Creo que es conveniente un pequeño resumen de guia para que no os perdais con muchas palabras técnicas del car-audio y sus instalaciones. Hay explicaciones técnicas y algunas opiniones personales de mi cosecha.
Espero os sirva de mucho.
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Empezaremos explicando que el sonido es la percepción en el oído humano, debido a los cambios de presión producido por el movimiento de las moléculas del aire, generado por el movimiento vibratorio de un cuerpo sonoro.
Este sonido lo indicamos en parámetros físicos a una onda sinusoidal.
A la I de la gráfica, la llamaremos Intensidad, que será la producida por la potencia o resistencia que haya en su recorrido y el voltaje con la que se aplique.
Llamaremos Frecuencia, el recorrido que hace la onda, desde su punto de origen 0 hasta su retorno en punto 0 una vez haya recorrido tanto la parte positiva como la negativa en el tiempo de 1 segundo. Las frecuencias cortas son las graves, ya que necesitan más distancia y espacio físico, con lo cual, en el mismo tiempo (1 segundo) no “caben” tantas frecuencias. Ejemplo 80Hz del bajo de una guitarra.
En cambio, la multi-frecuencia es aquella que, aunque sin variar la Intensidad, la distancia es muchísima más corta con lo cual en un segundo, se pueden percibir más frecuencias. Por eso, la nitidez y detalles de la música las percatamos más en frecuencias agudas. 10.000Hz.
Para que podamos percibir los humanos un sonido, éste debe estar comprendido en la franja de 20 Hz y 20.000 Hz. Por debajo tenemos los infrasonidos y por encima los ultrasonidos. A esto se le denomina rango de frecuencia audible
Creo que este primer paso es más importante de lo que parece, ya que; Si el ruido real de un aplauso es de 16.520Hz aproximadamente, y tu equipo de audio del coche no lo tienes graduado para que reproduzca en su plenitud esa frecuencia, y se escucha más agudo o más grave, se pierde el sentido de la reproducción de frecuencias.
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COMO APROBECHAR LAS FRECUENCIAS:
Lo primero que recomiendo, es que tengamos bien claro que el car-audio está orientado para el conductor del coche y no, para los peatones de la calle, a no ser que sea un show-car para exhibiciones. Esto significa que SIEMPRE intentaremos que la orientación (escena) de los altavoces esté para el conductor y copiloto.
Está especialmente recomendado “siempre y cuando se pueda” colocar altavoces de 2 o 3 vías separadas en la parte delantera del coche, ya que su abanico de frecuencias es muchísima más amplia que otro tipo de altavoces.
Estas frecuencias son las que va a percibir antes el conductor. Es muy importante ya que, las frecuencias de los altavoces traseros y sobretodo el subwofer, vienen más tarde y se escuchan a menos intensidad que la parte trasera del coche. Ese retraso se le llama Delay. Hay que tener en cuenta que la segunda fila de asientos, percibe antes el sonido del maletero, tales altavoces en bandeja, como subwofer en maletero, la escena no será la misma.
Hay que ecualizar siempre desde el asiento del conductor, solo con una cuenta, y es que el oído izquierdo percibe más intensidad que el derecho, por proximidad del altavoz, aún así, la sensación de estéreo no se verá afectada.
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Bueno, una vez entendido este rollo de conducta que hay que saber, vamos un poco al grano y a averiguar como sacar el mayor jugo a nuestro equipo.
TIPO DE ALTAVOCES
COAXIALES 2 vías
OVALADOS 2 Y 3 vías
VÍAS SEPARADAS 2 vías
VÍAS SEPARADAS 3 vías
Todos sabemos que nuestro equipo de audio tiene ecualizador y efectos; pues bien, hay que conocer mucho nuestro equipo y hay que escuchar canciones en otros equipos para conocer, si las frecuencias son o no correctas. Cada marca suena distinta ya que tienen sus propios filtros y ecualizadores digitales, solo dependemos de ganancias de agudos y graves. (esto no es un ecualizador, no os engañéis) Hay ecualizadores gráficos y paramétricos para car-audio, lo malo es que son carísimos.
Marcas europeas: Potencian medios y graves
Marcas japonesas: Potencian medios y agudos
Marcas americanas: Potencian graves y agudos
Para eso, si solo tenemos un RadioCD, nos tendremos que conformar con escuchar, como a la marca le de la gana, solo pudiendo jugar con las ganancias de agudos y graves. Podemos conformarnos o ... podemos poner filtros que hagan controlar esas frecuencias que se pierden en los efectos de las marcas. Hay filtros que lo llevan y hay etapas de potencia que también.
FILTROS:
Paso alto: HPF (high pass) Es marcar (cortar) una frecuencia y reproducir todas las frecuencias existentes, desde la frecuencia seleccionada hasta los 20.000Hz que escuchamos.
Paso bajo: LPF (low pass) Es marcar (cortar) una frecuencia y reproducir todas las frecuencias existentes, desde esa frecuencia cortada, hasta 0Hz.
Paso banda.: Es el marcar (cortar) dos frecuencias, y reproducir el rango de frecuencias que haya desde un punto hasta el otro. Ejemplo; de 100Hz a 5.000Hz
Hay que tener en cuenta el juego de frecuencias según altavoz; ejemplo los altavoces de tres vías juntas, dos vías y tres separadas. Cada altavoz, en su libro o caja, ha de poner el rango de frecuencias con las que trabaja en su mejor rendimiento, eso nos dará muchas facilidades para aprovechar en su plenitud todo su juego.
Subgraves (Frecuencias de 20 Hz a 90Hz)
Graves (Frecuencias de 90Hz a 300Hz)
Medios (Frecuencias de 300Hz a 2500Hz)
Agudos (Frecuencias de 2.500Hz y los 20.000Hz)
Por ejemplo, si tienes un subwofer y en el libro pone que trabaja de 15Hz a 90Hz, puede, que si NO pones un corte, se escuche mucha vibración y retumbe demasiado. Esto a la larga o no tan larga, puede provocar problemas en las gomas por sobretrabajo. Que eso es cuando se escucha que “ha petao”
Si pones un filtro LPF (paso bajo) a 90Hz, el subwofer reproducirá las frecuencias de 1Hz a 90Hz con lo cual, el trabajo del altavoz será el ideal y su nitidez de bajos será más aprovechada.
A mucha gente le gusta la pegada que producen los bajos, por ejemplo del RAP, eso se produce con los wofers, siempre, siempre, el subwofer solo trabajará los grabes de la pegada acompañando-la, y claro está, los bajos de música. Lo mismo pasa con los medios y agudos, si te pegas al tweeter, escucharás mucho las SSS´s y los platos de las baterías, frecuencias fundamentales pero inútiles sin las frecuencias medias que hacen que entiendas todo lo que dice el que canta.
INSTALACIÓN DE FILTROS:
Hay dos colocaciones para estos filtros, la jerga del car-audio los denomina Activo y Pasivo.
Filtro pasivo 2 vías
Unidades: 2
Potencia: 130 wRMS
Frecuencia de corte: 3200 Hz
Este es un filtro pasivo de 2 vías, eso que significa, que conectaremos este filtro en una de las salida de la etapa, y los altavoces, a este filtro. Con eso ganas espacio, gasto y filtra las pequeñas imperfecciones de parásitos que pueda haber. Es lo más habitual.
RECORDAMOS: RadioCD -> Etapa -> Filtro -> Altavoces.
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Luego está la instalación Activa, que es la inversa. El filtro está a la entrada de la etapa, con la particularidad, que se ha de conectar un filtro por vía, esto encarece la compra de filtros y la necesidad de tener etapas con muchas entradas o varias etapas.
Datos técnicos:
Potencia Máxima 2 x 190W.
Potencia RMS a 4 ohms 4 x 65W.
Potencia RMS a 2 ohms 4 x 95W.
Potencia RMS modo mono a 4 ohms 2 x 190W .
Distorsión con todos los canales en marcha 0,02%.
Respuesta en frecuencia 10 Hz – 30 KHz (+/-3,0 dB).
Relación Señal / Ruido 90 dB.
Nivel de Entrada 100 mV a 10 V.
Filtro Paso-Bajo Variable contínuo.
Gama de Frecuencia Paso - Bajo 40 Hz - 240 Hz.
Filtro Paso - Alto Variable contínuo.
Gama de frecuencia Paso - Alto 40 Hz - 240 Hz.
Realce de graves (0 a +12 dB) 45 Hz V-Bass.
Dimensiones (W x H x D) mm 267 x 48,5 x 322.
Esto es un ejemplo de facilidad de conexión Activa, ya que esta etapa tiene los filtros a la entrada de la misma, eso supone que la etapa envía la amplificación ya filtrada. Si os dais cuenta, encima tiene cortes de frecuencias en cada vía, eso hay que tenerlo claro para conectar cada una de las vías (sub, wofer y twiter) donde su corte sea el adecuado.
RECORDAMOS: RadioCD -> Filtro -> Etapa -> Altavoces.
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Ya que estoy lanzado, hablaré un poco de la repercusión que tiene conectar todos estos aparatos; y es que cuando le metes caña, la batería del coche está sufriendo. no es de extrañar, que si tienes un equipo potente, al meter caña al trasto, la intensidad de las luces del coche, (dentro y fuera) se vean afectadas. Para esto hay un remedio.
ACUMULADORES / CAPACITADORES:
Hay varios modelos y formas;
Condensador de potencia.
Chasis azul.
Capacidad 2 F.
Visualización digital de la tensión, 3 posiciones.
Visualización del estado vía 2 LEDs.
Buzzer en caso de sobretensión, tensión muy baja e inversión de polaridad.
Entregado con soportes.
Tensión conexión máx. 16Vֳ
Temperatura func. -20 °C a +60 °C.
Dimensiones : 90mm x 270mm.
Peso 1,8kg.
Conexiones 2 x bornes de tuerca.
Esto que parece un depósito de Nitro, jejee no es más que un capacitador de energía, vamos..., lo que vulgar-mente se le llama a un condensador, pila o batería. Para no sobrecargar la batería del coche, se suelen conectar estos acumuladores que, una vez cargados, la etapa, subwofer y demás pueden ser alimentados por el capacitador mientras que la batería hace su función. Se conectan a la batería del coche, se cargan y una vez cargados alimentan el equipo de música. Hay muchos que tienen un medidor de tensión (Voltios) que marca el Capacitador, cuando se va gastando, se carga automáticamente según descarga siempre cuando el coche está encendido.
Esto, a parte de ser una mejoría para la vida de nuestra batería de coche, es también un factor importante para que no hayan parásitos y ruidos raros que provengan de la batería del coche, ya que a esta, están conectados muchos sistemas eléctricos del coche.
RECORDAMOS: RadioCD -> Capacitador -> Filtro -> Etapa -> Altavoces.
Eso es todo, espero haya servido de guía.
Espero os sirva de mucho.
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Empezaremos explicando que el sonido es la percepción en el oído humano, debido a los cambios de presión producido por el movimiento de las moléculas del aire, generado por el movimiento vibratorio de un cuerpo sonoro.
Este sonido lo indicamos en parámetros físicos a una onda sinusoidal.
A la I de la gráfica, la llamaremos Intensidad, que será la producida por la potencia o resistencia que haya en su recorrido y el voltaje con la que se aplique.
Llamaremos Frecuencia, el recorrido que hace la onda, desde su punto de origen 0 hasta su retorno en punto 0 una vez haya recorrido tanto la parte positiva como la negativa en el tiempo de 1 segundo. Las frecuencias cortas son las graves, ya que necesitan más distancia y espacio físico, con lo cual, en el mismo tiempo (1 segundo) no “caben” tantas frecuencias. Ejemplo 80Hz del bajo de una guitarra.
En cambio, la multi-frecuencia es aquella que, aunque sin variar la Intensidad, la distancia es muchísima más corta con lo cual en un segundo, se pueden percibir más frecuencias. Por eso, la nitidez y detalles de la música las percatamos más en frecuencias agudas. 10.000Hz.
Para que podamos percibir los humanos un sonido, éste debe estar comprendido en la franja de 20 Hz y 20.000 Hz. Por debajo tenemos los infrasonidos y por encima los ultrasonidos. A esto se le denomina rango de frecuencia audible
Creo que este primer paso es más importante de lo que parece, ya que; Si el ruido real de un aplauso es de 16.520Hz aproximadamente, y tu equipo de audio del coche no lo tienes graduado para que reproduzca en su plenitud esa frecuencia, y se escucha más agudo o más grave, se pierde el sentido de la reproducción de frecuencias.
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COMO APROBECHAR LAS FRECUENCIAS:
Lo primero que recomiendo, es que tengamos bien claro que el car-audio está orientado para el conductor del coche y no, para los peatones de la calle, a no ser que sea un show-car para exhibiciones. Esto significa que SIEMPRE intentaremos que la orientación (escena) de los altavoces esté para el conductor y copiloto.
Está especialmente recomendado “siempre y cuando se pueda” colocar altavoces de 2 o 3 vías separadas en la parte delantera del coche, ya que su abanico de frecuencias es muchísima más amplia que otro tipo de altavoces.
Estas frecuencias son las que va a percibir antes el conductor. Es muy importante ya que, las frecuencias de los altavoces traseros y sobretodo el subwofer, vienen más tarde y se escuchan a menos intensidad que la parte trasera del coche. Ese retraso se le llama Delay. Hay que tener en cuenta que la segunda fila de asientos, percibe antes el sonido del maletero, tales altavoces en bandeja, como subwofer en maletero, la escena no será la misma.
Hay que ecualizar siempre desde el asiento del conductor, solo con una cuenta, y es que el oído izquierdo percibe más intensidad que el derecho, por proximidad del altavoz, aún así, la sensación de estéreo no se verá afectada.
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Bueno, una vez entendido este rollo de conducta que hay que saber, vamos un poco al grano y a averiguar como sacar el mayor jugo a nuestro equipo.
TIPO DE ALTAVOCES
COAXIALES 2 vías
OVALADOS 2 Y 3 vías
VÍAS SEPARADAS 2 vías
VÍAS SEPARADAS 3 vías
Todos sabemos que nuestro equipo de audio tiene ecualizador y efectos; pues bien, hay que conocer mucho nuestro equipo y hay que escuchar canciones en otros equipos para conocer, si las frecuencias son o no correctas. Cada marca suena distinta ya que tienen sus propios filtros y ecualizadores digitales, solo dependemos de ganancias de agudos y graves. (esto no es un ecualizador, no os engañéis) Hay ecualizadores gráficos y paramétricos para car-audio, lo malo es que son carísimos.
Marcas europeas: Potencian medios y graves
Marcas japonesas: Potencian medios y agudos
Marcas americanas: Potencian graves y agudos
Para eso, si solo tenemos un RadioCD, nos tendremos que conformar con escuchar, como a la marca le de la gana, solo pudiendo jugar con las ganancias de agudos y graves. Podemos conformarnos o ... podemos poner filtros que hagan controlar esas frecuencias que se pierden en los efectos de las marcas. Hay filtros que lo llevan y hay etapas de potencia que también.
FILTROS:
Paso alto: HPF (high pass) Es marcar (cortar) una frecuencia y reproducir todas las frecuencias existentes, desde la frecuencia seleccionada hasta los 20.000Hz que escuchamos.
Paso bajo: LPF (low pass) Es marcar (cortar) una frecuencia y reproducir todas las frecuencias existentes, desde esa frecuencia cortada, hasta 0Hz.
Paso banda.: Es el marcar (cortar) dos frecuencias, y reproducir el rango de frecuencias que haya desde un punto hasta el otro. Ejemplo; de 100Hz a 5.000Hz
Hay que tener en cuenta el juego de frecuencias según altavoz; ejemplo los altavoces de tres vías juntas, dos vías y tres separadas. Cada altavoz, en su libro o caja, ha de poner el rango de frecuencias con las que trabaja en su mejor rendimiento, eso nos dará muchas facilidades para aprovechar en su plenitud todo su juego.
Subgraves (Frecuencias de 20 Hz a 90Hz)
Graves (Frecuencias de 90Hz a 300Hz)
Medios (Frecuencias de 300Hz a 2500Hz)
Agudos (Frecuencias de 2.500Hz y los 20.000Hz)
Por ejemplo, si tienes un subwofer y en el libro pone que trabaja de 15Hz a 90Hz, puede, que si NO pones un corte, se escuche mucha vibración y retumbe demasiado. Esto a la larga o no tan larga, puede provocar problemas en las gomas por sobretrabajo. Que eso es cuando se escucha que “ha petao”
Si pones un filtro LPF (paso bajo) a 90Hz, el subwofer reproducirá las frecuencias de 1Hz a 90Hz con lo cual, el trabajo del altavoz será el ideal y su nitidez de bajos será más aprovechada.
A mucha gente le gusta la pegada que producen los bajos, por ejemplo del RAP, eso se produce con los wofers, siempre, siempre, el subwofer solo trabajará los grabes de la pegada acompañando-la, y claro está, los bajos de música. Lo mismo pasa con los medios y agudos, si te pegas al tweeter, escucharás mucho las SSS´s y los platos de las baterías, frecuencias fundamentales pero inútiles sin las frecuencias medias que hacen que entiendas todo lo que dice el que canta.
INSTALACIÓN DE FILTROS:
Hay dos colocaciones para estos filtros, la jerga del car-audio los denomina Activo y Pasivo.
Filtro pasivo 2 vías
Unidades: 2
Potencia: 130 wRMS
Frecuencia de corte: 3200 Hz
Este es un filtro pasivo de 2 vías, eso que significa, que conectaremos este filtro en una de las salida de la etapa, y los altavoces, a este filtro. Con eso ganas espacio, gasto y filtra las pequeñas imperfecciones de parásitos que pueda haber. Es lo más habitual.
RECORDAMOS: RadioCD -> Etapa -> Filtro -> Altavoces.
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Luego está la instalación Activa, que es la inversa. El filtro está a la entrada de la etapa, con la particularidad, que se ha de conectar un filtro por vía, esto encarece la compra de filtros y la necesidad de tener etapas con muchas entradas o varias etapas.
Datos técnicos:
Potencia Máxima 2 x 190W.
Potencia RMS a 4 ohms 4 x 65W.
Potencia RMS a 2 ohms 4 x 95W.
Potencia RMS modo mono a 4 ohms 2 x 190W .
Distorsión con todos los canales en marcha 0,02%.
Respuesta en frecuencia 10 Hz – 30 KHz (+/-3,0 dB).
Relación Señal / Ruido 90 dB.
Nivel de Entrada 100 mV a 10 V.
Filtro Paso-Bajo Variable contínuo.
Gama de Frecuencia Paso - Bajo 40 Hz - 240 Hz.
Filtro Paso - Alto Variable contínuo.
Gama de frecuencia Paso - Alto 40 Hz - 240 Hz.
Realce de graves (0 a +12 dB) 45 Hz V-Bass.
Dimensiones (W x H x D) mm 267 x 48,5 x 322.
Esto es un ejemplo de facilidad de conexión Activa, ya que esta etapa tiene los filtros a la entrada de la misma, eso supone que la etapa envía la amplificación ya filtrada. Si os dais cuenta, encima tiene cortes de frecuencias en cada vía, eso hay que tenerlo claro para conectar cada una de las vías (sub, wofer y twiter) donde su corte sea el adecuado.
RECORDAMOS: RadioCD -> Filtro -> Etapa -> Altavoces.
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Ya que estoy lanzado, hablaré un poco de la repercusión que tiene conectar todos estos aparatos; y es que cuando le metes caña, la batería del coche está sufriendo. no es de extrañar, que si tienes un equipo potente, al meter caña al trasto, la intensidad de las luces del coche, (dentro y fuera) se vean afectadas. Para esto hay un remedio.
ACUMULADORES / CAPACITADORES:
Hay varios modelos y formas;
Condensador de potencia.
Chasis azul.
Capacidad 2 F.
Visualización digital de la tensión, 3 posiciones.
Visualización del estado vía 2 LEDs.
Buzzer en caso de sobretensión, tensión muy baja e inversión de polaridad.
Entregado con soportes.
Tensión conexión máx. 16Vֳ
Temperatura func. -20 °C a +60 °C.
Dimensiones : 90mm x 270mm.
Peso 1,8kg.
Conexiones 2 x bornes de tuerca.
Esto que parece un depósito de Nitro, jejee no es más que un capacitador de energía, vamos..., lo que vulgar-mente se le llama a un condensador, pila o batería. Para no sobrecargar la batería del coche, se suelen conectar estos acumuladores que, una vez cargados, la etapa, subwofer y demás pueden ser alimentados por el capacitador mientras que la batería hace su función. Se conectan a la batería del coche, se cargan y una vez cargados alimentan el equipo de música. Hay muchos que tienen un medidor de tensión (Voltios) que marca el Capacitador, cuando se va gastando, se carga automáticamente según descarga siempre cuando el coche está encendido.
Esto, a parte de ser una mejoría para la vida de nuestra batería de coche, es también un factor importante para que no hayan parásitos y ruidos raros que provengan de la batería del coche, ya que a esta, están conectados muchos sistemas eléctricos del coche.
RECORDAMOS: RadioCD -> Capacitador -> Filtro -> Etapa -> Altavoces.
Eso es todo, espero haya servido de guía.