empresas_argentinas

El bajo Morgan de mi viejo, nacional 1952-1954 24 trastes, 4 cuerdas, con el que me enseñó a tocar hace 20 años. Queridos amigos, mi segundo post, trata sobre la restauración que le encargue a Lucas de Olivos Custom Guitars, del bajo con el que mi viejo tocaba en los años 60 y 70 en su banda. Se trata de un Morgan de 1952 - 1954 no pudimos llegar a determinar el año de fabricación puesto que la etiqueta en el interior estaba bastante deteriorada por las dos primeras modificaciones que sufrío previamente. El instrumento fue adquirido por el viejo de mi viejo cuando el tenía unos 12 años y se iniciaba en la música, por entonces era color rojo con el pickguard negro, y el diapason era el doble de ancho de lo que es hoy. En una primera modificación lo envió a un luthier para que rebajara el diapasón hasta el nervio, y le cambió el color a marrón laqueado bien oscuro manteniéndo el pickguard negro. Así lo recibí yo cuando tenía 12 años en 1992. No hay fotos del instrumento en esas condiciones, puesto que por aquellos años la fotografía digital todavía no se había inventado, y si se había inventado, nosotros no nos habíamos enterado. En el año 1993 comenzamos una restauración casera con mi viejo, para ponerlo por decirlo de alguna manera ¨lindo¨. De esta forma, le mandamos a hacer un nuevo pickguard a una casa de acrílicos de la av. Juan B. Justo (el cual conservo hoy en día), lo desarmamos completamente y quitamos toda la laca con removedor, hasta dejar la madera virgen. Luego lo volvimos a barnizar pero sin color, y dado el tipo de madera con que esta fabricado quedó color semi anaranjado. Estas son fotos del instrumento en el año 2010 antes de ser enviado al luthier de Olivos Custom Guitars. Detalles: Como se puede apreciar faltaban las perillas de los potenciometros, en el plug el acrílico se había roto un par de veces, los cromados del mic y el puente estaban opacos, también el barniz de los trastes estaba todo deteriorado por el paso del tiempo. Las cuerdas no apoyaban en el traste 0 por lo tanto era imposible afinar el instrumento. El pie estaba partido, realmente no se cuanto mas iba a aguantar, cada vez que trataba de afinarlo crujia como una rama: Aqui se puede apreciar como el nervio estaba curvado y expuesto, luego del paso de los años, a raíz del rebajado que se realizó para dejarlo mas cómodo: Luego de haber entrado en la música gracias a mi viejo y con este instrumento que me acompañó miles de veces, y se la recontra bancó siempre, pense que se merecía una restauración para devolverle la vida, aunque nunca la perdío, y para que el paso del tiempo le sentara cada vez mejor. Me interesa mucho el tema del paso del tiempo en los objetos, no en cualquier objeto, sino en los que tienen un significado o valor afectivo, valoro muchísmo los objetos que son preservados, y restaurados. Luego de buscar y buscar, di con la gente de Olivos Custom Guitars, a quienes les confié la calibración y puesta a punto de mi guitarra, y luego de esto me di cuenta de que eran gente muy seria, y que harían un gran trabajo, y si que lo hicieron...charlamos un par de veces sobre colores, detalles de la época y eso, pero en general tuvieron total libertad. Y este fue el resultado: Cuando lo volví a ver en su taller, no lo podia creer, nunca me lo había imaginado así, si bien elegimos el color con el, pero solamente quedó en ¨ok lo hacemos crema y negro..¨¨ tremenda sorpresa me llevé! Decidimos hacer el pickguard nuevo de color negro como era originalmente, pero variando la forma y haciéndolo biselado con tres capas, blanco en el centro. Se reemplazaron los potenciometros que estaban detonados, pero se pudo rescatar el micrófono original, y hoy suena espectacular! cuando llegué a mi estudio lo primero que hice fue conectarlo al hartke y wow!!!! era nuevo por primera vez para mi!!!! una sensación increible!, nunca en la vida había sonado igual, tremendooooooo!. Se hicieron los cromados nuevamente, se cambiaron varios trastes, y el laburo principal: reparar el diapason que estaba curvado!, se enderezó y se cubrió el nervio bien al estilo estrato! jajaja miren como quedo derechito derechito: Se reparó la rajadura que tenía en el pie: Y luego de todo este espectacular laburo de Lucas, me dije: ¨ahora lo que necesita es un buen estuche¨, y conseguí por ML uno que era definitivamente para el, tanto que lo fui a buscar un medio día al Mc Donalds de la rotonda de Alpargatas, si si si hasta ahi!!!!, se trataba de este Fender G&G de lujo (cerraduras y topes dorados) en el cual calzo como Excalibur en la roca: Bueno señores esa es la historia hasta hoy de este intrumento, se seguirá escribiendo de generación en generación, espero que les haya gustado! Saludos a todos! y como siempre gracias por sus buenos comentarios! Chau!

Construcción de un mueble cristalero / vitrina para tu hogar Estimados, en esta oportunidad les acerco mi humilde aporte de la construcción de un mueble cristalero, realizado en melamina de 18 mm, y vidrios pulidos. Lo primero es lo primero, medidas y cantidad de piezas: 1) Laterales: 2,30 m. x 0,35 m. x 4 unidades 2) Techo / centro / base: 0,80 m. x 0,35 m. x 6 3) Tapa superior luces: 0,20 m. x 0,60 m. x 1 4) Puertas corredizas: 0,44 m. x 0,70 m. x 2 5) Fondo trasero (en fibro fácil de 3 mm. color nogal habano) 2,30 m. x 0,86 x 1 Selección de los materiales para terminaciones y armado: Para lo que es el armado de la estructura usé tornillos autoperforantes de diversas medidas, las fijaciones para los estantes de vidrio las hice con los soportes cromados para vidrios de 6 mm. y tornillos autoperforantes de una pulgada. Para las puertas corredizas, utilicé el sistema Ducasse AL 1535 VD, que es para vidrios, el de madera no se consigue. Es igual al de madera, solo que en este no utilizas las tapas. De todos modos lo adapté para no tener que utilizar fresa de 4 mm, ya que fijé las bisagras invertidas, y coloqué las puertas desde adentro. Utilicé los rieles externos, puesto que son mas fáciles de colocar que los de embutir, y le dan un buen detalle al mueble. Se pueden pedir independientemente. Luego compré en EASY, un sistema de dos lámparas dicroicas de 50 w, con transformadores electrónicos, y los porta lámparas de embutir en acero pulido. Finalmente, para las puertas, elegí tiradores en aluminio cepillado, y cuadrados. Completamos con la cinta con pegamento el cual trabaja con calor, utilicé la de 50 mm, porque de la de 22 no quedaba mas. Cutter, mecha copa de black & deckert para hacer las perforaciones de las luces, como siempre mi buen taladro, con mechas para madera y alfombra para que deslice la parte de abajo. Ahora si, manos a la obra. Lo primero que hice fue preparar las piezas de la parte superior, es decir lo que sería el techo del mueble, donde irían ubicadas las luces dicroicas. Para poder alojar ambos artefactos y que no sobresalgan las lámparas por encima del mueble, lo armé con tres tablas, lo que me dió una profundidad de aproximadamente 6 cm. lo que cubre completamente la lámpara utilizando las tres piezas del techo. Siempre es bueno comenzar presentando todo lo que vayamos a armar antes de hacer un agujero o clavar algo. Luego, comenzamos con las primeras perforaciones, es decir las de las luces dicroicas, para eso, utilizamos la mecha copa que trae en el centro una mecha para madera para marcar primero. Dado que la pieza consta de tres hojas, y la idea es que los agujeros coincidan formando una suerte de cono, primero marque con una mecha común el agujero guía pasando por las tres hojas de melamina, y luego, comencé a hacer las perforaciones con la mecha copa. Una vez que terminamos con las 6 perforaciones, dado que son tres hojas y necesitamos hacer dos agujeros, volvemos a presentar las tres piezas juntas para ver como coinciden. Ahora bien, esto es importante ya que hace al armado, como la pieza de 20 x 60 es una terminación interna, antes de fijarla junto con las otras dos hojas, necesitamos hacerle la terminación laterlar, puesto que si la fijamos primero luego no vamos a poder hacerlo como corresponde, para eso, plancha caliente en mano, y cutter listo. Como utilizamos el canto de 50 mm, nos rinde doble, es decir hacemos el lateral largo de 60 y al cortar nos queda la otra tira para el otro largo, lo mismo ocurre con los laterales cortos de 20 cm. Pueden visitar mi otro post de vitrinas, donde explico detalladamente como pegar los cantos estos y recortarlos para que las piezas queden bien prolijas. Ahora si, podemos fijar esta pieza a las otras dos hojas para formar lo que va a ser el techo de nuestro mueble. Para ello fijamos primero las dos hojas de 35 cm. x 80 cm. con tornillos autoperforantes de una pulgada, desde el lado superior, es decir de arriba, para que luego no veamos los tornillos en el interior del mueble. Luego fijamos la hoja mas chica, con dos tornillos ubicados cerca de la perforación de las luces, para que el borde del artefacto oculte la cabeza del tornillo. Así nos queda entonces nuestra primer pieza terminada, solamente faltará colocar el canto vista frontal que lo haremos junto con el resto de las terminaciones. Ahora podemos continuar trabajando con las otras dos piezas de 80 cm., una para el piso del mueble y otra que se ubica a 70 cm. desde el piso y formará el techo de la parte baja del mueble o vajillero. Para esto repetimos el procedimiento del techo, y fijamos las hojas con autoperforantes de una pulgada, siempre teniendo la precaución de dejar la mejor vista disponible, es decir, seleccionamos la vista que mejor este, sin picaduras, o saltaduras. Las cabezas de los tornillos tienen que quedar siempre del lado no visible. Lo mismo haremos con los laterales, la cantidad de tornillos a utilizar es a elección, yo utilicé un tornillo cada 30 cm. a cada lado, y queda muy bien, las hojas se unifican perfecto y no quedan luces. Este trabajo lo hacemos para obtener una pieza robusta, y que a la vez de una sensación de solidez al mueble, comunmente se lo llama engrose, hay unas placas nuevas de 36 mm. que son huecas y por tanto mas livianas para fabricar muebles, todavia no las he probado. Es cierto que con esto el mueble gana mucho peso, pero bueno queda bien. Es importante que tengan en cuenta como lo van a movilizar, y donde lo van a armar, pusto que a medida que van uniendo las piezas, y el mueble va tomando forma comienza a trabajar y se puede deformar, es por ello que yo lo arme prácticamente al lado del lugar donde lo iba a instalar. Es recomendable que luego de elegir los lados visibles, efectúen marcas para evitar confusiones antes de atornillar, clavar o encolar. Para esto también dejamos las vistas de los tornillos ocultas. Ya lo veran cuando este instalado. Ahora bien, ya podemos proceder a aplicar los cantos color nogal habano a todas las vistas del mueble, para ello plancha caliente en mano y cutter. Esto tiene que quedar muy prolijo, puesto que en definitiva va a ser lo que se vea del mueble. Una vez terminado esto, ya podes presentar las piezas para ver como va a quedar el cristalero. Antes de pasar al armado de la estructura, tenemos que hacer un paso previo, instalar las guías Ducasse para las puertas corredizas en el piso y en el estante central, para ello medimos ambas varillas y hacemos los cortes de 80 cm. correspondientes, luego las disponemos con las guías hacia afuera para dar lugar y que nuestras puertas se desplacen libremente sin tocarse. Para eso hacemos una prueba con dos recortes, instándole las bisagras inferiores, y midiendo al milímetro el espacio de desplazamiento. Noten que para que las bisagras queden derechas las compensé con una pequeña tuerca en la parte superior, esto me ayudó luego al momento de instalarlas definitivamente en las hojas que serán las puertas del cristalero. Bueno ahora si entonces, nos disponemos a armar la estructura, esta bueno ayudarse con lo que hay a mano, yo recurrí a una mesa de comedor para presentar un lateral con el piso y el techo, y poder asi primero hacer la guia para el tornillo con una mecha fija, y luego con la maquina atornillar las piezas. Para esto utilicé los tornillos largos 6 por cada pieza, 3 a cada lado total 18 tornillos largos. Una vez hecho esto, con la ayuda de alguien volteamos la pieza y fijamos el otro lateral que va a terminar el cuadro de la vitrina. Ahora, volteamos el cuadro hacia abajo, es decir los cantos que pegamos contra el suelo, para poder fijar el fondo del mueble, para lo que utilizamos tornillos autoperforantes cortos. Luego aplicamos los delizantes de alfombra en la parte inferior lo que nos va a permitir mover la vitrina con mas comodidad una vez que la levantemos. Con cuidado lo levantamos y asi nos queda. Ahora pasamos a trabajar con las puertas corredizas, para ello primero pegamos los cantos color nogal habano, y luego instalamos las bisagras arriba y abajo. Es conveniente no apretar del todo los tornillos puesto que es posible que tengan que hacer ajustes. Entonces ahora ya podemos probar como queda nuestro circuito eléctrico. Primero lo probamos antes de instalarlo, y luego colocamos el artefacto en el mueble, los transformadores tienen un sticker que permite pegarlos al fondo del mueble, la conexion la hicimos oculta con una ficha tipo banana que se disimula detrás de la cortina. Y ahora si, finalmente vamos a hablar de los vidrios!, para este cristalero, encargamos 4 estantes de 33,5 cm x 78,5 cm. y dos puertas de 146,5 cm. x 39,5 cm. Estas medidas salen de las dimensiones interiores que nos quedaron luego de armar la estructura de melamina, recuerden que la madera trabaja y más cuando tiene mucho peso, y dado que esto no es madera, es aglomerado peor. Por eso hay que tomar las medidas luego de terminar la estructura. Como les adelante, para fijar los estantes utilicé los soportes cromados con tornillo, y para las puertas las bisagras Haffele para vidrios que andan muy bien. Este detalle es importante, para que los muebles con vidrios tengan una terminación profesional, es bueno utilizar siempre vidrios con bordes pulidos al agua, esto les da una mejor terminación y al tener iluminación generan un efecto muy lindo. Instalamos los tiradores cuadrados en las puertas también Finalmente, regulamos las puertas acomodando el mueble, para corregir la falsa escuadra, para eso usamos una pieza de madera que luego forramos con un canto para darle mejor terminación. Entonces tenemos nuestro mueble terminado y listo para ser utilizado. Como siempre se agradecen los buenos comentarios, no dejen de visitar mis otros posts!!! saludos y hasta pronto. SOY_TU_CARPINTERO

Una alacena abierta para organizar el café en la cocina. Bienvenidos una vez mas a mis post!, en esta oportunidad les traigo una simple alacena abierta para la cocina, 100 % compatible con biblioteca para tu estudio. Primero: las piezas En esta oportunidad, encargué los cortes en dos lugares, por un tema de tiempos y de compatibilizar el tema de las bauleras que hice. En SACHECO, como siempre la atención es muy buena, y los cortes son relativemente buenos y prolijos, la contra, tardan una semana en darte los materiales. En EASY, encargas los cortes y te los llevas en el momento, (si y solo si tienen la placa que andas buscando...claro melamina blanca en 18 mm una rareza total...) el tema es que habitualmente o le erran a la medida y luego te dicen que la máquina no puede cortar con tal o cual medida????? según tengo entendido es milimétrico...pero buen, o bien te vienen con unas golpecitos como este que te muestro: En fin, tampoco son muebles para museo pero bueno uno paga y quiere obtener la mayor calidad posible en lo que compra. Utilicé para este proyectin, melamina de 18 mm color blanca. PIEZAS Y MEDIDAS: 2 LATERALES 900 mm. x 230 mm. 2 TECHO / PISO 554 mm. x 230 mm. 2 ESTANES 554 mm. x 215 mm. (Como ven los estantes son menos profundos, para obtener un mejor efecto y terminación) 1 FONDO 3 mm. color blanco 550 mm. x 895 mm. (Es importante tener en cuenta que el fondo tiene que ser mas chico que el cuadro del mueble para que quede disimulado y no sobresalga) Ya tenemos todas las piezas ahora a trabajar, voy a aclarar algunas cosas que van a servir para los otros post y en general cuando se trabaja con melamina color blanco. A diferencia de las otras placas como nogal habano, cerezo, frezno negro, haya, etc, la melamina blanca tiene la particularidad de ser sumamente difícil a la hora de pegar los laterales, puesto que en general las veces que utilicé este color, los laterales eran de una calidad diferente al resto, mas puntualmente INFERIOR. Entonces hay que tener el doble de cuidado, y a diferencia del resto si o si emplear una suave lija fina de preferencia blanca también. Al mismo tiempo es muy importante limpiar la superficie inmediatamente luego de haber aplicado el calor, ojo que quema, pero si no lo haces en ese momento pueden quedar manchas. También es preciso controlar el tiempo de pegado con la plancha, puesto que si te pasas con estos cantos fuiste. Yo utilizo para limpiar luego de aplicar, un paño de papel con alcohol, el algodón deja pelusa y el cif es recomendable al finalizar el trabajo, no en esta etapa. Una vez aclarado esto pasamos al pegado y recortado de los cantos blancos para todas las piezas, vale decir que solamente se forran los lados visibles, por ejemplo para los laterales verticales, un fondo y un frente, para TECHO / PISO solo ambos frentes, en el caso de los estantes, los forré completamente, puesto que como son móviles y este mueble esta en la cocina, pueden mojarse y eso derivaría en que se hincharían arruinándose por consiguiente. Terminado esto, pasamos a la segunda etapa de preparación de las piezas, LAS PERFORACIONES, como digo en mis otros posts, es mejor perforar primero las piezas en los lugares donde pasaremos los tornillos. En el momento que nos pongamos a hacer muebles de carpintero, utilizaremos los tarugos de madera correspondientes. Pero hasta entonces, seguimos con los autoperforantes TEL de pulgada y media. Por un lado vamos a preparar los laterales verticales que van a "contener" la estructura del mueble, para esto vamos a hacer 4 perforaciones por lateral, en la parte superiror e inferior. Esta bueno a la hora de trabajar con estas "maderas" utilizar mechas para madera, a fin de obtener perforaciones prolijas y sin "saltaduras". Claro que, cuando la mecha esta muy gastada, o la calidad de la placa es malísima, puede pasar esto: De todos modos no afecta puesto que los soportes que usamos cubren el saltado y no se ve. Para que te quede parejo y después no tengas los estantes torcidos podes poner los laterales juntos con los interiores hacia arriba y medir en conjunto: Una vez que terminas con esto, te recomiendo limpiar antes de armar con alcohol: Pasamos al armado, primero laterales con techo y piso para formar el "cajón": Y finalmente presentamos los estantes: Ahora bien, siguiente paso, las fijaciones. Vamos a instalar este mueble en un rincón de una cocina, sobre azulejos: Previamente, voló el cable-canal que contenía la toma de electricidad del equipo de AA, ahora va a quedar disimulado por detrás de este mueble. Para fijar esta alacena, vamos a utilizar 4 ménsulas planas de mediano tamaño. Las cuales vamos a fijar por detrás del mueble, y con autoperforantes a los laterales y TECHO PISO, pero primero, vamos a instalar el fondo de 3mm. Para esto utilizamos clavos pequeños preferentemente sin cabeza. Una vez hecho esto, podemos presentar las ménsulas y proceder a fijarlas: Así nos queda: Paso final, instalar la alacena. Primero la presentamos: Vale requerir ayuda, yo en este caso no la tuve.... marcamos en la pared con la mecha y luego hacemos las perforaciones. Recomiendo utilizar tarugos con tope, puesto que de lo contrario, en ocasiones al introducir los tornillos y si el agujero es mucho mas profundo que el largo del tarugo, estos se van hacia adentro y no cumplen su función. Dicho todo esto, paso final instalarla: Espero que les haya gustado, se agradecen como siempre los buenos comentarios...y recuerda SOY_TU_CARPINTERO

Instalación de un lavavajillas suprimiendo un lavadero, con la misma carga de agua del lavarropas. Detalle de como estaba el lavadero: El proyecto consiste en sacar la pileta, suprimir la canilla, utilizar el desague de la pileta para desagote del lavavajillas, instalar una llave T para conectar la carga de agua junto con la carga de agua del lavarropas. Primer paso, retirar las canillas, instalando tapones de bronce de media pulgada: Usé aparte de la cinta de teflon, un sellador que es para caños de tipo termofusión pero que anda muy bien. Segundo paso, retirar la pileta, para ello primeramente aflojé el tornillo de la coladera, y retiré el caño del desagüe, luego con espátula, retiré la junta exterior prolijamente, y posteriormente comencé a retirar la silicona con la que estaba pegada a los azulejos. Sabía que los azulejos estaban sueltos en algunas partes, por tanto lo hice cuidadosamente, de todos modos algunos se desprendieron, posteriormente los volví a colocar en un tramo. Reemplazaré en una segunda etapa los que estan rotos para dejar todo prolijo. Para el desagote del lavavajillas utilizaré el desagüe de la pileta introduciéndo a fondo el caño flexible para evitar desbordes. Lo terminaré de reponer antes de instalar la mesada de mármol por encima de ambos electrodomésticos, lo que va a proporcionar un espacio adicional de mesada de 0,90 m x 1,30 m. Continuamos entonces con el armado e instalación de la llave T. Así estaba conectado el lavarropas inicialmente: Llave T, bronce todo en 1/2 pulgada: Y así quedan finalmente conectados entonces los dos electrodomésticos: Mas adelante publicaré la instalación de la mesada, espero les sirva y recuerden.... soy tu fontanero??????

Haciendo las recorridas habituales del after-laburo, esta vez fue la intersección de Crámer y Mendoza la que me sorprendió al encontrar apoyado en un cantero este "estante" laqueado de 1,50 m. que había sido abandonado asi simplemente.... Aparentemente perteneció a algún comercio, pero estaba en excelente estado!, ningún golpe ni rayón, automáticamente sabía en que lo iba a convertir... Para eso, manos a la obra, tapacanto blanco en los laterales: Easy... unas mensulitas de 130 pesos: y... ta tan.... habemus estante: Y finalmente a llenarlo.... Bueno, espero les guste, como siempre se agradecen todos los comentarios, estos son los posts que mas disfruto porque me gusta mostrar lo que se puede hacer simplemente reciclando cosas que a otro ya no le sirven mas. Hasta la próxima... que por cierto tiro un adelanto: Otra recorrida post_laboral, Avenida de los Incas no recuerdo a que altura, esta belleza tirada en la mesa jajajaja, solo tuve que reemplazar el tapacanto por uno nuevo en guatambú:

Hace tiempo que tenía pendiente pasar el horno eléctrico a un estante lejos del lavarropas. Para ello recurrí a mi stock de recortes y dí con el estante indicado de 50 x 37. Materiales: Dos ménsulas de 90 grados, en este caso conseguí grises que van a quedar bien. Tornillos y tarugos con tope del 8 Un nivel, siempre es recomendable cuando colgas alacenas o estantes usarlo. Procedimiento: Primero presentamos las ménsulas y con ayuda del nivel o regla las disponemos donde van a ir fijadas en el estante: Luego, marcamos donde vamos a hacer las fijaciones y con una mecha fina hacemos 2 o 3 mm. de guía antes de atornillar, eso va a ayudar.

Buenos días, bienvenidos a un nuevo post, en esta oportunidad les muestro como reparé una silla comprada en Falabella hace unos 6 años, con buen uso pero evidentemente de no muy buena calidad la madera. Se trata de las sillas NEW MONTANA, vienen para armar con 8 tornillos y 3 para el asiento, constan de un parante, dos laterales, una pieza frontal y el asiento tapizado. Inicialmente las indicaciones decían que no era necesario encolarlas pero evidentemente... no era tan así. Resulta que empezó por romperse una en una de las uniones donde encastran los tornillos, por lo tanto primeramente me dispuse a reparar las piezas con cola de carpintero: Materiales que utilicé: Cola de carpintero Planchuelas 90° / Planchuelas rectas Tornillos autoperforantes Una prensa casera armada con dos varillas roscadas, madera de pino y tuercas y arandelas: Luego de reparar las piezas, me dispuse a volver a armar la silla, esta vez encolandola con cola de carpintero. Una vez armada nuevamente, volví a colocar los tornillos que traen que ayudan a contener bien la estructura pero esta vez sin apretarlos tanto puesto que la zona quedó bastante debilitada. Luego utilzando la prensa dejé secar un día. Para suplir el debilitamiento por las roturas utilicé las planchuelas disimuladamente para que luego de colocar nuevamente el asiento no se perciban: En total coloqué 4 planchuelas con autoperforantes, lo que dotó a la silla de una mayor resistencia. Finalmente coloqué el asiento nuevamente, quedó muy bien. Revisando luego el resto de las mismas, encontré que una de ellas estaba a punto de romperse de manera similar. Por lo tanto me dispuse a desarmarlas a todas, encolarlas volver a armar y agregar planchuelas a fin de prevenir nuevas roturas. En un futuro me dispondré a retapizarlas, pero eso en otro post. Muchas gracias como siempre por los buenos comentarios. Hasta pronto!

Muy muy buenos días nuevamente, bienvenidos a un nuevo post de estos de hacelo vos mismo con "soy tu carpintero", hoy les muestro un perchero que me hice con una madera enchapada que me sobró de otro proyecto y 10 ganchos que compre en Herrajes San Martín, gaste en total menos de 300 pesos con todo, espero les guste y les sirva. Esta es la madera, era la baranda de una cama marinera, no es macisa es un enchapado que al lijarlo quedaron expuestos algunos bordes: Luego de lijar suave, emprolijamos los bordes puesto que tenían pequeñas muescas para encastrar: Estos son los ganchos que compré, eran los mas económicos y a mi entender los mas funcionales: Para la madera apliqué una mano sola de laca marina con un chorrito de tinte Petrilac roble oscuro para que disimule las betas de la madera de fondo, la ide era que quede una madera rustica no muy prolija como la de la cama, como siempre laca marina 50 - 50: Para tapar el borde que quedará a la vista, se me ocurrió usar un tapacanto para melamina color nogal habano: Finalmente ya esta todo para poder armarlo, solo falta medir y determinar la disposición, la madera tiene 190 cm. de lago, y cada gancho ocupa unos 5 cm. por lo tanto para que queden centrados y equidistantes, los dispuse cada 18 cm. y a 11 cm. de cada borde respectivamente: Finalmente el trabajo casi terminado: Para la fijación a la pared, utilicé 3 tornillos de 8mm. largos y tapatornillos para que quede mas prolijo: Todo listo, ahora si a taladrar, como iba en una pared de hormigón que es portante, usé el rotomartillo y mecha para hormigón de 8mm. Y bueno este es el resultado final, al principio parecía que 10 ganchos eran un monton... peeeeroooo... se lleno inmediatamente!: Como siempre, gracias por los buenos comentarios, y recuerden..... soy tu carpintero!.- T! Pd: no pongo imágenes certificadas porque soy autentico.

Vitrinas para ferromodelismo escala HO Estimados amigos, este es uno de mis primeros posts, por lo tanto pido disculpas por las desprolijidades y errores que pueda llegar a cometer. Este post describe la construcción e instalación de vitrinas para colecciones diversas, en este caso presento un trabajo que hice para mi viejo que es ferromodelista, y colecciona trenes en escala HO. Se trata de una vitrina compuesta por tres cuerpos, para instalar en una pared de 2,80 metros. La misma se compone de dos cuerpos en los extremos de 40 cm de largo x 65 cm. de altura con puertas con bisagras de batir para locomotoras, y un cuerpo central de 2 metros de largo x 65 cm. de altura para trenes completos con puertas corredizas. Paso a paso: 1) Selección de los materiales: Para este trabajo, he utilizado melamina de 18 mm, color cerezo. Fondo de 3 mm color cerezo. Con respecto a los sistemas de bisagras para vidrio, se utilizaron dos juegos de bisagras HAFELE y para los deslizantes para puertas de vidrio, hemos utilizado el sistema Ducasse AL-1535 VIDRIO [/2] Completamos los materiales, con la cinta de terminación color cerezo también, fijaciones para los estantes de vidrio, soportes para vidrio, para los estantes centrales de 2 metros, mensulas traseras. 2) Primer paso: Se encargan los cortes en la maderera de la siguiente manera: Fondos 3 mm: (2 metros + 18 mm x 2) x 65 cm de altura. Se debe adicionar el espesor de cada lateral a fin de luego poder fijar bien el fondo a nuestra estructura. (40 cm + 18mm x 2) x 65 cm de altura x 2 Son los fondos de las vitrinas laterales Estructura: Melamina 18 mm 65 cm x 14,5 cm x 6 unidades ( laterales de vitrinas) 40 cm x 14,5 cm x 4 unidades (base y techo vitrinas laterales) 2 metros x 14,4 x 2 unidades (base y techo vitrina central) Siguiente paso: Pegado de laterales vista La cinta que compramos, viene con el pegamento incorporado, simplemente lo que tenemos que hacer es presentar el perfil que va a quedar a la vista una vez armada la estructura, y luego muy suavemente con un calentador, o bien una plancha casera se presiona pegando el lateral. Dicha cinta tiene un espesor de 22 mm por lo cual no coincidirá con el espesor de 18 mm de la hoja de melamina, para esto luego del secado utilizaremos un cortador o cutter, a fin de emprolijar. Cortaremos el excedente por detras presionando la cinta hacia abajo. Una vez terminado este proceso, con corte de rebarba incluido, se debe continuar pegando los laterales restantes : Es muy importante la prolijidad con que se realice esta tarea, puesto que como pueden ver es la vista principal del mueble. Siguiente paso: Armado de la estructura de las vitrinas laterales: Para esto, previamente debemos preparar dos laterales, con los agujeros interiores para luego insertar las fijaciones que utilizaremos. Esto lo haremos con una mecha para madera de 4 mm. Una vez terminada esta tarea, incluida la instalación de todas las fijaciones interiores, llevará 4 fijaciones por estante (dos a cada lado), tomaremos dos ¨alturas¨de 65 cm x 14,5 y dos base y techo de 40 cm x 14,5. En primer lugar antes de comenzar a utilizar el taladro es conveniente presentar todas las piezas utilizando el fondo como referencia: Luego, con una mecha fina, haremos las guías desde afuera hacia adentro por donde pondremos los tornillos que sujetarán la estructura. Para este trabajo utilizaremos tornillos autoperforantes para madera. Podemos instalar los tornillos tanto manualmente como con el mismo taladro si somos cuidadosos. Nos queda así terminada ya la estructura principal de las vitrinas laterales. Para la vitrina central el procedimiento será exactamente el mismo, con la diferencia de que aparte de instalar los soportes interiores en los laterales, deberemos instalar las guías superior e inferior, por donde correrán las bisagras Ducasse. Para esto, primero presentamos las guías, luego emparejamos las diferencias para que coincidan con los 2 metros exactos de largo interior, y posteriormente atornillamos. Entonces tenemos la estructura central armada: Luego, procederemos a instalar entonces los fondos, para ello los presentaremos desde atrás, y los fijaremos utilizando clavos con o sin cabeza. Tomaremos como referencia 1 cm desde el borde a fin de no pasarnos y romper los laterales con los clavos, luego veremos que pasa algo similar con los tornillos de las mensulas traseras: Nos quedan entonces ya listas ambas vitrinas, va tomando forma, pero todavia falta lo principal: Ahora bien, lo mas importante, las fijaciones traseras, puesto que estas vitrinas las diseñamos para colgarlas de la pared con tarugo y tornillos de 8. No se pueden colgar directamente puesto que estarían soportando todo el peso sobre el fondo de 3 mm, y con los clavos sin cabeza que lo sostienen al cuadro, para ello utilizamos unas mensulas planas de hierro que se fijan al cuadro con tornillos autoperforantes de la misma medida que los que utilizamos para armar el cuadro. De esta forma el peso tanto de la madera de la vitrina como de los vidrios que usemos, como de lo que pongamos en la misma estará soportados por estas mensulas. Para estar mas que tranquilo dispuse 8 mensulas para la vitrina central, y 4 mensulas (una por esquina) para cada una de las vitrinas laterales: De esta manera luego utilizaremos tornillos de 8 mm largos, con tarugos con tope para fijar todas las estructuras. Para la vitrina central utilizaremos 8 tornillos, y 4 para cada una de las laterales. Ahora antes de efectuar la instalación solo nos resta, colocar las bisagras para vidrio en las vitrinas laterales, para ello primero las presentamos y marcamos donde haremos las perforaciones. Podemos ayudarnos con algún recorte para evitar que la bisagra se mueva al momento de efectuar la perforación: Ahora si!!! finalmente tenemos practicamente terminadas nuestras vitrinas. Pasaremos a presentarlas en cuanto a las medas del ancho para ver como las instalaremos definitivamente: Ahora bien, un ultimo paso antes de efectuar la instalación definitiva, colocaremos los soportes centrales para los estantes de 2 metros de la vitrina central. Esto reforzará los vidrios y evitará que se pandeen. Ahora bien, colocaremos las vitrinas, una a una utilizando como guía la altura de la inicial. Para ello utilizaremos un nivel, que colocaremos en la parte superior al momento de instalar cada vitrina en su sitio definitivo. Luego, solo nos resta colocar, primero los estantes, y luego las puertas de vidrio, para finalizar nuestro trabajo. y bueno claro, lo último sus colecciones! Espero que les guste mi el post, es el primero que hago, tengan paciencia. Muchas gracias a todos, se agradecen también los buenos comentarios! Espero que les sirva, pueden variar y ajustar todas las medidas a sus necesidades, cualquier cosa me consultan, los saluda amablemente SOY_TU_CARPINTERO.

El paso final de la transformación del espacio lavadero, colocar una mesada de mármol, para aprovechar la superficie de ambos electrodomésticos. Post relacionados: http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/18433661/Instalacion-de-8-tomas-de-luz-para-la-cocina.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/18424755/Instalacion-de-lavavajillas-con-lavarropas.html http://www.taringa.net/post/hazlo-tu-mismo/18449027/Un-estante-para-el-horno-electrico.html La mesada la encargué en una marmolería, tomando previamente las medidas justas, en total tiene 93 cm. de profundidad x 1,28 de ancho, con el corte de la columna de 20 cm. x 63 cm. Para soportarlo pensé primeramente en hacer con melamina de 18 mm. dos laterales para instalar a cada lado de cada electrodoméstico, luego cuando concurrí al almacén de maderas y me enteré que necesitaba algo mas de un cuarto de placa y que me iba a costar mas de 800 pesos, volví a mi stock de recortes y me fabriqué este Franskenstein que quedó de primera!!!!: Gasté 0 guita, usé todo lo que tenía en stock hasta las patas de alacena! Justo tenía dos grandes placas blancas que las uní y quedaron de la vista de afuera. Lo fijé a la pared con ménsulas que tenía de algo tiradas por ahí: Como verán ni se nota que tiene mil recortes de colores diferentes, la vista exterior quedó como una sola pieza, el horno un ídolo que justo tapa la unión: Luego para el otro lateral, que dicho sea de paso es pura viga de hormigón por estar los ascensores del edificio atrás, amure 3 bisagras grandes, para ello pedí prestado este martillo, tengo que proporcionarme uno cuanto antes! En el medio de todo esto como estaba embolado, me dediqué a arreglar los laterales de los cajones que estaban todos quemados por el horno: Finalmente y con ayuda de mi hermano, instalamos la mesada de marmol que calzó perfecta!!!!: Colocación de los zócalos: Para esto utilicé silicona transparente. Primero lo presentamos bien, para que encaje perfecto y corregir falsas escuadras. Finalmente nos queda así: Como siempre gracias por comentar, espero les sirva. Y recuerda....soy tu carpintero....