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Construcción de un mueble cristalero / vitrina para tu hogar
Estimados, en esta oportunidad les acerco mi humilde aporte de la construcción de un mueble cristalero, realizado en melamina de 18 mm, y vidrios pulidos.
Lo primero es lo primero, medidas y cantidad de piezas:
1) Laterales: 2,30 m. x 0,35 m. x 4 unidades
2) Techo / centro / base: 0,80 m. x 0,35 m. x 6
3) Tapa superior luces: 0,20 m. x 0,60 m. x 1
4) Puertas corredizas: 0,44 m. x 0,70 m. x 2
5) Fondo trasero (en fibro fácil de 3 mm. color nogal habano) 2,30 m. x 0,86 x 1
Selección de los materiales para terminaciones y armado:
Para lo que es el armado de la estructura usé tornillos autoperforantes de diversas medidas, las fijaciones para los estantes de vidrio las hice con los soportes cromados para vidrios de 6 mm. y tornillos autoperforantes de una pulgada. Para las puertas corredizas, utilicé el sistema Ducasse AL 1535 VD, que es para vidrios, el de madera no se consigue. Es igual al de madera, solo que en este no utilizas las tapas. De todos modos lo adapté para no tener que utilizar fresa de 4 mm, ya que fijé las bisagras invertidas, y coloqué las puertas desde adentro. Utilicé los rieles externos, puesto que son mas fáciles de colocar que los de embutir, y le dan un buen detalle al mueble. Se pueden pedir independientemente.
Luego compré en EASY, un sistema de dos lámparas dicroicas de 50 w, con transformadores electrónicos, y los porta lámparas de embutir en acero pulido.
Finalmente, para las puertas, elegí tiradores en aluminio cepillado, y cuadrados. Completamos con la cinta con pegamento el cual trabaja con calor, utilicé la de 50 mm, porque de la de 22 no quedaba mas. Cutter, mecha copa de black & deckert para hacer las perforaciones de las luces, como siempre mi buen taladro, con mechas para madera y alfombra para que deslice la parte de abajo. Ahora si, manos a la obra.
Lo primero que hice fue preparar las piezas de la parte superior, es decir lo que sería el techo del mueble, donde irían ubicadas las luces dicroicas. Para poder alojar ambos artefactos y que no sobresalgan las lámparas por encima del mueble, lo armé con tres tablas, lo que me dió una profundidad de aproximadamente 6 cm. lo que cubre completamente la lámpara utilizando las tres piezas del techo. Siempre es bueno comenzar presentando todo lo que vayamos a armar antes de hacer un agujero o clavar algo.
Luego, comenzamos con las primeras perforaciones, es decir las de las luces dicroicas, para eso, utilizamos la mecha copa que trae en el centro una mecha para madera para marcar primero. Dado que la pieza consta de tres hojas, y la idea es que los agujeros coincidan formando una suerte de cono, primero marque con una mecha común el agujero guía pasando por las tres hojas de melamina, y luego, comencé a hacer las perforaciones con la mecha copa.
Una vez que terminamos con las 6 perforaciones, dado que son tres hojas y necesitamos hacer dos agujeros, volvemos a presentar las tres piezas juntas para ver como coinciden.
Ahora bien, esto es importante ya que hace al armado, como la pieza de 20 x 60 es una terminación interna, antes de fijarla junto con las otras dos hojas, necesitamos hacerle la terminación laterlar, puesto que si la fijamos primero luego no vamos a poder hacerlo como corresponde, para eso, plancha caliente en mano, y cutter listo. Como utilizamos el canto de 50 mm, nos rinde doble, es decir hacemos el lateral largo de 60 y al cortar nos queda la otra tira para el otro largo, lo mismo ocurre con los laterales cortos de 20 cm.
Pueden visitar mi otro post de vitrinas, donde explico detalladamente como pegar los cantos estos y recortarlos para que las piezas queden bien prolijas. Ahora si, podemos fijar esta pieza a las otras dos hojas para formar lo que va a ser el techo de nuestro mueble. Para ello fijamos primero las dos hojas de 35 cm. x 80 cm. con tornillos autoperforantes de una pulgada, desde el lado superior, es decir de arriba, para que luego no veamos los tornillos en el interior del mueble. Luego fijamos la hoja mas chica, con dos tornillos ubicados cerca de la perforación de las luces, para que el borde del artefacto oculte la cabeza del tornillo.
Así nos queda entonces nuestra primer pieza terminada, solamente faltará colocar el canto vista frontal que lo haremos junto con el resto de las terminaciones. Ahora podemos continuar trabajando con las otras dos piezas de 80 cm., una para el piso del mueble y otra que se ubica a 70 cm. desde el piso y formará el techo de la parte baja del mueble o vajillero. Para esto repetimos el procedimiento del techo, y fijamos las hojas con autoperforantes de una pulgada, siempre teniendo la precaución de dejar la mejor vista disponible, es decir, seleccionamos la vista que mejor este, sin picaduras, o saltaduras. Las cabezas de los tornillos tienen que quedar siempre del lado no visible.
Lo mismo haremos con los laterales, la cantidad de tornillos a utilizar es a elección, yo utilicé un tornillo cada 30 cm. a cada lado, y queda muy bien, las hojas se unifican perfecto y no quedan luces. Este trabajo lo hacemos para obtener una pieza robusta, y que a la vez de una sensación de solidez al mueble, comunmente se lo llama engrose, hay unas placas nuevas de 36 mm. que son huecas y por tanto mas livianas para fabricar muebles, todavia no las he probado. Es cierto que con esto el mueble gana mucho peso, pero bueno queda bien. Es importante que tengan en cuenta como lo van a movilizar, y donde lo van a armar, pusto que a medida que van uniendo las piezas, y el mueble va tomando forma comienza a trabajar y se puede deformar, es por ello que yo lo arme prácticamente al lado del lugar donde lo iba a instalar. Es recomendable que luego de elegir los lados visibles, efectúen marcas para evitar confusiones antes de atornillar, clavar o encolar. Para esto también dejamos las vistas de los tornillos ocultas. Ya lo veran cuando este instalado.
Ahora bien, ya podemos proceder a aplicar los cantos color nogal habano a todas las vistas del mueble, para ello plancha caliente en mano y cutter. Esto tiene que quedar muy prolijo, puesto que en definitiva va a ser lo que se vea del mueble.
Una vez terminado esto, ya podes presentar las piezas para ver como va a quedar el cristalero.
Antes de pasar al armado de la estructura, tenemos que hacer un paso previo, instalar las guías Ducasse para las puertas corredizas en el piso y en el estante central, para ello medimos ambas varillas y hacemos los cortes de 80 cm. correspondientes, luego las disponemos con las guías hacia afuera para dar lugar y que nuestras puertas se desplacen libremente sin tocarse. Para eso hacemos una prueba con dos recortes, instándole las bisagras inferiores, y midiendo al milímetro el espacio de desplazamiento.
Noten que para que las bisagras queden derechas las compensé con una pequeña tuerca en la parte superior, esto me ayudó luego al momento de instalarlas definitivamente en las hojas que serán las puertas del cristalero. Bueno ahora si entonces, nos disponemos a armar la estructura, esta bueno ayudarse con lo que hay a mano, yo recurrí a una mesa de comedor para presentar un lateral con el piso y el techo, y poder asi primero hacer la guia para el tornillo con una mecha fija, y luego con la maquina atornillar las piezas. Para esto utilicé los tornillos largos 6 por cada pieza, 3 a cada lado total 18 tornillos largos.
Una vez hecho esto, con la ayuda de alguien volteamos la pieza y fijamos el otro lateral que va a terminar el cuadro de la vitrina.
Ahora, volteamos el cuadro hacia abajo, es decir los cantos que pegamos contra el suelo, para poder fijar el fondo del mueble, para lo que utilizamos tornillos autoperforantes cortos. Luego aplicamos los delizantes de alfombra en la parte inferior lo que nos va a permitir mover la vitrina con mas comodidad una vez que la levantemos.
Con cuidado lo levantamos y asi nos queda.
Ahora pasamos a trabajar con las puertas corredizas, para ello primero pegamos los cantos color nogal habano, y luego instalamos las bisagras arriba y abajo. Es conveniente no apretar del todo los tornillos puesto que es posible que tengan que hacer ajustes.
Entonces ahora ya podemos probar como queda nuestro circuito eléctrico. Primero lo probamos antes de instalarlo, y luego colocamos el artefacto en el mueble, los transformadores tienen un sticker que permite pegarlos al fondo del mueble, la conexion la hicimos oculta con una ficha tipo banana que se disimula detrás de la cortina.
Y ahora si, finalmente vamos a hablar de los vidrios!, para este cristalero, encargamos 4 estantes de 33,5 cm x 78,5 cm. y dos puertas de 146,5 cm. x 39,5 cm. Estas medidas salen de las dimensiones interiores que nos quedaron luego de armar la estructura de melamina, recuerden que la madera trabaja y más cuando tiene mucho peso, y dado que esto no es madera, es aglomerado peor. Por eso hay que tomar las medidas luego de terminar la estructura. Como les adelante, para fijar los estantes utilicé los soportes cromados con tornillo, y para las puertas las bisagras Haffele para vidrios que andan muy bien. Este detalle es importante, para que los muebles con vidrios tengan una terminación profesional, es bueno utilizar siempre vidrios con bordes pulidos al agua, esto les da una mejor terminación y al tener iluminación generan un efecto muy lindo. Instalamos los tiradores cuadrados en las puertas también
Finalmente, regulamos las puertas acomodando el mueble, para corregir la falsa escuadra, para eso usamos una pieza de madera que luego forramos con un canto para darle mejor terminación.
Entonces tenemos nuestro mueble terminado y listo para ser utilizado.
Como siempre se agradecen los buenos comentarios, no dejen de visitar mis otros posts!!! saludos y hasta pronto. SOY_TU_CARPINTERO