido fórmico a distancia apuntando a los ojos de sus presas, levantar varias veces su propio peso con la ayuda de sus mandíbulas, desarrollar hábitos de ganadero ordeñando y protegiendo a los pulgones, cortar hojas que almacenan para cultivar hongos que les sirven de alimento. Sin embargo lo más inquietante de su comportamiento es su voraz apetito, las hormigas no conocen de amigos, no hacen prisioneros y no repudian ningún tipo de carne, su comportamiento es extremadamente agresivo y defienden su hormiguero hasta la muerte. No en vano es el insecto social más extendido y de mayor éxito del planeta, como si de un único individuo se tratase la colonia de hormigas actúan al unísono, en sus partidas de caza unifican sus fuerzas contra presas de mayor tamaño y cualquier animal que no consiga escapar a su furia perecerá ante cientos de miles de pequeñas mandíbulas. ¿Asesinas de Hombres? La posibilidad de que un animal de un tamaño medio o grande pueda ser "cazado" es minúscula, nuestra capacidad de desplazamiento es muy superior a la de una incursión de hormigas, solamente animales o personas que por alguna circunstancia se vieran impedidas a defenderse o huir podrían sucumbir ante sus ataques. De este modo por ejemplo aves de corral que se encuentran encerradas para evitar el ataque de depredadores de mayor tamaño, animales enfermos o desvalidos pueden formar parte de su dieta si no consiguen escapar a su marabunta, se ha hablado incluso de casos de grandes reses atacadas y muertas por las hormigas debido a su incapacidad de huir al encontrarse atadas para evitar que escapen, es estos casos la muerte es horrenda pues se produce antes por la invasión de las vías respiratorias que por causas de los mordiscos o inyecciones de su aguijón, las hormigas literalmente entrarían en los pulmones y atacarían desde el interior causando un fallo respiratorio. De igual modo por escalofriante que parezca cualquier ser humano que no pueda defenderse o incluso huir de sus ataque podría entrar en su dieta, se han reportado casos de ataques a personas borrachas, enfermas e incluso a bebes con funestos resultados. Algunas especies de hormiga a su vez tienen un aguijón, la picadura contiene un veneno de alcaloides que produce en el hombre una hinchazón, seguida por una ampolla purulenta. La reacción al veneno suele manifestarse en náusea, vómito, desorientación, vértigo, asma y choque anafiláctico, un cinco por ciento de los afectados por el choque anafiláctico puede morir. Si bien son casos extremos en los que el afectado parece tener reacciones alérgicas al veneno. Al menos un centenar de personas falleció en Estados Unidos en 1984 a causa de estas hormigas endémicas de Suramérica y el sureste de EEUU. Hormigas colonizando Nuevos Habitats Otro peligro reportado de estos pequeños animales es su gran capacidad de expansión, prácticamente se pueden amoldar a cualquier hábitat, lo cual las vuelve muy peligrosas a otras especies animales, se adaptan tan rápido a un entorno nuevo que a menudo el hombre ha tenido que tomar medidas para evitar su expansión en zonas que no pertenecen a dominio natural. Comúnmente envíos de mercancías, frutas y otros productos que el hombre demanda a miles de kilómetros de su lugar de procedencia han servido como transporte gratuito a estos insectos, generando colonias "extranjeras" que rápidamente se han acostumbrado a su nuevo hábitat. Estas colonias se encuentran dos grandes ventajas para su expansión: al tratarse de pequeñas colonias la diversidad genética es menor a la habitual siendo distintos hormigueros colaboradores en lugar de rivales, de este modo el control de población que establecen entre las hormigas de distintos hormigueros no se efectúa (habitualmente hormigas de distintos hormigueros se atacarán). La segunda gran ventaja es que algunas especies en su nuevo hábitat no tienen enemigos naturales o simplemente su gran número les desborda. Esto genera superpoblaciones de hormigas que la naturaleza no puede controlar y pueden causar la extinción de las especies autóctonas. En estos casos ya ocurridos en Australia, Florida y diversos lugares del mundo solo la acción del hombre puede frenar su vorágine destructora. Los Beneficios de las Hormigas Si bien leyendo este reportaje puede parecer que las hormigas son seres diabólicos a los cuales hay que destruir, la verdad es bien distinta, potencialmente existen pocas especies de hormigas que sean peligrosas para el hombre y los casos de daños reales son muy reducidos comparativamente con los beneficios que suelen deparar estos pequeños insectos. Las hormigas tienen una clara función de control en las plagas, sin su presencia asolarían la mayor parte de los cultivos, por este motivo su labor es en la mayor parte de los casos beneficiosa, incluso las incursiones a gran escala generan habitualmente un beneficio para el hombre liberando de cualquier plaga de forma gratuita y completamente eficaz. En regiones de escaso poder económico esta ayuda supone la mejor alternativa a proteger las plantaciones, sin su ayuda probablemente miles de personas podrían morir de hambre al perder sus cultivos. Gracias por visitar mi post

Les dejo este post que encontre en internet y quiero compartirlos con ustedes: Windows 7: Arrincona a Messenger en la bandeja de sistema Y hablando de Microsoft, estoy seguro que esta información no va a cambiarle la vida a nadie pero al menos se la hará más agradable a los usuarios de Windows 7. Por causas paranormales, las lumbreras de Redmond decidieron que Windows Live Messenger (aka MSN Messenger) ya no funcione como un pequeño ícono a la derecha en la bandeja de sistema (esa donde va el reloj), sino que se anclara como una aplicación más en la barra de tareas. Desde luego, consumiendo espacio. Por fortuna este simple truco permitirá regresar las cosas a su curso normal pasando de esto: A esto: 1) Busca el ícono de WLM en tu menú y pulsa el botón derecho. 2) Elige la pestaña “Compatibility”. 3) Marca la casilla “Run this program in compatibility mode”. 4) Selecciona “Windows Vista”. 5) Apply (que es como Aplicar pero en inglés). Y eso es todo. Tu Messenger volverá a echarse obedientemente en un rincón. Por cierto, la nueva versión de Messenger mejoró muchos aspectos, pero si quieres conectar a varias redes de mensajería a la vez, usando un programa más eficiente y escueto, no olvides probar Pidgin. Y sí. Antes que lo digan, sé que KDE hace lo mismo, mejor, en menos tiempo y sólo con invocar el pensamiento. ¿Windows 7 (su Explorer) se cae cuando tratas de actualizar? Un curioso problema aquejó mi copia de Windows 7 este fin de semana. Cada vez que el sistema anunciaba actualizaciones disponibles e intentaba ejecutarlas, el explorador de Windows (es decir, su interfaz) terminaba de costalazo. Buscando en Internet me di cuenta que no era el único afectado por este peligroso loop: un bug en tu sistema que neutraliza precisamente la función encargada de reparar los bugs en tu sistema. Reflautas. Qué contrariedad. Por fortuna los foros también entregaron la respuesta. Si tu copia de Windows 7 tampoco te permite ejecutar Windows Update, sigue estos pasos: 1) Ve al menú de inicio y pulsa en Run… (ejecutar). Si no tienes la función disponible, actívala con el botón derecho sobre el menú de inicio, Properties » Start Menu » Customize y marca la casilla sobre Run Command. Ok. 2) En la caja escribe regedit para llamar al editor de registro. Sí, autorízalo a hacer cambios en el sistema. 3) Navega hasta la clave HKEY_LOCAL_MACHINE » SOFTWARE » Microsoft » SQMClient » Windows » DisabledSessions 4) Allí pulsa con el botón derecho sobre MachineThrottling y elige Rename. 5) Cambia el nombre a _MachineThrottling (nota el guión bajo al inicio) y cierra el editor de registro. Eso es todo. Ahora ya puedes actualizar. Espero que les sirva y gracias por visitar mi post

Les dejo este post con todo sobre este increible perro: Standar raza ORIGEN: Africa Meridional APARIENCIA GENERAL: Es elegante, fuerte, musculoso, activo y de configuración simétrica. Posee una gran resistencia y puede alcanzar bastante velocidad. El perro adulto demuestra belleza y su porte es imponente. CARACTERISTICAS: Su particularidad es una cresta en la espalda que está formada por el crecimiento del pelo en dirección opuesta al del resto del pelaje. Esta cresta debe ser considerada como rasgo distintivo de la raza. La cresta está claramente definida, disminuye gradualmente y es simétrica. Comienza inmediatamente detrás de los hombros y continúa hasta la grupa. Presenta dos coronas idénticas y simétricas, una al lado de la otra, cuyos bordes inferiores no se extienden más de 1/3 de la longitud de la cresta. El ancho promedio de la cresta es de dos pulgadas (5 cm) CABEZA: De longitud considerable. Cráneo: El cráneo es chato y más bien ancho entre las orejas. No hay presencia de arrugas durante el reposo. Depresión naso-frontal (stop): Bastante bien definida. REGION FACIAL Trufa: De color negro o castaño, de acuerdo al color del perro. Si la trufa es negra, los ojos deben ser oscuros, y si es color castaño, los ojos deben ser ámbar. Hocico: Es largo, alto y fuerte. Labios: Finos y apretados. Ojos: Están moderadamente separados. Son redondos, y brillan con una expresión de viveza y de inteligencia. Su color armoniza con el color del pelaje. Orejas: De implantación más bien alta. Son de tamaño mediano, y algo anchas en la base, disminuyendo gradualmente hasta la punta redondeada. Están pegadas a la cabeza. Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas son fuertes, con una articulación en forma de tijera perfecta y regular, es decir que la cara interna de los incisivos superiores esté en contacto estrecho con la cara externa de los incisivos inferiores; los dientes deben ser implantados en ángulo recto en las mandíbulas. Los dientes están bien desarrollados, especialmente los caninos. CUELLO: Es bastante largo y fuerte, sin papada. CUERPO Pecho: Es profundo, no demasiado ancho, pero de buena capacidad. Costillas: Moderadamente ceñidas y nunca en forma de tonel. Espalda: Vigorosa. Lomo: Fuerte, musculado y algo arqueado. EXTREMIDADES Miembros delanteros: Perfectamente rectos, fuertes, de huesos sólidos. Hombros: Inclinados, secos y musculados. Codos: Están pegados al cuerpo. Miembros traseros: Los músculos de las extremidades posteriores son bien proporcionados y bien definidos. Rodilla: Bien angulada. Corvejón: Se presenta bien hacia abajo. Pies: Compactos; los dedos son bien arqueados. Las almohadillas son redondas, fuertes y elásticas. Los pies están protegidos por el pelo que aparece entre los dedos y las almohadillas. RABO: Es fuerte en la base. De implantación ni alta, ni baja, y disminuye gradualmente hasta la punta; no es tosco. Se encorva un poco hacia arriba, aunque no se enrosca. MOVIMIENTO: Recto hacia adelante, suelto y enérgico. PELAJE Pelo: Corto y denso, de apariencia lisa y lustrosa, pero no es lanoso, ni sedoso. COLOR: Del trigo claro al leonado rojo. La cabeza, el cuerpo, los miembros y el rabo son de un color uniforme. Se permite un poco de blanco en el pecho y en los dedos, pero el exceso de pelos blancos en dichas partes, en el vientre o sobre el carpo o el tarso no es deseable. Como tampoco es deseable los dedos blancos. Se permite las orejas y el hocico de un color oscuro. TAMAÑO: En los machos, lo adecuado es una altura a la cruz mínima de 63 cm (25 pulgadas), y una máxima de 68,5 cm (27 pulgadas). En las hembras, lo adecuado es una altura a la cruz mínima de 61 cm (24 pulgadas), y una máxima de 66 cm (26 pulgadas). FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar. NOTA: Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal completamente descendidos en el escroto. Temperamento Según el estándar de la FCI el temperamento del Rhodesian Ridgeback es noble, majestuoso e inteligente. Esta raza tiene un gran carácter con un temperamento tranquilo que permanecerá atento a su dueño. Es reservado con los extraños pero no da señales de agresividad o miedo. Seleccionado para la caza, en cuanto a grandes felinos, hoy en dia es un reciclado perro de utilidad, usado como guardián e incluso como perro policía. También se ha usado con éxito como perro guía para ciegos. Tiene un carácter equilibrado y seguro que en ocasiones se traduce en un nivel elevado de tozudez y resistencia por lo que es importante mantener un buen nivel de control y obedienciabásica, iniciando este a ser posible sobre los 5/7 meses período en el que resulta muy fácil de adiestrar. Es curioso que este carácter caliente en exteriores suela contrastar bastante con el comportamiento que demuestra dentro del hogar, donde suele ser un perro de compañía agradable, plácido y tranquilo, aunque eso si, vigilante y atento cuando toca ejercer de guardían. En definitiva reune todas las cualidades para ser un perfecto perro guardián gracias a su temperamento equilibrado que obedecerá a su dueño sin reservas y hará caso omiso de las órdenes dadas por extraños, se mostrará amigable con las personas que entren en la vivienda con algún miembro de la familia pero no tolerará la intrusión de personas extrañas si se encuentra solo en la casa Y además será un perfecto perro de compañía para la familia con la que será muy tolerante y dócil. Historia Tres hombres son responsables del nacimiento del Rhodesian Ridgeback. En 1875 Charles Helm viajó desde Ciudad del Cabo a Rodesia, con la finalidad de hacerse cargo de la misión de Hope Fountain. Junto con su familia se llevó dos perros llamados Lorna y Powder. Dado lo salvaje del entorno la misión se convirtió en zona de paso y parada de todos los viajeros blancos, generalmente comerciantes y cazadores a la búsqueda de leones y elefantes. Uno de estos fue Cornelius Van Rooyen, este cazador tiene en su honor el hecho de que una variedad de la raza se denominase Van Rooyen Dog, eran supuestamente los descendientes de aquella pareja de crestados llevada desde el Cabo por el reverendo Helm y que Van Rooyen cruzó con los perros de su jauría, en su mayoría de la raza Airedale Terrier. Esta línea de sangre fue muy apreciada funcionalmente y otros prestigiosos cazadores de la época como Selons y Upens se valieron de ésta variedad para cazar el leon africano a caballo. Pero la raza tal y como la conocemos hoy, fue estableciad en 1922 por impulso de Francis Richard Barnes, aficionado de gran pasión y constancia. En aquella época Barnes residía en Bulawayo y era conocido por sus perros Lion Dog, acordó con otros aficionados acudir con sus perros al Bulawayo Kennel Club Show, la exposición anual que organizaba el Southern Africa Kennel Union a fin de establecer un standar y hacer una demostración de sus animales para su reconocimiento por la organización canina. La respuesta fue satisfactoria y acudieron propietarios con unos 20 perros, de los que pudo advertirse una gran disparidad tipológica, algo natural si consideramos la falta de selección morfológica y el mestizaje con razas europeas. No resultó fácil llegar a un acuerdo sobre qué tipo debía considerarse correcto en la raza pero tras largas discusiones se alcanzó un compromiso y Barnes pudo en los días siguientes redactar el primer estándar del Rhodesian Ridgeback. Grasias por visitar mi post

El diario español ABC ha publicado un ranking con los supuestos mejores inventos que veremos en 2010, esta lista esta basada en un informe realizado por la American Chemical Society (ACS). 1. Vacuna por inhalación contra el sarampión: Es la primera vacuna sin agujas. El producto será probado en India, donde mueren casi 200,000 niños anualmente a causa del sarampión. 2. Energía solar casera: En 2010 se espera que se comienzan a comercializar los generadores eléctricos a base de energía solar capaces de abastecer a un hogar promedio. Con esto se contribuye a una “independencia energética” del consumidor y la mejora del medio ambiente. 3. Un aerosol que limpia los mares contaminados: Es un método revolucionario para la limpieza de las aguas marinas, se trata de un gel en aerosol que actúa como una esponja absorbiendo hasta siete veces su peso. Es ideal para extraer los derrames de petróleo y otras sustancias potencialmente letales para la vida en el mar. 4. Un nano-generador para recarga de dispositivos portátiles: Un grupo de científicos esta desarrollando una técnica que convierte la energía de los movimientos corporales en energía para recarga de celulares, iPods y otros dispositivos portátiles. 5. Pintura para eliminar bacterias: Esta revolucionaria pintura además de eliminar bacterias, actua contra el moho, los hongos y los virus que habitan sobre las superficies. 6. Una vacuna a base de tabaco: Esta vacuna podría ser aplicada para contrarrestar el “Norovirus”, la segunda infección viral mas común en EE. UU. 7. Una pastilla para las pulgas: Se trata de un pequeño comprimido de consumo mensual, aseguran que es altamente efectivo y sin efectos secundarios en las mascotas. 8. Molécula para medir el cambio climático: El desarrollo de una nueva técnica molecular permitiría saber que elementos contribuyen al calentamiento global. 9. Los camarones y el petróleo: Científicos chinos trabajan en un catalizados a base de cáscaras de camarón que podría transformar la producción de biodiesel en un proceso más rápido y barato. 10. Una nariz biónica: Un grupo de investigadores israelíes desarrollaron una nariz electrónica que identifica en el aliento 27 sustancias que podrían indicar un padecimiento renal. Gracias por visitar mi post:

Este post esta hecho para todos los que le gusta la fotografia y quieren conocer algunos trucos para sacar buenas fotografias. 1- Como eliminar los ojos rojos de las fotografias: Hoy les traigo un truquillo fotográfico que creo que resulta bastante útil. Bueno, quizás no sea tanto un “truco fotográfico“, como un retoque, ya que a fin de cuenta lo que pretendo es describiros cómo eliminar los ojos rojos con el Adobe Photoshop, un programa de dibujo que siempre me resulta muy útil para montajes y cosillas así. Os aviso que yo tengo la versión 6, aunque ya sé que las hay más actualizada, pero los pasos son los mismos. Vamos a ir paso a paso para que resulte fácil, incluso para los que no tienen mucha soltura con el programa, de modo que os descubriremos cómo quitar los ojos rojos en 10 pasos: 1.- En primer lugar, claro, abrimos la foto con la opción del menú Archivo-Abrir y escogemos la foto deseada que vayamos a retocar. 2.- Podemos elegir dos opciones: trabajar sobre la misma foto, o bien dejarla de fondo, y luego trabajar sobre una copia de la foto. En este segundo caso, le damos a “Vista-Nueva vista” y se nos abrirá una segunda ventana con una copia de la foto. 3.- Vamos a trabajar sobre la zona afectada (los ojos) y para ello hacemos zoom sobre ese sitio. 4.- Cogemos la herramienta lazo y bordeamos uno de los ojos hasta dejarlo señalado. No importa que nos pasemos porque luego siempre podremos recortar o borrar el sobrante. Una vez “enlazado” un ojo, para “enlazar” o bordear el otro, primero pulsamos la tecla !Mayus” del teclado, con lo que vermos que en pantalla al lazo se le pone un símbolo + al lado. Eso quiere decir que lo que señalicemos ahora (el segundo ojo) se añadirá a la selección anterior (el primer ojo). Así que procedemos a bordear también el segundo ojo. 5.- Llega el momento de hacer el retoque. Acostumbráos siempre con el Photoshop a no hacer los cambios directamente sobre la foto original, sino sobre una capa. Por ello, vamos a crear una capa encima de la foto, y para ello, pulsamos conjuntamente Control+J. 6.- Nos colocamos sobre la nueva capa creada y procedemos a cambiar cosas. Para ello, nos vamos a “Imagen-Ajustar-Tono/Saturación”. 7.- Salen tres barras que podemos desplazar a derecha e izquierda y que representan al tono, a la saturación y a la luminosidad. Sólo se trata de moverlas hasta dar con el ajuste correscto y que quede integrado dentro de la saturación y luminosidad del resto de la foto. 8.- Debéis tener en cuenta que si tocamos sólo el tono, podremos volverlo demasiado “coloreados”, por lo que siempre deberemos jugar con tono y saturación, ambos. Una vez ajustados éstos, nos iremos a la luminosidad intentándolo ajustar éste al brillo original del resto de la foto. 9.- Una vez que veamos sobre la foto que teníamos de fondo que todo parece correcto, sólo tenemos que darle a Ok, y voilá. 10.- Recordad, antes de guardar, que tenéis dos capas, y que si queréis guardarla en formato JPG primero debéis acoplarlas para formar un todo homogéneo. Para ello, tenéis que iros a “Capa-Acoplar imagen”. Finalmente, sólo tenéis que guardar la foto en el formato elegido. Un método más sencillo y usado, pero no tan realista, es simplemente ampliar la zona de los ojos, y tomar el pincel y colorear de negro la zona roja, pero veréis que el resultado final es menos creíble que si os aplicáis en tocar las características comentadas. 2- Fotografias de objetos en movimiento: Fotografiar personas u objetos que se mueven, y que la imagen salga nítida, no suele resultar tarea sencilla. Y no sólo porque la fotografía quede borrosa debido al movimiento, sino también porque generalmente cuesta centrar aquello que queremos capturar con nuestra cámara. Ahora bien, para encuadrar simplemente coge el fondo como referencia y luego espera el momento adecuado para hacer clic. El centrado del objeto no es tan importante, pues es justo así como se plasma su movimiento. Te das cuenta de que merece la pena intentarlo cuando ves maravillas como éstas: 3- Tecnicas de fotografia: Capturando un Arco Iris: Todos los fenómenos de la naturaleza son dignos de ser fotografiados. Sobre todo porque no podemos elegir ni el momento ni el lugar, sino que nos sorprenden donde menos esperemos y para captarlos con nuestra cámara ha de dar la casualidad de que la llevemos encima. Pero si esa casualidad se produce y puedes tomar una foto, ya sea de un rayo, como de una escena de fuerte viento, como del colorido arco iris, obtendrás una preciosa imagen que guardará para siempre como un tesoro. Pero tampoco creas que es tan fácil como enfocar la cámara y pulsar. Que la fotografía salga bien requiere que sigas una serie de consejos. Hoy hablaremos de cómo captar la belleza del arco iris para la posteridad. Primero, por supuesto, necesitamos que se haya formado el arco de colores que tanto gusta a los niños. Esto dependerá de la naturaleza como ya sabes. Partamos entonces de la base que ya tienes uno delante. Procura entonces que el fondo que se vea detrás sea oscuro, pues así contrastará y se verá mejor. Suele bastar con que las nubes que se encuentren detrás sean oscuras, pero si no busca la posición adecuada para hallar ese fondo oscuro. En cuanto a la cámara, necesitarás un filtro polarizador que te ayudará también a oscurecer el color del cielo. Pero úsalo con cautela no vayas a perjudicar a los propios colores del arco iris. Por otra parte, utiliza una velocidad de obturación lenta para que así la cámara mantenga recepción de luz durante más tiempo. En cuanto al diafragma, una apertura de f4 será lo mejor, pues así permites un enfoque más profundo. Luego está el uso de un trípode, que siempre se agradece pues ayuda a mantener quieta la cámara y permite una fotografía de mayor calidad. Usa el zoom si crees que es conveniente, buscando siempre la mejor perspectiva. ¿Ya estás listo?. Ya puedes salir en busca de un arco iris… 4- Tecnicas de fotografia: Fotos en la nieve: La reflexión de la luz que se produce en la nieve es muy superior a la que suele ocurrir en cualquier otro elemento. Es esta capacidad de la nieve de reflejar la luz la que hace que el exposímetro de la cámara se vuelva loco y tome medidas que no se corresponden con la realidad. Al ser muy intensa la luz, el diafragma, puesto en modo automático, se cierra más de la cuenta, y entonces las fotos obtenidas salen subexpuestas, o sea, oscuras, con poca luz. Es el motivo por el que la nieve sale extrañamente sucia, con un color grisáceo. Lo mejor es siempre desactivar el modo automático y calibrarla manualmente. Hay cámaras que ya de por sí traen un modo para fotos en nieve. Pero si aún así, preferimos el modo automático, entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros mismos, a los valores que toma el exposímetro como referencia, hemos de subirle manualmente el valor de exposición en uno o dos puntos, según queramos que la nieve salga más blanca o no. Hay una opción que se llama “compensación de exposición” y en la cámara viene representado por el símbolo [+/-]. Esa opción es la que tenemos que variar, para compensar los blancos. Otra es trabajar sobre el balance de blancos. Pero lo más habitual es abrir un poco más el diafragma. - Otro de los problemas con los que nos encontramos es que en ocasiones las fotos salen azuladas. Eso es porque la nieve refleja también el azul del cielo cuando esté está muy despejado. Igual ocurre al amanecer o al atardecer, en que las fotos salen como rojizas. Para solventar este problema tendremos que usar algún filtro polarizador o ultravioleta. Hay un filtro muy usado que es el 80A, o bien, en caso de cámaras digitales, trabajar sobre el balance de blancos. - Cuando se trata de hacer fotos con gente, el problema está en que el fotómetro coge la luz que rodea a la persona en cuestión, y al ser intensa, entonces cierra el diafragma más de la cuenta, con lo que la persona sale oscura. Para evitar estas sombras en las caras, habremos de usar un flash de relleno, con las luces apuntando arriba, para que no se reflejen también en la nieve. Cuidar la cámara La película no suele sufrir en los casos de muchos frío. Así que no hay que preocuparse por ellas. Sin embargo, las pilas sí que sufren bastante, porque se descargan antes, así que acordaros de echaros pilas de repuesto y llevarlas en un sitio que estén bien calentitas. Tenéis que tener en cuenta también que con los ambios bruscos de temperaturas, los objetivos se empañan, e incluso la película puede sufrir alguna condensación. Sólo hay que esperar unos minutos antes de volver a usarla, que sólas se disiparán. Acordaros siempre de que mientras no uséis la cámara debéis de guardarlas, y es que los aparatos electrónicos sufren mucho a muy bajas temperaturas. 5- La fotografia submarina o subacuatica: Algunas de las más bellas fotografías que podamos obtener se encuentran bajo el mar. El intenso colorido; el azul eléctrico; la diversidad de la fauna marina, son elementos suficientes como para, con experiencia, conseguir unas fotografías con las que sorprender a cualquiera. A veces pensamos que la fotografía submarina o subacuática es complicada, pero muy al contrario, su dificultad radica básicamente en ser un buen buceador y tener un equipo adecuado. Lo demás es, como en todas las otras categorías de fotografías, cuestión de tiempo, paciencia y una pizca de suerte. El equipo de buceo Obivamente, primero hay que determinar qué fotografías queremos tomar. Si pretendemos sacar fotografías a poca profundidad un equipo de snorkel nos puede ser suficiente. Pero si lo que buscamos es conseguir fotos de elementos hundidos o del fondo marino, hemos de hacernos con un buen equipo de submarinista. Y ya ni hablar de la dificultad que entraña el que hemos de ser capaz de mantener el equilibrio o quedarnos mínimamente quietos para captar buenas fotografías en un medio en el que habitualmente no nos movemos. No hay que olvidar tampoco que las inmersiones acuáticas hay que hacerlas en compañía. Equipo de fotografía El mayor problema en el agua es la falta de luz y sobre todo la distorsión que produce el agua. Las partículas de plancton, de arena y de otros restos absorben la poca luz que entra en el agua y es por eso que a mayor profundidad menos tonos de rojos y amarillos vemos, quedando mayormente los tonos azules. Hay tres reglas básicas que permiten solventar en cierta medida estos problemas: - Acercarse lo más posible al elemento a fotografiar - Usar luz de acompañamiento, artificial. El mejor flash en la fotografía submarina es el de tipo estroboscópico. - Usar lentes de corto alcance, como macros o grandes angulares. Existen dos tipos de cámaras que pueden ser usadas bajo el agua: la cámara anfibia, que es bastante compacta y aguanta bajo el agua, o bien, elementos de protección (conocidos como housings) que permiten aislar la cámara de la humedad. Lo ideal para los más novatos son las cámaras anfibias, de bajo precio, 35 mm. y hasta 7 megapixels que nos pueden servir perfectamente para obtener muy buenas fotografías. Para el que ya es más profesional entonces están las cámaras réflex y luego comprarle la protección adecuada para su marca. Pequeños trucos - Es mejor practicar primero con los propios compañeros submarinistas, y cuando nos sintamos sueltos empezar a fotografiar animales y otros objetos marinos. - Una técnica muy usada en la fotografía submarina o subacuática es el contrapicado; ésto es, fotografiar el objeto desde un nivel más bajo, apuntando hacia arriba. - En el snorkel se practica mucho la “split-phtography” en la que se obtiene una foto dividida entre una parte acuática y otra aérea. En estos casos hay que tener en cuenta la luz y la distorsión que se produce; por ello, es necesario utilizar un buen filtro. Lo mejor, además, es usar un gran angular en este tipo de fotografía. El último y más importante consejo es que aparte de que seas buen submarinista y buen fotógrafo, te armes de paciencia. Paciencia, paciencia, y paciencia. Es el principal arma bajo el mar. 6- Tecnicas de fotografia: primeros planos de animales: Fotografiar primeros planos de animales es realmente más complicado de lo que parece. No son personas a los que les puedas obligar a estarse quietos. Por eso, es esencial la paciencia. Encontrar el momento apropiado para capturar el movimiento perfecto o la mirada que cautive a la cámara, y cuando se encuentre el instante, actuar rápidos. Los animales no nos permiten acercarnos tanto como para conseguir buenos primeros planos. Por eso es muy importante en este caso el uso del zoom y además, utilizar un tiempo de exposición bajo (1/125 preferiblemente) en aquellos casos en que el animal sea inquieto o esté en movimiento. Hay que tener cuidado con el zoom porque también encierra sus trucos. Si usamos el zoom digital que hoy día lleva cualquier cámara digital en la toma de unos primeros planos de animales la imagen perderá calidad. Hemos de saber combinarla con el zoom óptico. No obstante, hay que tener en cuenta que un mayor zoom provocará que la imagen “se mueva” más. Por ello, es conveniente estabilizar la cámara con un buen trípode. Adémás, al ampliar el zoom y acercarnos más a la imagen la luz que se recibe es menor por lo que habría que recurrir al flash. Sin embargo, en el caso de animales el uso de flash no es recomendable porque puede asustarlos, por lo que lo ideal sería bajar la velocidad del disparador lo que también afectaría al movimiento de la cámara. Es otro de los motivos por lo que en el caso de la fotografía animal a distancia (sea primeros planos o completos) sea recomendable usar los trípodes. Podemos actuar también sobre la profundidad de campo para resaltar al animal sobre el fondo, de modo que el animal quede nítido con un fondo difuso. Para ello, hemos de dismnuir la profundidad de campo (f) de la cámara. Todas estas precauciones y pequeños trucos nos ayudarán a tomar planos realmente divertidos y buenos de los animales, y captar su naturalidad y sencillez. Para finalizar, les ofresco unos buenos primeros planos de animales: Gracias por visitar mi post:

Este post es para tener en cuenta el cuidado que se requiere en este verano Seguridad en el agua: Los niños se ahogan en piscinas, ríos, playas, escusados, tinas de baño y aún en pequeños recipientes con agua. Le bastan solo 10 centímetros de profundidad para dejar de respirar. Tener siempre presente: Los niños se ahogan en silencio y generalmente al alcance de la mano. Cuidados en los lactantes: (0 a 2 años) -Los niños deben estar siempre acompañados por un adulto. -Todo lo contenga agua debe estar siempre bien cerrado. Vacíelos después de su uso. -Nunca deje a un niño pequeño solo en el baño. Se puede ahogar en la tina o en el escusado. -Mantenga siempre la puerta del baño cerrada. -Aprenda las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Las posibilidades de sobrevida son infinitamente mejores. Tenga a mano los números de emergencia (ambulancia, bomberos). Cuidados en preescolares: (2 a 6 años). -No se debiera tener piscina hasta que los niños tengan cinco años. –Vigile atentamente a sus hijos en todo momento. -Mantenga los juguetes alejados del borde. -Desinfle o vacíe las piscinas plásticas luego de su uso. -Enséñeles a nadar desde los cuatro años; antes no aprenden. -Evite los "piqueros", por el alto riesgo de lesiones de la columna cervical. -Las "alitas" no sirven como salvavidas. Medidas de protección: La mejor prevención es la vigilancia constante. Entre elementos como rejas, cobertores y alarmas, el más efectivo es el primero, pues reduce en cuatro veces el riesgo de accidentes. Es segura para niños de hasta tres años. Ésta debe separar completamente la piscina del resto de la casa; tener cuatro lados, sin incluir las eventuales paredes; tener al menos un metro 35 centímetros de alto y máximo diez centímetros entre los barrotes, y no debe tener puerta. Si la tiene, debe poseer un mecanismo de cierre y chapa automática, y que no esté a la altura del niño. ¿Qué hacer en caso de ahogo? -Grite por ayuda. -Saque lo antes posible al niño del agua. -Si respira, póngalo de costado (posición de recuperación) y llame una ambulancia. Espere a que llegue ayuda médica. -Si no respira, inicie de inmediato la respiración boca a boca y masaje cardíaco. No se dé por vencido muy pronto, ya que puede requerir varios minutos de reanimación. No extraiga el agua de los pulmones o estómago. Sólo demora la reanimación. -No le quite o cambie la ropa, la baja temperatura es un aliado en estos casos. -Es mejor una reanimación mal hecha, que ninguna. -Traslade de inmediato al niño al Servicio de Urgencia más próximo, manteniendo las maniobras de reanimación en todo momento hasta entregar el niño al médico. Las rejas sí sirven: Francisco Naveillán tenía tres años 10 meses cuando cayó a la piscina de un vecino, la que no tenía reja de proteccón. Su madre, Magdalena Tagle, lo encontró en el agua, inconsciente. Llevarlo a Clínica Las Condes fue fundamental. Las primeras 12 horas fueron críticas; sus padres pensaron que se moría. Luego de una noche durmiendo con respirador artificial, y mientras realizaban una misa por él, el niño mostró los primeros síntomas de recuperación. "Cerró su manito y apretó el dedo", cuenta Magdalena. Producto de la fe de sus padres y la rápida acción del Servicio de Urgencia, Francisco se salvó y quedó sin secuelas. Pero quienes lo rodean aprendieron una lección: una reja protectora sí puede evitar graves accidentes.

Este post es para que tu mascota te obedezca y puedas divertirte con tu perro. Introducción: Cuando decidimos adquirir un perro, debemos concienciarnos de que adquirimos una responsabilidad por un período de tiempo muy largo, todo el tiempo de vida del animal. Tomar la decisión de tener un perro no tiene que ser impulsiva, sino meditada por toda la familia. "Un perro es para toda la vida no sólo para Navidad" Partiendo de esta base podemos disfrutar de nuestro amigo canino educándole y enseñándole trucos divertidos. Para que nuestro perro sea un perro feliz necesita que le dediquemos parte del tiempo libre del que disponemos. Jugar, correr, saltar, etc., son acciones típicas de un perro y debemos disfrutarlas conjuntamente, para conseguir un perro equilibrado y feliz. Pero no todo es descontrol y anarquismo, necesitamos inculcar a nuestro amigo canino cierta disciplina, cierto control. Hay diversos sistemas de adiestramiento para conseguir ese control. Adiestrar es enseñar y convencer, no obligar y presionar. Con el sistema de enseñanza que describimos en las diferentes fases de la sección de adiestramiento, conseguimos que nuestro perro realice los diferentes ejercicios y trucos con un mínimo de presión y un máximo de convencimiento. Y recuerde un proverbio árabe anónimo "Acaricia a tu perro, aunque tu no sepas porqué, él si lo sabe" Materiales: Para realizar los ejercicios de adiestramiento de forma coherente y eficaz es necesario que dispongamos de una serie de material específico para llevar a buen puerto dichos ejercicios. En primer lugar será necesario una correa y un collar. Hay de muchas formas, texturas y materiales, pero para estos ejercicios utilizaremos el collar deslizante con una correa de 1.5 metros aproximadamente (no utilice como correa una de metal de eslabones, no tendrá tanto control sobre su perro y puede lastimarse con ella). También puede utilizar el collar- correa , todo dependerá de las capacidades físicas y psíquicas de su animal. El collar deslizante puede ser de eslabones grandes para perros de pelo largo o de eslabones pequeños para perros de pelo corto (cuantos más eslabones más se daña el pelo de los animales debido al aumento de zonas de fricción). Se aconseja su utilización para perros de carácter enérgico y de tamaño mediano-grande (no utilice nunca el collar de pinchos para someter a su perro. Hay una serie de elementos técnicos en el mercado para controlar a los perros más descontrolados como el collar de cabeza. Póngase siempre en manos de un entendido para solucionar sus problemas más graves.). El collar-correa es aconsejable para perros de carácter suave o para razas de pequeño tamaño. Una vez definidos los materiales de control, es necesario disponer de una serie de recompensas o juguetes para felicitar a nuestro compañero de cuatro patas. Hay infinidad de ellos, pero les aconsejo que utilicen un juguete bien diferenciado de cualquier elemento que pueda encontrar su perro en su ambiente familiar. Si utiliza como juguete un zapato viejo, el perro puede generalizar y no distinguir un zapato viejo de uno nuevo y caro. "Los premios han de ser y parecer sólo premios" Obediencia básica: Usted puede iniciar a su perro en este tipo de obediencia a la edad aproximada de entre seis meses y un año, dependiendo del perro, la raza, el sexo, etc.... Durante su etapa juvenil debe de haber aprendido la orden "NO" como base para sus futuros aprendizajes. Es importante saber utilizar correctamente el material de adiestramiento. Su perro necesita aprender una serie de ejercicios para realizar con posterioridad las diferentes habilidades y poder corregirle conductas no deseadas. Es como enseñarle un código de comunicación primario pero suficiente para desarrollar un sistema de señales inteligible para las dos especies. Los ejercicios: Lado, sentado, tierra, llamada y corrección, serán utilizados como sistema de señales bidireccional. Estos ejercicios necesitan de ordenes claras, cortas y directas. No importa el idioma o su construcción gramatical, lo que si es importante es el tono de voz utilizado y que no sean cambiadas constantemente. A continuación les pondré un ejemplo de utilización de las ordenes: RECUERDE: - Utilice un tono de voz grave en las órdenes LADO, SENT, TER y QUIETO. - Utilice un tono de voz alegre en la orden VEN - Felicite a su perro al finalizar correctamente el ejercicio - No canse ni aburra al perro con repeticiones continuas. Orden Lado: Durante el paseo su perro tira de la correa y se adelanta a su paso: Aprenda este truco. Traccionando con firmeza de la correa hacia nosotros, girando 180º, volviendo hacia el lado contrario pronunciando al mismo tiempo la orden "lado", evitando que nuestro perro consiga su objetivo. Para ejercitar esta orden podemos colocarlo de lado contra un muro o pared para evitar los desplazamientos laterales del perro al ejecutar esta orden. Al avanzar adelantaremos nuestra pierna izquierda para impedir que el perro se adelante a nosotros y con la palma de la mano plana nos daremos golpecitos en la pierna pronunciando al mismo tiempo la orden "lado". Si el perro se nos adelanta, corregir ordenándole: "NO" y seguidamente "LADO" Si el perro no avanza o retrocede con síntomas de temor, convidarle a venir a nuestro lado con voz suave. Orden Sent (sentado): A continuación aprenderemos a conseguir que nuestro perro ejecute la orden "sentar". Traccionando de la correa hacia arriba y ligeramente inclinada para atrás, presionaremos los cuartos traseros de nuestro perro hacia abajo y al mismo tiempo pronunciaremos la orden "SENT ". Posteriormente utilizando los gestos de la mano (palma recta delante del perro), introduciremos una nueva orden que será de gran utilidad, combinándola con la ordenes básicas. La orden, "QUIETO" ( stay,quiet,...) evita la intención del animal de romper la posición estática del resto de órdenes. La orden "sent " la utilizaremos mucho al finalizar el adiestramiento (para cepillarlo, ponerle spray, cruzar un semáforo o tomar algo en una terraza) Orden Ter (tierra): "TER" equivale en el lenguaje de los humanos a la orden tierra. Mostrándole a nuestro perro su juguete, captamos su atención, desplazándola hacia el suelo. Una vez captada su atención, flexionaremos nuestra pierna derecha dejando un espacio libre por debajo e invitaremos al animal a conseguir su juguete situado al otro lado de nuestra pierna. Para realizar este ejercicio y conseguir su juguete nuestro perro debe estirarse por debajo de nuestra pierna. Aprovechando esta circunstancia, pronunciaremos la orden "TER" y posteriormente premiaremos a nuestro perro con su juguete. Para realizar este ejercicio debemos partir de la posición sentado del perro. Esta orden nos permitirá en un futuro enviar a nuestro perro a dormir o dejarlo en esta posición cómoda si estamos en la calle hablado con alguien. Orden Ven: Cómo hacer que tu perro venga cuando tu quieras. Partiendo de la posición del perro sentado y quieto o del perro libre nos alejamos unos dos metros nos agachamos para dar sensación de seguridad, abriendo los brazos y con un tono de voz alegre llamamos a nuestro perro que venga premiando la acción con su juguete. Esta orden es de vital importancia para controlar a distancia a nuestro animal en momentos de conflicto (perros agresivos, proximidad de un vehículo,etc...) Trucos: Divertirse con su perro es necesario para establecer un vínculo de comunicación. Los ejercicios de adiestramiento que describimos a continuación están enfocados a proporcionar diversión a ambas partes. Dar la pata: La secuencia a seguir para conseguir que nuestro amigo nos dé la pata es la siguiente: En un primer momento, partiendo de la posición sentado, cogemos una de las patas de nuestro perro y le proporcionamos una golosina con la otra mano. Posteriormente mantenemos cogida la pata pronunciando la orden "pata". Más adelante, incluso podemos enseñarle a distinguir su pata derecha de su pata izquierda. Caballito: Conseguimos este truco partiendo de la orden sentado y con una golosina o un juguete colocado por encima de la cabeza del animal. Motivamos así que intente conseguir su premio cumpliendo la orden de sentado. Cuando el perro levante sus patas delanteras pronunciaremos la orden "ARRIBA" y premiaremos su acción. Baile: Vuestra pareja de baile perfecta la conseguiréis con el siguiente ejercicio. Es una variante del anterior ejercicio. Cuando lo domine, podemos hacer que baile haciendo rotar su juguete por encima de la cabeza del perro pronunciando la orden " BAILA". Muerto: Captamos la atención de nuestro perro con su juguete y partiendo de la orden "ter" lo tumbamos lateralmente, ordenándole "MUERTO" y "QUIETO", ayudándonos de las señales con las manos en las órdenes, para posteriormente premiar con su juguete el ejercicio. Arrastrarse: Su perro también puede avanzar a ras de suelo. Partiendo de la posición de tierra invitaremos a nuestro perro a conseguir su juguete cumpliendo nuestra orden "ter". En cuanto el animal empieza su avance , pronunciaremos la orden "RAS" y le premiaremos con su juguete. Rodar: ¿Cómo hacer que su perro juegue dando vueltas por el suelo?: Partiendo de la posición de tierra llamaremos la atención de nuestro perro con su juguete haciéndolo rotar a su alrededor, El perro intentara conseguir su premio cumpliendo la orden "TER" y rotará sobre si mismo. Al finalizar premiaremos su acción. Cobro: En las fotos podéis ver diferentes acciones de cobro. Para que el perro realice este ejercicio debe de recoger su juguete cuando le sea lanzado y traérnoslo. Posteriormente le lanzaremos otros objetos ordenándole "COBRA" y "TRAE" (para ayudarle podemos combinar su juguete con el objeto a recoger como por ejemplo unas llaves atadas a su juguete). Posteriormente la orden "COBRA", se puede generalizar para traernos el pan o llevar su correa de paseo. Vehículo: ¿Cuál debe ser la secuencia de ejercicios para conseguir que su perro suba a la parte posterior del coche?: Es importante utilizar su juguete o comida para premiar al perro y motivarle a realizar la acción de subir, una vez el perro haya subido la recompensa debe tenerla constantemente para que asocie que el coche es algo agradable. Aprovecharemos que el perro esté saltando al interior del vehículo para utilizar la orden "HOP". Necesidades a la orden: Para realizar este ejercicio hemos de aprovechar los horarios en los que sabemos que el perro realiza sus necesidades e ir introduciendo la orden "JOB" en el instante que las realizan. Utilizamos una orden muy diferenciada de nuestro idioma normal por seguridad. Malos hábitos: Corregir conductas no deseadas y malos hábitos, necesita una gran constancia por nuestra parte y la utilización de todos los aprendizajes anteriormente expuestos. Comida en el suelo: Provocamos a nuestro perro colocándole un alimento en el suelo, ordenándole "NO", "SENTADO" y "QUIETO", sin permitirle tocar dicho alimento. Una vez finalizado el ejercicio con éxito, podemos premiarlo con esa misma comida, pero dándosela nosotros con la mano. Saltos: En muchas ocasiones nuestro perro salta a buscar una caricia en un coche. Nosotros traccionaremos hacia atrás la correa, ordenando "NO", "SENTADO" y "QUIETO", posteriormente la persona del coche bajará y acariciará al perro. De igual manera se ha de actuar cuando saltan sobre las personas en la calle o en la casa. Comidas y cenas : Todos conocemos los problemas que causan los animales cuando estamos comiendo en casa o fuera de ella. Utilizando la orden "TER" y "QUIETO" podemos dejar a nuestro animal en una zona tranquila de la casa. Si el animal insiste, ordenaremos "NO" "TER" y "QUIETO" con más energía en la misma zona y por supuesto nunca le daremos nada de la mesa durante la comida. Sofás: Los animales que duermen en los sofás de las casas normalmente han sido consentidos desde muy pequeños a subirse sin ningún tipo de control. Para corregirlos hemos de crear en el animal la necesidad de bajar del sofá porque el suelo es más divertido o hay recompensas alimenticias. Todo esto, combinado con la orden "NO" acompañada de "TER" en su sitio de dormir, conseguirá hacer desaparecer este mal hábito. RECUERDE - Los trucos son necesarios para la comunicación PERRO-DUEÑO - Utilice los trucos positivamente - No consienta que su perro gane en una acción incorrecta - Corrija a su perro con firmeza pero sin violencia y con una acción posterior gratificante. Gracias por visitar mi post y espero le sirva.