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Buenas a todos En este post pretendo mostrarles mi experiencia por si alguno se quiere animar a hacer lo mismo y no sabe por dónde arrancar, como me pasó a mí. En realidad es más fácil de lo que parece, solo hay que tener prolijidad, paciencia y pensar en lo que se está haciendo. Las herramientas necesarias tampoco son ni muy caras ni muy específicas, lo más “avanzado” que conviene usar es el sacabocado, el cual me salió menos de 100 pesos en ML. Una vez que este tipo de cosas se terminan, lo más lindo es que aparte quedan la experiencia y las herramientas. Desde hace unos meses vengo viendo signos de desgaste en el material del volante de mi auto, y me pareció una buena excusa para forrarlo en cuero. Así que me propuse idear una forma para sacar los moldes del tapizado y así tapizar en cuero el volante. El problema estriba en que todos los tutoriales que andan por Internet o son muy crípticos para el lego en la materia, o usan de molde otro forro ya preexistente en el volante con lo cual la mitad del trabajo ya está hecha. Así que después de muchas vueltas, decidí que lo mejor era probar un método que se me ocurrió. Siendo que los presupuestos para forrar el volante en cuero están por arriba de los $1000 y que esto era una buena excusa para meterle mano a la camioneta, me puse a probar a ver qué salía. Dicho esto, mi idea fue la siguiente: para empezar, hay que definir el diseño que uno quiere en el volante a partir del cual se va a definir cuál es la línea de costura. También ayuda el decidir qué tipo de costura se va a utilizar, ya que eso influye en la cantidad de cuero que hay que dejar para que la costura quede a borde. Yo opté por la costura tipo pelota de Baseball, que es la que más me gustó. No me voy a explayar en esto porque en Internet hay toneladas de info sobre distintos tipos de puntos de costura en cuero, pero si alguien tiene la inquietud mas adelante posteo algo sobre esto. Una vez que se define la línea de costura que va a tener el forro, lo que yo ideé fue usar Hilo grueso para marcarla en el volante, sosteniéndolo con cinta. Es de utilidad seguir la línea de unión que se ve en la inyección de poliuretano del volante, porque sabemos que está exactamente en el medio de la pieza. Esto sirve para esquematizar el forro en el volante y corregir si no gusta el diseño. Asimismo, sirve para separar el molde una vez que se terminó. Si se fijan en las fotos se puede ver como estaba desgastado el volante. Y acá viene el invento: una vez que tienen la línea de juntura definida, hay que encintar todo el volante con cinta autoadhesiva. Mientras más capas mejor. No es conveniente estirar la cinta porque queda en tensión y después al retirarla el molde se deforma. Es preferible que quede arrugada, pero sin tensión. Las capas tienen que ser lo más gruesas y consistentes posible, para que luego nos pueda servir de molde. Yo puse por lo menos tres, antes de aburrirme y terminar aplicando la cinta a la bartola. Este es el punto en donde es conveniente haber puesto el Hilo grueso. Este hilo nos va a servir para poder cortar el molde de cinta por el lugar de la junta sin dañar el volante. Como yo no sabía si iba a funcionar o no este invento, decidí que lo mejor era tener cuidado de no dañar el volante para no dejar las cosas peor de lo que estaban. Si tienen seguridad de lo que están haciendo o si no les importa lo que pueda llegar a dañar el volante se puede obviar el hilo, aunque es una buena guía para saber por dónde cortar. Una vez que obtuve esa "piel" del volante la transferí momentáneamente a un cartón para tener una forma más rígida donde trabajar. Acto seguido definí las piezas a cortar según el diseño que tenía en mente. Esto fue para definir algo con lo que guiarse y cortar en cuero unas piezas con las que hacer pruebas de ajuste y armar el molde definitivo. Armé entonces piezas de prueba, para verificar que ajuste como a mí me parecía. Descubrí que la inferior no tuvo mayores problemas de ajuste, aunque las superiores al haberlas hecho simétricas no seguían la forma natural del volante. En las fotos pueden ver como el cuero de los rayos laterales está desfasado con respecto a los botones, y el inferior queda ajustado como corresponde. Me llevó tres intentos dejar la forma del molde como yo quería. De todas maneras, fue menos de lo que yo pensaba, así que me doy por contento con tres intentos y un invento. Una vez definidos los moldes de las piezas, me puse a cortar, perforar y coser las partes del volante. Coloqué los moldes de papel sobre el cuero, marqué el perímetro con birome y los centros de las perforaciones con una lezna. Cualquier método para transferir el modelo al cuero es válido. La birome no es lo mejor porque suele manchar, pero si se tiene cuidado no hay mucho problema. Si queda una manchase puede limpiar con algodón y alcohol, aunque con mucho cuidado y sin frotar demasiado, porque puede afectar el teñido del cuero. Una vez transferidos los moldes al cuero, se cortan las piezas y se perforan en preparación para coser. Para eso usé un cutter común y silvestre. Se puede usar una tijera pero a mí personalmente no me gusta cómo queda el borde, sobre todo en bordes curvos. Prefiero el cutter que deja un borde más definido y preciso. Para perforar utilicé un sacabocado manual, pero sirve una lezna, un clavo o un sacabocado chico y martillo. La ventaja de marcar las perforaciones con el sacabocado es que, nuevamente, queda más definido y prolijo, además de dejar más espacio para pasar la aguja de coser y formar una costura más prolija que si se perforara con una lezna. El cuero claro es lo más parecido que hay al tapizado claro del auto. Los retazos de cuero más oscuros son los separadores que van entre las piezas de cuero claro. Para la costura es conveniente hacer la primera vuelta continua con un punto común y repasar en la segunda vuelta teniendo cuidado de intercalar la puntada. Esto es: entrar con la aguja por sobre el hilo de un lado, y volver por debajo del otro. Esto hace que la puntada sea agradable, dejando todas las puntadas orientadas para el mismo lado. Espero poder explicarme mejor con las fotos… Después de terminar de coser los bordes de las piezas se procede a coser entre sí. Hay que tener cuidado de llevar todas las costuras con la misma orientación. Me pasó que por distracción cosí cosas que tuve que descoser para reorientar el punto hacia el otro lado. No es nada que arruine el trabajo, pero coser y descoser termina cansando. Es preferible prestar atención y hacer el trabajo una sola vez. Hablando de hacer las cosas una sola vez, acá viene el primer Fail de mi parte: antes de armar las cosas y sobre todo con cuero perforado, es conveniente ensayar cuanto se estira, en qué sentido, con cuanta fuerza puede llegar a romperse, si las perforaciones de la costura no lo debilitarán, etc. Digo esto porque yo usé un cuero perforado para los separadores que quedaba muy bonito, pero cuando intenté colocarlo en el volante se rompió por la línea de puntos hecha por la perforación de la costura y las perforaciones del cuero mismo. Luego de una considerable rabieta, vuelta a descoser TODAS las piezas, descartar el cuero bonito y decantarse por una versión más rústica pero resistente. Es conveniente que la pieza final sea un poco menor que el volante a cubrir. Cuando el cuero se estira para caber en el volante, automáticamente adopta una forma más acorde al mismo. Pero si uno usa un cuero perforado para recubrirlo, es preferible que la medida sea justa, sin dejar menos material y así no generar tensiones excesivas. Luego de todo el proceso de descoser, cortar, perforar y coser el perímetro de las piezas de cuero oscuro y coser las piezas entre sí nuevamente, estuve listo para el próximo paso, que es colocarlo en el volante y comenzar a coser. Dos cosas hay para destacar en este paso: Lo primero es que antes de colocar la funda, la lavé a conciencia con esponja y jabón de manos. Esto cumple un doble propósito, ya que quita la mugre resultante de coser el cuero (las pelusas del cuero oscuro se adhieren al hilo encerado, dando un efecto más bien de dejadez y mugre) y a la vez empapa el mismo, haciéndolo más maleable y adaptable al volante. También aumenta la capacidad de estiramiento, a la vez que alivia las tensiones provocadas por el cosido y previene la ruptura. Y eso era algo que ya no me hacía gracia a esta altura. Lo segundo es que algunos artesanos calificados suelen desmontar el volante para trabajar mas tranquilos sobre una superficie normalizada y no tener que hacer malabares. Yo particularmente desistí de esto por no meter mano en un volante con Airbag. Ya me veía aflojando tornillos en un segundo y al otro corriendo al hospital con los dientes en una cajita. Así que lo cosí de puesto. Es un poco mas engorroso, pero que se puede, se puede. Otra particularidad de sacar y colocar el volante es que si no se presta atención, luego queda desalineado con respecto a la línea recta, y terminás con un volante torcido. Si bien no hace nada, es molesto. Después de estirar y colocar la funda sobre el volante, se posiciona lo más fielmente que se puede sobre el mismo y se atan momentáneamente los extremos de los “Rayos” (los dos laterales donde tiene el comando de la radio, y el inferior) Esto hace que cuando uno empiece a coser no tironee y descoloque la pieza. Se toma la decisión de la orientación que va a llevar la costura general de cierre, se arranca por una punta y se termina en la otra. Yo arranqué por el tramo largo, aunque se puede arrancar por donde a cada uno le resulte cómodo. La costura, como dije, es del tipo Baseball. Es de destacar que se cose en este caso con doble aguja. Las agujas, tanto para esto como para las costuras anteriores sirve que sea de punta roma, ya que no perfora los hilos por error y no arma galleta. Yo particularmente decidí pasar el punto por encima de las costuras de borde, así el hilo absorbe parte del esfuerzo de tracción junto con el cuero. En las fotos puede verse que la aguja pasa por encima de la costura de borde y no por debajo, lo que hubiera dejado al cuero absorbiendo todo el esfuerzo. También es tiempo de mi segundo Fail. Como podrán apreciar en las fotos, me quedé sin hilo suficiente para llegar al otro lado, así que descosí todo de vuelta para arrancar nuevamente. NUNCA subestimen el hilo que se come este tipo de costuras. Si creen que agarraron suficiente, agarren un poco más. Es preferible tirar un chicote medio largo que no llegar a terminar después de media hora de costura. Tambien es conveniente tomarse su tiempo y pensar en lo que se está haciendo, porque por lo menos en mi caso era sorprendente lo fácil que es divagar y pifiarle a un agujero, cambiar de lado el punto o coser desprolijo. Es un paso que si se hace bien una vez, dura para el resto de la vida útil y no hay que renegar más. O por lo menos, se reniega una sola vez. Una vez terminada toda la vuelta, queda meter los sobrantes por debajo de las botoneras y la bocina. Son lengüetas dejadas a propósito para generar una terminación prolija, sin terminar a lo bruto. Simplemente se empuja la lengüeta por debajo de la botonera y la bocina. Se esconden los sobrantes de hilo por debajo de la funda, y eso vendría a ser todo. Acá se ve el modelo terminado, como decían en Utilisima Como pensamientos finales: El cuero se coloca y se cose mojado. Esto no genera ningún tipo de problema con el volante, seca aproximadamente en 1 o 2 horas. No hay que ponerlo chorreando, pero si mojado. Cuando se seca en todo caso, no hay que cometer la rusticidad de estrujar, sino secarlo hasta que deja de gotear. En la costura final hay que tirar de la pieza, al punto de parece que la vamos a romper. Esto es normal. Si bien el primer conector de cuero se rompió, esto se debía más que nada a las perforaciones que tenía lo que ofició como una línea de falla. Lo mejor es tirar todo lo que se pueda con cada puntada. En cuanto se deja de tirar el hilo comienza a volver, pero siempre a cinco o seis puntadas de distancia ese tirar constante hace que se vaya cerrando la costura. Lo peor es copar con la ansiedad, así que hay que hacerlo con tranquilidad, disfrutando lo que se hace y prestando atención. Yo empecé tarde a coser el volante, y cuando quise acordar estaba bajando el sol, así que termine medio nervioso y con la luz de la cabina. Pero traté en todo momento de dar puntadas consistentes. Luego de secar, el cuero empieza a encoger levemente lo que hace que se pegue y adapte a la forma del volante. Si en el momento de coser surge una arruga o pliegue hay que forzarlo con los dedos hasta que se acomoda lo más cercanamente a donde queremos que quede y controlarlo cada tanto, hasta que el cuero encogiendo termina dejándolo en la posición que buscamos. Luego de todo esto, aclaro que si bien hice ya algunas cosas en cuero, nunca supe cómo hacer moldes ni cosí nada sobre una forma compleja como esta (compleja por lo menos para mí) El proceso lo ideé yo a base de pensar qué podía servir mejor a mis propósitos con las herramientas que disponía. La herramienta más importante es la inventiva, si yo pude con herramientas básicas y paciencia, puede cualquiera. Hay que animarse nomás… Bueno, eso es todo. Agradezco que hayan leído, ojalá genere un humilde aporte y ayude a quien tiene las ganas de intentar algo parecido. Cualquier duda acá estoy, un abrazo Lucas Información añadida al 2015-08-08: Quiero pedir perdón por no poner la foto certificada, y agradecer al usuario @Tangosutil por recordarmelo. Van las certificadas. A la fecha el volante tiene una semana exacta de uso y el cuero no presenta signos de haberse ensuciado. Pero me parece que es muy temprano para ver mugre. El tiempo dirá.

Buenas a todos! Para salir un rato del tema del cuero quería postear algo que no me termino de decidir si es un tutorial o una curiosidad. En todo caso, puede ser algo interesante de leer y puedo asegurar que no es Repost porque es la primera vez que subo las fotos. Para no hacer muy largo ni difícil de cargar voy a dividirlo en varios post, cada uno tratando algo diferente. Mi señora es Licenciada en Diseño de Interiores, lo que quiere decir que cuando hacia las entregas había MAQUETAS GIGANTES por toda la casa. Esta que les voy a mostrar es una de ellas, quizás la más representativa. Para armarla hicieron falta varias técnicas distintas: Desde armar muebles y detalles en cartulina hasta corte láser, muebles de cobre y bronce soldados y termoformado plástico. De todas maneras, tampoco es necesario en estos casos herramientas muy complejas, siendo lo básico para armar las cosas un cutter, pegamento, cemento de contacto, cianocrilato (la gotita), etc. La maqueta es desmontable, pudiendo acceder a la planta baja y alta para corregir el trabajo final. Mi señora tardó seis meses en armarla, yo ayude con algunas cosas que requerían soldadura. Fue un trabajo muy extenso que le puede servir como dato a alguien para desarrollar algún elemento que sea similar en técnica. Como no se por donde comenzar, comencemos por las sillas. La estuctura está armada con alambre galvanizado de 1mm de diamtero, doblado cortado y pegado. Se comienza cortando las varillas del mismo largo, se dobla por la mitad y luego se doblan las patas usando un molde de cartón endurecido con cianocrilato. Esto nos da como resultado las mitades de las patas, que unidas entre sí nos da la estructura inferior de la silla. Para el respaldo se usó plástico transparente PAI 0,5mm (Placa de Alto Impacto de ½ mm de espesor), que tiene la particularidad de ser termoformable. Esto es: cuando se somete al calor se ablanda y adapta a la forma que uno quiera darle. Aprovechando esta particularidad, se armó un molde con cartón endurecido con cianocrilato, y se colocaron placas de PAI cortadas a la medida. Se calienta entonces la pieza de PAI hasta que se ve reblandecer. Cuando está en este estado, se apoya un paño sobre el plástico y se presiona para que tome la forma del molde, y listo. Para calentarlo se usa una pistola de calor, aunque un secador de pelo sirve igual. Solo que tarda mas tiempo. Luego de hacer todos los respaldos, queda cortar, emprolijar bordes, doblar y montar sobre la estructura de alambre Acá se ve la lapicera y la punta del pegamento, lo que dá una mejor idea del tamaño. Queda pintar las sillas. Se pintó una mano de acrílico blanco, y dos más con aerosol rojo manzana. Acá están las sillas en el entorno de la maqueta. Las herramientas y materiales utilizados fueron pinza con alicate para doblar y cortar, el alambre galvanizado de 1mm, pegamento, cianocrilato, cartón, PAI 0,5mm., pistola de calor (o secadora de pelo), cutter y tijera. La técnica para el respaldo fue termoformado. Mediante esta técnica se pueden hacer muchas cosas, desde piezas de maqueta hasta carcazas plásticas. Espero que les sea de utilidad.

Decidí experimentar un poco con el cuero vaqueta para ver las posibilidades que tiene de conformarse a distintos moldes. Para eso, utilicé la técnica de conformado por agua, que es la más sencilla y la que menos elementos y herramientas necesita. Para desarrollar esta técnica se precisa solamente de agua. Algunos utilizan ablandador de cuero que se puede conseguir en las zapaterías o en locales de compostura de calzado, marroquinerías, etc. Pero la verdad es que en el caso de cuero Vaqueta o curtido vegetal es perfectamente posible formar el cuero utilizando solamente agua. Hay mucho material al respecto en Internet. Yo personalmente cuando investigo las posibilidades de un material prefiero hacerlo “a la rústica” para saber dónde está el límite que marca la ignorancia y así saber desde dónde se puede partir sin saber absolutamente nada. De ahí para arriba, la técnica y la experiencia solo pueden mejorar el acabado final. Como encuentro mejor incentivo para hacer algo cuando se trata de regalarlo, decidí armar un estuche de cortaplumas para un amigo. Buscando algo que pueda usar de molde para conformar el cuero encontré una latita de chicles que me viene perfecto. Corté la primera pieza de cuero tratando de adivinar la cantidad que iba a necesitar de manera que no desperdicie material ni me quede corto. Ya que el cuero debe mojarse, aproveché para lavarlo con un poco de detergente. El detergente mejora la penetración del agua en el cuero, haciéndolo más maleable. A su vez, también limpia cualquier resto o mugre que le pueda quedar adherido. Una vez mojado, es cosa de ir presionando para estirar las partes altas y modelando con los dedos la pieza alrededor del molde para darle forma. Para mantener la forma y lograr un borde más definido se pueden utilizar bandas elásticas. Después de una o dos horas dependiendo de la humedad y la temperatura del ambiente, el cuero comienza a perder flexibilidad y mantener mejor la forma. En este punto se pueden quitar las banditas elásticas, aunque yo recomiendo dejarlas hasta el otro día para que el borde quede definido. Mientras más seque el cuero, mejor va a mantener la forma y va a ser más fácil trabajar luego sin deformarlo. En las fotos se puede notar incluso como se puede copiar partes cóncavas, como el fondo de la lata. Cuando el cuero esté totalmente seco, hay que perfilar y cortar los bordes. Esto es fácil; una vez se definió cuanto borde se deja a la costura, se corta con regla y cutter. Del lado interior del cuero se marca la línea de costura y los centros de las perforaciones. La pieza de fondo se realiza conforme al diseño que uno tenga en mente. Yo particularmente preferí hacerlo simple, usando una lengüeta de cierre. El fondo, en consecuencia, tiene que tener contemplado esto para que quede una pieza uniforme. Se diseña en papel, se transfiere como siempre y se marcan los centros. Luego de cortar las dos piezas que hacen de retén a la lengüeta y enganche para el cinturón, se hacen las perforaciones para coser. Lo primero en coser tiene que ser las piezas de retén, ya que cuando se cosan frente y dorso del estuche ya no se podrá acceder a la costura con la aguja. Después de cosidas las piezas externas, queda coser ambas mitades. Eso sería todo si uno quisiera dejarlo en color crudo. Yo como quería teñirlo, le apliqué tinta y dejé que seque durante la noche. Una recomendación si van a querer el estuche de algún color, es aplicarlo antes de empezar. Cuando está armada la pieza es difícil teñir todo de manera uniforme, aunque no imposible. Yo no lo hice desde el principio porque a efectos del tutorial es mejor tener el cuero crudo ya que se ven mejor los detalles del proceso. Luego le pasé cera transparente común para zapatos, para cerrar el poro del cuero. Eso es todo. Me queda la certificada…

Mi hermana se compró un celular nuevo. Al buscar fundas en internet le gustó una con el tema de la película “Pesadilla antes de Navidad”. Me envió una foto para ver si le podía hacer algo parecido, así que me puse manos a la obra para ver qué podía armarle. Estas son las imágenes que me envió como para arrancar: La publicación que me mandó es esta, por si les interesa. http://www.ebay.es/itm/Jack-Skellington-Wallet-Leather-Flip-Handmade-Stand-Case-For-Galaxy-S5-S6-6-Edge-/111740707823?var=&hash=item1a0443e3ef Para que el teléfono quede firmemente anclado a la funda y no tenga posibilidades de caerse, decidí comprar una funda SLIM-ARMOR que viene compuesta de una cascara exterior de policarbonato y una interior de TPU. Esta va a estar anclada al exterior de cuero mediante costura. En fin, busqué imágenes de la película, tipografía, etc y me puse a diseñar una funda tipo Flip-book, con espacio para guardar dos o tres tarjetas. La parte exterior consta de un grabado bajorelieve en el cuero en donde poder dorar a la hoja las letras y los adornos. La línea punteada es la línea de costura y la forma de lo que sería la contratapa cumple la función de hacer espacio para la lente de la cámara y a la vez generar un punto de pivot para colocar el celular apaisado. Como quería que el bajorelieve tenga una línea bien definida y como no tengo las herramientas para hacerlo de manera prolija, decidí cortar los componentes exteriores en corte láser para después hacer una plantilla de estampado con la que grabar el cuero. Para ello armé el diseño en un programa CAD, lo exporté a Corel y lo mandé a cortar a una librería frente a la facultad donde estudié. Por suerte corté dos ejemplares ya que algunas de las letras quedaron muy finas y el láser derritió parte de ellas. Así que de las dos plantillas que corté pude hacer una más o menos decente. La culpa fue mía porque no comprobé el ancho mínimo que puede cortar la máquina, que suele ser 1mm para espesores de material de 2mm. Menos de eso y la pieza no puede enfriarse lo suficientemente rápido como para no derretirse. Ya en casa me puse a separar las letras y armar la plantilla. Esto fue un trabajo más difícil de lo que pensaba, para empezar porque las letras estaban en algunos casos derretidas y en otros fundidas con el material de descarte. Luego, fue bastante difícil colocarlas como correspondía al diseño y pegarlas ya que se movían a la menor perturbación. Muchas veces solo con colocar pegamento se movían y ni hablar de muchas veces que por torpe moví todo sin darme cuenta. Estuve bastante tiempo para dejarlo como quería, pero eventualmente pude terminar. Para estamparlo utilicé el muy moderno, sofisticado y tecnológico método de prensarlo poniéndole un bruto peso encima. En este caso, un granito de 0,60 x 1,20 que pesa aproximadamente unos 50 kg. Coloqué la plantilla en una mesita de apoyo de la cocina, mojé el cuero, lo coloqué encima y sobre eso la placa de granito. Lo dejé toda la noche y al otro día desmonté todo. Acá cabe aclarar algo: hay que tener MUCHO cuidado cuando se coloca el peso encima, además de procurar asegurar el pedazo de cuero de manera de que no se mueva una vez prensado. Yo luego de colocar la placa de granito encima se me ocurrió la mala idea de ajustar un poco el apoyo y sobreimprimí el cuero, quedando con una imagen fantasma. Eso no fue gran cosa porque perdí 20 cm de cuero, pero lo que más me jodió es que perdí una noche de trabajo ya que tuve que hacerlo de vuelta y esperar otro día. De todas maneras, el pedazo que descarté me sirvió para ensayar el dorado a la hoja. Se vive y se aprende. En fin, al otro día saqué el segundo pedazo de cuero y comprobé que estuviera bien. Todo salió como correspondía, así que me puse a dorar a la hoja las letras. No es tan difícil, hay que colocar barniz que la librería te indica como barniz especial para pegar el dorado a la hoja pero que tiene toda la pinta de ser barniz común y silvestre con sobreprecio, y se coloca un fragmento de hoja de pan de oro. Se presiona levemente con un hisopo y se deja en paz hasta que el barniz se seca. A la izquierda de la primera imagen se encuentra el estampado que me salió mal, que me sirvió para practicar. Cuando seca el barniz que según lo que indica el tarrito son dos o tres horas, se empieza a limpiar la pieza. Esto se hace con un cepillo de cerdas suaves, cepillando sobre el dorado para que se salga lo que no está adherido con pegamento. Finalmente lo poco que no se sale con cepillo se limpia con el borde de un filo de cutter, con paciencia y procurando de refinar la línea de las letras. Para realzar el relieve le dí acentos con dos colores. Para esto usé sencillamente dos lapiceras, una blanca y otra negra. Esto ayuda a definir la línea de las letras y separarla del cuero. Terminado esto se marca la línea de corte, se corta y se perfora la línea de costura como siempre. Para el interior decidí usar un cuero gamuzado color bordó, así que lo mismo va para el interior. El tarjetero del forro interno necesitaba unos bolsillos de plástico con topes para que las tarjetas no se pasen y queden atascadas en el interior. Los hice en plástico de alto Impacto (PAI) de 1mm de espesor, que suele ser el mismo que las tarjetas. El cierre que pensé para la funda es un broche metálico. Para esto tenía que armar la lengüeta de cierre, perforar la tapa frontal y colocar los componentes de los broches. Pero antes tenía que hacer la cara de Jack Skellington, que es el personaje principal de la película. Para eso tenía una plantilla que previamente había cortado con el corte láser en tamaño real. Usé una chapa de cobre de 0,3mm de espesor la cual hay que someter a un recocido para que pierda el temple y sea maleable, así se puede repujar. Hay una temperatura específica y una forma de recocer para cada metal en particular, pero yo no tenía a mano el libro con el dato así que lo calenté en la hornalla de la cocina hasta que cambió el color y lo enfrié abanicándolo en el aire. Al parecer, funcionó. Colocando la chapa recocida sobre la plantilla de plástico, hay que empezar a repujar los bordes con cuidado con un objeto blando. Es este caso, usé el capuchón de una birome. Hay que tener paciencia, pero eventualmente se llega al efecto deseado. Gradualmente se va aumentando la presión, para después pasar a un repujador de punta más aguda para definir mejor los bordes. Y cuando digo repujador de punta mas aguda, me refiero al mismo bolígrafo sin el capuchón. Como la chapa de cobre es muy delgada la reforcé colocándole estaño. Esto se hace con soldador, o se puede calentar nuevamente en la hornalla con cuidado. Usando un soldador se controla mejor la aplicación de estaño. Luego, soldé la cara a una chapa de bronce con más estaño, recorté y lije los bordes hasta que quedaron suaves y soldé el anclaje del broche al bronce. Llega la parte donde se empieza a montar todo. Para rigidizar todo y sumar protección al teléfono decidí colocar unas placas interiores de PAI transparente que había cortado en láser, las cuales pegué con cemento de contacto. Para coser el forro interno decidí quitarle la parte del lomo. Esto hace que sea más fácil conservar la forma cerrada. La funda queda cosida al conjunto por la cascara externa de Policarbonato. De esta manera, cuando queda colocada la funda interna de TPU la costura queda oculta. Por otra parte también es posible usar el teléfono sin la funda pero conservando algo de protección al tener todavía puesta la funda de TPU. Para el cierre corté la lengüeta de cuero, cosí ambas partes (cuero exterior, interior de gamuza) y coloqué el broche de cierre. Para terminar los bordes los pinté con esmalte bordó que tenía a mano. O sea, que tomé prestado un esmalte de uñas de mi mujer. Pinté todo el perímetro exterior y los cantos de toda la funda. Después lo rocié con Blem porque tenía miedo que al poner pomada para curar la superficie arrastre parte de la tinta con la que hice los resaltes de las letras. Y eso fue todo. Y como en utilísima, el modelo terminado. Espero que les haya sido útil, o por lo menos entretenido de leer. Cualquier cosa me preguntan. Dejo unas certificadas ya que esta vez encontré el dichoso papelito con el que las hago .

Siguiendo la línea de los regalos, un día me toca regalar una botella de vino. El vino es de una Bodega Boutique de Córdoba, y me puse a buscar una caja o bolsa acorde para regalar. El problema es el siguiente: Los precios de las bolsas y cajas de vino para regalo son obscenamente caras, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de material y la terminación que tienen. Pareciera que las vinotecas creen que uno es estúpido… yo nunca tuve problema es desembolsar la plata necesaria siempre y cuando vaya de la mano con la prestación o el producto adecuado, pero cuando están intentando cobrar estupideces ya me canso y empiezo a pensar en hacer las cosas yo. Sobre todo cuando puedo hacer algo más atípico o más original que una bolsa de papel que sale 100 pesos :S Así que con la mayor calentura me dirigí a casa y empecé a pensar cómo hacer. Se me ocurrió hacer un envoltorio torzado en cuero gamuzado, compuesto de cuatro tiras dispuestas en cruz que al coserlas entre sí forman un espiral. Primero hice varios ensayos de molde en papel, hasta que di con uno que ajustaba bien al diámetro de la botella. El molde resultante en este caso fue una sola pieza repetida cuatro veces, que consistía en un rectángulo de cartón de la medida necesaria perforado cada 5mm para poder marcar los puntos de costura de las piezas de cuero. Después de marcar se cortan y perforan las piezas en todo su perímetro. Para coserlo empecé cosiendo dos “L” compuestas de dos piezas, para después unirlas entre sí y empezar a coser hacia arriba. Acá está el proceso en fotos, tal vez sea más claro ver los distintos pasos. Al principio no parece formarse correctamente, pero solamente hay que seguir cosiendo hasta cerrar la última línea de costura, momento en el cual la disposición de las partes empieza a dar forma al torzado quedando una espiral. Llegado este punto queda darlo vuelta para que la forma quede más prolija con la costura hacia dentro. Y está listo. Para cerrarlo realicé cuatro perforaciones en el cuero que luego até con dos cintas del mismo material. Eso es todo. Sencillo para el molde, sencillo para coser y una forma interesante para tan poca vuelta. Nuevamente no tengo dedicada como en el tutorial anterior. No pensaba hacer un post de esto, pero me pareció un buen efecto realizado de la manera más sencilla posible. Espero les sea útil…

Ante todo me disculpo si algunos pasos del proceso no son claros. Perdí datos al formatear la máquina y hay fotos que no pude rescatar. Pero la generalidad se entiende, y de todas maneras en mis otros post figuran procesos similares donde se puede complementar lo que falte en este. Mi mejor amigo es historietista e ilustrador y como tal, tiene una cantidad de elementos enorme para desarrollar sus dotes artísticas. Suele llevar esos elementos en cajas, cartucheras, bolsos, etc. Hace rato me pidió si le podía armar un rollo al viejo estilo para llevar los pinceles, tinteros lápices, en fin, lo básico que puede necesitar como para bocetar y dibujar en cualquier lado que le venga la inspiración. Tenía que tener una capacidad mínima de guardado para llevar un par de pinceles, tinteros, agua, algunos lápices y un envase de Tic-Tac donde guardar una goma y plumas de plumín. Esta es la foto que me mandó por whatsapp para que me de una idea de lo que pretendía, o mas bien del espacio que ocupaba. Ese rollo lo sigue esperando porque al final terminé haciendo cualquier cosa menos lo que se esperaba. Pero más que nada quería hacerle un regalo y me fui de mambo. Ya habrá tiempo para hacer algo más funcional, lo que terminé haciendo es más una pieza de conversación que algo útil y portable. En fin, termino pasándome de rosca porque me voy por las ramas. El problema comenzó cuando en vez de una cajita de Tic-Tac se me ocurrió poner una lata de pastillas Altoids que es sensiblemente más grande, más ancha y más alta que lo que estaba pensado originalmente con lo cual la idea del rollo se fue por tierra porque ya no se “enrollaba”. Eso sumado a que quería grabar un par de sus ilustraciones en el exterior me hizo decidirme a hacer un bolso para guardar todo. Pero volviendo a la lata, además de poder guardar más cosas de las que contiene la cajita de Tic-Tac, tenía el agregado de poder usar la base como tintero. Con esa idea empecé a modificar la lata, repujando el fondo con el mango de una lezna para hacer una depresión Haciendo varias pasadas desde los bordes con moderada presión, de a poco, va formándose la depresión que luego va a servir para mezclar tintas. Luego de armar la depresión en el fondo de la lata, lo revestí con cuero para tener una superficie de mezcla que no sea afectada por el agua, ya que después le apliqué tres capas de esmalte para impermeabilizarla. Para tinteros me figuré que iba a necesitar cinco: tres colores primarios, blanco y negro. Así que buscando con qué hacerlos encontré un vendedor de Mercadolibre que tenía frasquitos de vidrio de 28 cc que eran perfectos para el propósito que buscaba. Para protegerlos de los golpes los revestí con cuero vaqueta, dejándoles una manija con una depresión para poder apoyar el pincel si hay necesidad de hacerlo. Arranqué cortando las tiras de cuero, perforando la línea de costura y rebajando los bordes. Luego queda mojar el cuero para hacerlo maleable, coser al frasco y presionar los bordes para cerrarlos contra el vidrio, quedando un resultado estético. Para eso es que se rebajan los cantos, de manera de lograr un borde cerrado en vez de quedar expuesto. Decidí revestir las tapas con cuero gamuzado. Para esto no hay mucho misterio, se cortan discos de cuero con resto y se pegan con cemento de doble contacto. Hay que aplicarlo sobre ambas superficies y dejar orear hasta que no se pega al dedo. Se unen ambas superficies y se presiona para fijar el cuero a la tapa. También me faltaba un frasco para guardar agua. Decidí usar un frasco de mayor capacidad, que es del mismo diámetro pero más alto. A la vez, esto me permitía empezar a grabar las ilustraciones que el hace en los distintos componentes. El proceso es el mismo que en los tinteros por eso no lo muestro, pero acá hay una idea de lo que fui haciendo para grabar los dibujos. Calqué el dibujo que me interesaba, lo transferí al cuero con carbónico y lo grabé con pirograbador. La parte del grabado se ve mejor más adelante. Para guardar la lata formé un bolsillo con cuero vaqueta mojándolo y atándolo a la lata. Al secar quedó armado, y me quedó cortar, perforar y coser. Aproveche también para grabar una ilustración más de su página. Los detalles se pueden ver en las fotos del final, que sacó la mujer de mi amigo que es fotógrafa profesional. En este punto se me ocurrió empezar a agregar cosas, como un set de lápices que ví en una librería. Y como no quería ponerlos así nomás, le hice un portalápices para guardar dentro del bolso. El portalápices lo hice con cuero gamuzón. Empecé presentando los lápices para darme una idea de cómo lo quería armar. Después de decidirme marque las líneas de costura y perforé el cuero. Acá se ve del lado interno y externo. Para darle rigidez le pegué una plancha interna de plástico de alto impacto blanco a cada panel. Y tuve que perforar de vuelta con un clavo caliente las líneas de costura para poder abrirlas de vuelta Queda empezar a coser los bolsillos donde van a ir guardados los lápices. Estos los hice con gamuzón de otro color, que previamente ya había calculado y perforado. Sigue con la segunda línea. La parte de atrás va a estar revestida con gamuza también. En la segunda foto se puede apreciar todo lo que va a quedar oculto por esta capa de terminación. Finalmente, queda coser los costados y la línea media a la capa de terminación trasera, y fijarse si los lápices quedan bien ajustados y el portalápices abre de manera correcta. También hice un portaplumines. La idea es muy similar al resto por eso no ahondo mucho en el tema. Cortar, formar con la vaqueta mojada, perforar, coser, etc. En el próximo articulo perdí las fotos del proceso, pero básicamente es un porta filos/Cutter que hice con cuero, igual que los demás. Me queda la foto final nomás. Compré también una libretita tamaño A5, a la que le cambié la tapa para que vaya acorde con el resto. Ya venía necesitando armar las tapas y las caras interiores del bolso, así que corté las dos tapas exteriores en cuero vaqueta. En un lado decidí grabar una ilustración que me regalo en un cumpleaños y en la otra una de las últimas que subió a su página. Las tapas no tienen mucho misterio, medir cortar perforar. Como siempre. Lo interesante por ahí es el proceso de grabado, que es lo que voy a mostrar. Empecé usando mi método patentado de copia a punta de rusticidad, calcando directamente del monitor para horror de los prudentes. Para transferirlo al cuero usé papel carbónico común y silvestre. Hay que tomar precauciones para que no manche donde no se quiere transferir tinta. En las fotos se puede ver como lo logré: hay que tapar con papel los contornos que se quiere proteger, dejando expuesta solo la figura a grabar. Después queda grabar el dibujo. Ocurre que tengo un pirograbador que sirve para estas cosas, pero lo mismo se puede lograr con un soldador o un clavo caliente, para el caso. Hubo mucho tiempo en el que me arreglaba con una aguja que calentaba para grabar cuero hasta que me compré esta herramienta. Pero mi punto es que se puede arribar al mismo resultado que se logra con una maquina específica usando el ingenio y poniéndole ganas. La diferencia es que con la herramienta se tarda menos y es más cómodo. Pero volviendo al tema, primero se repasan todas las líneas principales y después se hace el sombreado. Esto último hay que hacerlo a mano usando el dibujo original como referencia. Para mí fue un momento medio tenso, porque no soy dado a dibujar y menos este tipo de ilustraciones tan detalladas. Sumado a que si la pifiaba adiós cuero y a empezar de vuelta (calcar, transferir, etc). Pero con paciencia y tomándole la mano a la herramienta que uno usa se saca de a poco el efecto que uno desea. Conviene tal vez practicar un poco en un pedazo de descarte, para saber que temperatura y presión es la adecuada. He aqui un lagarto satisfecho de quedar inmortalizado. El otro lado es un minotauro, que va de manera vertical. El mismo proceso: calcar, transferir, grabar con tranquilidad y paciencia, desterrando la idea de que estas a un paso de arruinar el grabado. Las dos tapas exteriores van cosidas a dos forros interiores de cuero gamuzado color bordó como el que usé para el lapicero. Así que corté las placas internas del mismo tamaño que las externas, las perforé y las dejé aparte. Luego corté las tiras de borde donde van los cierres, marque, perforé, pegué los cierres y los cosí para más seguridad. A esta altura ya había perforado el cuero cerca de 2000 veces, entre las tapas, los cierres y demás cosas. Es un trabajo monótono, pero sirve para después cuando hay que coser varias capas a la vez. Para sostener los tinteros tenía que armar una especie de porta-tintero que los agarre firmemente durante el transporte y que además se pueda abrir fácilmente. Por un lado los aseguré con una especie de bolsillo, y por el otro armé una estructura de bronce y cobre porque es fácil de soldar y dar forma. Pensé en dejar los materiales a la vista, pero desentonaba mucho con el conjunto general, así que la terminación se la dí con cuero gamuzado. Comencé cortando y marcando cinco arcos, uno por cada tintero. Hice una muesca en cada arco para poder apoyar una varilla conectora y soldar el conjunto. Hice una tapa con cobre, que luego soldé a la estructura. Finalmente soldé una última varilla que era la que iba a oficiar de bisagra. Para agarrarlo al conjunto corte un trozo de cuero que iba a estar cosido al forro interior para terminar la bisagra. La estructura de bronce y cuero como dije quedó revestida en cuero gamuzado bordó. Queda coser el conjunto a la primera pieza interior. De paso ya va tomando forma la disposición de las cosas en el bolso. En las fotos siguientes se puede apreciar cómo se van distribuyendo. Del otro lado armé un bolsillo similar donde alojar el asa del tintero y fijar la punta del cutter y portafilos. Los cierres finales los hice con broches, y el ojal que se ve al lado del tintero es para alojar un paño de limpieza y falta una tira más para un porta acuarelas que también compré. Del otro lado no hay mucha historia porque va quedar el lapicero y el block, así que ya que no había que coser gran cosa aproveché a hacer un bolsillo para guardar cosas varias. Empecé a coser el conjunto de cosas con doble hilo. La placa del cierre va en medio de la placa externa e interna para quedar reforzado. Le coloqué también placas de plástico entre medio para rigidizar un poco el conjunto. Y eso es básicamente todo. Quedan detalles menores que no hacen mucho a la cosa. Limpiar con cepillo las pelusas, impermeabilizar y proteger las tapas exteriores, etc. Para impermeabilizar las tapas usé hidrolaca de la que se usa para plastificar pisos que como es base al agua tiene buena penetración en el cuero y dura más que la pomada tradicional. Como final, las fotos que sacó la mujer de mi amigo que al ser fotógrafa y saber lo que hace tiene mejor criterio artístico que yo para mostrar las cosas. Sacó una serie de fotos de artículos de cuero donde decidió incluir el bolso de herramientas. Eso es todo. Cualquier cosa acá estoy. Les dejo de yapa la página de mi amigo y la de su mujer por si quieren ver lo que cada uno hace. http://vatos.deviantart.com/ https://www.facebook.com/Romina-D%C3%ADaz-Fotograf%C3%ADa-1729494977262876/ ´Ta luego

Bueno, como no rompí nada con el volante me envalentoné y decidí hacer el pomo de la palanca de cambios, junto con el fuelle. La técnica que utilicé para sacar los moldes es la misma que para el volante. Primero definí la línea media con papel para poder guiarme. Con hilo encerado definí el diseño general para los moldes. Luego de forrar todo el pomo con tres capas de cinta adhesiva ancha color caramelo (que era la única que tenía a mano) corté las piezas del molde y las separé del pomo para transferirlas al papel. Luego es cosa de definir una línea general de control, usualmente en el punto medio, y de ahí determinar las perforaciones para coser. De dónde se empiece a marcar es irrelevante, siempre y cuando las perforaciones coincidan en los dos molde para evitar deformaciones. La forma de transferir el diseño a las piezas de cuero es la misma que con el volante. Se cortan dos piezas de cada una, se marcan los centros para las perforaciones y se perfora para coser. Acá me mandé una macana por atolondrado, y es que marqué las dos piezas con el mismo sentido, cuando tendría que haber invertido el molde. Nada serio de todas maneras, corte nuevamente la pieza y eso fue todo. Luego de coser los perímetros de las piezas, se cosen entre sí formando dos mitades. Se prueba el ajuste sobre la palanca y se suplementa donde se necesite. En mi caso, el forro quedó grande. No se por qué, ya que tomé las medidas directamente del molde, pero en fin, a veces pasa. Lo solucioné suplementando por debajo con cuero grueso en los costados, armando una especie de grip. Esto se vé mejor en la foto final, pero ya vamos a llegar a esto. Luego es cosa de mojar el cuero para prevenir desgarros y coser las dos mitades. La costura utilizada es la misma que usé para el volante. Sigue el fuelle de la palanca. Tomé las medidas de las piezas, y armé el molde directamente sobre papel. En este caso, opté por una costura de tipo francesa. Este tipo de costura tiene una línea media de unión que queda oculta, y otra línea decorativa expuesta. Luego, el mismo procedimiento de marcar, cortar y perforar todas las piezas de cuero. Las costuras de unión, como mencioné antes, son por la línea media. Luego de unir todas las piezas, toca coser las líneas de decoración. Como terminación reutilicé la pieza plástica cromada original, que tiene una acanaladura donde ajustaba el fuelle anterior de vinilo. Luego de ajustarlo firmemente, dí vuelta el fuelle para dejarlo al derecho y coserlo al aro metálico inferior. Para coserlo al aro metálico de sujeción utilicé las dos líneas inferiores que perforé. Eliminé las pestañas laterales inferiores marcadas en verde porque no me hicieron falta. Una vez terminado esto, me quedó volver a montar todo en el auto. En la ultima foto se puede ver el grip del pomo que comentaba al principio. Es el engrosamiento en la parte superior, se ve por la sombra que proyecta. Bueno, eso es todo. A modo de reflexión sobre lo que mejoraría ahora que ya está hecho, tal vez sería modificar el molde lateral y quitarle 5mm en todo el perímetro para que ajuste al pomo sin necesidad de suplementos. Tampoco estoy seguro de la costura de unión en el medio, aunque es cómoda para usar. Tal vez achicando las piezas laterales y haciendo una sola pieza central el forro no hubiera necesitado suplementos… Otra cosa que me surge ahora que el trabajo está terminado es que si bien la costura francesa queda mejor en el fuelle de la palanca estéticamente hablando, la cantidad de perforaciones que hay que hacer para lograrla hace que sea muy engorroso realizarla a mano y no sé si compensa el trabajo. Pero de todas maneras, estoy conforme con el efecto final. Si algo no me gusta con el correr del tiempo, siempre puedo cambiarlo… ´Ta luego. Lucas

Hace rato en un post me preguntaron si me animaba a hacer una mascara del doctor de la peste. También llamada doctor de la Plaga, es la típica mascara de cara de cuervo que usaban los galenos que se aventuraban a salir a visitar enfermos en la época de la Peste Negra, administrando medicinas o por lo menos una forma rápida de morir mediante veneno. El pico funcionaba para contener plantas aromáticas que combatieran la miasma, cosa que era totalmente inútil ya que la peste se transmitía por medio de pulgas y no por malos humores como se creía en esa época. Podría llenar el post con páginas enteras del tema, pero toda la info está en Internet y es fácil de encontrar. Últimamente se convirtió también en un símbolo de la cultura steampunk, junto con las mascaras de gas. En fin para hacerla corta empecé a buscar en Internet, mas que nada alguna plantilla que hubiera para darme una idea de por donde arrancar. Plantillas no encontré ninguna gratis, así que me dispuse a hacerla yo mismo sin saber en qué me metía. Para dar una idea, estos son algunos de los ensayos que hice antes de arribar a algo mas o menos decente. Los progresos están dados de izquierda a derecha. El primero era demasiado grande y desproporcionado el pico, el segundo demasiado curvo y el tercero quedó como yo quería. La verdad que fue menos terrible de lo que pensé. Si bien estuve un buen par de horas rezongando y tirando papel a la basura, por lo menos pude lograr encaminarme bastante en la dirección que quería sin tener que invertir un montón de horas en el tema. Me quedé con este ultimo ejemplo, que me pareció la versión mas equilibrada de todas. Todas las modificaciones fueron hechas a ojo hasta que encajaron en lo que tenía en mente. A continuación, faltaba marcar los orificios para las lentes, para las que use un tubo de silicona vacío. Hechos los orificios, queda armar los moldes para el cilindro que va a contener los lentes. En rojo está marcado el molde para una orientación de la forma que tienen. Terminados todos los ajustes necesarios para que las plantillas queden como uno quiere, queda marcar las perforaciones por donde se van a coser las piezas. Se desarma el modelo para poder transferir las piezas a algo mas resistente. En este caso tenía dando vueltas un cartón que use para tener una copia mas robusta de las plantillas que iba a transferir al cuero. Acá por fin entra el cuero. La misma rutina de siempre, se marca, corta, perfora y se rebajan los bordes donde corresponda. Los cilindros que contendrán los lentes es conveniente formarlos mojando las piezas y cosiéndolas alrededor de la forma cilíndrica. De esta manera cuando estén secas van a conservar la forma sin deformarse. Mientras se secan los lentes se puede empezar a coser las piezas, empezando por el pico. Yo preferí pegar primero con cemento de contacto para mejorar la union, aunque no es excluyente. Se unen las piezas y se cose con el punto que se prefiera. Yo decidi por un punto cruzado común y silvestre, que añade mas textura a la máscara. Sigue la costura de la parte frontal de la mascara. Me gustó la forma que tomó, parece una mascara de aviador. Tal vez la próxima haga una de esas con goggles de aluminio, pero tengo que tener más tiempo. Cuando secan los cilindros de los lentes se cosen a la parte frontal de la mascara. En este punto se cose la parte frontal de la mascara al pico. Para que el interior no quede tan rustico lo forré con tela. Corté mas o menos con resto el contorno de la mascara, lo pegué en los bordes y usé los tubos de silicona como conformados para lograr que se peguen al interior de los cilindros de los lentes. Ya que estaba, corté los cilindros plásticos de los tubos de silicona, ya que los iba a usar para contener los lentes. Llegado a este punto hay que ingeniarse una forma de mantener la mascara en la cara. Le puse tres cinchas de cuero que se unen mediante hebillas. Le llegó el momento a las lentes. Para empezar pensé en pintar los cilindros de plastico y darles un efecto de cobre viejo. Si bien no quedaba mal en el conjunto prefería que fuera verdaderamente de cobre, lo que además me daba oportunidad para practicar un poco en trabajar el cobre y soldar. Para empezar arme una forma de los lentes sobre una bobina de estaño para poder presionar la chapa de cobre. El cobre lo calenté hasta el rojo y lo sumergí en agua, que es la forma de destemplarlo para trabajarlo repujándolo. Como se puede apreciar, lo apreté a fuerza de rusticidad contra una pila de goma Eva para comenzar a formar un poco el metal. Después hay que trabajarlo con cualquier herramienta de plástico o madera para ir formándolo lo mas fielmente posible al conformado utilizado. Cuando digo herramienta de plástico o madera léase el mango de una cuchara, un capuchón de birome o cualquier cosa con la que se encuentren cómodos para trabajar y que no lastime la superficie del cobre. Luego de cortar el disco conformado, se corta el interior para formarlo al cilindro y se suelda el aro exterior. Se completa forrando el interior del cilindro con la misma tela del interior de la máscara. Para los cristales de los lentes usé unos lentes ahumados cualquiera, a los que les quite los plásticos y corté a medida con un mini torno. Acá se encuentran los lentes y la mascara, con los correspondientes cristales. Y eso es todo. Quedan las fotos finales para apreciar el modelo terminado. Espero que les haya servido o por lo menos que les haya sido entretenido. Cualquier cosa acá estoy.