Este post esta hecho para todos los que le gusta la fotografia y quieren conocer algunos trucos para sacar buenas fotografias.
1- Como eliminar los ojos rojos de las fotografias:
Hoy les traigo un truquillo fotográfico que creo que resulta bastante útil. Bueno, quizás no sea tanto un “truco fotográfico“, como un retoque, ya que a fin de cuenta lo que pretendo es describiros cómo eliminar los ojos rojos con el Adobe Photoshop, un programa de dibujo que siempre me resulta muy útil para montajes y cosillas así. Os aviso que yo tengo la versión 6, aunque ya sé que las hay más actualizada, pero los pasos son los mismos.
Vamos a ir paso a paso para que resulte fácil, incluso para los que no tienen mucha soltura con el programa, de modo que os descubriremos cómo quitar los ojos rojos en 10 pasos:
1.- En primer lugar, claro, abrimos la foto con la opción del menú Archivo-Abrir y escogemos la foto deseada que vayamos a retocar.
2.- Podemos elegir dos opciones: trabajar sobre la misma foto, o bien dejarla de fondo, y luego trabajar sobre una copia de la foto. En este segundo caso, le damos a “Vista-Nueva vista” y se nos abrirá una segunda ventana con una copia de la foto.
3.- Vamos a trabajar sobre la zona afectada (los ojos) y para ello hacemos zoom sobre ese sitio.
4.- Cogemos la herramienta lazo y bordeamos uno de los ojos hasta dejarlo señalado. No importa que nos pasemos porque luego siempre podremos recortar o borrar el sobrante. Una vez “enlazado” un ojo, para “enlazar” o bordear el otro, primero pulsamos la tecla !Mayus” del teclado, con lo que vermos que en pantalla al lazo se le pone un símbolo + al lado. Eso quiere decir que lo que señalicemos ahora (el segundo ojo) se añadirá a la selección anterior (el primer ojo). Así que procedemos a bordear también el segundo ojo.
5.- Llega el momento de hacer el retoque. Acostumbráos siempre con el Photoshop a no hacer los cambios directamente sobre la foto original, sino sobre una capa. Por ello, vamos a crear una capa encima de la foto, y para ello, pulsamos conjuntamente Control+J.
6.- Nos colocamos sobre la nueva capa creada y procedemos a cambiar cosas. Para ello, nos vamos a “Imagen-Ajustar-Tono/Saturación”.
7.- Salen tres barras que podemos desplazar a derecha e izquierda y que representan al tono, a la saturación y a la luminosidad. Sólo se trata de moverlas hasta dar con el ajuste correscto y que quede integrado dentro de la saturación y luminosidad del resto de la foto.
8.- Debéis tener en cuenta que si tocamos sólo el tono, podremos volverlo demasiado “coloreados”, por lo que siempre deberemos jugar con tono y saturación, ambos. Una vez ajustados éstos, nos iremos a la luminosidad intentándolo ajustar éste al brillo original del resto de la foto.
9.- Una vez que veamos sobre la foto que teníamos de fondo que todo parece correcto, sólo tenemos que darle a Ok, y voilá.
10.- Recordad, antes de guardar, que tenéis dos capas, y que si queréis guardarla en formato JPG primero debéis acoplarlas para formar un todo homogéneo. Para ello, tenéis que iros a “Capa-Acoplar imagen”. Finalmente, sólo tenéis que guardar la foto en el formato elegido.
Un método más sencillo y usado, pero no tan realista, es simplemente ampliar la zona de los ojos, y tomar el pincel y colorear de negro la zona roja, pero veréis que el resultado final es menos creíble que si os aplicáis en tocar las características comentadas.
2- Fotografias de objetos en movimiento:
Fotografiar personas u objetos que se mueven, y que la imagen salga nítida, no suele resultar tarea sencilla. Y no sólo porque la fotografía quede borrosa debido al movimiento, sino también porque generalmente cuesta centrar aquello que queremos capturar con nuestra cámara. Ahora bien, para encuadrar simplemente coge el fondo como referencia y luego espera el momento adecuado para hacer clic. El centrado del objeto no es tan importante, pues es justo así como se plasma su movimiento.
Te das cuenta de que merece la pena intentarlo cuando ves maravillas como éstas:
3- Tecnicas de fotografia: Capturando un Arco Iris:
Todos los fenómenos de la naturaleza son dignos de ser fotografiados. Sobre todo porque no podemos elegir ni el momento ni el lugar, sino que nos sorprenden donde menos esperemos y para captarlos con nuestra cámara ha de dar la casualidad de que la llevemos encima.
Pero si esa casualidad se produce y puedes tomar una foto, ya sea de un rayo, como de una escena de fuerte viento, como del colorido arco iris, obtendrás una preciosa imagen que guardará para siempre como un tesoro.
Pero tampoco creas que es tan fácil como enfocar la cámara y pulsar. Que la fotografía salga bien requiere que sigas una serie de consejos. Hoy hablaremos de cómo captar la belleza del arco iris para la posteridad.
Primero, por supuesto, necesitamos que se haya formado el arco de colores que tanto gusta a los niños. Esto dependerá de la naturaleza como ya sabes. Partamos entonces de la base que ya tienes uno delante. Procura entonces que el fondo que se vea detrás sea oscuro, pues así contrastará y se verá mejor. Suele bastar con que las nubes que se encuentren detrás sean oscuras, pero si no busca la posición adecuada para hallar ese fondo oscuro.
En cuanto a la cámara, necesitarás un filtro polarizador que te ayudará también a oscurecer el color del cielo. Pero úsalo con cautela no vayas a perjudicar a los propios colores del arco iris. Por otra parte, utiliza una velocidad de obturación lenta para que así la cámara mantenga recepción de luz durante más tiempo. En cuanto al diafragma, una apertura de f4 será lo mejor, pues así permites un enfoque más profundo.
Luego está el uso de un trípode, que siempre se agradece pues ayuda a mantener quieta la cámara y permite una fotografía de mayor calidad.
Usa el zoom si crees que es conveniente, buscando siempre la mejor perspectiva.
¿Ya estás listo?. Ya puedes salir en busca de un arco iris…
4- Tecnicas de fotografia: Fotos en la nieve:
La reflexión de la luz que se produce en la nieve es muy superior a la que suele ocurrir en cualquier otro elemento. Es esta capacidad de la nieve de reflejar la luz la que hace que el exposímetro de la cámara se vuelva loco y tome medidas que no se corresponden con la realidad. Al ser muy intensa la luz, el diafragma, puesto en modo automático, se cierra más de la cuenta, y entonces las fotos obtenidas salen subexpuestas, o sea, oscuras, con poca luz. Es el motivo por el que la nieve sale extrañamente sucia, con un color grisáceo.
Lo mejor es siempre desactivar el modo automático y calibrarla manualmente. Hay cámaras que ya de por sí traen un modo para fotos en nieve. Pero si aún así, preferimos el modo automático, entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros mismos, a los valores que toma el exposímetro como referencia, hemos de subirle manualmente el valor de exposición en uno o dos puntos, según queramos que la nieve salga más blanca o no.
Hay una opción que se llama “compensación de exposición” y en la cámara viene representado por el símbolo [+/-]. Esa opción es la que tenemos que variar, para compensar los blancos. Otra es trabajar sobre el balance de blancos. Pero lo más habitual es abrir un poco más el diafragma.
- Otro de los problemas con los que nos encontramos es que en ocasiones las fotos salen azuladas. Eso es porque la nieve refleja también el azul del cielo cuando esté está muy despejado. Igual ocurre al amanecer o al atardecer, en que las fotos salen como rojizas. Para solventar este problema tendremos que usar algún filtro polarizador o ultravioleta. Hay un filtro muy usado que es el 80A, o bien, en caso de cámaras digitales, trabajar sobre el balance de blancos.
- Cuando se trata de hacer fotos con gente, el problema está en que el fotómetro coge la luz que rodea a la persona en cuestión, y al ser intensa, entonces cierra el diafragma más de la cuenta, con lo que la persona sale oscura. Para evitar estas sombras en las caras, habremos de usar un flash de relleno, con las luces apuntando arriba, para que no se reflejen también en la nieve.
Cuidar la cámara
La película no suele sufrir en los casos de muchos frío. Así que no hay que preocuparse por ellas. Sin embargo, las pilas sí que sufren bastante, porque se descargan antes, así que acordaros de echaros pilas de repuesto y llevarlas en un sitio que estén bien calentitas.
Tenéis que tener en cuenta también que con los ambios bruscos de temperaturas, los objetivos se empañan, e incluso la película puede sufrir alguna condensación. Sólo hay que esperar unos minutos antes de volver a usarla, que sólas se disiparán.
Acordaros siempre de que mientras no uséis la cámara debéis de guardarlas, y es que los aparatos electrónicos sufren mucho a muy bajas temperaturas.
5- La fotografia submarina o subacuatica:
Algunas de las más bellas fotografías que podamos obtener se encuentran bajo el mar. El intenso colorido; el azul eléctrico; la diversidad de la fauna marina, son elementos suficientes como para, con experiencia, conseguir unas fotografías con las que sorprender a cualquiera. A veces pensamos que la fotografía submarina o subacuática es complicada, pero muy al contrario, su dificultad radica básicamente en ser un buen buceador y tener un equipo adecuado. Lo demás es, como en todas las otras categorías de fotografías, cuestión de tiempo, paciencia y una pizca de suerte.
El equipo de buceo
Obivamente, primero hay que determinar qué fotografías queremos tomar. Si pretendemos sacar fotografías a poca profundidad un equipo de snorkel nos puede ser suficiente. Pero si lo que buscamos es conseguir fotos de elementos hundidos o del fondo marino, hemos de hacernos con un buen equipo de submarinista.
Y ya ni hablar de la dificultad que entraña el que hemos de ser capaz de mantener el equilibrio o quedarnos mínimamente quietos para captar buenas fotografías en un medio en el que habitualmente no nos movemos. No hay que olvidar tampoco que las inmersiones acuáticas hay que hacerlas en compañía.
Equipo de fotografía
El mayor problema en el agua es la falta de luz y sobre todo la distorsión que produce el agua. Las partículas de plancton, de arena y de otros restos absorben la poca luz que entra en el agua y es por eso que a mayor profundidad menos tonos de rojos y amarillos vemos, quedando mayormente los tonos azules.
Hay tres reglas básicas que permiten solventar en cierta medida estos problemas:
- Acercarse lo más posible al elemento a fotografiar
- Usar luz de acompañamiento, artificial. El mejor flash en la fotografía submarina es el de tipo estroboscópico.
- Usar lentes de corto alcance, como macros o grandes angulares.
Existen dos tipos de cámaras que pueden ser usadas bajo el agua: la cámara anfibia, que es bastante compacta y aguanta bajo el agua, o bien, elementos de protección (conocidos como housings) que permiten aislar la cámara de la humedad.
Lo ideal para los más novatos son las cámaras anfibias, de bajo precio, 35 mm. y hasta 7 megapixels que nos pueden servir perfectamente para obtener muy buenas fotografías. Para el que ya es más profesional entonces están las cámaras réflex y luego comprarle la protección adecuada para su marca.
Pequeños trucos
- Es mejor practicar primero con los propios compañeros submarinistas, y cuando nos sintamos sueltos empezar a fotografiar animales y otros objetos marinos.
- Una técnica muy usada en la fotografía submarina o subacuática es el contrapicado; ésto es, fotografiar el objeto desde un nivel más bajo, apuntando hacia arriba.
- En el snorkel se practica mucho la “split-phtography” en la que se obtiene una foto dividida entre una parte acuática y otra aérea. En estos casos hay que tener en cuenta la luz y la distorsión que se produce; por ello, es necesario utilizar un buen filtro. Lo mejor, además, es usar un gran angular en este tipo de fotografía.
El último y más importante consejo es que aparte de que seas buen submarinista y buen fotógrafo, te armes de paciencia. Paciencia, paciencia, y paciencia. Es el principal arma bajo el mar.
6- Tecnicas de fotografia: primeros planos de animales:
Fotografiar primeros planos de animales es realmente más complicado de lo que parece. No son personas a los que les puedas obligar a estarse quietos. Por eso, es esencial la paciencia. Encontrar el momento apropiado para capturar el movimiento perfecto o la mirada que cautive a la cámara, y cuando se encuentre el instante, actuar rápidos.
Los animales no nos permiten acercarnos tanto como para conseguir buenos primeros planos. Por eso es muy importante en este caso el uso del zoom y además, utilizar un tiempo de exposición bajo (1/125 preferiblemente) en aquellos casos en que el animal sea inquieto o esté en movimiento.
Hay que tener cuidado con el zoom porque también encierra sus trucos. Si usamos el zoom digital que hoy día lleva cualquier cámara digital en la toma de unos primeros planos de animales la imagen perderá calidad. Hemos de saber combinarla con el zoom óptico. No obstante, hay que tener en cuenta que un mayor zoom provocará que la imagen “se mueva” más. Por ello, es conveniente estabilizar la cámara con un buen trípode. Adémás, al ampliar el zoom y acercarnos más a la imagen la luz que se recibe es menor por lo que habría que recurrir al flash. Sin embargo, en el caso de animales el uso de flash no es recomendable porque puede asustarlos, por lo que lo ideal sería bajar la velocidad del disparador lo que también afectaría al movimiento de la cámara. Es otro de los motivos por lo que en el caso de la fotografía animal a distancia (sea primeros planos o completos) sea recomendable usar los trípodes.
Podemos actuar también sobre la profundidad de campo para resaltar al animal sobre el fondo, de modo que el animal quede nítido con un fondo difuso. Para ello, hemos de dismnuir la profundidad de campo (f) de la cámara.
Todas estas precauciones y pequeños trucos nos ayudarán a tomar planos realmente divertidos y buenos de los animales, y captar su naturalidad y sencillez.
Para finalizar, les ofresco unos buenos primeros planos de animales:
Gracias por visitar mi post:
