Demasiadoblues

Gran Personaje de nuestra Historia Resumen para los que no tienen ganas de leer mucho: Gaucho Bairoletto o Baioleto o Juancito Bairoletto, se le rinde culto en distintos pueblos de Argentina: en las Provincias de Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan. Juan Bautista Bairoletto nació el 11 de Noviembre de 1894, como tantos otros "gauchos" es una especie de adaptación del personaje Robin Hood, era "bueno para los pobres" y "malo para los ricos" su muerte violenta trajo aparejado el culto que se manifiesta especialmente los días 2 y 11 de Noviembre de cada año, en que sus "devotos" encienden velas en la tumba, costeada por colecta popular y le piden desde trabajo y salud hasta la solución de problemas sentimentales, taras una vida entre el heroísmo y la delincuencia, amado o combatido por distintos grupos sociales, según las circunstancias de la época. Murió en un tiroteo con una partida policial el 14 de Septiembre de 1941. Para los que tengan mas ganas de leer: Hijo de una pareja de inmigrantes italianos, Juan Bautista Bairoletto fue el segundo de seis hijos. Nació en Santa Fe el 11 de noviembre de 1894. Su familia se radicó en la provincia de La Pampa, en una zona triguera que abarcaba Castex y Monte Nuevo. Desde joven tuvo problemas con la policía, fue acusado de homicidio y encarcelado hasta 1921. Se movía por ambientes peligrosos como casas de juego y prostíbulos. Fue asaltante de caminos, sosteniendo tiroteos con la policía de Castex y otras localidades de La Pampa y provincias vecinas. Era considerado el vengador de los sufrimientos de sus amigos y su figura de justiciero fuera de la ley hace que se vuelva popular, convirtiéndose en un mito. La gente lo ayudaba a huir, y cuando se refugiaba en un lugar le hacían llegar mensajes para prevenirlo, le proporcionaban alimentos, abrigo y cuidados. Como corresponde a la leyenda robaba a los ricos y ayudaba a los pobres, repartiendo lo obtenido entre sus amigos, protectores y gente necesitada. En la década de 1930, se lo hacía responsable de cualquier asalto o muerte ocurrida, pero parecía un fantasma que la policía perseguía sin resultados. A principios de los años cuarenta se organiza una persecución dispuesta a terminar con él. Lo sorprendieron y le dieron muerte en la madrugada del 14 de septiembre de 1941, en General Alvear, Mendoza. Lo velaron en el Comité Demócrata de dicha localidad. A su funeral asistieron miles de personas llegadas desde La Pampa. Sus restos descansan en el cementerio de la localidad dónde murió, en un pequeño mausoleo levantado con las contribuciones de sus fieles. Concurren hombres y mujeres que ofrendan flores, crucifijos, placas y objetos diversos para pedirle que proteja sus familias, trabajo, salud, amor, etc. Algunos devotos recorren de rodillas la distancia entre la entrada del cementerio y su tumba. Aún hoy, algunos pampeanos se ufanan de que sus abuelos hubieran "protegido" a Bairoletto y recuerdan anécdotas vinculadas a este gaucho. Bairoletto fue el último "gaucho alzado" que marca el fin de una época. Muere en los albores de una nueva Argentina con industrias, con sindicatos y vida predominantemente urbana en la que durante largo tiempo no volvió a repetirse el fenómeno. Nota de La Nación: Historia Controvertida de Bairoletto: http://www.lanacion.com.ar/30698-bairoletto-una-leyenda-controvertida Espero les haya interesado, a mí me apasionó la historia del tipo. Si les gustó este post, se pueden dar una vuelta por este otro: http://www.taringa.net/posts/arte/11975138/Arte-Shaka.html

En una urbanización del Vallès Oriental, comarca cercana a Barcelona, estoy construyendo un bunker con el objeto de poder sobrevivir a un posible ataque zombi. Búnker general. Camas-wc-auxiliar-material sanitario-potabilizadora -receptora comunicaciones-almacén alimentos y armamento-gimnasio ... Almacén, prisión y depósito. Generador Cierre perimetral. de seguridad Mini Bunker Caldera alimentada por Zombis!!! Construcción de una caldera para agua caliente y calefacción alimentada por los propios infectados. El Sr.. Iván, adjunta también una explicación sobre el funcionamiento: "Hola compañeros! Pues eso de usar los zombis como desecho orgánica cuando ya no sirvan para nada más, creo que es buena idea, y se me ocurre incluso que podrían ser útiles como combustible para una caldera. Sí, una caldera que pienso deberá montar para calentar un poco el bunker en invierno. Sin necesidad de bomba de agua ni ningún tipo de mecanismo eléctrico o electrónico, se puede hacer una instalación de calefacción centralizada para el bunker, con una caldera suficientemente potente para calentar todos los radiadores de agua que sean necesarios. El sitema es muy fácil: Se fabrica una caldera con un intercambiador tubular situado en la parte superior, y este conectado a tubos de impulsión y retorno de agua, con un vaso de expansión abierto para la instalación que trabajaría por gravedad. Además también se podría utilizar para hacer ACS (Agua Caliente Sanitaria) para las duchas y grifos. Cuando tenga un momento le dibujaré un croquis para que lo veáis, ok? Salud! " Haz tu propio refugio: Se trata de los siguientes pasos ... no es complicado: Hay pero disponer de un terreno para hacerlo unos € 14.000,00 también. Yo ya me lo encontré en el terreno de la casa que me compré hace unos años y por tanto no puedo colgar fotos del proceso, he recogido imágenes de la red y propias del bunker para que sea más didáctico. Los precios correspondiente a un refugio de dimensiones: 6 metros ancho x 6 metros largo x 3 metros altura 1er : Se realiza una excavación con retroexcavadora mixta o giratoria, es decir un agujero, similar al que haríamos para una piscina ... -Coste aproximado maquinaria: 800,00 € -Coste gestión de tierras sobrantes (166 m3): 3.600,00 € * * Este coste se refiere a tener que cargar las tierras en camiones dúmpers o bañeras y desplazarlo hasta vertedero autorizado, en el caso de poder verter las tierras sobrantes en el mismo terreno o próximo a la zona, este coste se puede reducir considerablemente 2 º Se instala los tableros de encofrar, es decir los materiales de metal o madera que crearán un molde en todo el perímetro para que luego se pueda extender el hormigón. Dentro de este espacio se instala también el varillaje de hierro. Para armar el hormigón. Necesario para dar fuerza a la caja. -Coste aproximado instalación encofrado: 2.500,00 € -Coste aproximado varillaje: 850,00 € 3er Se echa el hormigón a través de hormigonera, en la base y los laterales. La diferencia de precio entre hormigón pobre o rico es poca, así pues vale la pena que sea de calidad. Al cabo de unos días se retiran los tableros de encofrar. -Coste aproximado hormigón (55 m3) € 3.300,00 4 º Ya tenemos una caja de hormigón bajo el nivel del suelo, es decir una especie de piscina, pero ahora hay que taparla. Se sitúan unas vigas de hormigón o de metal, de punta a punta, separadas entre ellas un metro aproximadamente. Entre las viguetas "machembrat" luego la tela asfáltica y el mallazo metálico, y finalmente se convierte hormigón en la parte de arriba. -Coste aproximado viguetas: 620,00 € -Coste aproximado machembrat € 420,00 -Coste aproximado mallazo € 390,00 -Coste aproximado hormigón € 800,00 Ya esta, ya tiene la base de bunker ... ha sido una explicación muy general, hay que hacer las entradas, las salidas de aire y luz, etc. etc. etc .... equipamientos ... Pero una vez terminado todo, podréis dormir tranquilos, mientras en el exterior se extiende el caos ... Coste total: € 14.180,00 Muy loco no?

COMO CONSTRUIR UNA CATAPULTA Es muy fcil y barata de hacer, con un poco de cartn de las cajas de cereales y si quieres unos resultados inmejorables hazlo con madera de balsa. Descarga los planos en .pdf aqui: http://www.informado.com/ellibrodemazarbul/catapult.pdf Materiales: Base de la espuma (5mm de grosor), Caja De cereales, Palillos, cola blanca, cutex, Negro Caos, Marrn quemado, Marrn Bestial, metalizado bolter, gris codex, gris piedra, gris lobos espaciales, tinta negra, tinta marrn, cadena(opcional), cuerda (opcional). PASO 1 Corta las diversas partes en la base en espuma o cartn grueso, con un cortador (medidas en centmetros). PASO 2 Corta tiras largas 40-50 mm. de par en par, de una caja de cereales. Pgalas sobre las piezas bases para representar tablones de madera. PASO 3 Pon un canal con un palillo el centro de la ayuda principal con el brazo de la catapulta en el centro para representar el brazo: PASO 4 Pega todas las piezas juntas. Para consolidar la estructura puedes poner algunos palillos dentro de las piezas. PASO 5 Pega un palillo entre las ayudas de aguante, para representar el torno de que da tensin al brazo de la catapulta. PASO 6 Para hacer que el contrapeso utiliza espuma rosada, corta un pedazo pequeo con un cortador. Pgalo al fondo del brazo de la catapulta con una tira de cartulina fina envuelta alrededor. PASO 7 Para la cesta de la catapulta, coje tiras finas de la caja de cereal (30mm largos) y hace un crculo del dimetro 10mm. Entonces, agrega 2 otras tiras transversales como una cruz. Puedes doblarlas con la ayuda de un lpiz y pegarlas para hacer una clase de "cesta". Para acabar en el brazo de la catapulta hacemos un gancho con una tira de la caja de cereales. PASO 8 Pintalo con negro caos. Elije un marrn para pintar la madera de la catapulta; un marrn oscuro queda mejor para un ejrcito de Mordor en mi opinin. La parte metlica se pinta con metalizado Bolter, marrn y negra. El peso contrario con gris codex, gris de la piedra y gris lobos espaciales. PASO 9 (Opcional) Agrega pedazos de cadenas, de cuerda o trocillos de plstico. Y eso es todo! ... ya tenemos preparada una catapulta para destronar al rey hereje....

Básicamente los planos fueron los de la web http://www.alcheminc.com/crossbow.html y se empleo una madera blanda, fácil de trabajar y de localizar como es el abeto del norte, aunque para modelos de más potencia sería mejor emplear maderas más duras como el roble, nogal o cualquiera que se pueda localizar en el mercado, el problema del pino son los nudos, consiguiendo una pieza libre de estos es perfectamente valido. La base para el sistema de disparo sería: Modificado empleando una varilla cuadrada de contra-curva como se puede ver en las fotos siguientes, la varilla empuja un pivote con un pequeño muelle fabricado que al subir empuja / libera la cuerda retenida en un escalón del cuerpo de la ballesta. Para las palas se puede emplear acero de 2 / 3 m/m para las medidas de estas es aconsejable seguir las tablas de las web anterior. Bien se pueden hacer curvadas o planas a gusto del consumidor. Para ballestas siglo X y XI, la palanca del disparador era de madera. El estribo puede hacerse de dos tipos abierto tipo herradura como el de la foto que se sujeta al cuerpo de la ballesta mediante un eje pasante al cuerpo de la ballesta o cerrado formando una anilla que se sujeta con las propias cuerdas que fijan las vergas. En ballestas de época anterior las palas eran de madera reforzadas con cuero de varios tipos y trozos de hueso. En esta época no solían llevar estribo ya que su potencia era menor y se cargaban pisando las palas, con un pie a cada lado del cuerpo y tirando de la cuerda con la mano. Detalle de una verga de madera reforzada y decorada con cuero, a la derecha una ballesta. El Cuerpo. El cuerpo se tallo de un listón de 70 x 40 m/m cepillado de abeto como ya se comento anteriormente. Los primeros pasos estando el listón en bruto y sin trabajar sería el fresar la canal para el virote (flecha). Posteriormente a la medida que creamos oportuno se hace el escalón para retener la cuerda, el resto del fresado o se puede eliminar o conservarlo como hice yo para alojar la pieza de latón que sujeta el virote. Tallar por el otro lado la caja del dispositivo de disparo. Si se dispone de una buna fresadora el trabajo es sencillo, si no maza y cincel para tallar la caja. Después dar la forma de la ballesta en el listón mediante una caladora o a serrucho dependiendo de los medios y taladrar el agujero para la cuerdas de sujeción de las palas. Desbastar y lijar los cantos del cuerpo. El Sistema de Disparo. Con varilla de hierro de 8 o 10 m/m de lado se hace una contra curva con las medidas y proporciones que creamos oportunas, se curvan los extremos y cantos y se taladra en un extremo para el eje que permita bascular la palanca. Con un tornillo hacer la pieza de empuje para la cuerda cortando los laterales de la cabeza hasta hacer una "T" que sujete el muelle que también tendremos que hacer y que mantendrá la pieza de disparo recogida hasta que apretemos la palanca. En el cuerpo de la ballesta se taladra el alojamiento de la pieza en "T" que hemos hecho, justo en el escalón del fresado para retención de la cuerda. Presentar la palanca y taladrar el cuerpo para pasar el eje de giro de la palanca y otro eje que evite que la palanca se abra del todo. Comprobar que funciona el conjunto y desmontar. Las Palas. Como ya se ha comentado estas se hicieron con pletina de acero de 2 m/m ya que al ser una reproducción, conseguir potencia no era su finalidad y lo que se pretendía era hacerla operativa pero no peligrosa. Se dio forma a las pletina para debilitar el conjunto y se tallo los enganches de la cuerda, posteriormente se realizaron dos cazoletas de cuero para proteger la cuerda de los cantos redondeados de las vergas. En reproducciones de siglos anteriores palas de madera y cuero. Se tallo en el frontal de la ballesta el alojamiento de las verga, siguiendo la posición e inclinación recomendada en los planos de la web. Posteriormente se encordara la verga al cuerpo de la ballesta con cuerda de cáñamo. Sujeción del Virote y refuerzos Latón. Al estar hecho el cuerpo de la ballesta de abeto madera blanda, se reforzó con cantoneras de latón en la zona de fricción de la cuerda. Así mismo se hizo el fleje curvo que sujeta el virote. Montaje Ballesta. - Tintar y barnizar el cuerpo de madera. - Pintar o tratar piezas de metal. - Después montar el sistema de disparo comprobando su correcto funcionamiento. - Anclar el estribo con un eje al cuerpo de la ballesta si es del tipo abierto. - Montar la verga al cuerpo mediante cuerda de cáñamo y el estribo si es cerrado tipo anilla. La Cuerda de la Ballesta. La cuerda de la ballesta se hizo con ocho hilos de liza de cáñamo, con el sistema de trenzado tradicional de las cuerdas para arcos. La cuerda se encera, fundiendo parafina o cera con disolvente o aceite. Y listo el pollo, a dispararle a alguna vieja en el barrio....

Construir una casa paso por paso No hay que tener la carrera de ingeniero ni ser albañil de profesión para poder construirte tu propia casa. Con tiempo, ganas y un poco de ayuda puedes ponerte manosa la obra. En el caso de Wladimir Martín bastó con contratar, por algunos periodos, a unobrero o a un peón y los servicios de un estudio de arquitectura que le diseñó los planosde la casa. Esto le fue suficiente para poder terminar la obra.La planta baja o sótanoEl primer paso, una vez que contemos con el terreno, los planos y las licencias de obraes la excavación de la cimentación, ayudándonos de una retroexcavadora y undumper, que puedes alquilar por días. El terreno de la fotografía tiene pendiente por lo que lacimentación está hecha en escalones para salvar esta irregularidad del terreno. En estecaso, la tierra se fue depositando en la parte alta de la parcela que más tardeconvertiremos en huerto. La profundidad mínima de la cimentación fue de 60 cm.Cuando acabamos con la excavación, ponemos el hormigón de limpieza, unos 10 cm.de grosor. Éste consigue que la superficie en la que se pondrá el forjado de hierro estélimpia facilitando el trabajo. Luego hay que poner varillas de rea y los estribos, mejor siya están doblados. Éstos se colocan perpendiculares a las varillas (se pueden observar en la fotografía), manteniéndolas unidas y evitando que la cimentación se raje.Elforjadodel suelo se levantó con unosseparadores de hormigón, de 10 cm., quealejan el hierro del fondo para que a la hora de hormigonear quede envuelto el hierro,una vez que el aparejador haya aprobado la obra. En esta casa se usó un argamasa blanda de 250 Kg. por cm2 mezclado con grava de 20 mm. Acabados los cimientos, se puede empezar a levantar el muro que sostendrá el forjado sanitario de la planta baja de la casa. La pared tiene 30 cm. de ancho y a partir de ellase hizo el sótano, pues al contar el terreno con una pequeña inclinación, no se podíatrabajar directamente sobre el cimiento. En las paredes se practicaron unos agujeros enlos que se introdujeron tubos de PVC (se puede observar en la fotografía) que airearánla zona cuando esté cubierto por el forjado. Para crear la escalera, del fondo de lacimentación sacamos unas varillas conocidas como arranque de la escalera", del que partirá el hierro que forme la estructura.Una vez puestas las varillas de los pilares, colocamos las vigas. Éstas han de serencargadas con anterioridad con la medida deseada, así nos las sirven cortadas y preparadas para usar. Entre las vigas se colocan las bovedillas , en nuestro caso dehormigón, pues el peso no era un inconveniente y resultan más económicas. Seránhuecas, pero están cerradas en los extremos. En el mercado las encuentras ya así, paraque el hormigón no se cuele en la planta baja a la hora de hormigonear. preparadas para usar. Entre las vigas se colocan las bovedillas , en nuestro caso dehormigón, pues el peso no era un inconveniente y resultan más económicas. Seránhuecas, pero están cerradas en los extremos. En el mercado las encuentras ya así, paraque el hormigón no se cuele en la planta baja a la hora de hormigonear.En este momento es en el que se crea el perímetro de la casa con zunchos de varillas sobre las vigas. Los desagües se unen por debajo de la planta y se instalan los tubos (enrojo en la fotografía) por los que circula la corriente eléctrica y el teléfono. Las esquinasdel perímetro están solapadas con “L” del mismo material. Las vigas llegan hasta elzuncho para que queden bien sujetas pero entre las bovedillas y el perímetro hay unmahón.Sobre las vigas, saliendo del perímetro, se colocan los negativos , varillas que impediránque cedan en el momento de darles carga, y un mallazgo que cubre toda la superficie. Con la cimentación y el forjado del sótano terminados, iniciamos la construcción de lasdos plantas de la casa. Levantando las paredes y terminando toda la estructura con lasventanas y los balcones la fachada exterior estará terminada.Planta baja y paredesPara crear los pilares de hormigón las varillas verticales se recubren de un armazón delmismo material. La parte inferior es la zona que sufrirá más peso así que, para que no seabra el pilar, se colocan más estribos por metro que en la parte más alta. El zuncho perimetral del forjado de la planta baja atraviesa el pilar para que quede todo fijo alhormigonear.Alrededor de todo el zuncho se coloca un tabiquillo simple de mahón hueco que marcala altura hasta la que llegará el hormigón. Antes de verterlo, mojamos las bovedillas para evitar que el hormigón se seque prematuramente al entrar en contacto con las piezas y, por el contrario, vaya fraguando poco a poco, que es lo correcto. Con el forjado de la planta baja ya hormigonado, levantamos las paredes de la planta.En la parte superior de las ventanas ya está el cajón donde quedará el rollo de la persiana. La casa va adquiriendo forma. A los lados de las ventanas, al no tener por arriba apoyo para las vigas, hacemos pilares con geros sobre los que va a recaer el peso.Para iniciar la construcción del piso superior colocamos las semivigas que soportamoscon puntales sobre tablones. Los puntales se alquilan por unidad y día, en este caso 300metros durante dos meses Siguiendo los planos del arquitecto, montamos el forjado de hierro con doble mallazode 15 x 15 cm. Y, con la aprobación del aparejador, iniciamos el hormigoneo. Para quequede todo liso, forramos las maderas con lanchas de melanina . Con el fin dedelimitar hasta donde llegará el hormigón, que echaremos con un cubilote, en estaocasión pondremos tablones porque, al ser la base de madera, el mahón está descartado.El voladizo está hecho de melanina blanca y el hueco de la escalera lo delimitamos contablones de madera en lo que se está convirtiendo en el suelo de la primera planta. A medida que la altura de la casa aumenta vamos elevando los pilares, pues tienen queacabar en el techo de la vivienda. [El hormigón lo extendemos con rastrillos, pero, cuando esté casi acabada la casa,haremos un cubrimiento con mortero para nivelar todo el piso y poder colocar las baldosas sin problemas. El voladizo se soporta con maderas y con ranas, piezas que puestas a cada lado de la pared ayudan a que todo quede bien agarrado. El hormigóndebe estar apuntalado 27 días, que es el tiempo que necesita para fraguar completamente. Durante este tiempo prácticamente es imposible pasar por dentro de lavivienda porque está llena de puntales. Con los voladizos acabados podemos terminar también el tejado , siguiendo el mismo procedimiento que para hacer la planta primera. Por dentro, en esta caso, hacemos tabiques conejeros . La estructura de la casa está acabada, es el momento de los detalles más importante dela fachada. Los pilares del exterior los queremos lisos, así que nos ayudamos de un tubo de cartón plastificado por dentro (en la foto se aprecia uno). Lo colocamos por encimade la armadura de hierro, como si fuera un forro, para que el tubo haga de molde. Lollenamos de hormigón y lo dejamos secar hasta el último día, cuando acabemos la obra,en el que quitaremos el cartón. Para que las paredes agarren bien el mortero a la hora de enfoscar la parte baja, ponemos una pintura aislante y elástica. Lo que usamos es poliuretano líquido, quetiene una elasticidad del 700%. Tras una primera capa, ponemos encima una rejilla defibra de vidrio sobre la que damos una nueva capa de la pintura. Cuando está seca, ledamos la última capa sobre la que se tira arena de sílice que ayudará a que la superficiequede granulada facilitando el agarre del mortero, al que añadimos látex líquido paraasegurarnos de que ocurra. Para cerciorarnos de que el mortero no se caiga de las paredes, pusimos cemento cuando ya estaba seco, aumentando así la resistencia también a la humedad.Acabaremos por fin con la obra de la fachada al terminar el balcón. Para protegerlo dela humedad, lo cubrimos con tela asfáltica , ayudándonos de un soplete, que subiremoshasta la pared para que no entre el agua. Sobre la tela damos tres capas de caucho , poniendo entre la primera y la segunda fibra de vidrio a modo de lona para evitar lasgrietas. Bajo la tela asfáltica primero se coloca un aislante térmico. Para conseguir quela distancia entre las baldosas del exterior de las terrazas sea la misma, se utilizan unas crucetas , en este caso de 10 mm.de separación. La acera de la casa es el último detalle del exterior. Para que adquiera la altura deseada,utilizamos una mezcla de hormigón y escombros y, por encima, el mallazo. Las baldosa serán lo último que coloquemos, después de nivelar el suelo con mortero unavez que el interior esté acabado. Como aún queda trabajo dentro de la casa, no nosarriesgamos a romper alguna Con la fachada exterior terminada, el interior de la vivienda centra todos nuestrosesfuerzos. Colocar el cuadro de mando, los sanitarios, los azulejos, ventanas y puertasserán los últimos detalles para hacer la casa habitable.Obra en el interior Los marcos de madera para las puertas tienen dos manos de xilamón fondo, para protegerlos de la humedad, y están sujetos a la pared con yeso mezclado con cemento. El cuadro eléctrico de la casa también está ya montado.El inodoro se ha colgado a la pared usando el sistema de cisterna empotrada, que,aunque resulta algo más caro que uno normal, estéticamente merece la pena. Las juntasde los azulejos están hechas con vorada epoxi para evitar que se pongan grises En las paredes de la ducha colocamos poliuretano líquido para evitar filtraciones deagua y el sumidero, en el fondo, va unido a una lona de goma que ocupa todo el suelo, bajo las baldosas. Para evitar resbalones indeseados, se puso como revestimiento gresiterugoso antideslizante y en las juntas de las paredes se mantuvo vorada epoxi como en elresto del cuarto Las ventanas son de aluminio con rotura del puente térmico y con un aislante dentro.Con las baldosas del suelo puestas, sólo queda colocar el mueble, el lavabo, las persianas eléctricas y la puerta para que el baño principal esté terminado La escalera se forró de granito (también parte de la cocina). Primero se hizo la escaleracon hormigón y con mortero se remata casi al milímetro. Un marmolista hizo plantillasen cartón para servirnos más tarde las piezas ya cortadas. Con cuidado, para no partir ninguna, se fueron pegando ada una con cemento cola . Para proteger la piedra, por encima de cada pieza, se da un producto impermeabilizante para que, si algún líquidocae, el granito no lo chupe En la cocina, además de las conexiones para el horno y la vitrocerámica, colocamos un sifón de superficie para lavavajillas. Las luces que decidimos colocar son downlight condos bombillas (este modelo se usa en toda la casa). Para instalarlas se hace un círculocompleto en el techo, con una broca del 10 en nuestro caso. En este agujerocolocaremos la luz. Los muebles los instaló el carpintero y sobre ellos colocamos las piezas de granito,incrustándolas en la pared, también revestidas en parte por este material Las piezas se solapan con silicona incolora que impermeabiliza la zona y evita que elagua corra por detrás de los muebles.Por toda la casa se puso rodapiés y se sacaron tubos de la pared, en cada habitación, para la calefacción. Como las persianas llevarán motor, no tenemos que poner correa, pero sí interruptores. La puerta del garaje también está motorizada. Los últimos detalles fueron la valla exterior , toda de hormigón de 15 cm. de grueso, y la barandilla de la terraza que, obligatoriamente, hubo que colocar porque el desnivelsuperaba los 60 cm.

Los espectadores tuvieron la oportunidad de participar en el llenado de la copa en Balaklava, ver el concurso de belleza, ver un concierto de un grupo de rock ucraniano, y presenciar el registro del Libro Guinness de los Récords del mundo. Una copa especialmente hecha de 1,5 metros de Alto, estaba lleno del champán de 75 botellas de 750ml. El récord anterior fue superado dos veces.