Guía para un Acabado Perfecto
Un acabado perfecto es aquel equiparable al de un vehículo nuevo. En otras palabras, no debería ser distinguible del original. Es el objetivo para hacer el trabajo provechoso y de mérito.
Los profesionales deberían aceptar que el tiempo pasado en la fase de preparación es tiempo bien empleado especialmente desde que la actitud general en el mercado es "nunca hay tiempo para hacerlo bien desde el principio pero siempre hay tiempo para hacerlo de nuevo". Repetir el trabajo siempre cuesta más tiempo y dinero que si se realiza correctamente desde el principio. La preparación de la superficie es muy imporante, tanto o más importante que la aplicación de la pintura .
Preparación de la Superficie:
lo ideal seria arenar todo a pintar ,eliminar imperfecciones con masilla ,dar forma y pintar con antioxido unoversal .les recomiendo el "colorin" .si aun le han quedado imperfecciones minimas .pintar con los primer rellenador "colorin" - Aplicar 3 a 4 manos normales, con un intervalo de 6 a 9 minutos. Esto representa un espesor de película seca de 100 a 120 micrones.
1 milimetros = 1000 micrones
1 micron = 1000 nanometros
En la línea de montaje, la pintura es aplicada sobre una superficie limpia y lisa .El trabajo se puede dividir en diferentes fases:
1. Abollar y sustituir piezas.
2. Aplicar y dar forma con la masilla .
3. Imprimar.
4. Aplicar la capa superior.
Es imprescindible no pasar de etapa hasta que la anterior se complete a la perfección. Esto asegura que la línea de trabajo es apropiada y de esta manera ahorrar tiempo y dinero.
Determinar la Condición del Substrato:
La primera tarea es indentificar la condición general del substrato. Saltarse esta etapa puede suponer medidas correctivas de muy alto coste, las cuales incluyen el retirar toda la pintura , tanto nueva como vieja.
1. Limpiar bien la superficie.
2. Inspeccionarla cuidadosamente. Generalmente las superficies horizontales serán afectadas primero, por lo que es conveniente empezar por ellas.
3. Observar el nivel de lustre del acabado. Un lustre pobre puede ser consecuencia de defectos microscópicos.
4. Comprobar la adherencia. Si es necesario, puede rayar con un cuchillo (cerca del área a pintar) la pintura vieja y ver si sale.
5. Determinar el tipo de pintura que fue usado siguiendo la siguiente tabla como guía.
PRUEBA RESULTADO TIPO DE PINTURA
1. Limpiar con un paño y disolvente de nitrocelulosa.
La pintura se ablanda y se disuelve.
Pintura NC o TPA.
La pintura no es afectada por el solvente.
Pintura OEM.
Pintura sintética aire-seco pero completamente seca.
Hinchazón o retiro de la pintura .
Pintura sintética aire-seco que no está totalmente endurecida.
2. Usar un compuesto de frotamiento.
La pintura se va con el trapo.
Pintura monocapa.
La pintura no se va.
Pintura bicapa con laca encima.
3. Lijar con P1200
Residuos pigmentados.
Pintura monocapa.
Residuos blancos.
Pintura bicapa con capa de laca.
4. Lijar con P500
Pintura está aún pulida.
El esmalte es todavía suave.
6. La pintura está en buenas condiciones:
Si la pintura existente no reacciona al test del solvente y presenta un buen estado, puede rociar cualquier tipo de pintura encima de ella siempre que la limpie bien (use Genclean 8281), sople con aire comprimido y limpie con un paño.
Nota:
La cera y la silicona puede penetrar debajo de la superficie y llegar a ser muy difícil de detectar. Por eso algunas veces es recomendable añadir un agente limpiador o detergente al agua durante el lijado . Preste especial atención a las manchas causadas por alquitrán, gasolina, ácido de batería, antigel o líquido de frenos. Estos productos pueden también penetrar debajo de la película de pintura y tienen que ser lijados de nuevo.
7. La pintura está en malas condiciones.
Muchos defectos son graduales y no pueden ser reparados con un simple repintado. De hecho, el repintado generalmente acelera el proceso. Por eso la pintura original ha de ser retirada y hay dos modos de completar esta tarea: usando una lijadora orbital o un retirador de pintura . Las lijadoras son normalmente utilizadas para reparar paneles. Usted puede empezar con un papel grueso e ir subiendo. Los retiradores de pintura son generalmente usados para superficies grandes (suele ser de gran ayuda rayar la pintura para acelerar la acción del retirador de pintura ).
Nota:
El metal puede parecer limpio y brillante pero presentar polvo que puede atacar la pintura y bajar la adherencia. En el taller, el óxido retirado, rastros de aceite, grasa, polución, residuos de álcali, ácidos, etc., también pueden atacar el metal y mejorar las características de adherencia.
Identificación del Color:
Refierase al código del color del fabricante del coche. Use el software de GPC para extraer la fórmula (cerciórese de tener la tonalidad correcta). Formule y rocíe el panel de prueba. Ajuste en caso de necesidad antes del rociado.
Lijado:
Se persiguen dos objetivos con el lijado :
1. Obtener una superficie lisa.
2. Obtener una buena adherencia entre las capas.
Gerenalmente es aconsejable aplicar una capa guía que ayude en la determinación de las áreas que han sido lijadas en comparación con las que todavía requieren lijarse. Puede usar una capa guía seca o diluir un color que contraste (9.1) y rociar una capa muy liviana (evite los colores rojos, marrones y amarillos). Evite saltar más de un grado de papel de lija a la vez.
3. Utilice película o papel de máscara apropiado. No utilice periódico.
Técnica de Rociado:
La técnica de rociado ha de aprenderse y ser constantemente practicada.para esto les recomiendo pistola por gravedad "cane" de ultima la que venga