Nohay que tener la carrera de ingeniero ni ser albañil de profesión para poderconstruirte tu propia casa. Con tiempo, ganas y un poco de ayuda puedes ponertemanos a la obra. En el caso de Wladimir Martín bastó con contratar, por algunosperiodos, a un obrero o a un peón y los servicios de un estudio de arquitecturaque le diseñó los planos de la casa. Esto le fue suficiente para poder terminarla obra.
La planta baja o sótano
El primer paso, una vez que contemos con el terreno, los planos y las licenciasde obra es la excavación de la cimentación, ayudándonos de unaretroexcavadora y un dumper, que puedes alquilar por días. Elterreno de la fotografía tiene pendiente por lo que la cimentación está hechaen escalones para salvar esta irregularidad del terreno. En este caso, latierra se fue depositando en la parte alta de la parcela que más tardeconvertiremos en huerto. La profundidad mínima de la cimentación fue de 60 cm.
Cuandoacabamos con la excavación, ponemos el hormigón de limpieza,unos 10 cm.de grosor. Éste consigue que la superficie en la que se pondrá el forjado dehierro esté limpia facilitando el trabajo. Luego hay que poner varillas de reay los estribos, mejor si ya están doblados. Éstos se colocanperpendiculares a las varillas (se pueden observar en la fotografía),manteniéndolas unidas y evitando que la cimentación se raje.
Elforjado del suelo se levantó con unos separadores dehormigón, de 10 cm.,que alejan el hierro del fondo para que a la hora de hormigonear quede envueltoel hierro, una vez que el aparejador haya aprobado la obra. En esta casa se usóun argamasa blanda de 250 Kg.por cm2 mezclado con grava de 20 mm.
Acabados los cimientos, se puede empezar a levantar el muro que sostendrá elforjado sanitario de la planta baja de la casa. La pared tiene30 cm.de ancho y a partir de ella se hizo el sótano, pues al contar el terreno conuna pequeña inclinación, no se podía trabajar directamente sobre el cimiento.En las paredes se practicaron unos agujeros en los que se introdujeron tubos dePVC (se puede observar en la fotografía) que airearán la zona cuando estécubierto por el forjado. Para crear la escalera, del fondo de la cimentaciónsacamos unas varillas conocidas como "arranque de la escalera",del que partirá el hierro que forme la estructura.
Unavez puestas las varillas de los pilares, colocamos las vigas. Éstas hande ser encargadas con anterioridad con la medida deseada, así nos lassirven cortadas y preparadas para usar. Entre las vigas se colocan las bovedillas,en nuestro caso de hormigón, pues el peso no era un inconveniente y resultanmás económicas. Serán huecas, pero están cerradas en los extremos. En elmercado las encuentras ya así, para que el hormigón no se cuele en la plantabaja a la hora de hormigonear.
Eneste momento es en el que se crea el perímetro de la casa con zunchosde varillas sobre las vigas. Los desagües se unen por debajo de laplanta y se instalan los tubos (en rojo en la fotografía) por los que circulala corriente eléctrica y el teléfono. Las esquinas del perímetro estánsolapadas con “L” del mismo material. Las vigas llegan hasta el zuncho para quequeden bien sujetas pero entre las bovedillas y el perímetro hay un mahón.
Sobre las vigas, saliendo del perímetro, se colocan los negativos,varillas que impedirán que cedan en el momento de darles carga, y un mallazgoque cubre toda la superficie.
Algunos términos
Bovedilla: bóveda pequeña que se forja entre viga y viga del techo de una habitación, para cubrir el espacio comprendido entre ellas. Antiguamente se hacían de yeso; hoy se hacen de ladrillo u hormigón. Cimentación: el elemento intermedio que permite transmitir las cargas que soporta una estructura al suelo subyacente, de modo que no rebase la capacidad portante del suelo y que las deformaciones producidas por éste sean admisibles para la estructura. Dumper: la denominación de dumper comprende una determinadagama de vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, cuyacaracterística principal consiste en una caja, tolva o volquete basculante parasu descarga
Estribo: macizo de fábrica que sirve para sostener una bóveda y contrarrestar su empuje. Forjado: relleno con que se hacen las separaciones de los pisos de un edificio. Pilar: especie de pilastra, sin proporción fija entre su grueso y altura, que se pone aislada en los edificios, o sirve para sostener otra fábrica o armazón cualquiera. Viga: hierro de doble “T” destinado en la construcción moderna para formar los techos en los edificios y sostener y asegurar las fábricas. Zuncho: refuerzo metálico, generalmente de acero, para juntar y atar elementos constructivos de un edificio.Con la cimentación y el forjado del sótano terminados, iniciamos laconstrucción de las dos plantas de la casa. Levantando las paredes y terminandotoda la estructura con las ventanas y los balcones la fachada exterior estaráterminada.
Planta baja y paredesPara crear los pilares de hormigón las varillas verticalesse recubren de un armazón del mismo material. La parteinferior es la zona que sufrirá más peso así que, para que no se abra el pilar,se colocan más estribos por metro que en la parte más alta. El zunchoperimetral del forjado de la planta baja atraviesa el pilar para que quede todofijo al hormigonear.
Alrededor de todo el zuncho se coloca un tabiquillo simple de mahónhueco que marca la altura hasta la que llegará el hormigón. Antes de verterlo,mojamos las bovedillas para evitar que el hormigón se seque prematuramente alentrar en contacto con las piezas y, por el contrario, vaya fraguando poco apoco, que es lo correcto.
Conel forjado de la planta baja ya hormigonado, levantamos las paredesde la planta. Enla parte superior de las ventanas ya está el cajón dondequedará el rollo de la persiana. La casa va adquiriendo forma. A los lados de lasventanas, al no tener por arriba apoyo para las vigas, hacemos pilares congeros sobre los que va a recaer el peso. Para iniciar la construcción del pisosuperior colocamos las semivigas que soportamos con puntales sobre tablones.Los puntales se alquilan por unidad y día, en este caso 300 metros durante dosmeses.
Siguiendolos planos del arquitecto, montamos el forjado de hierro con doble mallazo de15 x 15 cm.Y, con la aprobación del aparejador, iniciamos el hormigoneo. Para que quedetodo liso, forramos las maderas con planchas de melanina. Conel fin de delimitar hasta donde llegará el hormigón, que echaremos con uncubilote, en esta ocasión pondremos tablones porque, al ser la base de madera,el mahón está descartado. El voladizo está hecho de melanina blanca y el huecode la escalera lo delimitamos con tablones de madera en lo que se estáconvirtiendo en el suelo de la primera planta. A medida que la altura de lacasa aumenta vamos elevando los pilares, pues tienen que acabar en el techo dela vivienda.
Elhormigón lo extendemos con rastrillos, pero, cuando esté casi acabada la casa,haremos un cubrimiento con mortero para nivelar todo el piso y poder colocarlas baldosas sin problemas. El voladizo se soporta con maderas y con ranas,piezas que puestas a cada lado de la pared ayudan a que todo quede bienagarrado. El hormigón debe estar apuntalado 27 días, que es el tiempo quenecesita para fraguar completamente. Durante este tiempo prácticamente esimposible pasar por dentro de la vivienda porque está llena de puntales.
Con los voladizos acabados podemos terminar también el tejado,siguiendo el mismo procedimiento que para hacer la planta primera. Por dentro,en esta caso, hacemos tabiques conejeros.
Laestructura de la casa está acabada, es el momento de los detalles másimportante de la fachada. Los pilares del exterior los queremos lisos, así que nosayudamos de un tubo de cartón plastificado por dentro (en lafoto se aprecia uno). Lo colocamos por encima de la armadura de hierro, como sifuera un forro, para que el tubo haga de molde. Lo llenamos de hormigón y lodejamos secar hasta el último día, cuando acabemos la obra, en el quequitaremos el cartón.
Para que las paredes agarren bien el mortero a la hora de enfoscarla parte baja, ponemos una pintura aislante y elástica. Lo que usamos es poliuretanolíquido, que tiene una elasticidad del 700%. Tras una primeracapa, ponemos encima una rejilla de fibra de vidrio sobre la que damos unanueva capa de la pintura. Cuando está seca, le damos la última capa sobre laque se tira arena de sílice que ayudará a que la superficiequede granulada facilitando el agarre del mortero, al que añadimos látexlíquido para asegurarnos de que ocurra.
Para cerciorarnos de que el mortero no se caiga de las paredes, pusimos cementocuando ya estaba seco, aumentando así la resistencia también a la humedad.Acabaremos por fin con la obra de la fachada al terminar el balcón. Paraprotegerlo de la humedad, lo cubrimos con tela asfáltica,ayudándonos de un soplete, que subiremos hasta la pared para que no entre elagua. Sobre la tela damos tres capas de caucho, poniendo entrela primera y la segunda fibra de vidrioa modo de lona para evitar las grietas. Bajo la tela asfáltica primero secoloca un aislante térmico. Para conseguir que la distancia entre las baldosasdel exterior de las terrazas sea la misma, se utilizan unas crucetas,en este caso de 10 mm.deseparación.
Laacera de la casa es el último detalle del exterior. Para que adquiera la alturadeseada, utilizamos una mezcla de hormigón y escombros y, por encima, elmallazo. Las baldosas serán lo último que coloquemos, despuésde nivelar el suelo con mortero una vez que el interior esté acabado. Como aúnqueda trabajo dentro de la casa, no nos arriesgamos a romper alguna.
Algunos términos:
Enfoscar: revestir con mortero un muro. Fibra de vidrio: es un material obtenido al hacer fluir vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos (espinerette). Al solidificarse tiene suficiente flexibilidad para ser usado como fibra. Es un buen aislamiento térmico, inerte ante ácidos y soporta altas temperaturas. Fraguar: dicho de la cal, del yeso o de otras masas. Trabar y endurecerse consistentemente en la obra fabricada con ellos. Mortero: conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que puede contener además algún aditivo. Poliuretano: resina sintética obtenida por condensación de poliéster y caracterizada por su baja densidad. Puntal: es una pieza cilíndrica alargada, de dimensión y material variables, cuya parte inferior está arraigada a una estructura firme, que no se moverá. Tabique conejero: tabique que se construye apoyando los ladrillos parcialmente sobre los inferiores, solamente por sus extremos, por lo que permite dejar huecos abiertos regularmente repartidos. Tela asfáltica: material recubierto de asfalto que se usa como impermeabilizante. Voladizo: saliente macizo de las paredes o edificios.
Con la fachada exterior terminada, el interior de la vivienda centra todosnuestros esfuerzos. Colocar el cuadro de mando, los sanitarios, los azulejos,ventanas y puertas serán los últimos detalles para hacer la casa habitable.
Obra en el interior
Los marcos de madera para las puertas tienen dos manos de xilamónfondo, para protegerlos de la humedad, y están sujetos a lapared con yeso mezclado con cemento. El cuadro eléctrico de la casa tambiénestá ya montado.
El inodoro se ha colgado a la pared usando el sistema de cisterna empotrada,que, aunque resulta algo más caro que uno normal, estéticamente merece la pena.Las juntas de los azulejos están hechas con vorada epoxipara evitar que se pongan grises.
En las paredes de la ducha colocamos poliuretano líquidopara evitar filtraciones de agua y el sumidero, en el fondo, va unido a unalona de goma que ocupa todo el suelo, bajo las baldosas. Para evitar resbalonesindeseados, se puso como revestimiento gresite rugosoantideslizante y en las juntas de las paredes se mantuvo vorada epoxi como enel resto del cuarto.
Lasventanas son de aluminio con rotura del puente térmico y con un aislantedentro. Con las baldosas del suelo puestas, sólo queda colocar el mueble, ellavabo, las persianas eléctricas y la puerta para que el bañoprincipal esté terminado.
La escalera se forró de granito (también parte de la cocina). Primero se hizo la escalera con hormigón y con mortero se remata casi al milímetro. Un marmolista hizo plantillas en cartón para servirnos más tarde las piezas ya cortadas. Con cuidado, para no partir ninguna, se fueron pegando cada una con cemento cola. Para proteger la piedra, por encima de cada pieza, se da un producto impermeabilizante para que, si algún líquido cae, el granito no lo chupe.
En la cocina, además de las conexiones para el horno y lavitrocerámica, colocamos un sifón de superficie paralavavajillas. Las luces que decidimos colocar son downlight con dos bombillas(este modelo se usa en toda la casa). Para instalarlas se hace un círculocompleto en el techo, con una broca del 10 en nuestro caso. En este agujerocolocaremos la luz.
Losmuebles los instaló el carpintero y sobre ellos colocamos las piezas degranito, incrustándolas en la pared, también revestidas en parte por estematerial.
Las piezas se solapan con silicona incolora que impermeabiliza la zona yevita que el agua corra por detrás de los muebles.
Por toda la casa se puso rodapiés y se sacaron tubos de lapared, en cada habitación, para la calefacción. Como las persianas llevaránmotor, no tenemos que poner correa, pero sí interruptores. La puerta del garajetambién está motorizada.
Los últimos detalles fueron la valla exterior,toda de hormigón de 15 cm.de grueso, y la barandilla de la terraza que,obligatoriamente, hubo que colocar porque el desnivel superaba los 60 cm.
A falta de la decoración, la casa es ya casi un hogar.
Algunos términos
Cemento cola: es un producto presentado normalmente en polvo que una vez amasado en agua se utiliza para adherir baldosas, azulejos, y otros elementos. Gresite: revestimiento utilizado por lo general en las bañeras o en las piscinas. El gresite es un elemento que brillará por su resistencia (Facilisimo.com). Poliuretano líquido: resina sintética obtenida por condensación de poliéster y caracterizada por su baja densidad. Sifón: canal cerrado o tubo que sirve para hacer pasar el agua por un punto inferior a sus dos extremos. Xilamón fondo: producto con fondo e imprimación incolora, preventivo contra carcomas y hongos de pudrición
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