Acelerata tu NES: overclocking

Acelerata tu NES: overclocking

Overclockear es hacer que un chip funcione más rápido de lo que ha sido establecido por el fabricante.
Esta modificación nos va a permitir jugar a la NES sin que se realentice. Sí, hay algunos juegos que en ciertos momentos parecen saturar a la consola, y los movimientos se vuelven lentos... Esto es debido a la escasa potencia de la CPU, que en momentos de mayor demanda no consigue mantener el ritmo.
También podría ser por una sobrecarga de trabajo del chip de video (PPU), aunque hay varios motivos para pensar que la limitación es de la CPU.
El primero: he visto ralentizaciones en momentos donde no había muchos sprites a la vez en la pantalla, así que la PPU no debería ser el limitante en esos casos.
El segundo y definitvo : al overclockear la CPU, los tirones desaparecen, o al menos mejoran. La velocidad de fábrica está en torno a los 1,7MHz. Al overclokear a 2,66MHz, los juegos probados experimentan un aumento de fluidez MUY considerable, haciendo totalmente jugables los momentos donde las ralentizaciones hacían difícil jugar.
Para realizar esta modificación necesitarás lo siguiente:

# 1 soldador de 11W a 25W
# Cinta asiladora
# Cuter
# 1 cristal oscilador de 32 MHz
# 1 interruptor de circuito de 2 posiciones
# Cable fino, rigido o de hilos



Lo primero que debes hacer es abrir tu NES.Para abrir la consola basta con quitar los 6 tornillos que hay por la parte inferior, facilmente localizables. Es la única consola de Nintendo que usa tornillos normales de estrella, ya que el resto usan tornillos gamebit (SNES, N64, GameCube), o en triangulo (GameBoy), para los cuales no existe un destornillador estándar.
Una vez abierta verás esto:



Ahora hay que retirar la bandeja del cartucho. Despues de quitar los tornillos que la sujetan, basta con tirar hacia delante un poco.



Fíjate en los cables de colores que van de la placa base a los puertos de mandos, y los botones de encendido y reset. Por ahora no hace falta preocuparse. Quita los tornillos que rodean la placa base, y los que sujetán el cajetín trasero, y podrás levantar la placa con el chasis metálico inferior.



Ahora sí, si quieres retirar el chasis metálico, debes quitar al menos 2 de los 3 conectores de cables de colores, en concreto los que se ven en la parte de abajo de la imagen superior. El grande basta con tirar de él. El otro es un poco más puñetero, pero basta con sacarlo un poco, tirando de él, y tal vez usar algo puntiagudo para hacer palanca ligeramente. Y aqui tienes algo parecido a lo que verás:



El cajetín metálico lleva los conectores de video compuesto, de salida de antena, entrada de alimentación y demás, y los circuitos que convierten la corriente alterna del adaptador de corriente, a continua.



Por detrá, la placa:



El conector de cartuchos se puede retirar haciendo fuerza hacia atrás, con ligeros movimientos laterales. Cuidado con no cortarte con el chasis metálico. Después de quitar el conector negro, verás un borde con contactos metálicos, que es donde finalmente llegan a la placa los los datos del cartucho.
Detalle de la placa después de retirar el conector de cartuchos.





Lo que viena ahora es una parte un poco delicada si no se tiene experiencia, pero que hecha con cuidado no entraña riesgo; hay que cortar una pista. Se trata de la pista que lleva la señal de reloj original a la CPU. Asegurate de que sea la pista que aparece en la imagen, y no otra. Para encontrarla, tienes que dar la vuelta ala placa, y mirarla por el lado de los componentes. Ve raspándola con cuidado con el cúter. No aprietes mucho porque sino puedes dañar la placa, pero hazlo con firmeza, o no conseguiras cortarla, porque es de cobre, no de plastico. Para asegurarte de que la has cortado bien, te recomiendo que lo compruebes con un polímetro a ambos lados del corte.



Ahora la señal del reloj original no le llega a la CPU, vamos a usar un interruptor para elegir mandarle o bien la señal original (para que funcione como siempre), o bien otra señal más rápida, para aumentar su velocidad. La CPU de la NES divide por 12 el valor del reloj que se le da. Por eso, para overclockearla, usaremos un reloj de 32MHz, que la hará funcionar a 2,66MHz (32 / 12 = 2,66). Esta señal de 32MHz la obtendremos del oscilador.
Dale la vuelta a la placa para soldar un cable al punto del cual se puede obtener otra señal de reloj igual a la original. El punto que aparece en la imágen inferior (marcado como CLK) lleva la señal de reloj de la PPU. No es la original, pero sí es de la misma frecuencia. Así que nos vale. El otro extremo de este cable debes soldarlo a uno de las patas laterales del interruptor.
Después debes soldar un extremo de un cable a la pata de la señal de la CPU que está flotando (es decir, está sin conectar a nada, porque la cortaste anteriormente). El otro extremo debe ir a la pata central del interruptor.
El extremo del interruptor que queda libre, debe unirse con otro cable al pin de salida del oscilador (output), para obtener nuestra nueva señal de reloj (ver más abajo cómo cablear el oscilador).



Este es un detalle de los puntos a soldar:



Para que el oscilador funcione, deberás conectar una de las patas a tierra, y otra a 5V. Para hacer las conexiones del oscilador, mira el pinout de abajo, y recuerda que el pin 1 está marcado con un puntito negro (o bien con una esquina más picuda que las otras).
Si lo prefieres y te da seguridad, puedes insertar el oscilador en un zócalo, para no tener que soldar directamente a sus patitas (ver foto inferior derecha), haciendo todo el trabajo sobre el zócalo antes de meter el oscilador, para evitar dañarlo. Aunque no es necesario, a no ser que tardes mucho en hacer las soldaduras y calientes mucho el oscilador con el soldador. Si dudas, usa un zócalo, que valen muy poco. El oscilador cuesta al menos 10 veces más.



Los puntos de 5V y tierra, para alimentar el oscilador, los puedes encontrar en muchos sitios de la placa, aunque yo te recomiendo usar los que se ven a continuación. El cable rojo va a un punto de 5V, y el gris, a tierra.



Se pegará el oscilador a una zona despejada del interior de la carcasa, cómo se ve en la imagen inferior. Yo usé cinta de doble cara, que en mi caso, era muy fuerte, y un poco de cinta aislante.





Por último recubre todas las soldaduras que estén expuestas para que queden protegidas con cinta aislante, como se ve en la imagen superior.
Tengo entendido que se consigue un funcionamiento estable en la mayoría de los casos a velocidades aún mayores que 2,66MHz. Pero mi recomendación es usar esta velocidad. Es 100% estable, durante horas, y no conlleva riesgos. Además, las ralentizaciones son perfectamente soportables.
A quemar el asfalto :-)



Fuente:


Espero que les sea util!

ZherofiliA