ElOjoEnElCielo

https://proyectovagon.blogspot.com.ar/ Las bases Aqui dejo parate de la imformación para realizar las bases con troncos. Esto no es todo. Es necesario leer toda la información del blog. En el blog está detallado paso por paso y con fotos de todo el proceso incluyendo las dificultades que se presentan. Lo construido es un solo bloque de 21 m2 escalable según el proyecto. Las bases La construcción se apoya sobre postes de eucalipto enterrados. Estos postes tienen un tratamiento químico. Están impregnados con C.C.A., es una mezcla de sustancias químicas que los protege de los hongos e insectos que atacan la madera. El diámetro de los postes varía entre 13 y 14 cm aproximadamente. Para esta construcción utilicé 16 troncos de 1,20 mts. Los troncos se encuentran ubicados en los encuentros de los módulos y en los extremos. La profundidad a la que van enterrados depende de la resistencia del suelo. La resistencia del suelo se comprueba haciendo una excavación. Al excavar con una pala, por lo general, la primera capa de terreno presenta relativa o poca dificultad, este es el suelo blando. Cuando es necesario hacer mayor fuerza, hemos encontrado el suelo semiduro que posee buena resistencia. Cuando la pala rebota y apenas rompe el material del fondo del pozo, es porque hemos encontrado el suelo duro que es el que tiene mayor resistencia. Según el terreno, podemos utilizar el suelo semiduro o el suelo duro preferentemente. La profundidad mínima, en caso de estar sobre un suelo duro casi en la superficie y en proporción a los casi tres metros de altura de la construcción total, no debería ser menor a los 80 cm. De no encontrar suelo duro casi en la superficie, se debe cavar hasta encontrar el suelo apropiado. El diámetro del pozo para cada poste debe tener entre 30 y 40 cm. Previamente a colocar el poste debemos dejar una capa de 5 a 10 cm de piedra en el fondo. Esto sirve para que la base del pozo drene y la parte inferior del poste no quede en contacto con posible agua acumulada. Cada poste es pintado con pintura asfáltica y debe llevar clavados hasta la mitad 16 clavos de 4 pulgadas dispuestos de forma regular cubriendo toda la superficie que va bajo el nivel del suelo. Luego de verificar la verticalidad y de nivelarlo a la altura correcta, el resto del pozo será cubierto con hormigón. El hormigón debe sobresalir por sobre la superficie de 5 a 10 cm formando un talón. Esto protege al poste del agua que pudiera acumularse alrededor.

Construir una vivienda en madera. El piso https://proyectovagon.blogspot.com.ar/ El piso Aqui dejo parte de la imformación para colocar el piso. Esto no es todo. Es necesario leer toda la información del blog. En el blog está detallado paso por paso y con fotos de todo el proceso incluyendo las dificultades que se presentan. Lo construido es un solo bloque de 21 m2 escalable según el proyecto. El Piso Para el piso utilicé vigas de pino paraná de 2x 6 pulgadas en todas las situaciones. Parte de las vigas apoyarán sobre los postes y parte sobre soporte fijos a las vigas laterales. Estos soportes irán a mitad de distancia entre postes. Tanto las vigas de los lados largos como las vigas que van de forma transversal a estas, que se apoyen en los postes, irán ancladas a ellos a través de bulones o clavos de 4 pulgadas. Para poder hacer esto, debe hacerse cortes en las cabezas de los postes. En el siguiente esquema pueden verse las dos situaciones que se presentan. Para los lados largos utilicé dos vigas largas y una corta por lado en la disposición que se ve en los esquemas. A continuación una perspectiva axonométrica de muy pocos detalles para que se entienda la disposición y el armado en general. A continuación una vista frontal y lateral de la disposición de las vigas. Por sobre el entramado de vigas se coloca ruberoid pesado cubriendo toda la superficie. El ruberoid sirve como aislante de la humedad del terreno. Por sobre el ruberoid, se puede comenzar a clavar el piso. En este caso utilicé machimbre de 1 pulgada. El machimbre se clava con clavos sin cabeza de dos pulgadas. En el blog puede versela parte práctica de cómo realizar el anclaje de las vigas del piso a los postes y como colocar el piso. A continuación dejo unas fotos como referencia:

Construir una vivienda en madera. Armado de módulo, paredes y vigas techo. https://proyectovagon.blogspot.com.ar/ El módulo y paredes. Aqui dejo parte de la imformación sobre el módulo y el montado de las paredes. Esto no es todo. Es necesario leer toda la información del blog onde se detalla como construir el módulo paso a paso y con fotos de todo el proceso incluyendo las dificultades que se presentan. Lo construido es un solo bloque de 21 m2 escalable según el proyecto. El módulo El módulo está formado por una placa de fenólico más un marco formado por dos piezas de 2x1 pulgadas en los laterales y una de 2x2 pulgadas en la base más una en la parte media superior de 2x2 pulgadas. Para hacer este marco utilicé clavaderas de saligna por ser resistentes y económicas. Las maderas de 2x1 pulgadas que utilicé para los laterales es la que se utiliza habitualmente como clavaderas para techos de tejas francesas (teja de Marsella). Las maderas de 2x2 pulgadas que utilicé para la base y para la parte media superior es la que se compra habitualmente como clavaderas para techos de chapa acanalada. Ambas maderas se venden en esas escuadrías de forma estándar. Otra de las ventajas de la placa de fenólico, además de la resistencia a las fuerzas laterales, es la de funcionar de la misma manera con las cargas verticales. En el caso de la pieza de madera de 2x2 pulgadas que se encuentra en la parte media superior de la placa, recibe y descarga a través de la placa el peso de la viga que soporta parte del techo. Las dos maderas laterales miden 2,64. Sobresalen por sobre la placa 20 cm. La madera media superior mide 40 cm. Se fija a la placa de forma vertical sobresaliendo 20 cm por sobre la misma De los encuentros de dos módulos se forman en los laterales columnas de 2x2 pulgadas. Estas columnas más las maderas de 2x2 pulgadas que se encuentran en la parte media superior de la placa, son las que soportan las vigas del techo. Una vez apoyada la viga de 2x6 pulgadas sobre las columnas y las maderas de 2x2 pulgadas a mitad de las placas, se sujetan columna y viga clavando soportes hechos con maderas de 2x1 pulgada de cada lado. Estos soportes tienen un largo de 50 cm. A continuación algunos módulos armados siendo pintados: Levantando paredes y vigas del techo Teniendo los módulos armados y las vigas del techo cortadas con el perfil curvo, levantar las paredes fue rápido, no más de un día y medio. Primero unimos los dos módulos de una esquina sosteniéndolos con un par de prensas “G”. Luego la esquina próxima opuesta y en cuanto se enfrentaban dos módulos los uníamos en la parte superior con las vigas de techo. Previamente ya tenía preparados los soportes laterales que unen las vigas con los módulos. Para fijar los módulos al piso utilicé los clavos de 4 pulgadas a una distancia de 90 mm. Y para unir los módulos entre sí utilicé clavos de dos pulgadas a una distancia de 90 mm, ya que en esa situación solo reciben un esfuerzo de corte (carga lateral). Finalmente para proteger el interior, cubrimos toda la construcción con un nylon grueso. A continuación imágenes del proceso.

Construir una vivienda en madera.  Posibilidades de diseño. https://proyectovagon.blogspot.com.ar/  Posibilidades de diseño  Aqui dejo parte de la imformación . Esto no es todo. Es necesario leer toda la información del blog. En el blog está detallado paso por paso y con fotos de todo el proceso incluyendo las dificultades que se presentan.  Lo construido es un solo bloque de 21 m2 escalable según el proyecto.   Las posibilidades de diseño son muchas. Pero la limitación principal es que el lado paralelo a las vigas del piso y a las vigas del techo deberá tener como largo máximo dos módulos y medio (3mts). El lado de sentido transversal a este no tendrá limitación en la cantidad de módulos. Para que se entienda, uno de los lados tendrá como máximo tres metros de largo. Esto es lo que hace sencillo y económico la colocación del techo y piso y permite utilizar una escuadría estándar de vigas (2x6 pulgadas). Esta característica junto con el techo curvo es la que le da a la construcción la forma o apariencia de un vagón de tren. A continuación algunos ejemplos. En mi caso, por una limitación de espacio, elegí el diseño de 20,83 m2. A continuación un par de opciones a partir de la unión de dos bloques para lograr una construcción de más metros cuadrados. El encuentro de techos podría resolverse con una diferencia de altura entre ambos bloques. En mi caso, el destino de la construcción va a ser el de un taller. Pero a partir de una superficie de 29,76 m2 ( 2 ½ x 8 paneles) podría resolverse una vivienda de dos ambientes.

Construir una vivienda en madera. El Techo https://proyectovagon.blogspot.com.ar/ El techo Aqui dejo parte de la imformación para colocar el techo. Esto no es todo. Es necesario leer toda la información del blog. En el blog está detallado paso por paso y con fotos de todo el proceso incluyendo las dificultades que se presentan. Lo construido es un solo bloque de 21 m2 escalable según el proyecto. El techo Aquí se encuentra la mayor dificultad de toda la construcción. La primer parte es sencilla, se deben seguir todos los pasos como si fuera un techo común. Primero se coloca el machimbre transversal a las vigas, aquí la construcción comienza a tomar rigidez. Luego los aislantes, en este caso utilicé una combinación de ruberoid y aislante para reducir el costo. Lo óptimo sería hacerlo todo con aislante. Se colocan los bulines de yesero paralelos y por sobre cada viga, la función de los bulines es separar las clavaderas de los aislantes, gracias a esto, la humedad que pueda condensarse en las chapas o alguna filtración podrá escurrirse por sobre los aislantes hacia los costados. Luego las clavaderas de forma transversal a las vigas y por ultimo las chapas. Al clavar las chapas, todo el conjunto paredes y techo, adquiere la rigidez final de la construcción. Las chapas que utilicé son calibre 25 las calibre 27 también sirven, las calibre 24 puede ser muy gruesa como para dar la curvatura necesaria al techo. La diferencia con un techo plano es que vamos a utilizar chapas rectas que vamos a curvar al momento de clavarlas. La fuerza de las chapas en sus extremos va a ser muy grande, será necesario “atar” o fijar a los extremos de las vigas las dos clavaderas externas. Todo el procedimiento lo voy a explicar más adelante con fotos. Pero la mayor dificultad no se encuentra en forzar la curvatura de las chapas, sino en que no se pueden  presentar y acomodar todas las chapas para luego clavarlas como si fuera un techo común. El método que utilizamos con la persona que me ayudó fue el de colocar la primera chapa y luego clavarla para posteriormente colocar la siguiente y clavarla y así con el resto. La dificultad radica en que si la primera chapa no se clava a 90 grados respecto al lado largo de la construcción, cuando terminemos de clavar la última chapa nos podemos encontrar una desagradable sorpresa. Gracias a que la persona que me ayudó tenía experiencia en la colocación de techos y advirtió el inconveniente, solo tuvimos que desclavar la primera chapa para reacomodarla un par de veces y con la esperanza de que cuando lleguemos a clavar la última, el ángulo que pudo haber tenido  la primera chapa no afectara mayormente. Cosa que felizmente ocurrió. En las siguientes imágenes puede verse un techo correctamente colocado y uno con el posible error a evitar. La línea de puntos muestra la posición de las paredes. Si las chapas tuvieran la curvatura de las vigas, sería fácil acomodarlas para posteriormente clavarlas como si fuera un techo plano. Pensando en algún método para poder solucionar el inconveniente,  podría servir el clavar temporalmente una madera para que suplemente uno de los lado del techo y apoyar todas la chapas como si fuera un techo plano con inclinación. Uno de los extremos de las chapas van a quedar apoyadas sobre una de las clavaderas externas y todos los extremos opuestos de las chapas van a quedar volando por arriba de la otra clavadera externa opuesta. La idea es clavar todas las chapas sobre la clavadera en que están apoyadas y luego de retirar la madera que servía como apoyo temporal, hacer descender y curvar una por una para poder clavar el otro extremo. Esto es solo una idea quizás haya otra forma mejor de controlar el posible ángulo de la primera chapa. No hay que menospreciar el pequeño ángulo que pueda formarse al colocarse la primera chapa. Este debe ser mínimo o inexistente, no prestarle atención afectara la perpendicularidad del techo respecto al eje largo de la construcción. El no tomar muy seriamente esto puede reservarnos una desagradable sorpresa, teniendo como única alternativa el tener que desclavar todo el techo y como resultado un montón de chapas perforadas cuyos agujeros no van a coincidir nuevamente con las clavaderas. Colocando el techo El procedimiento para el techo es el habitual excepto que en este caso hay que “atar” las clavaderas de los extremos. Una vez clavado el machimbre con clavos de una pulgada, colocamos  sobre el machimbre el ruberoid en los extremos y en la parte central el aislante. Fijamos todo con los bulines clavándolos sobre cada una de las vigas y luego, de forma transversal a los bulines y las vigas del techo, clavamos las clavaderas. Las clavaderas de los extremos deben ir atadas para contrarrestar la fuerza que van a ejercer las chapas dobladas. El atado se puede hacer con alambre doble. Luego de enlazar la clavadera, los afianzamos a dos clavos de cuatro pulgadas puestos en los extremos de cada viga. También utilizamos planchuelas de metal para unir vigas y clavaderas. Luego de atadas las clavaderas se puede comenzar a clavar las chapas, siempre teniendo en cuenta eliminar el posible ángulo inicial o por lo menos reducirlo para no encontrarnos con un gran problema al clavar las últimas chapas. Todo esto está mencionado en la entrada previa referida al techo. Es importante tener en cuenta en las clavaderas de los extremos, que deben quedar lo más parejas y horizontales que se pueda. Suplementando uniones y todos los lugares donde se note una desviación de la línea horizontal. Esta línea será la que presentara el techo una vez terminado.

Si a alguien le interesa la construcción de una vivienda en madera aqui puede encontrar bastante información.