Construir una casa paso por paso
No hay que tener la carrera de ingeniero ni ser albañil de profesión para poder construirte tu propia casa. Con tiempo, ganas y un poco de ayuda puedes ponerte manosa la obra. En el caso de Wladimir Martín bastó con contratar, por algunos periodos, a unobrero o a un peón y los servicios de un estudio de arquitectura que le diseñó los planosde la casa. Esto le fue suficiente para poder terminar la obra.La planta baja o sótanoEl primer paso, una vez que contemos con el terreno, los planos y las licencias de obraes la excavación de la
cimentación, ayudándonos de una retroexcavadora y undumper, que puedes alquilar por días.
El terreno de la fotografía tiene pendiente por lo que lacimentación está hecha en escalones para salvar esta irregularidad del terreno. En estecaso, la tierra se fue depositando en la parte alta de la parcela que más tardeconvertiremos en huerto. La profundidad mínima de la cimentación fue de 60 cm.Cuando acabamos con la excavación, ponemos el
hormigón de limpieza, unos 10 cm.de grosor.
Éste consigue que la superficie en la que se pondrá el forjado de hierro estélimpia facilitando el trabajo. Luego hay que poner varillas de rea y los
estribos, mejor siya están doblados. Éstos se colocan perpendiculares a las varillas (se pueden observar en la fotografía), manteniéndolas unidas y evitando que la cimentación se raje.Elforjadodel suelo se levantó con unosseparadores de hormigón, de 10 cm., quealejan el hierro del fondo para que a la hora de hormigonear quede envuelto el hierro,una vez que el aparejador haya aprobado la obra. En esta casa se usó un argamasa blanda de 250 Kg. por cm2 mezclado con grava de 20 mm.
Acabados los cimientos, se puede empezar a levantar el muro que sostendrá el forjado sanitario de la planta baja de la casa. La pared tiene 30 cm. de ancho y a partir de ellase hizo el sótano, pues al contar el terreno con una pequeña inclinación, no se podíatrabajar directamente sobre el cimiento. En las paredes se practicaron unos agujeros enlos que se introdujeron tubos de PVC (se puede observar en la fotografía) que airearánla zona cuando esté cubierto por el forjado. Para crear la escalera, del fondo de lacimentación sacamos unas varillas conocidas como arranque de la escalera", del que partirá el hierro que forme la estructura.Una vez puestas las varillas de los pilares, colocamos las
vigas. Éstas han de serencargadas con anterioridad con la medida deseada, así nos las sirven cortadas y
preparadas para usar. Entre las vigas se colocan las bovedillas , en nuestro caso dehormigón, pues el peso no era un inconveniente y resultan más económicas. Seránhuecas, pero están cerradas en los extremos. En el mercado las encuentras ya así, paraque el hormigón no se cuele en la planta baja a la hora de hormigonear.
preparadas para usar. Entre las vigas se colocan las bovedillas , en nuestro caso dehormigón, pues el peso no era un inconveniente y resultan más económicas. Seránhuecas, pero están cerradas en los extremos. En el mercado las encuentras ya así, paraque el hormigón no se cuele en la planta baja a la hora de hormigonear.En este momento es en el que se crea el perímetro de la casa con zunchos de varillas sobre las vigas.
Los desagües se unen por debajo de la planta y se instalan los tubos (enrojo en la fotografía) por los que circula la corriente eléctrica y el teléfono. Las esquinasdel perímetro están solapadas con “L” del mismo material. Las vigas llegan hasta elzuncho para que queden bien sujetas pero entre las bovedillas y el perímetro hay unmahón.Sobre las vigas, saliendo del perímetro, se colocan los negativos , varillas que impediránque cedan en el momento de darles carga, y un mallazgo que cubre toda la superficie.
Con la cimentación y el forjado del sótano terminados, iniciamos la construcción de lasdos plantas de la casa. Levantando las paredes y terminando toda la estructura con lasventanas y los balcones la fachada exterior estará terminada.Planta baja y paredesPara crear los
pilares de hormigón las varillas verticales se recubren de un armazón delmismo material.
La parte inferior es la zona que sufrirá más peso así que, para que no seabra el pilar, se colocan más estribos por metro que en la parte más alta. El zuncho perimetral del forjado de la planta baja atraviesa el pilar para que quede todo fijo alhormigonear.Alrededor de todo el zuncho se coloca un tabiquillo simple de mahón hueco que marcala altura hasta la que llegará el hormigón.
Antes de verterlo, mojamos las bovedillas para evitar que el hormigón se seque prematuramente al entrar en contacto con las piezas y, por el contrario, vaya fraguando poco a poco, que es lo correcto.
Con el forjado de la planta baja ya hormigonado, levantamos las paredes de la planta.En la parte superior de las ventanas ya está el cajón donde quedará el rollo de la persiana. La casa va adquiriendo forma. A los lados de las ventanas, al no tener por arriba apoyo para las vigas, hacemos pilares con geros sobre los que va a recaer el peso.Para iniciar la construcción del piso superior colocamos las semivigas que soportamoscon puntales sobre tablones. Los puntales se alquilan por unidad y día, en este caso 300metros durante dos meses
Siguiendo los planos del arquitecto, montamos el forjado de hierro con doble mallazode 15 x 15 cm. Y, con la aprobación del aparejador, iniciamos el hormigoneo. Para quequede todo liso, forramos las maderas con lanchas de melanina .
Con el fin dedelimitar hasta donde llegará el hormigón, que echaremos con un cubilote, en estaocasión pondremos tablones porque, al ser la base de madera, el mahón está descartado.El voladizo está hecho de melanina blanca y el hueco de la escalera lo delimitamos contablones de madera en lo que se está convirtiendo en el suelo de la primera planta.
A medida que la altura de la casa aumenta vamos elevando los pilares, pues tienen queacabar en el techo de la vivienda.
[El hormigón lo extendemos con rastrillos, pero, cuando esté casi acabada la casa,haremos un cubrimiento con mortero para nivelar todo el piso y poder colocar las baldosas sin problemas. El voladizo se soporta con maderas y con ranas, piezas que puestas a cada lado de la pared ayudan a que todo quede bien agarrado. El hormigóndebe estar apuntalado 27 días, que es el tiempo que necesita para fraguar completamente. Durante este tiempo prácticamente es imposible pasar por dentro de lavivienda porque está llena de puntales.
Con los voladizos acabados podemos terminar también el tejado , siguiendo el mismo procedimiento que para hacer la planta primera. Por dentro, en esta caso, hacemos tabiques conejeros .
La estructura de la casa está acabada, es el momento de los detalles más importante dela fachada. Los pilares del exterior los queremos lisos, así que nos ayudamos de un tubo de cartón plastificado por dentro (en la foto se aprecia uno).
Lo colocamos por encimade la armadura de hierro, como si fuera un forro, para que el tubo haga de molde. Lollenamos de hormigón y lo dejamos secar hasta el último día, cuando acabemos la obra,en el que quitaremos el cartón.
Para que las paredes agarren bien el mortero a la hora de enfoscar la parte baja, ponemos una pintura aislante y elástica. Lo que usamos es poliuretano líquido, quetiene una elasticidad del 700%. Tras una primera capa, ponemos encima una rejilla defibra de vidrio sobre la que damos una nueva capa de la pintura. Cuando está seca, ledamos la última capa sobre la que se tira arena de sílice que ayudará a que la superficiequede granulada facilitando el agarre del mortero, al que añadimos látex líquido paraasegurarnos de que ocurra.
Para cerciorarnos de que el mortero no se caiga de las paredes, pusimos cemento cuando ya estaba seco, aumentando así la resistencia también a la humedad.Acabaremos por fin con la obra de la fachada al terminar el balcón.
Para protegerlo dela humedad, lo cubrimos con tela asfáltica , ayudándonos de un soplete, que subiremoshasta la pared para que no entre el agua. Sobre la tela damos tres capas de caucho , poniendo entre la primera y la segunda fibra de vidrio a modo de lona para evitar lasgrietas. Bajo la tela asfáltica primero se coloca un aislante térmico.
Para conseguir quela distancia entre las baldosas del exterior de las terrazas sea la misma, se utilizan unas crucetas , en este caso de 10 mm.de separación.
La acera de la casa es el último detalle del exterior. Para que adquiera la altura deseada,utilizamos una mezcla de hormigón y escombros y, por encima, el mallazo. Las baldosa serán lo último que coloquemos, después de nivelar el suelo con mortero unavez que el interior esté acabado. Como aún queda trabajo dentro de la casa, no nosarriesgamos a romper alguna
Con la fachada exterior terminada, el interior de la vivienda centra todos nuestrosesfuerzos. Colocar el cuadro de mando, los sanitarios, los azulejos, ventanas y puertasserán los últimos detalles para hacer la casa habitable.Obra en el interior Los marcos de madera para las puertas tienen dos manos de xilamón fondo, para protegerlos de la humedad, y están sujetos a la pared con yeso mezclado con cemento.
El cuadro eléctrico de la casa también está ya montado.El inodoro se ha colgado a la pared usando el sistema de cisterna empotrada, que,aunque resulta algo más caro que uno normal, estéticamente merece la pena. Las juntasde los azulejos están hechas con vorada epoxi para evitar que se pongan grises
En las paredes de la ducha colocamos poliuretano líquido para evitar filtraciones deagua y el sumidero, en el fondo, va unido a una lona de goma que ocupa todo el suelo, bajo las baldosas. Para evitar resbalones indeseados, se puso como revestimiento gresiterugoso antideslizante y en las juntas de las paredes se mantuvo vorada epoxi como en elresto del cuarto
Las ventanas son de aluminio con rotura del puente térmico y con un aislante dentro.Con las baldosas del suelo puestas, sólo queda colocar el mueble, el lavabo, las persianas eléctricas y la puerta para que el baño principal esté terminado
La escalera se forró de granito (también parte de la cocina). Primero se hizo la escaleracon hormigón y con mortero se remata casi al milímetro. Un marmolista hizo plantillasen cartón para servirnos más tarde las piezas ya cortadas.
Con cuidado, para no partir ninguna, se fueron pegando ada una con cemento cola . Para proteger la piedra, por encima de cada pieza, se da un producto impermeabilizante para que, si algún líquidocae, el granito no lo chupe
En la cocina, además de las conexiones para el horno y la vitrocerámica, colocamos un sifón de superficie para lavavajillas. Las luces que decidimos colocar son downlight condos bombillas (este modelo se usa en toda la casa). Para instalarlas se hace un círculocompleto en el techo, con una broca del 10 en nuestro caso. En este agujerocolocaremos la luz.
Los muebles los instaló el carpintero y sobre ellos colocamos las piezas de granito,incrustándolas en la pared, también revestidas en parte por este material
Las piezas se solapan con silicona incolora que impermeabiliza la zona y evita que elagua corra por detrás de los muebles.Por toda la casa se puso rodapiés y se sacaron tubos de la pared, en cada habitación, para la calefacción. Como las persianas llevarán motor, no tenemos que poner correa, pero sí interruptores. La puerta del garaje también está motorizada.
Los últimos detalles fueron la valla exterior , toda de hormigón de 15 cm. de grueso, y la barandilla de la terraza que, obligatoriamente, hubo que colocar porque el desnivelsuperaba los 60 cm.
No hay que tener la carrera de ingeniero ni ser albañil de profesión para poder construirte tu propia casa. Con tiempo, ganas y un poco de ayuda puedes ponerte manosa la obra. En el caso de Wladimir Martín bastó con contratar, por algunos periodos, a unobrero o a un peón y los servicios de un estudio de arquitectura que le diseñó los planosde la casa. Esto le fue suficiente para poder terminar la obra.La planta baja o sótanoEl primer paso, una vez que contemos con el terreno, los planos y las licencias de obraes la excavación de la
cimentación, ayudándonos de una retroexcavadora y undumper, que puedes alquilar por días.
El terreno de la fotografía tiene pendiente por lo que lacimentación está hecha en escalones para salvar esta irregularidad del terreno. En estecaso, la tierra se fue depositando en la parte alta de la parcela que más tardeconvertiremos en huerto. La profundidad mínima de la cimentación fue de 60 cm.Cuando acabamos con la excavación, ponemos el
hormigón de limpieza, unos 10 cm.de grosor.
Éste consigue que la superficie en la que se pondrá el forjado de hierro estélimpia facilitando el trabajo. Luego hay que poner varillas de rea y los
estribos, mejor siya están doblados. Éstos se colocan perpendiculares a las varillas (se pueden observar en la fotografía), manteniéndolas unidas y evitando que la cimentación se raje.Elforjadodel suelo se levantó con unosseparadores de hormigón, de 10 cm., quealejan el hierro del fondo para que a la hora de hormigonear quede envuelto el hierro,una vez que el aparejador haya aprobado la obra. En esta casa se usó un argamasa blanda de 250 Kg. por cm2 mezclado con grava de 20 mm.
Acabados los cimientos, se puede empezar a levantar el muro que sostendrá el forjado sanitario de la planta baja de la casa. La pared tiene 30 cm. de ancho y a partir de ellase hizo el sótano, pues al contar el terreno con una pequeña inclinación, no se podíatrabajar directamente sobre el cimiento. En las paredes se practicaron unos agujeros enlos que se introdujeron tubos de PVC (se puede observar en la fotografía) que airearánla zona cuando esté cubierto por el forjado. Para crear la escalera, del fondo de lacimentación sacamos unas varillas conocidas como arranque de la escalera", del que partirá el hierro que forme la estructura.Una vez puestas las varillas de los pilares, colocamos las
vigas. Éstas han de serencargadas con anterioridad con la medida deseada, así nos las sirven cortadas y
preparadas para usar. Entre las vigas se colocan las bovedillas , en nuestro caso dehormigón, pues el peso no era un inconveniente y resultan más económicas. Seránhuecas, pero están cerradas en los extremos. En el mercado las encuentras ya así, paraque el hormigón no se cuele en la planta baja a la hora de hormigonear.
preparadas para usar. Entre las vigas se colocan las bovedillas , en nuestro caso dehormigón, pues el peso no era un inconveniente y resultan más económicas. Seránhuecas, pero están cerradas en los extremos. En el mercado las encuentras ya así, paraque el hormigón no se cuele en la planta baja a la hora de hormigonear.En este momento es en el que se crea el perímetro de la casa con zunchos de varillas sobre las vigas.
Los desagües se unen por debajo de la planta y se instalan los tubos (enrojo en la fotografía) por los que circula la corriente eléctrica y el teléfono. Las esquinasdel perímetro están solapadas con “L” del mismo material. Las vigas llegan hasta elzuncho para que queden bien sujetas pero entre las bovedillas y el perímetro hay unmahón.Sobre las vigas, saliendo del perímetro, se colocan los negativos , varillas que impediránque cedan en el momento de darles carga, y un mallazgo que cubre toda la superficie.
Con la cimentación y el forjado del sótano terminados, iniciamos la construcción de lasdos plantas de la casa. Levantando las paredes y terminando toda la estructura con lasventanas y los balcones la fachada exterior estará terminada.Planta baja y paredesPara crear los
pilares de hormigón las varillas verticales se recubren de un armazón delmismo material.
La parte inferior es la zona que sufrirá más peso así que, para que no seabra el pilar, se colocan más estribos por metro que en la parte más alta. El zuncho perimetral del forjado de la planta baja atraviesa el pilar para que quede todo fijo alhormigonear.Alrededor de todo el zuncho se coloca un tabiquillo simple de mahón hueco que marcala altura hasta la que llegará el hormigón.
Antes de verterlo, mojamos las bovedillas para evitar que el hormigón se seque prematuramente al entrar en contacto con las piezas y, por el contrario, vaya fraguando poco a poco, que es lo correcto.
Con el forjado de la planta baja ya hormigonado, levantamos las paredes de la planta.En la parte superior de las ventanas ya está el cajón donde quedará el rollo de la persiana. La casa va adquiriendo forma. A los lados de las ventanas, al no tener por arriba apoyo para las vigas, hacemos pilares con geros sobre los que va a recaer el peso.Para iniciar la construcción del piso superior colocamos las semivigas que soportamoscon puntales sobre tablones. Los puntales se alquilan por unidad y día, en este caso 300metros durante dos meses
Siguiendo los planos del arquitecto, montamos el forjado de hierro con doble mallazode 15 x 15 cm. Y, con la aprobación del aparejador, iniciamos el hormigoneo. Para quequede todo liso, forramos las maderas con lanchas de melanina .
Con el fin dedelimitar hasta donde llegará el hormigón, que echaremos con un cubilote, en estaocasión pondremos tablones porque, al ser la base de madera, el mahón está descartado.El voladizo está hecho de melanina blanca y el hueco de la escalera lo delimitamos contablones de madera en lo que se está convirtiendo en el suelo de la primera planta.
A medida que la altura de la casa aumenta vamos elevando los pilares, pues tienen queacabar en el techo de la vivienda.
[El hormigón lo extendemos con rastrillos, pero, cuando esté casi acabada la casa,haremos un cubrimiento con mortero para nivelar todo el piso y poder colocar las baldosas sin problemas. El voladizo se soporta con maderas y con ranas, piezas que puestas a cada lado de la pared ayudan a que todo quede bien agarrado. El hormigóndebe estar apuntalado 27 días, que es el tiempo que necesita para fraguar completamente. Durante este tiempo prácticamente es imposible pasar por dentro de lavivienda porque está llena de puntales.
Con los voladizos acabados podemos terminar también el tejado , siguiendo el mismo procedimiento que para hacer la planta primera. Por dentro, en esta caso, hacemos tabiques conejeros .
La estructura de la casa está acabada, es el momento de los detalles más importante dela fachada. Los pilares del exterior los queremos lisos, así que nos ayudamos de un tubo de cartón plastificado por dentro (en la foto se aprecia uno).
Lo colocamos por encimade la armadura de hierro, como si fuera un forro, para que el tubo haga de molde. Lollenamos de hormigón y lo dejamos secar hasta el último día, cuando acabemos la obra,en el que quitaremos el cartón.
Para que las paredes agarren bien el mortero a la hora de enfoscar la parte baja, ponemos una pintura aislante y elástica. Lo que usamos es poliuretano líquido, quetiene una elasticidad del 700%. Tras una primera capa, ponemos encima una rejilla defibra de vidrio sobre la que damos una nueva capa de la pintura. Cuando está seca, ledamos la última capa sobre la que se tira arena de sílice que ayudará a que la superficiequede granulada facilitando el agarre del mortero, al que añadimos látex líquido paraasegurarnos de que ocurra.
Para cerciorarnos de que el mortero no se caiga de las paredes, pusimos cemento cuando ya estaba seco, aumentando así la resistencia también a la humedad.Acabaremos por fin con la obra de la fachada al terminar el balcón.
Para protegerlo dela humedad, lo cubrimos con tela asfáltica , ayudándonos de un soplete, que subiremoshasta la pared para que no entre el agua. Sobre la tela damos tres capas de caucho , poniendo entre la primera y la segunda fibra de vidrio a modo de lona para evitar lasgrietas. Bajo la tela asfáltica primero se coloca un aislante térmico.
Para conseguir quela distancia entre las baldosas del exterior de las terrazas sea la misma, se utilizan unas crucetas , en este caso de 10 mm.de separación.
La acera de la casa es el último detalle del exterior. Para que adquiera la altura deseada,utilizamos una mezcla de hormigón y escombros y, por encima, el mallazo. Las baldosa serán lo último que coloquemos, después de nivelar el suelo con mortero unavez que el interior esté acabado. Como aún queda trabajo dentro de la casa, no nosarriesgamos a romper alguna
Con la fachada exterior terminada, el interior de la vivienda centra todos nuestrosesfuerzos. Colocar el cuadro de mando, los sanitarios, los azulejos, ventanas y puertasserán los últimos detalles para hacer la casa habitable.Obra en el interior Los marcos de madera para las puertas tienen dos manos de xilamón fondo, para protegerlos de la humedad, y están sujetos a la pared con yeso mezclado con cemento.
El cuadro eléctrico de la casa también está ya montado.El inodoro se ha colgado a la pared usando el sistema de cisterna empotrada, que,aunque resulta algo más caro que uno normal, estéticamente merece la pena. Las juntasde los azulejos están hechas con vorada epoxi para evitar que se pongan grises
En las paredes de la ducha colocamos poliuretano líquido para evitar filtraciones deagua y el sumidero, en el fondo, va unido a una lona de goma que ocupa todo el suelo, bajo las baldosas. Para evitar resbalones indeseados, se puso como revestimiento gresiterugoso antideslizante y en las juntas de las paredes se mantuvo vorada epoxi como en elresto del cuarto
Las ventanas son de aluminio con rotura del puente térmico y con un aislante dentro.Con las baldosas del suelo puestas, sólo queda colocar el mueble, el lavabo, las persianas eléctricas y la puerta para que el baño principal esté terminado
La escalera se forró de granito (también parte de la cocina). Primero se hizo la escaleracon hormigón y con mortero se remata casi al milímetro. Un marmolista hizo plantillasen cartón para servirnos más tarde las piezas ya cortadas.
Con cuidado, para no partir ninguna, se fueron pegando ada una con cemento cola . Para proteger la piedra, por encima de cada pieza, se da un producto impermeabilizante para que, si algún líquidocae, el granito no lo chupe
En la cocina, además de las conexiones para el horno y la vitrocerámica, colocamos un sifón de superficie para lavavajillas. Las luces que decidimos colocar son downlight condos bombillas (este modelo se usa en toda la casa). Para instalarlas se hace un círculocompleto en el techo, con una broca del 10 en nuestro caso. En este agujerocolocaremos la luz.
Los muebles los instaló el carpintero y sobre ellos colocamos las piezas de granito,incrustándolas en la pared, también revestidas en parte por este material
Las piezas se solapan con silicona incolora que impermeabiliza la zona y evita que elagua corra por detrás de los muebles.Por toda la casa se puso rodapiés y se sacaron tubos de la pared, en cada habitación, para la calefacción. Como las persianas llevarán motor, no tenemos que poner correa, pero sí interruptores. La puerta del garaje también está motorizada.
Los últimos detalles fueron la valla exterior , toda de hormigón de 15 cm. de grueso, y la barandilla de la terraza que, obligatoriamente, hubo que colocar porque el desnivelsuperaba los 60 cm.