agarolagarel

Buenas a todos! Voy a tratar de ir sumando alguna data técnica para que podamos saber un poco mas de nuestras cámaras de foto digitales. En este caso, empiezo con el sensor, una de las piezas mas importantes de la cámara digital. Tipos de sensor y funcionamiento. El sensor de imagen es el encargado de representar la luz (y su falta) que viene de la lente y que tanto nos preocupa a la hora de manejar. Viene a reemplazar lo que años atrás (y aún hoy) era la película o film de celuloide con emulsión de haluros de plata. Hay varios tipos de sensor, pero me voy centrar en dos: CCD y CMOS. Los CCD fueron utilizados casi desde el principio en todo tipo de cámaras y en la actualidad quedaron relegados a las cámaras compactas, teléfonos celulares, cámaras de vigilancia y otros dispositivos donde no se necesita mayor calidad de imagen. El sensor CCD debe su nombre a las siglas de Charged Couple Device o Dispositivo de carga acoplada y tiene la desventaja de consumir mucha energia y sobre-calentar fácilmente, lo que lo hace mas propenso a producir ruido (mas adelante cuento de que se trata) en las imágenes y a tener un menor desempeño en climas calurosos. El sensor CMOS es el mas utilizado y el que mas campo de evolución tiene y debe sus siglas a Complementary metal-oxide-semiconductor o Semi-conductor complementario de óxido de metal. Es un sensor que otorga un rendimiento mayor en consumo de energía, calienta poco y genera mucho menor ruido en la imagen. Detalle del sensor cara arriba Cara abajo Perfil ¿Dónde se ubica el sensor? Está ubicado en la parte final de la montura de la lente (indiferentemente del tipo de cámara), por lo que delante de él se encuentra el obturador y el espejo (en réflex) y luego la óptica. ¿Cómo funciona el sensor? El funciona reaccionando eléctricamente a la luz que ingresa. Cuanto mayor es la cantidad de luz que ingresa, mayor es la reacción eléctrica producida incrementando la señal. La luz que llega al sensor, debe primero atravesar la óptica de la cámara. En algunas cámaras réflex (como algunos modelos de Sony) deben atravesar también el espejo SLT que es semi-transparente. Luego debe seguir su recorrido y pasar por un filtro de paso bajo. Este filtro está formado, en general, por cuatro capas de cristal muy fino (por debajo de 0.5 mm) y cada uno cumple una función diferente y la función general se podría resumir en: hacer llegar al sensor una imagen sin defectos, polarizando la luz en forma lineal y circular, filtrando los rayos IR (Infrarojos) y los UV y aplicando un filtro anti-aliasing. El aliasing es un efecto indeseado por el cual algunas zonas de la imagen pueden verse distorsionadas produciéndose aberraciones como el moiré o bordes de serrucho. En algunas cámaras, como la Nikon 800E, el filtro anti-aliasing es retirado para lograr una mayor nitidez y contraste en la imagen, ya que el cristal anti-aliasing del filtro de paso bajo elimina distorsiones pero produce una imagen mas blanda (soft), es decir con menos nitidez y contraste. Filtro de paso bajo visto de perfil a un aumento muy grande Una vez la luz atraviesa el filtro de paso bajo, pasa por los microlentes y a través de ellos llega a los sensores eléctricos (fotodiodos) para luego pasar al microprocesador que digitaliza los datos y procesa cada punto (pixel) para devolver la imagen final. A continuación pongo unas imágenes del sensor CMOS de la Nikon D2H visto al microscopio con diferentes aumentos (de menor a mayor aumento) Se pueden apreciar muy chiquititos los microlentes y el filtro RGB debajo, de ahí la coloración tornasolada (mas adelante hablo de este filtro) Aumentando un poco mas.... Y un poco mas aún, es importante recalcar que cada microlente que se ve aquí le otorga la luz a cada pixel!! Es decir, que tenemos varias ópticas además de la conocida y palpable fuera. Por eso es que muchas veces es erróneo decir que lo que mas importa son los lentes, ya que en la cámara tenemos muchos componentes esenciales que hacen a la calidad final de la imagen. Ese dicho "los lentes son mas importantes que la cámara" quedó en el pasado, cuando el sensor de la cámara se cambiaba con cada rollo. Tamaños de sensor Los sensores son de diferente tamaño y están normalizados por un estándar de medidas que muestro a continuación, aunque muchas veces hay pequeñas variaciones de tamaño y supferficie de uso (mas adelante cuento por qué): Tipo(pulgadas)- Ancho mm - Alto mm- 1/3.6"- 4.00- 3.00 1/3.2"- 4.54- 3.42 1/3"- 4.80- 3.60 1/2.7"- 5.37- 4.03 1/2.5"- 5.76- 4.29 1/2"- 6.40- 4.80 1/1.8"- 7.18- 5.32 1/1.7"- 7.60- 5.70 2/3"- 8.80- 6.60 1"- 12.80- 9.60 4/3"- 18.00- 13.50 APS C- 23.70- 15.70 35mm film- 36.00- 24.00 ¿Es lo mismo tamaño del sensor que cantidad de píxeles? NO. De hecho, actualmente los sensores mas pequeños del mercado suelen tener mayor cantidad de píxeles. Para tomar el concepto hay que pensar que el sensor tiene una superficie sobre la cual incide la luz y cuanto mayor sea ésta mayor cantidad de información se obtendrá. Si se parte de mucha información se puede procesar una mejor calidad. Es decir, cuanta mas información tenga para cada píxel, mejor se podrá resolver el contraste, el color y el rango dinámico por lo que se obtendrá una imagen mas limpia y libre de ruido. Una imagen para ilustrar el tamaño del sector captador (pixel) En la imagen superior, se establece una analogía entre la lluvia y unos cestos y la luz y los fotodiodos. Por otro lado, cada sector sensible del sensor está separado por una pared del siguiente sector para evitar que se filtre luz parásita de un sector a otro, generando reflejos indeseados que producen una baja de contraste. Por lo tanto, a mismo tamaño de sensor cuanto mas grande es el sector de captura mejor es la calidad de la imagen. A partir de allí, se podrá deducir fácilmente que un sensor de full frame (con el tamaño de la película 35 mm) tendrá mejor calidad que un sensor de tamaño APS-C con la misma resolución. A continuación pongo una tabla de tamaños de sensor, tamaños de píxel (sector de captura de luz) y el ISO aproximado máximo con buen rendimiento Sensor- tamaño pixel- ISO 1/2.5"- <1 micrón- n/a 1/1.8"- 1.4 micrones- 100 1/1.7"- 1.7 micrones- 100-200 cuatro tercios- 4.8 micrones- 320-800 APS-C- 5.7 micrones- 400-800 APS-H- 6.3 micrones- 800-1200 Full Frame- 8.4 micrones- 1000-3200 Resolución Como ya se debe saber, la cantidad de píxeles de un sensor se mide en megapíxeles, es decir por unidades de millón píxeles. Por ejemplo, el sensor de la Nikon D200 que mide 23.6x15.8mm y tiene 10 megapíxeles o mejor dicho 10.000.000 de píxeles, tiene una resolución de 3872 píxeles de ancho x 2592 píxeles de alto. Entonces, si multiplicamos el ancho por el alto nos da 10.036.224 de píxeles. Los sensores vienen equipados con mayor resolución, pero el área que se utiliza es menor. Un sensor de 10mpx generalmente tiene cerca de 11mpx reales. El FOV o campo de visión El campo de visión es la cobertura de imagen que tiene un sensor y se establece partiendo del estándar de 35 mm (24x36mm) al igual que las focales de las lentes para cámaras réflex. Esto aplica únicamente en la práctica a las cámaras DSLR, compactas bridge y cuatro tercios. Como los tamaños de los sensores, como hablé mas arriba, pueden variar dentro de un formato propio, siempre el fabricante de la cámara aclara el valor FOV (Field Of View o Campo de Visión) para poder calcular las focales de las ópticas a emplear. Los sensores full frame (24x36mm) tienen un valor FOV de 1, por lo que un lente de 50mm mantiene intacta su distancia focal nominal. En cambio un sensor APS-C, que equipa por ejemplo una cámara Nikon (generalmente marca Sony) tiene un valor FOV de 1.5. Esto indica que la focal de la lente, en el ejemplo 50mm, se deberá multiplicar por este valor dejando la distancia focal utilizable en 75mm (50x1.5=75) Otros sensores, de Canon por ejemplo, utilizan valores FOV variables entre un modelo y otro de cámara y pueden ser 1.3x,1.6x o 1.7x. Para explicarlo de mejor manera, lo que ocurre es que el círculo de imagen que provee la lente será aprovechado en proporción al tamaño del sensor. Si el sensor es full frame entonces aprovechará la mayor parte del círculo de imagen que le proyecta la óptica trasera de la lente y si es APS-C aprovechará una porción menor, por lo que en la práctica se producirá un "aumento" o acercamiento del sujeto debido a que se plasmará parte mas pequeña de imagen. Una imagen de ejemplo donde se ve el círculo de imagen y dos FOV diferentes: Pero esta característica técnica no es algo malo en algunas circunstancias. Por ejemplo, para los fotógrafos de deportes y naturaleza les conviene usar cámaras con sensores APS-C porque tienen buen rendimiento de colores e ISOs altos a la vez que permiten mayor acercamiento con lentes mas livianos (un 400mm se convierte en un 600mm por el valor FOV de 1.5x por ejemplo). Además, existen en el mercado ultra gran angulares con lo cual tampoco se pierden deliberadamente las focales pequeñas (gran angulares) y los lentes son sensiblemente mas baratos de fabricar para APS-C que para Full frame, debido a que no deben tener una calidad excelente de punta a punta porque de todas maneras el sensor no la aprovechará (por la porción del círculo de imagen). Además, los sensores mas pequeños son menos costosos de fabricar. Sin embargo, los sensores Full frame tienen mejor calidad de imagen por su tamaño de pixel (hablado mas arriba), su bajo nivel de ruido a ISOS altos. Por contra, los sensores grandes son mas costosos de fabricar. En general, los sensores mas grandes, independientemente de su cantidad de píxeles, generan archivos de imagen mas grande (porque contienen mas información. El ruido en la imagen El noise (ruido en inglés) es un efecto indeseado que se produce en la señal del sensor y se manifiesta a través de puntos (píxeles) anómalos. El ruido puede manifestarse en forma de luminancia (en las zonas oscuras) o en forma de color (en zonas saturadas). A los ojos, se aprecian puntos similares a granos que difieren en calidad y cantidad de luz respecto de los píxeles con la señal no alterada. A veces pueden aparecer como puntos de un color diferente al resto de los píxeles circundantes. El ruido se puede generar de dos formas: una es mediante un uso intensivo del sensor, donde éste se calienta y produce estos píxeles "malos" (por ejemplo en exposiciones largas o en climas muy calurosos). Y la otra es mediante el forzado del ISO. Todos los sensores tienen un ISO nativo, es decir una frecuencia a la que trabajan normalmente y bajo la cual brindan su mejor calidad. Cuando se eleva el ISO, se eleva la frecuencia en la que trabaja el sensor, haciéndolo mas capaz de obtener señal de una menor cantidad de luz ingresante. Los sensores tienen un margen de frecuencias en el que pueden desenvolverse adecuadamente sin mermar demasiado la calidad de la imagen (produciendo poco ruido, por ejemplo) pero una vez se salen de allí, las cosas comienzan a ir por mal camino. Se podría usar como analogía el volúmen de un parlante, el cual trabaja entre un mínimo y un máximo, y luego del cual comienza a vibrar demasiado y el sonido se modifica para mal. En la imagen de abajo, se aprecia el marco de una puerta. En el cuadro de la derecha, una foto con poco nivel de ruido y en la de la izquierda ya con un ruido importante: Obtención y procesamiento del color El 99% de los sensores del mercado de las cámaras fotográficas poseen una forma indirecta de capturar el color. La forma de guardar la información del color es mediante un filtro RGB que se ubica debajo de la capa de lentes. Este es el último filtro del sensor, y se encuentra pegado a los sectores de captación (fotodiodos). El patrón universal que se utiliza en este filtro RGB es llamado Bayer y tiene una disposición de filtros que abarca cada una de las lentes con un color diferente, combinando Rojo, verde y azul. El mosaico formado por este filtro, llamativamente, tiene 50% de color verde, 25% de color rojo y 25% de color azul. Aquí se aprecia el patrón Bayer del filtro RGB Como se puede ver, cada pixel rojo y cada pixel azul se encuentra rodeado por cuatro píxeles verdes. Si separamos cada canal RGB, el patrón queda distribuido de esta manera: ¿Por qué se usa el color verde en una proporción que dobla a los otros dos colores? Porque está comprobado que el canal de color verde produce menos ruido y está mas relacionado con la capacidad de percepción de color del ojo humano y es mas fácil de procesar por el microchip y mas adaptable a los algoritmos de conversión. Es decir, cada unidad de luz que ingresa por la lente ubicada sobre el sector de captación está cubierta por un solo color de acuerdo al patrón Bayer del filtro. Entonces, ¿cómo se puede lograr una imagen con todos los colores si los píxeles tienen un filtro de color único y variable a lo largo del sensor? Acá es donde entra en juego el poder de procesamiento de la cámara. Lo que se hace es utilizar un algoritmo de comparación entre la información de color de los pixeles circundantes (generalmente se toma un patrón de 4 píxeles, donde hay dos filtros verdes, uno rojo y uno azul) o bien en los mas avanzados se toman y promedian de 6 a 9 patrones cuádruples de píxeles promediando la información y asignando los tonos a cada píxel. En la imagen de abajo se aprecia como actúa el filtro, donde el color que se encuentra sobre el pixel deja pasar únicamente la información de ese color que la luz que ingresa trae: El sensor "ve" la imagen de la siguiente manera: Donde la foto de la izquierda es el objeto como se vería con nuestros ojos y la foto de la derecha es la imagen vista por el patrón Bayer, que luego va a ser interpretado por el microprocesador de la cámara. El modo básico de interpretar los colores para un píxel El modo avanzado Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 Combinación de las 4 regiones De modo que a los sensores muchas veces les cuesta reproducir algunos colores (sobre todo los rojos) y es por la adquisición indirecta de los mismos. Existen diferentes formas y combinaciones de patrones Bayer. Por ejemplo algunos modelos de réflex Sony utilizan en su patrón, un color extra denominado verde esmeralda, logrando una tonalidad mas amplia y acertada del color real. Pero hasta el momento, la mejor representación del color está en manos de los sensores Foveon de la firma Sigma. Esta tecnologia utiliza 3 capas de sensores, una para cada color (RGB) por lo que la captura de color es directa y las imágenes son muy ricas en tonalidad de color. Por desgracia, estos sensores son muy costosos de fabricar y el sistema de apilado de capas por el momento impide aumentar la resolución. En la imagen de abajo se observan las adquisiciones de color de los 3 sensores mas conocidos: en primer lugar, la película de celuloide (analógica) donde la emulsión contenía capas con metales sensibles a los distintos colores. En la segunda imagen se ve un sensor de los mas usados, con el filtro RGB con el patrón Bayer Y en la tercer imagen se aprecia el innovador filtro RGB de Foveon, donde cada capa obedece a un color primario diferente. Las capas de un Foveon en detalle: Profundidad de bits Un bit es un valor digital que se compone de un 0 y un 1. A partir de allí, la combinación de esos 0 y 1 indica la cantidad de información diferente que se puede obtener. Los sensores de mayor calidad tienen la habilidad de recojer entre 12 y 14 bits por cada color, por lo que tienen 36 y 42 bits por canal. Como expliqué mas arriba, cada canal de información de pixel está formado por tres colores principales (RGB) así que cada color dispone de 12 o 14 bits de información. Dije que cada bit contiene un 0 y un 1, es decir que tiene un espacio de 2 unidades. Por lo tanto, si tenemos un espacio de 2 bits, tenemos cuatro combinaciones de 0's y 1's posibles, o sea 2x2 o 2 al cuadrado. A medida que aumentamos la cantidad de bits, aumentamos la cantidad de combinaciones y con ello ganamos espacio de tonalidades de color. Para un sensor de 12 bits tenemos 2 a la 12 (o sea, multiplicar 12 veces el resultado de 2x2) lo que da 4096 tonos para cada uno de los tres colores principales R (rojo), G (verde) y B (azul) y tendemos un espacio total por canal (pixel) de 12288 tonos. Si el sensor posee 14 bits, la gama tonal se expande notablemente ya que como el aumento de combinaciones de 0's y 1's no es lineal sino exponencial, se gana muchísima mas profundidad de color, lo cual es mejor a la hora de ajustar luces y sombras, saturar colores, reducir ruido, etc. Un sensor de 14 bits por canal es capáz de reproducir una cantidad de 16384 por color dando un total de 49152 tonos por pixel. Buena diferencia entre 14 y 12 ¿no? Y para finalizar, les pongo un video donde en apenas unos minutos se puede hacer un recorrido visual del funcionamiento básico de un sensor y demás componentes para obtener la imagen: Esto ha sido todo. Desde el lado técnico electrónico-óptico hay muchas cosas que falta explicar, pero sería embarrar demasiado el tema y me metería en asuntos de los que no comprendo mucho. Se aceptan todo tipo de comentarios, sugerencias y correcciones al tema. Muchas gracias por leer! Diego Fuentes: Mi conocimiento y experiencia e info recabada de estos sitios, entre otros: http://www.petapixel.com/2013/02/12/what-a-dslrs-cmos-sensor-looks-like-under-a-microscope/ http://www.donaldgrigley.com/blog/2012/3/basic-understanding-of-bayer-and-foveon-x3-sensors http://www.anandtech.com/show/2507/6 http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/camera-sensors.htm http://www.sensor-film.com https://nikoneurope-es.custhelp.com http://www.clarkvision.com http://www.adorama.com http://www.sergeydrobkov.com/2012/01/hacer-fotos-en-14-bits-mejora-las.html

Buenas! Al fin me pude dar el gusto de cambiar el tele por uno de mejor calidad y cualidades. Luego de dedicarle mucha horas a eBay, finalmente conseguí cerrar un buen negocio y me compré el teleobjetivo zoom Sigma 120-400 mm OS DG HSM f/4.5-5.6 en un estado de 9.6/10 y con un filtro B+W incluido. Esta no es una review porque no tuve tiempo, pero es una primera mirada que les comparto ya que no hay mucha info de este tele en internet. En principio, es pesado! 1.750 grs que se notan y mucho. El AF es bastante rápido comparado con lentes sin motor, pero tampoco es ultra rápido, sobre todo en situaciones de poca luz o alto contraste. La estabilización de imagen es una ayuda que estaba necesitando para los disparos a mano alzada y la verdad es que es un plus interesantísimo (y una de las cosas que me llevaron a decidirme por esta lente). El motor del OS (Optical Stabilizer / Estabilizador Optico) es muy ruidoso (como una lija pasando por un metal) y el AF es muy silencioso. Tiene dos modos: OS1 y OS2. El primero es el mas adecuado para disparos a mano alzada sobre objetos inmóviles y el segundo es para disparos a mano alzada sobre objetos en movimiento (porque corrige la trepidación horizontal y la vertical). En cuanto a la calidad óptica, todavía no puedo dar una referencia exacta porque tengo que usarlo mas, pero mas o menos veo que coincide con todo lo que leí por ahi y es que entre 120 y 350 mm tiene muy buena definición y contraste y en 400 mm es un poco "soft". Los problemas se terminan a partir del diafragma f8 o incluso f11. Lo cierto es que su valor lo separa bastante (para abajo) de las primeras marcas y la calidad que da es bastante buena. Bueno los dejo con algunas imágenes tomadas hoy en la casa de mi tía. Ya pronto iré subiendo mas fotos con esta "mole" a la comunidad. Saludos! http://i709.photobucket.com/albums/ww93/garolgarel/Taringa/05-gde.jpg http://i709.photobucket.com/albums/ww93/garolgarel/Taringa/01-gde.jpg http://i709.photobucket.com/albums/ww93/garolgarel/Taringa/02-gde.jpg http://i709.photobucket.com/albums/ww93/garolgarel/Taringa/03-gde.jpg http://i709.photobucket.com/albums/ww93/garolgarel/Taringa/04-gde.jpg

Hola a todos! Aquí les traigo un humilde aporte del arte que me gusta hacer, la fotografía. Comencé a prestarle atención a la fotografía a la edad de 16 años y entre algunos huecos de tiempo sin tomar una sola fotografía, me encuentro hoy con 35 años disfrutando con cada toma que hago. En mis comienzos, me compré mi primera cámara fotográfica: una camarita de llavero amarilla y negra con rollo 110. Las fotos que salieron de ahí no sirvieron, ni una de ellas! Pero me dieron las ganas de seguir y mejorar, así fue que compré una cámara con rollo 35 mm con lente fijo y luego tuve mi primera réflex: Zenit 12 XP, una rusa muy fiel construida enteramente en metal, con una lente de 58 mm de muy buena calidad, toda manual. Mas tarde cambié por una semi-automática: Seagull DF-300, una china copia fiel bajo licencia de la Minolta 300X. Venía con lente zoom 35-70 mm y mas tarde agregué un zoom Seagull 70-210 mm. Con ella hice los trabajos mas importantes con los que aprendí mucho, a fuerza de muchas tomas (y rollos!) tiradas a la basura. Con el tiempo y mejores sueldos, compré una Nikon F-601 con autoenfoque y motor de arrastre, que mas tarde cambié por la profesional y revolucionaria Nikon F4s (la que usaba por ese entonces nuestro querido Jose Luis Cabezas) y fui agregando lentes de mejor calidad. Unos años después, logré cumplir mi sueño: compré la Nikon F5 y agregué mas lentes a la colección: -Nikkor 105 mm macro -Nikkor 18-35 mm -Nikkor 28-105 mm -Sigma 135-400 mm Por las idas y venidas económicas de mi país (Argentina) tuve que vender todo el equipo completo y me quedé con una digital compacta (Sony) que luego fui cambiando entre modelos, hasta que varios años después pude juntar plata y comprar una compacta semi-pro: Nikon Coolpix 8800 VR con lente 35-350 mm (incorporado). El día de hoy, puedo comenzar nuevamente en el mundo réflex gracias a que llegué a comprar una Nikon D200 y dos lentes: -Sigma 18-125 mm OS -Sigma 70-300 mm DL Super Macro Y con muchas ganas de agregar mas lentes. Luego de esta breve (tal vez no tanto!) introducción, les muestro una treintena de imágenes de mi trabajo que no tiene muchas fotos (alrededor de 200 imágenes seleccionadas). Las mismas pertenecen a muchas de mis épocas, por lo que encontrarán fotos tomadas con cámaras distintas y soportes distintos (analógico y digital). Espero que sean de su agrado y sus comentarios son bienvenidos. Saludos! Diego Sociales Paisajes Naturaleza Composición

Hola amigos! Como parte mas importante de mi viaje a la provincia de Misiones (Argentina) pude disfrutar de una hermosa manifestación de la naturaleza: las Cataratas del Iguazú. Pude apreciarlas de cerca y de lejos, tanto en territorio argentino como brasilero y me llevé en mis ojos y en mi cámara unas hermosas vistas que quiero compartir con todos ustedes, mi mirada de las cataratas. En el momento de mi visita había muy poca agua por la escasa lluvia que hubo pero igualmente pude ver la gigantesca expresión del río. Espero las disfruten y se sientan libres de comentar y/o criticar. Equipo utilizado: Cámara Nikon D200 Lentes Sigma 18-125 mm DG OS HSM y Sigma 10-20 mm DC HSM Memorias Kingston Disparadas en RAW y Procesadas en Adobe Photoshop Lightroom 3.6 + Adobe Photoshop CS4 Saludos! Diego Forma parte de este viaje este post: http://www.taringa.net/posts/arte/14652772/Show-Ipora-_Brasil_---post-de-fotos-propias.html y otros que están por venir. Para ver todas mis fotos pueden entrar en mi Flickr: http://www.flickr.com/photos/-dhd/sets/

Cuando intentamos hacer fotografía macro, es decir aquella fotografía de gran acercamiento a pequeños objetos o bien en fotografía de productos (o bodegón) de pequeño tamaño, enseguida nos damos cuenta de que el gran problema es la iluminación, desde luego sin contar los problemas de trepidación y lentes específicos. ¿Que sería lo ideal? Contar con dinero para comprar todo tipo de lentes macro específicos, pinzas, cajas de luz, flashes y contar con un sitio adecuado como estudio en casa. No es el caso de este post! sino que está dirigido a los que no tenemos el dinero para gastar (o no podemos hacerlo en este momento) y lo podamos resolver con algunos pesos (morlacos, céntimas o monedas). Las herramientas para poder realizar fotos macro son las siguientes -Lente macro. El que mejor resultados dá y es mas fácil y cómodo de manejar. Valor: 5 -Lente agregado (por ejemplo Raynox). Muy buenos resultados y pocas aberraciones. Valor: 3 -Lentillas de aproximación. Excelentes resultados pero agrega aberraciones y pérdida de luz. Valor: 3 -Tubos de extensión. Permite usar cualquier lente que ya tengamos con excelentes resultados (dependiendo de la lente que usemos desde luego). Valor: 3(automáticos) / 1 (manuales) -Fuelle. Igual que los tubos de extensión pero con mas flexibilidad y mejor capacidad para enfoque manual. Valor: 3 -Anillo inversor. Excelentes resultados pero con nulo manejo automático y demasiado aumento sobre la escala real. Valor: 1 -Unión de dos objetivos de diferente distancia focal con un anillo adaptador. Valor 1 (pero hay que tener dos lentes) Para mas info sobre fotos macro con anillo inversor (o a mano nomás!) ver el post del compañero de la comunidad de fotografía en T!, CAFD, @titardi haciendo click aquí: http://www.taringa.net/posts/imagenes/15903638/Como-hacer-fotografias-macro-_lente-invertido-fotos-propias_.html Para mas info sobre tubos de extensión y difusor para flash de la cámara, ver mi tema en CAFD aquí: http://www.taringa.net/comunidades/aprendiendofotografia/6564352/_Aporte_-Tubos-de-extension-y-difusor-de-flash-pop-up-caser.html Para ver como se realiza la técnica de focus stacking en macro, es decir tomar varias imágenes enfocando en diferentes partes del sujeto para lograr una nitidez o profundidad de campo increíble ver mi tema en CAFD aquí: http://www.taringa.net/comunidades/aprendiendofotografia/6627899/_Aporte_Exposicion_-9-en-1-_focus-stacking_.html Bueno, pero lo que aquí voy a desarrollar es mi experiencia con el anillo de leds marca Yongnuo modelo WJ-60. Un anillo de leds es algo relativamente nuevo. Lo que mas se utiliza en el mundo macro es el flash anular, que tiene la misma forma pero que trabaja de una manera totalmente diferente ya que emite un destello de luz. En cambio un anillo de leds emite una luz contínua y de mas baja intensidad. Se puede comprar en alguna tienda local, aunque yo lo compré online en focalprice con envío gratis por menos de U$S40. Hay otros sitios como eBay en donde también está disponible con envío gratis. El producto, llamativamente, tiene una calidad muy aceptable en cuanto a construcción, diseño y desempeño, algo que se mantiene en casi toda la línea de productos Yongnuo (hay flashes, accesorios wireless, disparadores, intervalómetros, etc). A continuación la foto del packaging tal cual me llegó por Correo Argentino en apenas 10 días de haber hecho el pedido a China: Sacando la parte deslizable de cartón (no trae las pilas, aunque está el espacio para las mismas, tal vez en algún país las incluya): El producto viene con dos anillos adaptadores para enroscar en el frente de la lente (sobre la rosca para el filtro o bien sobre el filtro si ya está colocado) y son de 58 mm y 67 mm que son las medidas mas comunes que se utilizan hoy en día. Si se dispone de otra medida (como 52 mm por ejemplo) se pueden pedir los anillos correspondientes al fabricante (consultar en el local o sitio web) o bien se puede comprar aparte un anillo reductor o ampliador para poder usar alguno de los que trae: También trae un accesorio que se coloca a presión sobre la parte baja del anillo y que proporciona la posibilidad de atacharlo a la zapata del flash (aunque no posee ningún contacto para comunicarse con la cámara). Funciona con 3 pilas AAA. ¿Cuál es la gracia de este adminículo? Bien, al tener forma circular y colocarse alrededor de la lente, proporciona una iluminación sin sombras y bastante difusa, lo cual es muy útil cuando estamos haciendo fotos macro y estamos tan cerca del sujeto que no tenemos espacio para colocar otra fuente lumínica. Con este anillo tenemos la luz justo ahí donde la necesitamos! Tiene una perilla on-off y dos botones para regular la cantidad de luz que emite, la cual se maneja activando o desactivando grupos de leds. El anillo tiene dos grupos de leds circulares (uno dentro de otro) y se puede activar/desactivar por cada mitad de grupo, es decir que hay una combinación posible de 5 intensidades y se pueden combinar los lados de la iluminación alternativamente. El anillo trae 60 leds de buena potencia y la luz es blanca (5500 grados Kelvin). En este video se puede apreciar mejor todo: link: http://www.youtube.com/watch?v=58DF7jgMdvc Mi experiencia con este anillo de leds es buena, pero hay que saber que tiene sus limitaciones. NO sirve para iluminar el 100% de la escena, su potencia no alcanza para ser utilizado como única fuente de luz. Sin embargo, es muy útil para rellenar las sombras e iluminar los recovecos que otras fuentes de luz no pueden llenar. Es ideal para compensar la falta de luz en exteriores o eliminar las sombras que puede producir el lente. También es indicado para realizar el enfoque con precisión ya que en fotografía macro es la parte mas engorrosa y un pequeño error se paga con falta de nitidez, luego de enfocar se puede apagar para que la temperatura de la luz no interfiera con el balance de blancos de la escena o bien dejar encendido si se utiliza un flash para iluminar. Para objetos que tengan una superficie pulida, brillante o acuosa NO lo recomiendo debido a que se reflejan los leds muy detalladamente y no es un reflejo natural por lo que puede arruinar la foto. Por ejemplo, en este macro a un sapo utilicé solo el anillo de leds para iluminar en plena noche: Pero si aumentamos la imagen y vemos el reflejo en el ojo veremos lo que dije mas arriba: Deducción Es un accesorio muy recomendable para tener en la mochila o bolso fotográfico porque es barato y nos puede salvar en mas de una ocasión con su práctica y potente luz. Es ideal para rellenar sombras de cerca, incluso en retratos, y para ayudarse en el enfoque de fotografías macro con poca luz, pero no lo recomiendo como única fuente de luz porque no es suficiente, excepto que se utilicen sensibilidades ISO muy altas (arribade 1600). ************************************************************************************************************************************ Difusor de flash casero En uno de los temas que nombré al principio del post hay un link a un tema donde explico como se puede hacer un difusor casero para flash con casi cualquier cosa que tengas en casa. En este post explico mas o menos lo mismo pero ya un poco mas prolijo en la construcción. El difusor que les voy a mostrar no es nada del otro mundo, pero nos muestra como con poca plata podemos hacer fotos que creíamos no podríamos hacer sin gastar un buen dinero en accesorios específicos. Este difusor lleva las medidas y la forma para ser colocado en el flash que viene incluido con la cámara y puede adaptarse perfectamente a una cámara réflex como a una compacta tipo bridge. Cada uno deberá variar levemente las medidas que proveo según el largo total del lente que se vaya a usar. Materiales -Cartón. Puede ser una caja de cualquier cosa o varios trozos de cartón que luego podamos unir -Cinta. La de enmascarar (o cinta de pintor) viene muy bien y sino la cinta tipo duct tape (la plateada) -Papel aluminio. Cuanto mas grueso mejor. -Papel blanco o celofán. (si es papel de fotocopias que sea el mas fino, de 75 gr) -Tijeras. -Pegamento (boligoma o UHU) Hay que trazar las líneas sobre la pieza de cartón si es bien grande o bien recortar individualmente las piezas en las partes de cartón que hayamos conseguido. Acá pongo una plantilla para que se den una idea de como cortar. Las líneas en color rojo son cortes que se deben hacer con la tijera y las líneas negras indican los dobleces. Para ver mas grande click acá: http://i709.photobucket.com/albums/ww93/garolgarel/TutorialDifusor/plantillaDifusor_zps23ffb5f6.jpg Luego de recortado y marcado los dobleces, se pega del lado interno el papel aluminio y se recortan los bordes. Luego se pega la lengüeta que va a quedar en la parte de abajo (o sea que no se ve) y se cierra la parte de atrás que va a ser la que enganche en el flash pop-up. Con la cinta nos ayudamos para reforzar los bordes para que no se salga el papel aluminio y para pegar las lengüetas. El orificio para el flash deberán hacerlo a la medida del flash de su cámara arribando el difusor y contornéandolo con una birome o lápiz. Es muy sencillo de hacer! Tengan en cuenta que el difusor tiene forma de cono para difuminar la luz y lleva una inclinación de arriba hacia abajo en la terminación justamente para rellenar las sombras. La parte inferior de la terminación, es decir la parte oblícua mas corta, debe quedar justo o muy cercana al extremo del lente, de lo contrario puede provocar sombras (si queda antes del lente, o sea mas cerca de la cámara) o iluminar detrás del sujeto (si se pasa del extremo de la lente). En la parte final del difusor se le pega el papel blanco o papel celofán que va a ser el encargado de suavizar la luz dura del flash. Y listo! solo queda colocar el difusor en el flash, por el orificio que hicimos atrás (que debe estar mas bien justo). Este difusor funciona mejor en fotos en posición horizontal. Para fotos en posición vertical convendrá colocarle alguna sujeción al extremo del difusor que tome contacto con el lente para que no se caiga. Van algunas fotos del difusor terminado: Para una mejor terminación, se puede forrar el difusor con papel negro (para que haya reflejos indeseables) o con cinta oscura o bien pintarlo con aerosol negro o gris opaco. Pero de nada serviría que les muestre como hacer un difusor sino les muestro que tipo de fotos se pueden hacer con él, o sea los resultados! Acá van algunas fotos, hechas con Nikon D200+Sigma 18-125mm OS DC HSM+Tubos de extensión manuales y difusor de flash casero: Aquí el anillo Yongnuo WJ-60 en funcionamiento junto con el difusor hecho con sifón de soda descartable: Focus stacking sobre libélula (9 imágenes) Mas libélulas Mosca sobre piña Y algunas flores Y una langosta Espero que puedan aprovechar la info !! Respondo cualquier duda o comentario No hago este post por los puntos sino para aportar a la inteligencia colectiva. Borraré sin piedad los comentarios abusivos. Los invito a formar parte de una gran comunidad de fotógrafos y buenas personas donde se pueden ver muchos talentos artísticos y compartir conocimientos para crecer en conjunto, haciendo click en el banner de abajo:

Voy a tratar de describir, bajo mi experiencia, conocimiento y visión, los pros y contras de ambos tipos de cámara fotográfica. Con esto no pretendo hacer una guerra entre los dos tipos, sino mas bien echar un poco de luz sobre el tema con la esperanza de aclarar muchas dudas que existen entre los usuarios a la hora de pasarse de un sistema a otro. Las comparaciones que voy a hacer son básicas y muy generales, ya que compactas hay muchas y de varios segmentos y lo mismo ocurre con las réflex. Primero que nada, quiero aclarar que la cámara es una herramienta y no asegura en absoluto la calidad técnica ni artística del fotógrafo que la usa, sino que es este último quien lleva toda la carga. Hay cientos de ejemplos en esta misma comunidad de fotógrafos de compactas que logran excelente calidad en todo aspecto y también usuarios de réflex que se quedan bastante cortos. En lugar de hacer una extensa lista de ventajas y desventajas de cada tipo de modelo, voy a intentar ir "mechando" características de cada una para que se puedan asimilar mas fácilmente las diferencias. Este post tiene origen en varias consultas y dudas que recibí personalmente y en otras que fueron plasmándose en diferentes temas de Foto Safari y otras comunidades y el destinatario directo de este, es el fotógrafo serio, principiante o experto, pero sobre todo que quiere mejorar los aspectos técnicos de su cámara para expandir su camino de creatividad que se ve limitado por su herramienta de captura en uno u otro aspecto. Este post NO es para aquel fotógrafo ocasional, que carece de interés por mejorar sus tomas y tampoco pretende juzgarlo. Para hacer mas resumida la comparación, voy a tomar como referencia 4 cámaras standard: -Compacta normal, como "C1" -Compacta de puente o "bridge" como "C2" -Réflex amateur como "R1" -Réflex semi-pro o pro como "R2" En las categorías entran las siguientes configuraciones: C1: cámara compacta de bolsillo con lente zoom mediano, por ejemplo 28-200 mm (en equivalencia 35 mm) C2: cámara compacta de puente, con tamaño mayor que C1 y zoom grande, por ejemplo 28-400 mm (en equivalencia 35 mm) R1: cámara réflex pequeña, sin motor de enfoque incorporado. R2: cámara réflex pesada, con motor de enfoque incorporado. Algunas imágenes ilustrando cada categoría: C1 C2 R1 R2 EQUIVALENCIA DE 35 MM Y NOMENCLATURA "X" EN CÁMARAS COMPACTAS Para traer un poco de luz sobre la estrategia de marketing acerca de las X de los zooms en las cámaras compactas (existente también en algunas marcas acerca de lentes para SLR) voy a explicar lo mas sencillo que pueda de que se trata el tema. En primer lugar, es necesario entender algunos aspectos universales en el formato de las fotografías y las convenciones acerca de las focales. Una distancia focal se mide en milímetros (mm) y se traduce en grados (°) que finalmente indican en la mayoría de los casos la cobertura del campo de visión de una óptica. Dejo de lado en esta explicación, aquellas focales pertenecientes a cámaras de medio y gran formato, así como focales de telescopios y otros aparatos ópticos. El formato, entonces, universal por convención para focales es el de 35 mm, es decir el que corresponde al equivalente campo de cobertura de una lente impactado sobre la superficie de una película negativa o diapositiva de formato 35 mm, es decir 24x36 mm o su sensor digital equivalente del mismo tamaño (llamado FX o Full Frame). Esta nomenclatura universal se tomó debido a que la inmensa mayoría de los fotógrafos ocuparon siempre cámaras réflex y de otros tipos, las cuales utilizan películas de formato 35 mm (sin desestimar los formatos 110, 126 ni los formatos cuadrados de Polaroid o fotografías de instantáneas). Con la venida de la tecnología a la fotografía y hacerse ésta accesible al público general, se produjo un cambio en el rinde del campo de cobertura de las lentes debido a que durante los primeros años solo se fabricaron sensores digitales pequeños cuyo tamaño era aproximadamente un 33% mas chico que la película de 35 mm. Entonces, el círculo de imagen producido por una lente utilizada sobre una cámara de 35 mm era notablemente desperdiciado con estos sensores mas chicos, porque solo podían utilizar una porción. El formato de esos sensores primarios, que aún hoy siguen equipando muchas cámaras réflex, es el APS-C de aproximadamente 24x16 mm, independientemente de la cantidad de píxeles que entregue como imagen final (lo cual puede variar notablemente). Por lo tanto, se puede establecer que si una lente tiene una focal de por ejemplo 50 mm en una cámara réflex de formato 35mm (de rollo o digital Full Frame) tendrá su focal equivalente en una cámara con un sensor mas pequeño en un porcentaje positivo proporcional igual a la diferencia de tamaño con el formato 35 mm. Se desprende entonces que una lente de focal 50 mm imprimiendo imagen sobre un sensor APS-C de 24x36mm de réflex pasará a convertirse en una focal de 50x1.5 (50mm por una y media veces) aproximadamente, entregando una imagen final equivalente a una focal de 75 mm. Lo mismo ocurre con cámaras compactas donde la relatividad de los mm de sus focales con su sensor se especifica en equivalente a 35 mm (independientemente de la focal real del objetivo). Queda entonces allanado el camino sobre focales para la comparación y se desprende naturalmente que dentro de las cámaras compactas existen varios tamaños de sensor (1 /1.8",1/2.3", etc) y varios tamaños de sensor en réflex (APS-C, Full Frame, etc.) NOMENCLATURA "x" EN CAMARAS COMPACTAS En la mayoría de las cámaras compactas y compactas de puente es utilizada la nomenclatura X por los fabricantes para segmentar sus modelos y se ha convertido en una carrera por quien logra mas "X" en un modelo, al igual que la carrera de los Megapixeles (hablo de esto mas adelante). El símbolo "X" precedido de un número indica la cantidad de veces que se repite la focal mínima de la óptica hasta llegar a su máxima. Por ejemplo, una cámara nomenclada con 10X podría ser una que venga provista con un objetivo 35-350 mm (equivalente en 35 mm). Por lo tanto 35 (focal mínima) x 10 (veces) = 350 mm. Por lo tanto, podemos incurrir en un error si pensamos que 10X es igual en todas los modelos ya que una cámara con objetivo 28-280mm también es 10X, pero nos entrega 7 mm mas de cobertura en su focal mínima y 20 mm menos en su focal máxima. Al momento de la redacción de este post, la cámara con mayor valor X en el mercado es la Nikon P510, con unos extremos 42X que se desprenden de su objetivo zoom 24-1000 mm. El valor real en X es 43.66. Como puede apreciarse, la nomenclatura X también es aplicable a lentes intercambiables pero no es un término muy utilizado en el rubro. COMIENZA LA COMPARACION 1-CONSTRUCCIÓN C1: Mayormente plástico de alto impacto. Se pueden encontrar cámaras fabricadas en metal y adicionalmente algunas protegidas contra intemperie. C2: Generalmente plástico de alto impacto con partes de metal y en muchos modelos construcción metálica total. R1: Mayormente plástico de alto impacto con partes de metal (como el armazón, anclaje de trípode, la bayoneta de lente, etc) R2: Mayormente aleaciones de metal resistente y liviano. Protegida para polvo y humedad en las juntas de las partes, botones y switches. 2-ASPECTOS MECÁNICOS C1: prácticamente no posee, excepto para la extensión del objetivo zoom y la tapa del mismo, diafragmado y tapas de baterías y tarjetas de memoria. Disparador electrónico. C2: igual que C1 R1: Funcionamiento de espejo y cortinillas de obturador, que puede ser combinado electromagnético y mecánico. Diafragmado del objetivo. Tapas de baterías y tarjetas de memoria. R2: Funcionamiento de espejo y cortinillas de obturador. Diafragmado del objetivo. Tapas de baterías y tarjetas de memoria. 3-SENSOR DE IMAGEN Aquí hay que tener en cuenta que hay dos tipos de sensor: CCD (Charge Coupled Device) y CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Ambos son similares pero tienen sus particularidades. Por el modo de trabajo, el CMOS otorga una mayor amplitud en términos de sensibilidad sin pérdida de calidad (bajo nivel de ruido o "noise" y como contrapartida tiene algunos defectos de banding y desplazamiento vertical en la filmación de videos. En la actualidad todas las marcas se están inclinando hacia la utilización de sensores CMOS por su mayor capacidad en todo aspecto, por lo que el CCD se encuentra en un proceso de obsoletización aunque sigue siendo utilizado para otros menesteres, como medición de luz y aporte de color a sistemas de autofoco y también para filmación en cámaras de video digitales. El tema es muy extenso y merece un post aparte. C1: generalmente con sensor CCD de pequeño tamaño (por debajo de 1/1.8 de pulgada). La definición y el manejo de la sensibilidad es muy reducido. C2: generalmente CCD o CMOS de pequeño tamaño (alrededor de 1/2.3 de pulgada o mas). La definición mejora y el nivel de sensibilidad también. R1: generalmente CMOS de formato APS-C. Excelente definición y manejo de sensibilidad. R2: idem R1 con mejoras sustanciales en el manejo de la sensibilidad y la definición. 4-SOPORTE DIGITAL (TARJETAS DE MEMORIA) C1: generalmente se utilizan micro tarjetas de memoria con capacidades y velocidades en crecimiento día a día. No existe un estándar de formato por lo que cada marca utiliza un tipo diferente lo que impide la libre elección de modelos compatibles con el mismo tipo de soporte digital. C2: Igual que C1 con inclinación a formatos de tecnología y seguridad superior en muchos modelos. R1: se utilizan tarjetas confiables y veloces. R2: se utilizan tarjetas de comprobado rendimiento, duración y seguridad para minimizar el compromiso ante golpes, roturas y pérdida de datos. Se compatibiliza el sistema para el uso profesional permitiendo el intercambio de tarjetas entre diferentes cuerpos de cámara. Se brinda en muchos casos la posibilidad de grabar en forma paralela en dos o mas tarjetas, permitiendo seleccionar las secundarias como escritura de backup o separar RAW de JPG y/o Imagen de Video. 5-ACCESORIOS DISPONIBLES C1: prácticamente inexistentes. C2: una gama corta de accesorios originales y un poco mayor en terceras marcas. R1: una extensa gama de accesorios originales y de terceras marcas R2: idem R1 con agregados. 6-CALIDAD ÓPTICA C1: mediocre en muchos casos, buena en algunos modelos. Excasa gama de focales. C2: buena calidad, y en algunos casos muy buena, con gran gama de focales. R1: de mediocre a excelente calidad, dependiendo del presupuesto del propietario del cuerpo. R2: idem con el agregado de ópticas de soberbia calidad. 7-AUTONOMÍA DE FUNCIONAMIENTO C1: escasa autonomía a los grandes LCD's que portan. Hay modelos que funcionan con pilas de consumo masivo lo que permite un intercambio sencillo. C2: autonomía media. Generalmente funcionan con baterías propias de la marca, ocasionando un gasto adicional a tener en cuenta con la compra de la cámara para tener siempre a mano baterías frescas. R1: idem C2, con mejor rendimiento debido al menor uso de energía. R2: idem R1 con un manejo superior de la energía utilizada y la adición de battery grips para extensión de autonomía. Hay modelos con battery grip incorporado. CONTINUACION DE COMPARACION AHORA ENTRE C2 Y R (1 Y 2) Para pasar a las características mas avanzadas, dejo de lado los modelos C1 e intervengo en aspectos mas técnicos respecto de las compactas de puente y las réflex digitales amateur y semi-pro/pro. Para un uso normal, muchísimos fotógrafos se verán beneficiados y complacidos con una buena cámara compacta de puente con un rango focal extendido (por ejemplo 28-500mm). Con una de estas cámaras se podrán tomar fotografías de excelencia contando con la ventaja de tener en un solo dispositivo varias alternativas: -Amplio rango focal al alcance de la mano sin pérdida de tiempo en cambio de ópticas. -Focales largas grandes a un costo asequible y con buena calidad. -Buen rendimiento de sensibilidad, definición y grabación de video con audio. -Tarjetas de memoria económicas y de gran capacidad. -Cuerpo compacto fácil de transportar para viajes y fotografía en espacios reducidos o masas de gente. -Progamas inteligentes y opciones de retoque y efectos dentro de la cámara -Posibilidad de fotografía macro con buena calidad. Existen a su vez, algunos accesorios para extender la gama focal que tienen buen rendimiento si son originales de la marca aunque son bastante costosos y difíciles de intercambiar en el campo de acción. Si ninguna de las cuestiones comentadas mas arriba te son suficientes, estás necesitando una cámara réflex. Las principales ventajas de una cámara SLR (Single Lens Réflex) son las siguientes: -Puesta en marcha instantánea (por debajo de medio segundo) Una réflex está lista para disparar no bien se coloca el interruptor de encendido en ON. Los procesadores que incorpora son mas rápidos y no existen motores ni aspectos mecánicos que tengan que mover piezas como ocurre en una compacta (por ejemplo abrir y cerrar la tapa del objetivo o extender el objetivo a su posición de uso) -Procesamiento mas velóz Una réflex tiene mas capacidad de buffer donde almacenar imágenes mas grandes y en mayor cantidad, lo que evita estar esperando la finalización de la grabación o procesamiento de una imagen para poder tomar la siguiente. Proporciona asimismo una mayor velocidad de disparo (en la mayoría de los casos) gracias a esta cantidad de memoria disponible y el rápido procesamiento de las imágenes. -Sistema de enfoque Una cámara réflex lleva un sistema de enfoque TTL (Trough The Lens) que la coloca varios cientos de pasos por delante de cualquier compacta que utiliza enfoque por detección de contraste sobre el sensor de imagen. Según el modelo puede disponer entre 5 y mas de 60 puntos de enfoque trabajando en conjunto para obtener un foco perfecto. Los modelos mas avanzados disponen de varios puntos de enfoque en forma de cruz que logran enfocar sobre sujetos con bajo contraste o formas geométricas muy complicadas. También existen modelos que se apoyan en sensores adicionales que proveen información de color de la escena. Muchos modelos de R1 (la mayoría) no llevan consigo un motor mecánico de enfoque por lo que se hace imprescindible el uso de óptica con motor de enfoque, limitando así la cantidad de objetivos disponibles y en muchos casos elevar el presupuesto para completar la gama de focales. -Variedad de ópticas Las cámaras réflex gozan del mas extenso stock de ópticas y marcas que las construyen. Los modelos de R2 pueden usar casi todas las versiones de lentes disponibles en el mercado que fueron fabricadas incluso antes del año 1960, dando la posibilidad de adquirir verdaderas "gangas" con una excelente calidad óptica. Cabe destacar que un usuario de C2 se verá envuelto en un dilema al pasarse al sistema Réflex ya que de entrada se encontrará que las cámaras se venden por separado de las ópticas o en el mejor de los casos vienen provistas con ópticas de serie de calidad intermedia que no llegan ni a rozar el rango de longitudes focales de una C2, y todo esto por un precio mucho mayor que el de una C2. Por lo tanto la mejora que brinda el salto de tipo de cámara viene acompañada de una indefectible inversión varias veces superior a la realizada en la compra de una C2. Antes de comprar una R1 se deberá analizar muy detenidamente cual será el futuro fotográfico que se propone el fotógrafo a fin de no equivocarse en la elección, todo esto teniendo en cuenta las limitaciones que la carencia del motor de enfoque trae cuando el presupuesto es bajo. -Comodidad de uso Las cámaras réflex vienen diseñadas para un uso mas avanzado de la técnica fotográfica, por lo que en un principio puede encontrarse uno con la maraña de botones, rueditas y switches a los que no está acostumbrado y que puede apabullar a mas de uno. Una C2 se maneja en un alto porcentaje a través de menúes digitales que brinda el software, siendo esta la forma mas lenta de realizar correcciones o cambios en una sesión de fotografía donde la mayoría de las veces ese tiempo extra implica la pérdida de una buena imagen. La cámara réflex tiene muchos controles en su exterior que permiten modificar aspectos técnicos y creativos sobre demanda y en cualquier situación. Los modelos de R2 tienen la mejor usabilidad ya que incorporan todos los controles importantes en forma accesible sin necesidad de ingresar a largos y lentos menúes sobre una pantalla y lo que es mas importante, realizar los cambios y ajustes sin quitar el ojo del visor. Una réflex tiene mejor y mas seguro agarre por parte del usuario debido a su cuidada ergonomía y un equilibrio de peso entre sus formas y las ópticas que se puedan utilizar (sobre todo en R2). -Disparo en ráfaga y seguimiento de sujeto Hay que olvidarse un poco de hacer fotografía de deportes o animales movedizos en entorno salvaje con una C2. Por un lado el método de enfoque es muy muy lento en estas condiciones y el disparo en ráfaga, por mas fps que tenga, no es muy efectivo. Esto es debido a un par de características particulares: a-Las compactas tienen un visor electrónico y como tal, posee un lag o tiempo de respuesta largo. Últimamente se han hecho buenos avances tecnológicos al respecto y muchas cámaras compactas traen visores EVF (Electronic ViewFinder) de mayor resolución y mejor tiempo respuesta. Sin embargo, ese lag sigue presente y es una de las cosas que tiende a hacer "perder" fotografías porque el congelamiento de la imagen ante la fijación del enfoque es importante. Por otro lado, la lentitud en el sistema de enfoque va en contra de cualquier seguimiento de sujetos erráticos o veloces (sobre todo con poca luz). b-Ante un disparo, el visor produce un black-out que puede ser una congelación o una pérdida de la imagen y es porque la información de la imagen mostrada en el visor proviene directamente del sensor principal que en ese mismo momento se encuentra realizando otra tarea: capturar la imagen. Cuando se realiza un disparo en ráfaga ese black-out se transforma en un ennegrecimiento o congelación contínua de la imagen por lo que es imposible ver lo que está ocurriendo con el sujeto que se mueve y en consecuencia se hace muy muy difícil poder seguir la dirección del mismo manteniendo el encuadre y también el enfoque, el cual queda "trabado" en su última posición. En una cámara réflex no se utiliza un EVF sino que lo que se ve a través del visor es la imagen que proporciona el objetivo y que "rebota" en un pentaprisma (caso R2) o en un pentaespejo (caso R1 mayoritariamente). Por lo tanto, el black-out es prácticamente imperceptible y es sólo mecánico y no electrónico. La duración de esa falta de imagen (no existe la congelación en este caso) es tan breve como la velocidad de obturación que se esté utilizando y que en oportunidad de disparo en ráfaga generalmente es superior a 1/250 de segundo. En la mayoría de las R1, el enfoque puede seguir realizando ajustes entre disparos gracias a que el tiempo de respuesta del dispositivo de enfoque es mínimo y puede volver a actuar cuando el espejo retorna a su posición de uso luego de cada disparo. Sumado a esto, una réflex posee una mayor capacidad de memoria volátil (buffer) y un procesamiento mas veloz de los datos, por lo que se puede seguir disparando por mas tiempo teniendo mas posibilidad de lograr una buena foto de entre las que se tomaron. -Zooming y enfoque manual En una compacta (con algunas pocas excepciones), el zooming o cambio de focal se realiza a través de dos botones y es un sistema motorizado, lo cual implica una lentitud considerable. En una réflex el zooming se realiza "a mano" por lo que la velocidad aumenta en buena forma. El paso de mínima a máxima focal en una compacta puede llevar entre 2 y 4 segundos cuando en una réflex y con la buena pericia del fotógrafo se puede ir al extremo de la focal en menos de 1 segundo. El enfoque manual en una compacta es lo mas odiado por sus usuarios debido a que depende completamente de cuan fina se muestre la imagen en el EVF y de los pasos mecánicos que soporte el motor de la lente, el cual se acciona con un botón dedicado (no todas lo traen). En una réflex se realiza "a mano" con el anillo dedicado en la lente a tal fin y con un "feeling" y un paso mucho mas preciso, en suma de una imagen mas clara en el visor. En algunos casos, la imagen se puede presentar mucho mas clara en el visor de una compacta que en el de una réflex. Esto es debido a que la imagen electrónica puede compensar automáticamente la claridad aunque el sujeto o su alrededor sea oscuro, en cambio el visor de una réflex depende directamente de la luminosidad de la escena y de la apertura máxima de la lente. Otro aspecto importante es que en una compacta es necesario "activar" el modo manual generalmente a través de un menú (lo cual es muy lento) y en algunos pocos modelos se puede activar mediante un botón. En una réflex y utilizando lentes modernas con "focus override" es posible ajustar el foco manualmente a través del anillo manual sin necesidad de modificar ningún botón ni menú en el software. -Velocidad de obturación Una cámara réflex puede obturar en los modelos R1 hasta 1/4000 de segundo y en los R2 hasta 1/8000 de segundo o mas. Una compacta rara vez pueda llegar a los 1/3000 de segundo. Si bien esto no es de vital importancia para la mayoría de los fotógrafos, es un punto que puede tener significancia al realizar disparos en ráfaga para congelar sujetos muy veloces o para sincronizar con flashes de ultra velocidad de disparo. El método de obturación de una compacta es generalmente electrónico, es decir que se conecta y desconecta la captura del sensor en un intervalo de tiempo. En una réflex, esto también ocurre, pero la exposición viene determinada por el corrimiento de dos cortinillas físicas delante del sensor. En R1 están testeadas para durar entre 50.000 y 100.000 disparos y en las R2 entre 100.000 y 400.000. -Tamaño del sensor Aquí hay un tema sumamente importante. El tamaño del sensor es directamente proporcional a la calidad de imagen que se obtiene. Esto es por la cantidad y calidad de información sobre las diferentes áreas iluminadas con mucho mayor rango en un sensor formato APS-C y Full Frame que en un pequeño sensor de 1/2.3" de una compacta. A su vez, un sensor mas grande tiene mejor manejo de la sensibilidad equivalente (ISO o ASA antiguamente) y mejor rango tonal para trabajar con el post-procesado. Una superficie mayor indica una difracción menor. La difracción es una aberración de lente que se produce al disminuir la apertura del diafragma (llegan menos haces de luz en los extremos). -Los benditos megapíxeles! En otra carrera armamentística (léase "marketinera", las marcas han comenzado una puja de elevación de megapíxeles que pareciera hoy día no tener fin. Los megapíxeles que entrega un sensor son el resultado de multiplicar el ancho por el largo de la imagen final. Por ejemplo, en una cámara con sensor de 10mpx la imagen obtenida del sensor es de aproximadamente 3850 x 2600 px lo que da exactamente 10.010.000 pixels, o sea 10 mega-pixeles. Pero atención, no tiene la misma calidad una imagen de 10 mpx proveniente de un sensor 1/2.3" que la de un APS-C o Full Frame y es debido a lo que se comentó en "Tamaño del sensor". De todas maneras, antes de juzgar si se necesitan mas megapíxeles o no, hay que entender varios aspectos. En primer lugar, hay que saber si vamos a imprimir nuestras fotos en casa o a enviarlas a un laboratorio para que lo hagan por nosotros. Generalmente los laboratorios no poseen copiadoras (o impresoras) de alta resolución, es decir 300 dpi, sino que trabajan en 150 dpi o a lo sumo 200dpi. ¿Y que es un dpi? Un dpi o dots per inches, es un punto por pulgada. De modo que el número que precede a la sigla indica cuantos puntos entran en una pulgada cuadrada, o sea 2.5x2.5 cm de papel. Y, atentos a esto, no todos los papeles imprimibles tienen la capacidad de entregar la misma cantidad de dpi. Para entenderlo mejor, podemos hacer una analogía entre 1 pixel de imagen con 1 punto en una pulgada cuadrada de papel. Quiere decir que si tenemos una imagen de tamaño 300x300 pixeles y tiramos una impresión sobre papel que soporte 300dpi, con una impresora que tenga salida de 300dpi, vamos a obtener un cuadradito impreso de 2.5x2.5 cm con una calidad sin pérdidas respecto del original digital. Si esa misma imagen de 300x300 pixels la mandamos a imprimir a una calidad de 150dpi, vamos a obtener una imagen en el papel del doble del tamaño anterior, es decir 5x5cm con una notable pérdida de nitidez, debido a que ahora un punto está formado por dos pixeles originales. En cambio, si partimos de una imagen de 150x150 pixeles y enviamos una impresión a 300dpi la impresora deberá cubrir una superficie de 2.5x2.5 cm con una imagen que contiene información para una superficie de 1.25x1.25 cm por lo que obtendremos una impresión con píxeles estirados y la falta de definición será mucho peor que en el caso anterior. El tema es mas complicado de lo que parece, por lo que va a ser mejor que pases a algunos ejemplos mas terrenales. Una imagen de 10mpx, es decir de aproximadamente 3850x2600 pixeles dará una salida MAXIMA sin pérdida de calidad en papel en resolución 300dpi de 32x22 cm. Si! es un 20x30 cm!! La pregunta es, ¿realmente necesito imprimir mis fotos en un tamaño superior a 20x30 cm?. Si la respuesta es NO, entonces cualquier cámara réflex del año 2006 en adelante sirve en cuanto a sensor de imagen. Si la respuesta es SI, entonces hay que buscar sensores mas grandes. Veamos el caso de 16 mpx (D5100 o D7000 por ejemplo) Acá vamos a tener un tamaño de imagen final del sensor de aproximadamente 4900x3200 pixeles, lo que equivaldría en un papel a 300dpi a un tamaño de 41x27 cm. Si bien el incremento es notable, no es una gran diferencia ni un tamaño muy utilizado en impresiones. Todo indica que en un futuro, los sensores "normales" deberían estancarse en alrededor de 24mpx, que es aproximadamente lo que puede rendir una película negativa o diapositiva de 35 mm escaneada a 300dpi y lo que estaría rozando la definición máxima que pueden entregar las ópticas del mercado, a excepción de algunas pocas. ¿Que es lo que puede entregar un sensor de 36 mpx como el de la nueva Nikon D800? Una impresión a 300dpi de 61x40 cm. Eso si que está bien!! Pero, si pensamos bien, los tamaños de impresión están el 99% de las veces relacionados a la distancia a la que una persona puede observarla. Entonces, ¿para que perseguir una calidad suprema en un mural de 2x1 metros si nos vamos a tener que parar frente a él a unos 3 o 4 metros para poder verlo completo? Aquí está el quid de la cuestión, no hay que perseguirse mentalmente con la cantidad de megapíxeles si no es realmente necesario. En mi opinión una cámara con sensor de 12 a 16 megapixeles dejará contentos a la mayoría de los fotógrafos con la calidad obtenida en el papel. -Calidad óptica En este aspecto, las réflex llevan las de ganar debido a que se puede armar un equipo con rango focal muy extenso repartido en varias unidades de objetivos (entre 3 y 5) minimizando así las aberraciones cromaticas y las distorsiones ópticas. Una compacta debe cumplir con todos los rangos focales en una sola unidad de lente, por lo que es imposible corregir todos los defectos de una óptica. -Presupuesto vs Rendimiento Lejos, muy lejos, ganan las compactas en este aspecto. Por el precio que se puede pagar una compacta con gran rango focal se compra apenas un cuerpo sin lente de una cámara de las R1 usada!! No se debe dejar pasar por alto el hecho de que una compacta de generación nueva lleva incroporado un sistema de estabilización de imagen en su óptica y que en una réflex eso va en cada objetivo que se debe agregar (y pagar) a un costo bastante superior que una óptica sin estas caracteristicas. Para ir cerrando una primera entrega, porque este tema da para mucho mas, hay que tener en cuenta muchos otros aspectos que una réflex otorga al fotógrafo y que una compacta no, como la posibilidad de las "custom functions" que permiten configurar muchos controles y apartados y guardarlos en bancos personalizados para llamarlos a funcionar desde un menú de fácil acceso. Tampoco hay que olvidar la gran ventaja de poder previsualizar la profundidad de campo (en algunas R1 y en todas las R2) mediante un botón mecánico, el botón de función asignable a gusto del fotógrafo, entre varias otras "goodies". Dejo fuera de la comparación los tamaños de LCD, las funciones Live View, la grabación de videos con audio, las tomas panorámicas y varias otras porque las considero de menor importancia en la decisión. También dejo de lado la nueva moda de las EVIL o Mirror Less que son un híbrido entre una compacta y una réflex (no tienen espejo pero usan lentes intercambiables) porque no creo que aporten por el momento suficientes ventajas para reemplazar uno ni otro tipo de cámara (C2 o R1/2) Queda también pendiente para otro post, la comparación exhaustiva entre un modelo R1 y un modelo R2, porque es un mundo aparte. Espero haber sido claro y que muchas dudas se despejen con la lectura de este largo post y espero sus comentarios y críticas. Saludos a todos! Diego

Bienvenidos a todos, me inicié en el mundo de la fotografía a la edad de 16, hace ya mas de 20 años. He recorrido muchos sitios con la cámara en mano (aunque no siempre con la exclusiva idea de hacer fotografías) y he sufrido intervalos de interrupción fotográfica por problemas diversos, pero aquí estoy. Me considero un fotógrafo aficionado, en constante aprendizaje y en constante evolución. Me gusta fotografiar de todo, pero lo que me apasiona es la naturaleza y amo el color. Creo que un fotógrafo que se quiera considerar buen artista, debe poder hacer casi cualquier tipo de foto que se proponga y esa búsqueda, ese intento, es el fuego de la creación. Luego de tanto tiempo, me animo a incursionar en la fotografía en blanco y negro, o mas bien en tonalidades monocromáticas. Nunca simpaticé mucho con esto, pero es innegable que hay imágenes que piden ser editadas en este modo. Les presento una selección de mis últimas fotos reveladas en blanco y negro, son unas cuantas así que tengan paciencia para que carguen (aunque están optimizadas en tamaño para este sitio). Son bienvenidos comentarios, críticas y sugerencias. El equipo que utilizo es variado, pero en líneas generales Cámara DSLR Nikon y lentes Nikon, Sigma y Tamron. Muchas gracias por pasar! The eyes of the door Monolito Sancho Sol Jesus Cristo Living alone El hombre que salió de la piedra Sin identidad Barbarie, abandono y soledad Arterias vegetales Dynamic Sand Pico de Plata La belleza de lo simple Caranchos Growing to the sky Corcel negro Gray&White Natur El Muelle La casa de Usher Libertad Tatoo man Escaleras al cielo Con la edad a cuestas Trazando nubes Running Todas las imágenes tienen los derechos reservados de autor. Los invito a formar parte de la mejor comunidad fotográfica en Taringa!, donde reina la buena onda y el compañerismo.

El otoño supone que las cosas cambian en la naturaleza. Viene el frío, y muchos animales se disponen a descansar y protegerse de las inclemencias que el clima traerá. Muchos vegetales desechan hojas y esto es lo que siempre ha caracterizado al otoño, además de las lluvias y en otros parajes, la nieve también. Pero además de todo esto, hay otras vidas que crecen en esta etapa del año porque las condiciones son propicias para ellas. De todas formas, el otoño supone un cambio, un letargo para tomar fuerzas para mas tarde. Les comparto algunas imágenes que tomé y que de alguna forma cuentan parte de historia sobre el otoño. Dejen cargar el post ya que son muchas imágenes y aunque están optimizadas para el tamaño en que se muestran aquí, puede suponer una demora el bajarlas todas. Gracias por pasar! La lluvia El deshoje La vida El equipo que utilicé para las tomas fue variado, pero principalmente cámaras Nikon D200 y D300 y lentes Tamron, Sigma y Nikon. Los procesados los realizo siempre con Adobe Lightroom y Photoshop. Todas las imágenes tienen los derechos reservados de autor. Los invito a formar parte de la mejor comunidad fotográfica en Taringa!, donde reina la buena onda y el compañerismo. Se agradece enormemente el recomendar este post y darle difusión a la comunidad mas activa, abierta y nutrida de fotografía de internet en castellano. Si querés conocer mas de mi trabajo te invito a pasar por: Flickr Facebook

¿Qué es la exposición? En el diccionario de la Real Academia Española encontramos siete definiciones para la palabra exponer, pero yo voy a destacar éstas dos: 3. tr. Colocar algo para que reciba la acción de un agente. 7. tr. Someter una placa fotográfica o un papel sensible a la acción de la luz para que se impresione. Desde luego que la última no deja lugar a dudas, pero es la primera la que grafica en mejor manera lo que significa exponer y es mas conceptual que la segunda, porque no depende de un papel o una placa fotográfica, sino que es mas abierta a objetos sensibles como un sensor electrónico o a futuros elementos que aún no se han diseñado. En definitiva, exponer significa, en el mundo fotográfico, dejar que la luz surta un efecto específico sobre el material sensible de modo que se forme una imagen. Partes de la exposición -Soporte Conocemos como soporte al material sensible donde la luz hará los cambios para formar la imagen. Los mas comunes son: 1)La placa sensible, como el celuloide recubierto con emulsiones sensibles a la luz (haluros de plata y otros materiales) en forma de negativo o diapositiva. 2)El sensor electrónico, compuesto por microlentes y fotodiodos, entre otros componentes. -Cantidad de luz La cantidad de luz que da volúmen a la exposición está definida por tres items muy importantes: 1)El tiempo en que la luz llega al material sensible (velocidad de obturación) 2)Unidad de cantidad de luz que llega al material sensible (luminosidad del lente si posee y/o diafragma utilizado) 3)Valor nominal de reacción a la luz del materal sensible (conocido como unidad ISO) -Calidad de luz La calidad de la luz, viene dada tanto por la propia fuente de luz y de como se refleja en los objetos captados dentro de la cobertura del material sensible, así como por la calidad de este último y sobre todo por el aparato óptico por el que pasa la luz (lente) o el orificio (cámara sin lente). -Fijación de la imagen Por último, sin una fijación de imagen no tendría sentido una exposición (en fotografía). Por lo tanto, hace falta fijar esa imagen en un material físico como lo es un negativo o diapositiva ya revelado o en un archivo de información digital (de cualquier formato gráfico) que luego se puedan interpretar de alguna manera para visualizar la imagen resultante de la exposición. Actores de la exposición Tenemos tres actores principales en la exposición, que enumero en orden de actuación desde el sujeto: -Sensor (ISO) -Lente y diafragma (apertura) -Obturador (velocidad) Para poder realizar una exposición hay que establecer una combinación de apertura, velocidad de obturación y sensibilidad ISO de modo que se forme una imagen en el material sensible. Para mal de muchos, los tres actores se miden en unidades diferentes lo que hace que sea mas difícil su aprendizaje y mas fácil caer en confusiones. Lo bueno es que los tres se incrementan y disminuyen utilizando un valor universal, que es el EV (Exposure Value) o valor de exposición. Los valores EV se pueden incrementar y decrementar en pasos enteros (1), medios pasos (1/2) y tercios (1/3) de modo que tomando como inicio el 0 absoluto se puede avanzar en una dirección positiva o negativa así: enteros 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6....y siguientes. 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6....y siguientes. medios 0 +1/2 +1 +1 1/2 +2 +2 1/2 +3 +3 1/2...y siguientes. 0 -1/2 -1 -1 1/2 -2 -2 1/2 -3 -3 1/2...y siguientes. tercios 0 +1/3 +2/3 +1 +1 1/3 +1 2/3 +2 +2 1/3 +2 2/3 +3...y siguientes. 0 -1/3 -2/3 -1 -1 1/3 -1 2/3 -2 -2 1/3 -2 2/3 -3...y siguientes. La dirección positiva siempre indicará un incremento de la cantidad de luz y la dirección negativa indicará una disminución de la cantidad de luz. El valor EV es algo relativo (aunque siempre puede tener una medición). Sin embargo, como estándar se estableció que el EV 0 de la escala corresponde a un diafragma f/1 y un tiempo de exposición de 1 segundo con ISO base 100. Aquí vemos la escala de valores EV nominales. Se muestran en la columna izquierda los valores EV en pasos completos y en la fila superior la apertura (diafragma). La escala está realizada en base a ISO 100. Esta otra escala aporta otros valores sumando el ISO como tercer parámetro. Lo mas importante que hay que saber, es que los pasos EV indican la variación de la cantidad de luz que ingresa a la exposición (en este caso y para el tema que estamos tratando). Es decir que, para un caso dado en que se incremente la exposición en 1/3 de EV estaremos diciendo que ingresará 1/3 mas de luz que con los valores iniciales y así sucesivamente, con 1/2 EV mas ingresará la mitad mas de luz y con un paso entero ingresará el doble de luz. En el ejemplo de la imagen, se ve una escala muy común en las pantallas de las cámaras fotográficas, donde se aprecia el 0 en el centro y a ambos lados los valores positivos y negativos: Ahora, vamos a ver cual es la relación de EV con los tres actores. ISO y EV El ISO es un estándar internacional para indicar el nivel de sensibilidad a la luz de un material fotosensible. Tanto las películas negativas y diapositivas como los sensores electrónicos tienen un nivel de sensibilidad base, el cual se puede forzar en algunos pasos dependiendo del caso. Los sensores electrónicos tienen una capacidad mucho mas amplia de forzar su sensibilidad a la luz que los negativos o diapositivas. Esto es porque transforman la luz que reciben en impulsos eléctricos y pueden elevar la captación de esos impulsos, claro, no sin algunas consecuencias como lo son la aparición del ruido (noise) y la pérdida de rango dinámico en cierta medida. La unidad de medida del ISO es algo particular y se puede incrementar/decrementar en valores EV de paso completo, medios y tercios. El valor EV 0 en el ISO es la sensibilidad base del sensor (o película), que generalmente es 100. Pero puede ser 25, 50, 100 o 200. El incremento del valor ISO siempre es duplicando el valor actual y el decremento es desduplicándolo. De modo que los incrementos de ISO en 1 paso EV son: 100 // 200 // 400 // 800 // 1600 // 3200 //6400 // 12800..etc Es importante entender que entre un valor ISO y otro, cuando se incrementa 1 EV, se duplica el número y se duplica la cantidad de señal procesada, de modo de NO CONFUNDIR los incrementos numéricos. Es decir, si pensamos que un ISO 400 es 4 veces mas luz que el ISO 100 estamos errados, porque si bien el número 400 es 4 veces 100, el incremento real es 2 EV, no 4 EV debido a que entre un valor y otro se duplica. En la imagen de abajo, se puede apreciar como al variar el ISO únicamente (ninguno de los otros seteos se cambia) la sensibilidad aumenta y por ende se registra mas luz en la imagen: La escala de incrementos de 1/2 EV es la siguiente: ISO 50//100//160//200//320//400//640//800//1200//1600...etc La escala de incrementos en 1/3 EV es la siguiente: 25//50//100//125//160//200//260//320//400..etc En la imagen de abajo se aprecia un menú de cámara de selección de sensibilidad ISO Apertura y EV Llega el turno de lo mas complicado. Primero voy a definir apertura. Cuando hablamos de apertura o diafragma estamos hablando de la capacidad de entrada de luz de un lente bajo determinadas condiciones. Para empezar, todos los lentes tienen una luminosidad base que es la que le otorga su construcción óptica. Por ejemplo, un lente puede tener su apertura base de f/2.8 y otro lente su apertura base de f/5.6, lo cual indicará que el primer lente será mas luminoso que el segundo. Explico esto: la luminosidad de un lente se mide en pasos "F". Los pasos F son unos números raros para lo que generalmente entendemos como unidad de medida en occidente, donde manejamos centímetros, milímetros y metros, grados centígrados, pulgadas..kilos...etc.. y todos tienen mas o menos una relación similar de incremento. Por ejemplo, 1 cm, 2 cm, 2,5 cm...pero, los valores F son complicados, mucho mas complicados. Pero a no alarmarse! hay una manera fácil de entender y memorizar. Los números F parten del 0, igual que los valores EV, aunque es imposible encontrar un lente con valor F=0. Los valores de apertura o luminosidad de un lente se escriben con una f y una / y luego el valor, o bien con la relación de 1 al valor, por ejemplo para una apertura de 2.8 se puede expresar así: f/2.8 o así: 1:2.8. En la imagen de abajo se ve un mismo lente con las diferentes aperturas que ofrece, desde plena apertura (f/1.8) hasta su mínimo diafragma (f/22): Detalle del anillo de diafragmas de un lente Nikkor de la era anterior a la actual (aunque se sigue fabricando), donde se aprecian los pasos de diafragma en saltos de 1 EV Bien, dicho esto, empecemos con los valores propiamente dichos. Una regla muy fácil de recordar es la del 1-1.4, porque si comenzamos con este valor mínimo de apertura f vamos a poder calcular todos los demás diafragmas en incrementos de 1 EV sin hacer cuentas difíciles. Entonces, comenzamos con el diafragma f/1 y sabemos que si le sumamos 1 EV el resultado es f/1.4. A partir de estos dos datos ya podremos calcular el resto de los pasos duplicando alternativamente el valor anterior al actual, de la siguiente manera: f/1 +1EV=f/1.4 f/1.4 +1EV= f/2 f/2 +1EV= f/1.4x2 = f/2.8 f/2.8 +1EV=f/2x2 = f/4 f/4 +1EV=f/2.8x2=f/5.6 y así siguiendo con el resto para obtener el total de la escala, que es como muestro aqui con incrementos de 1 EV: Otra forma también simple, pero algo menos rápida de calcular, es utilizando la regla del 40%. Sabemos que agregando el 40% al valor inicial obtendremos un incremento de 1 EV. Por ejemplo para f/1 el 40% es 0.4 y si lo sumamos da 1.4. Para 1.4 el 40% es 0.56 que redondeado hacia arriba da 0.6 que sumado al valor original de 1.4 da 2, o sea f/2. Para 2, el 40% es 0.8 así que obtenemos 2.8 Para 2.8 el 40% es 1.12 lo que da 3.92 y redondeado es 4. Para 4, el 40% es 1.6 asi que obtenemos 5.6. Para 5.6 el 40% es 2.24 lo que da sumado 7.84 y redondeado estamos en 8. Y así seguidamente con el resto de los valores. Calcular los medios y tercios ya es mas complicado, pero generalmente se pueden setear desde la cámara sin problemas. Ahora bien, los lentes mas luminosos disponen de aperturas base muy grandes y son mas grandes y pesados, porque tienen sus elementos ópticos de mayor diámetro de modo que puedan captar mas luz. En los objetivos luminosos, los lentes frontales son enormes, pero también lo son los lentes traseros. Para poder modificar la cantidad de luz que ingresa por un lente, los objetivos disponen de unas cortinillas que pueden cerrarse y abrirse mediante un anillo externo o la orden que le demos desde la cámara. Estas cortinillas permiten disminuir la luz que entra en pasos completos y en medios y tercios de EV, como vimos arriba. Apertura fija y apertura variable Todos los lentes de focal fija (llamados también "prime" ) poseen apertura fija. La mayoría de los lentes zoom, es decir de focal variable, también poseen apertura variable, con excepción de aquellos mas luminosos y de mayor gama, que tienen apertura fija al igual que los lentes de focal fija. Pero...¿que significa que un lente tiene apertura fija? ¿que no puedo variar la cantidad de luz que ingresa? Unicamente en algunos tipos de lente como los catadióptricos, que son lentes que utilizan espejos de diferente curvatura para lograr un ángulo de cobertura menor y producir un acercamiento, tienen la apertura fija y única, es decir que no poseen diafragma y su apertura base es la única con la que pueden operar. Pero la apertura fija (no única) indica que la apertura máxima base no varía con el cambio de la longitud focal. Para dejarlo mas claro voy a poner dos ejemplos: Tenemos para este ejercicio dos lentes zoom, es decir de focal variable: Nikkor 17-55mm AF-S f/2.8 Sigma 17-70mm HSM f/2.8-4.5 El primer lente, como indica su nomenclatura, tiene la apertura fija en todo el rango de focales. Esto significa que al girar el anillo de zoom estaremos variando la focal, pero no la apertura máxima base. Es decir que tanto a 17mm como a 20mm o a 35mm o en su focal mas larga 55mm, la apertura máxima será la misma: f/2.8 En la otra cara, tenemos al Sigma, que dispone en su nomenclatura de las siglas f/2.8-4, donde se está indicando que su apertura es variable con las focales. Indica, en principio, que en su focal mas baja, 17mm, su apertura base es f/2.8 y que en su focal mas alta, 70mm, su apertura disminuye a f/4, es decir 1 EV menos luminoso. Luego, hay que prestar atención a como se realiza esa variación de luminosidad observando en cada focal. Por ejemplo, para este lente la variación se produce de la siguiente forma: 17 mm. f/2.8 19 mm. f/3.0 22 mm. f/3.2 28 mm. f/3.5 45 mm. f/4.0 65 mm. f/4.5 70 mm. f/4.5 La variación de luminosidad base se produce porque el diseño de los grupos ópticos hace que al variar las focales, y por consiguiente estos grupos se desplacen por el interior del cuerpo del objetivo, se aumente la distancia entre un grupo y otro haciendo que llegue menor cantidad de luz a la parte trasera del lente. Los lentes zoom de apertura fija manejan muy bien este inconveniente gracias a una mejor distribución de los grupos de cristales y a unas dimensiones mucho mayores. De todas formas no hay que confundir mayor luminosidad con mayor calidad final de imagen, aunque en general ambas cosas van de la mano. En la imagen de abajo se observan los grupos de cristales de un lente, en este caso de apertura fija f/2.8 Velocidad de obturación El tercer y último actor de la exposición fotográfica es la obturación, es decir el tiempo durante el cual el material sensible está recibiendo la luz. Este tiempo es denominado velocidad de obturación y se mide en segundos y fracciones de segundo, lo cual es algo que entendemos muy bien! El tiempo durante el cual el material sensible registra la luz que recibe se puede ejecutar de tres maneras: 1-Mediante un obturador mecánico (cortinillas) que está ubicado en la cámara y que funciona abriendo y cerrando el orificio por el cual la luz pasa desde el lente hacia el sensor/película. En el caso del sensor eléctrico/digital además de esta obturación habrá una orden electrónica del circuito de la cámara que indicará el comienzo del registro de la luz ya que el sensor no está esperando señal todo el tiempo que la cámara está encendida. 2-Mediante la obturación eléctrica, donde el tiempo de registro de la luz es manejado desde el sensor directamente mediante una orden de comienzo/fin. Generalmente utilizada por cámaras compactas, bridge y en los modos de live view de las cámaras réflex y en la grabación de video. 3-Existe una combinación entre los puntos 1 y 2 en algunas cámaras réflex. Es utilizado para abaratar costos ya que un obturador mecánico de calidad es mas caro que uno de menor calidad. Un obturador de calidad baja puede llegar a obturar en 1/2000 y uno electrónico en velocidades de hasta 1/50.000 o mas. Imagen de un obturador de cortinillas (cámaras réflex) La velocidad de obturación, como dije antes, se establece en segundos y fracciones de segundo y desde luego se porciona con valores EV en pasos completos, medios y tercios. Por ejemplo una obturación de 1 segundo se indica así: 1 seg. o 1 s. y significa que la luz estuvo llegando al sensor (y éste registrándola) durante un segundo, ni mas ni menos. Luego, se pueden hacer obturaciones de medio segundo, indicándose así 1/2 seg. o también así 0.5 seg. (o lo que es lo mismo, un segundo dividido dos). Las velocidades de obturación también duplican y desduplican por pasos EV completos (al igual que el ISO) de modo que, por ejemplo, con una velocidad dada de una centésimavigésimaquinta parte de un segundo (o sea 1/125 seg.) se podrá afectar en 1 EV positivo (es decir, forzando a que ingrese el doble de luz) dando como resultado 1/60 seg. (la cuenta exacta sería 1/62.5 pero el estándar redondea) y para afectarla en -1 EV (o sea en un paso EV negativo, para que ingrese la mitad de la luz) dará como resultado 1/250 seg.. En la imagen de abajo se aprecia el funcionamiento del obturador Relación de los tres actores Siempre, pero siempre, el actor de mayor importancia y el que debe setearse primero es el ISO. Al igual que en tiempos pasados, en la era analógica, se debía insertar un carrete o rollo el cual tenía una sensibilidad ISO definida y no se podía cambiar (aunque si forzar), en la actualidad hay que establecer el ISO como primera medida. También se puede dejar que la cámara elija, pero eso no es algo que nos interese en este momento. Estableciendo la sensiblidad del sensor, estamos tomando una decisión teniendo en cuenta que a mayor ISO vamos a tener algunas consecuencias indeseadas: a)La aparición de ruido de imagen, esto es, distorsiones en la señal eléctrica que generan puntos de imagen (píxeles) erróneos y aleatorios. A veces pueden ser puntos blancos, rojos o de color y bajo contraste. Generalmente van a aparecer con mayor frecuencia en las zonas oscuras de la imagen. b)Una baja en el rendimiento general del sensor en cuanto a rango tonal y definición. El seteo del ISO va a depender 100% de la cantidad y calidad de luz de que dispongamos en la escena. Luego podríamos ubicar a la apertura en segundo lugar, aunque puede cambiar su lugar con la velocidad de obturación en muchos casos. Como ya sabemos, la apertura del lente nos indica la cantidad de luz que va a ingresar y llegar al sensor, pero hay otra cosa que debemos saber. Además de esa función, la de administrar la cantidad de luz que ingresa, tiene la capacidad de modificar otras características de la imagen. Los rayos de luz viajan en todas direcciones y al ser tomados por los cristales de un lente se proyectan sobre el material sensible. Para que una imagen se encuentre nítida, o sea enfocada, los rayos de luz provenientes de la escena deben converger perfectamente sobre la superficie del sensor (o película) y para ello se realiza el movimiento de un cristal o grupo de cristales dentro del objetivo haciendo que varíe la convergencia de los rayos de luz recibidos. Algunos lentes, ya sea por su tamaño, diseño o focal, hacen converger casi todos los rayos que reciben en el mismo punto, haciendo prácticamente toda la imagen nítida. Este es el caso de los ojos de pez, los lentes con corrección de perspectiva (tilt & shift) y los lentes fijos de las compactas mas pequeñas. Convergencia de los rayos de luz Ustedes dirán, ¿y que tiene que ver esto con la apertura? Si bien estamos hablando de administrar la cantidad de luz que llega al sensor, estamos hablando de que para lograrlo estamos abriendo y cerrando un conjunto de laminillas. Es decir que estamos agrandando y achicando el orificio por el cual pasan los rayos de luz. Cuando hacemos esto, estamos modificando la convergencia de los rayos, porque creamos un efecto "embudo". Distino sería modificar la cantidad de luz que ingresa agregando un filtro de densidad neutra, por ejemplo, donde lo que estamos haciendo es impedir el paso de algunos rayos de luz en toda la superficie del lente donde la convergencia de los rayos no se vería afectada (técnicamente se ve afectada en un porcentaje ínfimo). De modo que, mediante la apertura del diafragma estamos modificando la nitidez de la imagen (convergencia de los rayos de luz). Cuanto mas cerramos el diafragma, menos luz ingresa, pero mas rayos de luz convergen en la zona enfocada (mediante el enfoque de los cristales del lente). El nombre que se le asigna a la relación entre las zonas enfocadas y las desenfocadas es Profundidad de campo, en adelante PDC. Cuanto mayor es la PDC, mas zonas de la imagen están nítidas y por contrario cuanto menor es la PDC menos zonas de la imagen estarán nítidas llegando al extremo de que solo la parte que se enfocó con el lente está nítida. En la imagen de abajo se aprecia como cambia la PDC según la apertura (es aproximado, desde luego) En la imagen de abajo se puede ver como es la formación de una imagen, donde se aprecia cuales rayos de luz dan la zona enfocada y cuales no, independientemente de la apertura del diafragma En el ejemplo, lo que se enfocó mediante el lente es el gato. El conejo quedó por delante del punto de enfoque y el perro por detrás. Desde luego que esto tiene varias limitaciones y hay otros métodos de enfocar toda la imagen con otras herramientas (como el uso de la hiperfocal del lente, lentes tilt&shift o la técnica de acoplamiento de enfoque). Entonces, podemos dejar determinado que a mayor apertura de un lente tendremos mayor luminosidad y menor PDC, es decir que habrá menos zonas enfocadas en la imagen y a menor apertura tendremos menor luminosidad y mayor PDC. Esto es válido siempre que en la imagen existan sujetos que se encuentren a diferente distancia física del sensor, puesto que si se encuentran en forma absolutamente paralela al mismo y se encuentran enfocados ópticamente (mediante el sistema de enfoque del lente) va a dar lo mismo una apertura mayor o menor, puesto que la PDC necesaria estará cubierta solo con el enfoque y no hará falta ese extra de PDC que nos da la apertura pequeña. De modo que, la apertura tiene dos efectos sobre la fotografía, el primero es que nos permite regular la cantidad de luz que ingresa y el segundo es que nos permite sumar o restar enfoque a nuestra imagen. Por estas dos cosas es que se debe tener el concepto bien guardado para no cometer errores. Cabe aclarar que, en aperturas muy pequeñas (número f alto) hay un fenómeno óptico denominado difracción que va en contra de la calidad de la fotografía. La difracción es una desviación extrema de los rayos de luz, que se produce al chocar contra los costados del diafragma y que provoca que el ángulo de los puntos cambie de tal forma que produzca flares sobre la superficie del sensor. El flare o fantasma es luz que no forma imagen y que generalmente se produce en la superficie de los cristales frontales de un objetivo cuando éste se enfoca directamente al sol o en un ángulo bajo. Como cada píxel de un sensor posee un microlente por el que pasa la luz hacia el fotodiodo (o fotosito), el fenómeno de la difracción también se puede producir. En la imagen de abajo se observa la difracción, en el cuadro de la derecha Pero...físicamente, ¿cual es el efecto de la difracción? Se aprecia una baja en la calidad de la imagen a través de una disminución de la definición y el contraste, lo cual arrastra una falta de color y enfoque, debido a esta luz parásita, como se ve en la imagen de abajo (se nota mucho con el f/45) En tercer y último lugar, coloco a la velocidad de obturación. Con ella también podemos variar la cantidad de luz que ingresa al sensor, pero fundamentalmente tenemos una herramienta para "congelar" el momento, que es, tal vez desde el inicio, la definición de una fotografía. Con una velocidad rápida, o sea un tiempo menor de entrada de luz, se puede congelar un momento, un movimiento y por otro lado hace que la acción de tomar una fotografía sea "instantánea". Esta última palabrita, fue muy importante en la historia de la fotografía ya que los avances tecnológicos de antaño permitieron que la práctica de este arte o trabajo estuviera al alcance de muchas mas personas que en sus inicios. En las primeras tomas fotográficas eran requeridas horas y horas de exposición debido a que los materiales sensibles eran muy poco reactivos a la acción de la luz y era impensado hacer una instantánea y solo se fotografiaban objetos inertes para que no salieran "movidos". Sin embargo, una velocidad baja (es decir, un tiempo mayor de paso de luz) permite realizar algunos efectos sobre la imagen o simplemente (o complejamente) capturar cosas que de otra manera no podrían verse. La acumulación de poca luz durante un tiempo largo devela maravillas que no podemos disfrutar a simple vista. Y a la inversa, a veces, deteniendo el tiempo en una fracción de milisegundos podemos descubrir curiosidades jamás imaginadas sobre algo que se mueve intempestivamente. En la imagen de abajo se puede apreciar la diferencia entre una velocidad relativamente alta y una varias veces mas baja Hay que saber, además, que una velocidad de obturación lenta, digamos por encima de los 60 segundos puede traer aparejados problemas similares a los que trae el usar un ISO alto. Esto es porque se somete al sensor a trabajar durante un tiempo prolongado y esa tarea comienza a generar un calor que llegado un punto no puede ser disipado correctamente y finalmente impacta en la imagen, generando ruido y disminuyendo la gama tonal. Entonces, ahora uniendo las tres cosas sabemos que: para una sensibilidad ISO determinada habrá una combinación de apertura y diafragma específica para un efecto determinado que se requiera lograr. A veces, esa combinación se multiplica y generalmente hay mas opciones cuanta mas luz hay disponible y cuanto mas luminoso es el lente y cuanto mejor responde un sensor a diferentes ISOs. La medición de la luz De poco serviría conocer las herramientas para realizar una exposición si no sabemos "leer" la luz, interpretar la cantidad y calidad de luz de la escena para poder tomar desiciones sobre la configuración del equipo para exponer. Para ello disponemos en todas las cámaras actuales de un fotómetro incorporado. El fotómetro, como lo indica su nombre, es un medidor de luz (foto=luz, metro=medir). Para que podamos entender el resultado de una medición con objeto de comprenderla de modo fotográfico y no como un valor científico que poco podríamos usar, la cámara nos indica en el visor (y/o en otras de sus pantallas) cuál es la combinación necesaria para una exposición correcta o bien cuan lejos estamos de esa combinación. Primero hay que definir "exposición correcta". En realidad no existe una exposición correcta por varias razones, pero podemos llamar exposición correcta a aquella exposición en donde se logran capturar la mayor cantidad de datos lumínicos de la imagen. Debemos saber que en una escena compleja, donde existen objetos de diferentes colores y/o con distintas intensidades de luz, no se podrán exponer correctamente cada uno de ellos, por lo que la decisión habrá que tomarla tratando de capturar la mayor cantidad de datos posible de todos ellos o de los que mas nos importen. El fotómetro y la cámara harán su trabajo midiendo la luz que se refleja sobre la escena e intentarán traducirla en una combinación de exposición (llamada par de exposición) teniendo en cuenta en primer lugar el ISO seleccionado y en segundo lugar otras cuestiones como lo son el balance de blancos, la distancia al sujeto (provista por el lente y/o por el telémetro si la cámara lo posee), la información de colores, las formas, etc.. Hay que tener en cuenta que el fotómetro, generalmente, tiene tres formas de evaluar la escena y se dividen en las siguientes plantillas: Matricial: tiene en cuenta la iluminación de toda la escena y la evalúa dividiéndola por zonas. La cantidad de zonas varía con la marca y el modelo de cámara, pero comunmente puede ir entre 8 y 200 zonas. Ponderada al centro: tiene en cuenta en mayor medida la información de iluminación de la zona central del encuadre y en mucha menor medida la iluminación circundante. Parcial: tiene en cuenta sobre todo la porción seleccionada (parcial) y en forma secundaria el resto de la escena. Puntual: evalúa solamente la zona que se encuentra seleccionada, que generalmente está vinculada con el punto de enfoque y es una porción pequeña del encuadre (entre un 2 y un 5 %). En la imagen de abajo se aprecia como trabajan los diferentes modos de medición y cual sería el resultado si se siguiera la información de exposición que cada una brinda (aproximadamente) Aclarado este punto, pasamos al siguiente. Una vez obtenido el valor de la luz en la zona elegida, la cámara deberá realizar cálculos que la lleven a establecer un equilibrio lumínico. Este equilibrio es un promedio, que por convención internacional se estableció en un gris al 18% (absorbe el 82% de la luz que le llega y refleja el 18% restante). Es decir que para el fotómetro y la cámara, todos los tonos serán correctos si tienen la intensidad de luz de un gris al 18%. Esta es una de las razones por las cuales no podemos hablar de una exposición correcta, si ya el fotómetro está confundido de entrada! Pero es lógico que el fotómetro busque ese punto ya que asegura unos resultados mas o menos buenos. Si el fotómetro buscara un negro puro o un blanco puro, se perderían siempre los tonos medios. Entonces sabiendo esto, podremos darnos cuenta de que, por ejemplo para un blanco pleno en la escena el fotómetro analizará la luz y ofrecerá una combinación de exposición que generará un gris al 18%. De modo que el fotómetro ofrecerá una lectura errónea ya que si queremos obtener el blanco real de la escena deberemos alterar esa combinación, de lo contrario se obtendrá una escena sub-expuesta. Por el contrario, para una escena con un negro pleno, el fotómetro ofrecerá una combinación que dará como resultado una fotografía sobre-expuesta porque el negro saldrá como gris al 18%. Sin embargo, sabiendo esto y teniendo en cuenta que las escenas en general son bastante mas complejas y heterogéneas que el ejemplo blanco/negro, podemos valernos del fotómetro para tomar decisiones sobre la combinación de exposición sin dejarle "todo en sus manos". En la imagen de abajo se observa como la cámara indica hacia que lado de la escala está corrida la combinación que elegimos, según su interpretación de la luz de la escena También están los fotómetros de mano, que pueden leer la luz reflejada (al igual que lo hace la cámara) o la luz incidente (como si el mismo fotómetro fuera el sujeto, recibiendo la misma luz que él) y se puede configurar para obtener diferentes lecturas. Pero eso es para mas adelante. Imagen del fotómetro de mano Lo mas importante es poder comprender el concepto de luz y su medición e incluso se podrá medir mentalmente, por comparación visual y memoriosa y decidir una combinación sin acudir al fotómetro (lo que comúnmente se denomina "tirar en manual" Modos de exposición (cámara) Las cámaras ofrecen diferentes modos de exposición. Las mas avanzadas incluyen el modo M o modo manual, en el que dejan elegir al fotógrafo todos los seteos disponibles (o la mayoría de ellos). En el modo manual se puede elegir la sensiblidad ISO, la apertura del diafragma y la velocidad de obturación, entre otras cosas. Existen otros modos, algo mas prácticos para algunas situaciones y son los siguientes: A o Av. Es el modo de prioridad a la apertura. Como su nombre lo indica, el fotógrafo elegirá la apertura del lente a utilizar y la cámara elegirá una velocidad de obturación acorde al ISO y a la apertura elegida. S o Tv. Es el modo de prioridad a la velocidad. La cámara elegirá una apertura apropiada según la velocidad que el fotógrafo haya seteado y al ISO seleccionado. P. Este es el modo automático al 100%. La cámara elegirá la apertura y el diafragma a su gusto. Incluso podrá elegir el ISO también, si así está configurado por el usuario. Modos escena. Hay diferentes modos automáticos, similares al "P", pero que son inteligentes. Es decir, estos modos están inclinados a ciertos tipos de fotografía como retrato, paisajes, fuegos artificiales, foto nocturna, deportes, etc..Estos modos solo están presentes en cámaras amateur. Combinaciones y sus efectos Ahora vamos a pasar al punto álgido. Ya sabemos como funciona cada cosa, y lo que tenemos que lograr es decidir como combinarlas. Vamos a suponer que tenemos una escena en exteriores, en un campo a plena luz del día, donde existe un cielo con algunas nubes y unas montañas en el horizonte. En el suelo hay césped, a una distancia de 20 metros hay un árbol y debajo de él hojas secas, a 5 metros un banco de plaza y cerrando el plano por debajo llegando a los pies del fotógrafo, un pequeño lago artificial. Habiendo tomado una medición con la cámara, utilizando el modo matricial (toda la escena) y con un ISO base de 100 con un lente 17-50 f/2.8 montado y fijado a 17mm y con el método de exposición P (Automático o Programado al 100%) la cámara nos dará el siguiente análisis de medición traducido en combinación de exposición: f/11 y 1/250 seg. En líneas generales, con esa combinación obtendremos una exposición correcta. Pero...cuántas otras combinaciones serían válidas para la misma escena? Pues bien, podemos analizar las demás posibilidades recorriendo la escala de valores EV. Empecemos por la apertura: Vamos hacia arriba, es decir, abrimos diafragma en 1 EV: nos movemos a f/8 y entonces, como ahora entra mas luz (el doble que antes) debemos dejar entrar luz por la mitad del tiempo...y eso cuanto nos da? 1/500 seg. (1/250 x 2). Entonces ahora podemos seguir la escala hacia arriba con los demás valores: f/5.6 y 1/1000 f/4 y 1/2000 f/2.8 y 1/4000 Como ya no tenemos una apertura mayor, no podemos seguir la escala hacia arriba, pero podemos ir hacia abajo a partir de la medición original de f/11 en pasos de -1 EV (es negativo porque dejo entrar menos luz): f/16 y 1/125 ( o sea 1/250 dividido 2) porque debo dejar entrar luz el doble de tiempo ya que entra la mitad de la cantidad que con f/11 f/22 y 1/60 (1/125 dividido 2) f/32 y 1/30 (1/60 dividido 2) Si lo hacemos a la inversa, es decir alterando la velocidad, queda la misma escala. Entonces, con esta escena, tenemos 8 combinaciones de exposición posibles. ¿Ahora se entiende algo de por qué se dice que la cámara no hace al fotógrafo? Aquí hay una pequeña muestra de que el que está detrás de la cámara es quien debe decidir cual es la mejor combinación de entre todas las posibles. Pero ojo aquí, que no hay solo 8 combinaciones, puesto que aún podemos alterar al tercer actor: el ISO. Por ejemplo, si necesitamos usar una velocidad mayor (para congelar un movimiento muy rápido) vamos a necesitar una velocidad de obturación mas rápida y la que le sigue es a la máxima alcanzada en la escala del ejemplo es 1/8000 pero ya no tenemos forma de cerrar mas el diafragma puesto que se encuentra en su máximo posible (f/32). Entonces podemos recurrir a agrandar la escala en 1 EV mediante el forzado del ISO a ISO 200 (el doble de sensible a la luz que ISO 100) y entonces obtendremos la novena combinación: ISO 200, f/2.8 y 1/8000 seg. Lo mismo podríamos hacer pero hacia abajo, es decir forzando el ISO a 50 (si la cámara lo permite) para poder lograr una velocidad mas lenta que la que obtuvimos en el principio de la escala (1/30 seg.) logrando una décima combinación: ISO 50, f/2.8 y 1/15 seg. En otras escenas con diferente iluminación se podrá disponer de una escala aún mas larga que la del ejemplo y lo mismo ocurrirá con el agregado de accesorios como filtros de densidad neutra, filtros de color, flashes, reflectores, etc.. Ahora bien, pero si hay tantas combinaciones posibles, ¿cómo saber cuál es la mejor? Para saberlo, tendremos que saber de antemano como es la foto que queremos lograr antes de presionar el disparador. Como ya sabemos, los diafragmas abiertos reducen la PDC y los cerrados la aumentan. También sabemos que las velocidades de obturación altas congelan los movimientos y las lentas permiten mostrarlos y traer a la realidad lo que es invisible a los ojos. Entonces, en el ejemplo, si queremos que solamente el banco de plaza aparezca enfocado y el resto desenfocado, vamos a utilizar la siguiente combinación: ISO 100, f/2.8 , 1/4000 seg. Si queremos que todo nos salga enfocado (casi todo sería la opción correcta) vamos a decantarnos por la siguiente combinación: ISO 100, f/16 , 1/125 seg. Sin embargo, si pensamos un poco, veremos que ambas combinaciones tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, la primera nos permite enfocar solo el banco y el resto del paisaje dejarlo desenfocado, como forma de destacar al sujeto y el fondo situarlo como complemento. Pero la alta velocidad (1/4000 seg.) nos impide registrar el movimiento que el viento produce en las hojas secas debajo del árbol. Este es un caso particular en el que no se puede resolver solamente con la combinación de exposición, sino que necesitamos de otras herramientas, puesto que para poder bajar la velocidad tendríamos que cerrar el diafragma, y perderíamos el desenfoque del fondo. El ISO lo tenemos en 100, por lo que tampoco podríamos bajar mucho ya que con suerte nuestra cámara nos permita bajar -1EV, quedando en ISO 50 y velocidad de 1/2000 seg., lo cual no es suficiente para registrar el movimiento de las hojas. Por lo tanto, tendremos que valernos de, por ejemplo, un filtro de densidad neutra que nos permita disminuir la cantidad de luz que ingresa por el lente en al menos 4 o 5 pasos EV. Otro tip que nos puede valer para esta situación, es utilizar otro lente diferente, uno de focal mas larga. Las focales largas desenfocan mucho mas los fondos. De modo que en lugar de un 17mm podríamos usar un 200mm y cerrar el diafragma hasta f/11 con ISO 50 y así lograr una velocidad de obturación de 1/125 seg., aunque deberemos alejarnos mucho de la escena para que todos los componentes entren en el encuadre. En la segunda opción, donde queremos que todo nos salga enfocado, ¿que pasaría si queremos también congelar el movimiento de las hojas en lugar de registrarlo? Probablemente la velocidad de 1/125 seg. no alcance para evitar que salga impreso el movimiento pero si abrimos el diafragma perdemos profundidad de campo. Entonces aquí podemos recurrir a la modificación de la sensibilidad ISO, por ejemplo a 800 (100*2*2*2) con lo cual ganaríamos 3 pasos EV y la velocidad equivalente pasaría a ser 1/1000 seg. (1/125*2*2*2) con la cual seguramente frenaríamos todo movimiento de las hojas. Como pudimos ver en este sencillo ejemplo, la exposición hay que pensarla y setear la combinación en consecuencia, no se trata de hacer lo que la cámara indica ni mucho menos. Compensación de exposición Hasta aquí hablamos y entendimos todo lo que la cámara, con nuestra ayuda, interpretó y decidió en cuanto a las combinaciones. Pero, ¿que tal si ninguna de las combinaciones que la cámara nos proporciona nos es válida? Esto ocurre muy seguido por distintas razones y la primera es porque la cámara siempre busca lograr el gris al 18% y en ese trabajo se lleva por delante otras zonas de la imagen que van a quedar sub o sobre expuestas. Otra de las razones se puede deber a una escena de iluminaciones muy complejas, donde ningún fotómetro podría hacer una medición exacta ya que puede confundirse. La mayoría de las veces, el que se confunde es el usuario!! Lleva tiempo leer la luz de una escena y saber donde medir, pero eso queda para otra entrega. Imagen del botón de compensación de exposición mas común que se encuentra en las cámaras réflex En fin, suponiendo que no estemos de acuerdo con el análisis de la cámara sobre una escena en particular tenemos dos opciones: 1-pasar al modo manual y setear apertura y diafragma con las correcciones que queramos. O si ya estamos en manual, hacer caso omiso de lo que indica la cámara y setear como queramos. 2-utilizar la herramienta de compensación de exposición de la cámara. Voy a explicar el punto 2 porque muchas veces los que recién se inician se confunden con esto. La compensación de exposición viene a ser la excepción a la regla, es decir aquella "trampita" que tenemos para modificar la combinación de exposición sugerida por alguno de los modos programados. ¿Cómo funciona? Bien, ya dijimos que entre una combinación y otra siempre va a haber una relación de proporción entre ISO, apertura y velocidad de obturación. La forma de variar esa relación es mediante la compensación. Tomemos nuevamente la escena del ejemplo y elijamos un valor de combinación central sobre el ejemplo: ISO 100, f/8 y 1/500 seg. Resulta que luego de tomar la foto (o antes de hacerla), vimos que hay algunas zonas que salieron demasiado oscuras y entonces queremos aclararlas. Si pensamos que podríamos abrir el diafragma estaríamos en lo correcto, pero...la relación de proporción se mantendría porque el fotómetro seguiría midiendo e interpretando igual (suponiendo que encuadramos de la misma forma que al medir inicialmente, claro) y por lo tanto, si bajamos un diafragma también (es decir corregimos en +1EV) lo que va a suceder es que se equilibrará la exposición corrigiendo en -1EV la velocidad dando como resultado: ISO 100, f/5.6 y 1/1000...de modo que las zonas oscuras seguirán igual. Lo que necesitamos es que entre mas luz, y para ello usamos la compensación de exposición. La mayoría de las cámaras, incluso las mas económicas y de menos recursos poseen esta herramienta. La compensación de exposición va entre -2EV y +2EV en las cámaras sencillas y de -7EV a +7EV en las mas avanzadas y se puede establecer en pasos completos, medios y tercios. Para nuestro ejemplo, si queremos aclarar zonas oscuras podríamos probar con compensar la exposición en +1EV, es decir aumentar la luz que entra al doble. Aquí va a depender del modo programado que estemos utilizando cual va a ser el parámetro que la cámara modificará con el valor que hayamos seteado. En el modo A o Av (prioridad de apertura) la cámara compensará siempre sobre la velocidad de obturación ya que es sobre lo que le hemos dado el poder de elegir (porque el diafragma lo seteamos nosotros como parámetro fijo). Entonces, compensando +1EV en este modo dará como resultado: ISO 100 (no se toca), f/8 (no se toca) y 1/250 seg. (desduplicó la velocidad para duplicar la cantidad de luz que ingresa). En el modo S o Tv (prioridad de velocidad) la cámara compensará siempre sobre la apertura ya que es sobre lo que le hemos dado el poder de elegir (porque la velocidad la seteamos nosotros como parámetro fijo). Entonces, compensando +1EV en este modo dará como resultado: ISO 100 (no se toca), f/5.6 (abre un paso el diafragma) y 1/500 seg. (no se toca). En el modo P (todo automático) es muy probable (consultar el manual de la cámara) que se modifique siempre la velocidad de obturación ya que en general ofrece un rango mas alto que el diafragmado, pero variará con el modo y la configuración de cada modelo y marca. En la imagen de abajo se aprecia el provecho de utilizar la compensación Si le sumamos a ésto que tenemos activado el Auto-ISO (si la cámara lo permite) es probable que la cámara prefiera compensar modificando el ISO y no tocar los demás parámetros o bien realizar una combinación de todos para lograr la compensación. Es muy importante chequear siempre el estado de esta herramienta para no arruinar fotos ya que es algo que si seteamos una vez, luego queda memorizado (en general pasa esto en las cámaras) por lo que habrá que chequear que se encuentre en 0 EV. ESTE ES EL FIN DEL APORTE!! si llegaste hasta aquí leyendo...te felicito!!! Cualquier pregunta o duda que tengas, la respondo en comentarios o MP. Espero les sirva y le dediquen algo de tiempo a entender porque es el ABC de la fotografía.