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La primera estructura post humana Leyendo por Internet en mi escaso tiempo libre (cada vez tengo menos) estuve leyendo una noticia bastante curiosa sobre la primera estructura post humana de la historia, es decir, una estructura pensada para perdurar si cabe incluso más que la propia raza humana (sí, da un poco de miedo esta afirmación). Me estuve documentado sobre ella en el tren, viendo el documentar "Into the Eternity" en el que se habla sobre esta construcción y sobre el por qué de hacerla. El fin de esta construcción es ser un recinto seguro para todos los residuos nucleares del planeta, un lugar cavado varios Km en la tierra lejos de cualquier actividad sísmica o cualquier escape para mantener aquello que quede tras nosotros fuera del daño que estos residuos puedan causar. Como comenté ayer, estamos viendo otro uso RESPONSABLE de la energía nuclear, (temo por lo que estará haciendo China con sus residuos por "ahorrar en costes" como la vieja URRS) Esta estructura está situada en Onkalo, Finlandia y tiene previsto perdurar por 100000 años, tiempo suficiente como para que los residuos nucleares dejen de ser contaminantes. Ese mundo aséptico del refugio nuclear, las dosis de fantasía a la hora de predecir un futuro imposible de cavilar y el debate nuclear se superponen a la belleza de los paisajes finlandeses, que con su quietud y belleza nos ofrecen una metáfora de gran eficacia sobre los desafíos que presenta Onkalo, más relacionados con elementos naturales que con nuestro propio fracaso como seres humanos. "El hombre ha dejado de pensar en la naturaleza como una creación de Dios y tiene la convicción de que la tecnología ha transformado su propia esencia y que se trata de un camino que sólo puede conducir hacia formas superiores. Y la duración de los residuos nucleares nos enfrenta a su límite porque se convierten en una especie de nuevo fuego eterno que sabemos cómo encender pero no cómo terminar”

Leyendo por Internet en mi escaso tiempo libre (cada vez tengo menos) estuve leyendo una noticia bastante curiosa sobre la primera estructura post humana de la historia, es decir, una estructura pensada para perdurar si cabe incluso más que la propia raza humana (sí, da un poco de miedo esta afirmación). Me estuve documentado sobre ella en el tren, viendo el documentar "Into the Eternity" en el que se habla sobre esta construcción y sobre el por qué de hacerla. El fin de esta construcción es ser un recinto seguro para todos los residuos nucleares del planeta, un lugar cavado varios Km en la tierra lejos de cualquier actividad sísmica o cualquier escape para mantener aquello que quede tras nosotros fuera del daño que estos residuos puedan causar. Como comenté ayer, estamos viendo otro uso RESPONSABLE de la energía nuclear, (temo por lo que estará haciendo China con sus residuos por "ahorrar en costes" como la vieja URRS) Esta estructura está situada en Onkalo, Finlandia y tiene previsto perdurar por 100000 años, tiempo suficiente como para que los residuos nucleares dejen de ser contaminantes. Ese mundo aséptico del refugio nuclear, las dosis de fantasía a la hora de predecir un futuro imposible de cavilar y el debate nuclear se superponen a la belleza de los paisajes finlandeses, que con su quietud y belleza nos ofrecen una metáfora de gran eficacia sobre los desafíos que presenta Onkalo, más relacionados con elementos naturales que con nuestro propio fracaso como seres humanos. "El hombre ha dejado de pensar en la naturaleza como una creación de Dios y tiene la convicción de que la tecnología ha transformado su propia esencia y que se trata de un camino que sólo puede conducir hacia formas superiores. Y la duración de los residuos nucleares nos enfrenta a su límite porque se convierten en una especie de nuevo fuego eterno que sabemos cómo encender pero no cómo terminar”

X-31 Parckjet "La mejor combinación de tamaño y diversión" Recordad visitad mi otro post: Cómo hacer un avión Rc a gasolina Lo que necesitas es: 1) Planos PDF 2) Q uit de propulsión 3) P ack de hardware 4) T ubo de carbono 5) D epron de 6mm Dudas con los materiales podéis preguntar con mensajes, es para no hacer publicidad de las tiendas Extras: E poxi de 5 minutos R adio de 4 canales [size=13][/size] Ventajas del X-31 Perfecto tanto para principiantes como para expertos Barato Excelente para modificarlo Ala en delta __ Longitud: (91.4 cm) Ancho del ala: (63.5 cm ) Superficie alar: (1,860 cm^2) Peso: (200-280 g) Canales del mando: 3 [/size] Sobre el X-31 El ala delta combinada con el canard (las alas pequeñas que lleva en el morro) lo convierten en una combinación perfecta para los que buscan un avión totalmente funcional y tanto como para comenzar a volar como para hacer cualquier tipo de acrobacia. Recomendaciones - Este avión está recomendado para volar en zonas como parques públicos, pero se recomienda que tenga un espacio como un campo de fútbol para evitar choques. - El tiempo de vuelo es aproximadamente unos 10 minutos (depende del modo de vuelo) por lo que se recomienda comprar una batería extra. Instrucciones para el montaje 1) Asegurate de que tienes todas las partes cortadas y listas para ensamblar 2) Busca las alas y pégalas como se indica en las fotos (cuidado con que el pegamento no sea tan abrasivo como para comerse el deprom) 3) Busca tu tubo de carbono de 300 y córtalo aproximadamente con una longitud de 16 pulgadas. 4) Cava en el deprom un poco para que el tubo de carbono no sobresalga, pégalo ahi 5) Busca las superficies de contro. Prepara el borde de salida cortándolo en un ángulo de 45 grados, luego puedes pegarlas ya en las alas usando cinta adhesiva fuerte. 6) El fuselaje vertical ha de ser pegado tal y como se puede ver en esta foto 7) Ahora peguemos el fuselaje horizontal como se puede ver aquí 8) Pegamos la parte delantera del fuselaje.... 9) Ahora pegamos los horns (donde se enganchan los servos) y la bancada del motor (donde se sujeta el motor). Puedes descargarte plantillas de ambos para hacer en madera aquí: here 10) Con alambres doblados en forma de Z haremos los mandos de control, sería mucho mejor usar cable de piano. Estos conectarán los horns al servo 11) Con tu equipo de radio preparado conecta toda la electrónica entre sí, con ello lograremos que los servos se pongan en su posición neutra. Recuerda que debemos configurar la radio para que tenga la cola en delta. Manten la radio encendida mientras estemos llevando acabo el siguiente paso 12) Pega las superficies de control e instala los mandos con la forma de Z en los horns de control. Cuando lo tengas echo conecta las Z en los servos, así tendremos todo coenctado y encendido. Pega los servos con pegamento en el ala del avión mientras estén encendidos y centrados. Recuerda no apagar la emisora ni los servos hasta que el pegamento esté seco. Una vez esté seco puedes probar si se mueven los alerones. 13) Termina de instalar el motor en su bancada (comprobando que la hélice gira en el sentido correcto) y el variador colocado delante, ten cuidado de que la hélice no toque ningún cable. Bueno, este es el final de post, cualquier duda relacionada con la electrónica o cualquier cosa ponedla como comentario y estaré encantado de ayudaros respondiendo. Si lo hacéis sería una buena idea que me pasárais vuestras fotos, que iría poniendo en el post Recordad visitad mi otro post: Cómo hacer un avión Rc a gasolina No se olviden de comentar

Cómo crear un blog en blogger? Si quieres empezar en esto de los blogs, lo mejor es crear uno en Blogger, donde muchas personas empiezan a escribir sus bitácoras, y donde está alojado este blog. Sólo tienes que escribir http://www.blogger.com en la barra de direcciones de tu navegador o hacer clic en este enlace. Entonces aparecerá la página principal de Blogger, en la que vas a realizar tres sencillos pasos para crear tu blog. Lo único que necesitas es una cuenta de correo electrónico, y no hace falta que sea la de Google, la empresa que posee este servicio gratuito de blogs o bitácoras. ¿Te animas a tener tu blog? Entonces, continúa leyendo y empezarás una nueva aventura en la Red. 1. Primer paso: crear una cuenta Cuando entramos en Blogger, nos invitan a crearnos un blog con el lema: "Crea un blog. Es gratuito", pero antes convendría realizar una visita rápida, como nos indican con un enlace, para conocer de qué va esto. A continuación, hacemos clic en el botón de color naranja Comenzar para empezar esta aventura. La primera fase sólo será necesaria si no tenemos cuenta en Google. Si la tenemos, hay que hacer clic en el enlace "primero accede a ella", desde donde accederemos al segundo paso. No hace falta tener una cuenta en Google, pero conviene tenerla si queremos acceder a todas sus herramientas, que son las más utilizadas en la Web, y para ello hay que rellenar un formulario. En todo caso, podemos crear un blog sin cuenta en Google, para lo cual tendremos que completar el primer formulario que nos aparece con el siguiente encabezamiento: En este formulario hay que incluir lo siguiente: Una cuenta de correo electrónico existente, que tendremos que repetir en el siguiente campo de texto. Aquí se escribe la dirección completa de la cuenta. Una contraseña escrita dos veces para evitar errores. Tiene que incluir ocho caracteres como mínimo, y puede verificarse su fortaleza, es decir, su calidad como contraseña, haciendo clic en el enlace correspondiente. El nombre que aparecerá como autor del blog y de los artículos. Se puede optar por un apodo o nickname, o por nuestro nombre real. Una verificación, que consiste en escribir las letras que aparecen en una pequeña imagen, lo cual se hace para evitar que se creen cuentas automáticamente. Activar la casilla de aceptación de las condiciones. Conviene leer estas "Condiciones del servicio de Blogger", que muchos encuentran abusivas. Hacemos clic en la flecha Continuar, y continuamos con el siguiente paso. 2. Segundo paso: asignar un nombre al blog En esta fase simplemente escribiremos un nombre para nuestro blog, que podremos cambiar más tarde, y le asignaremos una dirección de internet, que no conviene cambiar más adelante so pena de perder lectores. Es importante que la dirección (también llamada URL) sea corta y siempre con letras minúsculas, sin caracteres especiales como tildes, guiones o eñes, y sin huecos. La dirección suele ser el nombre del blog o el nombre del autor, pero se puede poner lo que se quiera. Para mi blog de prueba, que se llama "Mi blog en Blogger", le he puesto esta dirección: miblogenblogger. Después Blogger añade la parte final hasta quedar así: http://miblogenblogger.blogspot.com. Pero antes de continuar hay que hacer clic en el enlace que dice Comprobar la disponibilidadpara ver si ese nombre ya está elegido por otro usuario; y suele ocurrir con frecuencia que ya esté utilizado, así que hay que aguzar el ingenio. Si ocurre esto, nos avisan con la frase: Lo sentimos, esta dirección del blog no está disponible. Pero antes de continuar hay que hacer clic en el enlace que dice Comprobar la disponibilidadpara ver si ese nombre ya está elegido por otro miembro; y suele ocurrir con frecuencia que ya esté utilizado, así que hay que aguzar el ingenio. Si ocurre esto, nos avisan con la frase: "Lo sentimos, esta dirección del blog no está disponible". La limitación de caracteres impuesta en las URL de los blogs a veces hace que los autores busquen un remedio en el uso de guiones; un ejemplo podría ser el siguiente: http://blog-mates.blogspot.com. Yo siempre aconsejo no incluir guiones en las direcciones URL, como se ve en el ejemplo con color rojo, porque puede impedir la inclusión de ese blog en agregadores de blogs y porque es un carácter que se suele olvidar cuando se intenta escribir la URL de un blog. Yo no conozco ninguna web importante cuya URL tenga guiones, lo que ya resulta indicativo: por algo será. Si ya hemos creado un blog y su URL incluye guiones, podemos cambiar la URL de nuestro blog si vamos a Configuración -> Publicación dentro de la administración del blog, y allí hay un campo de texto con la URL actual. Simplemente, se modifica y ya está. Si el blog es antiguo y ya tiene su público creado, esto puede causar la pérdida de esos lectores, así que es mejor cambiarlo lo antes posible. Y ahora vamos al último paso. 3. Tercer paso: elegir una plantilla Por último, tendremos que elegir una plantilla, que es el diseño general del blog. Elegiremos la que más nos guste, pero más adelante podremos cambiarla siempre que queramos. La elección de la plantilla es importante, y por eso he escrito un artículo en este blog, "Diseño y elección de la plantilla en Blogger", donde escribo unos consejos para elegir la plantilla adecuada. Y cuando pulsamos en la última flecha Continuar, ya tenemos nuestro blog en Blogger: Ahora habrá que configurarlo antes de empezar a escribir. Pero eso es otra historia. 4. Cómo acceder al nuevo blog Un problema muy común entre los principiantes es que no saben acceder a su nuevo blog. Se puede acceder de dos formas: La forma más sencilla es ir a la página principal de Blogger, y allí nos presentan un pequeño formulario con un campo de texto y otro de contraseña. En el primero escribimos nuestro nombre de usuario, en este caso nuestra cuenta de Google o la dirección completa de la cuenta de correo con que registramos nuestro blog. Cuando hagamos clic en el enlace Acceder, llegaremos a nuestro Escritorio del blog. Escribiendo la dirección completa del nuevo blog como, por ejemplo:http://miblogenblogger.blogspot.com. En este caso, aparecerán unos enlaces en la parte superior del blog. Hay que hacer clic en Acceder, que está en la parte derecha, y entonces llegaremos a la página principal de Blogger para incluir nuestros datos. Si estamos conectados a Blogger en el navegador (por medio de las cookies), hay que hacer clic en el enlace Escritorio, y entraremos directamente a nuestro blog. Y encima de ella veremos la barra de Blogger, con la que podremos entrar a la parte de la Adminsitración a escribir una Nueva Entrada en el blog o a personalizar el Diseño, además de otras funciones. Los visitantes verán el nuevo blog escribiendo su dirección o URL en la barra de direcciones de su navegador. Pasados unos días, después de que los buscadores hayan tenido tiempo para rastrear el nuevo blog, también se podrá acceder a él simplemente escribiendo el nombre del blog en el buscador. Para terminar esta sección, diremos que un usuario puede crearse más de un blog en Blogger, y cuando se acceda al Escritorio o panel de control, aparecerán allí todos nuestros blogs. 5. El panel de control o Escritorio Cuando accedemos a nuestro blog recién creado, nos encontramos con el Escritorio, que nos da acceso a la parte privada del blog o administración. En la imagen superior muestro el mío, que incluye dos de mis blogs. Desde aquí controlamos todos nuestros blogs y también, a la izquierda, nuestro perfil de usuario y nuestra cuenta. El perfil de usuario es importante para formar parte de la comunidad de Blogger, que es muy extensa en todo el mundo. Estos datos personales los podrán ver los visitantes de nuestro blog, pero también se verán mediante un enlace cuando escribamos un comentario en otro blog. Siempre es conveniente que escribamos algunos datos nuestros para que los demás nos conozcan, aunque sea un poco, pues no hay que olvidar que el carácter personal es importante en los blogs. En el panel de control aparecen otros enlaces importantes, que corresponden a lasprincipales secciones de la administración del blog: Nueva entrada, para escribir un nuevo texto en nuestro blog. Editar entradas, para ver todas las entradas escritas en el blog y editarlas. Comentarios, si los hubiera, para mostrar todos los comentarios de nuestro blog. Configuración, para configurar nuestro blog, es decir, una serie de opciones para personalizarlo según nuestros gustos y necesidades. Diseño: para modificar el diseño elegido o escoger otro nuevo. Monetizar: es una nueva opción para ganar dinero con la publicidad de AdSense, propia de Google. Estadísticas, que nos proporciona unas breves estadísticas de las visitas a nuestro blog. Debajo del Escritorio, en la misma página, tenemos otras dos secciones. En la Lista de lectura aparecen las últimas entradas de los blogs a los que estamos suscritos como seguidores o de otros blogs importantes. En Otras cosas recibimos información y ayuda sobre Blogger y otros aspectos relacionados con el blog. Conviene echar un vistazo a estas secciones de vez en cuando. 6. Configuración rápida de las opciones Los blogs de Blogger tienen, como todos los gestores de contenido, la parte privada de la administración, donde se escriben las entradas, se configura el blog y se modifica el diseño. En Blogger, la estructura de la administración del blog está dividida en cinco secciones de momento, que se corresponden con las cinco pestañas que destacan en la parte superior. Resulta útil esta división visual, porque así sabemos dónde nos encontramos. Además, Blogger sólo incluye aspectos básicos de la estructura de un blog, y deja para otros gestores una sofisticación que no siempre es positiva. Se echan de menos un par de cosas, pero en general este gestor está pensado para que sea sencillo de utilizar y para que sea inmediatamente productivo. Antes de empezar a escribir en el blog, conviene realizar una serie de cambios en la configuración, aunque no hace falta que sean muchos. Ahora vamos a examinar unos posibles cambios que podemos realizar cuando hacemos clic en el enlace Configuración del panel. En este caso, nos encontraremos con las tres pestañas características del panel del blog, y está activa la de la configuración: Debajo de la pestaña Configuración aparece una fila con otras opciones, pero de entrada ya estamos en la opción llamada Básico. Ahora vamos a analizar brevemente las opciones más importantes, aunque muchas de ellas están ya explicadas en el blog. 1. Básico: Herramientas de blog: con estas opciones podemos exportar las entradas y los comentarios de nuestro blog en formato XML, y luego importarlas a otro blog de Blogger. Con el archivo XML podemos tener una copia de seguridad del contenido de nuestro blog. Título: es el título del blog, que se puede modificar siempre que se quiera. Descripción: es una descripción del blog, que aparecerá debajo del título en la cabecera del blog. ¿Deseas añadir tu blog a nuestras listas?: es aconsejable. Seleccionar editor de entradas: recientemente Blogger cambió el editor de entradas por uno más completo, pero podemos elegir el antiguo, aunque no es recomendable. 2. Formato: en esta sección se cambian los formatos de fecha y hora, y se adapta la zona horaria que, en nuestro caso, es (GMT+01:00)Madrid. 3. Comentarios: en esta sección se configuran los comentarios, aunque dicha configuración suele estar ya establecida de manera normal, y pocos cambios serían necesarios. Ubicación del formulario de comentarios: actualmente, la mejor forma de incluir el editor de comentarios es en la Entrada incrustada a continuación. Es decir, como en este blog y en casi todos. Pero para ello también hay que activar la opción Habilitar páginas de entrada de la sección Archivo, en el punto 4 de esta configuración básica. Moderación de comentarios: el autor del blog lee los comentarios antes de publicarlos. 4. Archivo: Frecuencia de archivo: aquí establecemos la frecuencia con que deseamos que se guarden las entradas publicadas de forma visual en el lateral del blog. ¿Habilitar páginas de entrada?: las páginas de entrada son las páginas individuales o enlaces permanentes para cada entrada, a los que se llega generalmente haciendo clic en el título que una entrada tiene en la portada. Es importante tener habilitada esta opción. 5. Feed del sitio: un feed es un anglicismo que se refiere a una forma de distribuir el contenido de nuestro blog en otros blogs que recogen nuestro enlace de feed por medio de la tecnologíaRSS, situado en la parte inferior del blog con la expresión "Suscribirse a: (Entradas Atom)". Con ese enlace, se pueden publicar nuestras entradas completas o cortas en otro blog automáticamente conforme las vayamos publicando. 6. Permisos: en esta sección se añaden autores nuevos al blog, de manera que se convierta en un blog colectivo. Los autores añadidos tienen la posibilidad de escribir entradas al blog, pero no de administrarlo a menos que el autor del blog se lo permita. También se puede elegir quiénes queremos que vean nuestro blog. 7. Configuración de las entradas del blog Otro aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta es la configuración de las entradas del blog. Para ello, hay que ir a la sección Diseño, y allí tenemos que hacer clic en el enlace Editar de la parte de Entradas del blog, como se muestra en la siguiente imagen resaltado con dos cuadros rojos: A continuación aparecerá la ventana de configuración, de la que destacamos las siguientes opciones: Número de entradas en la página principal: Conviene que no haya muchas entradas en la página principal del blog,y el número dependerá de la longitud de las entradas y de su contenido. Siempre hay que procurar que la página principal del blog tarde poco en ser leída por el navegador para que el lector no tenga que esperar para ver todos los contenidos. Texto de enlace de la página de entrada: es una nueva opción que tiene que ver con La división de las entradas en el blog. Mostrar edición rápida: el icono del lápiz aparece en la parte inferior de la entradadel blog, junto al nombre del autor y la fecha, sólo cuando estamos conectados a Blogger. Sirve para entrar directamente al editor del blog y editar dicha entrada. Reacciones: es una opción para que los lectores del blog califiquen cada entrada. Puede editarse para cambiar los adjetivos de la calificación. Mostrar botones para compartir: son unos iconos que se pulsan para compartir la entrada con otras personas en varios servicios web de redes sociales. Esta guía ha sido copiada del blog http://forra-t.blogspot.com

Hola a todos!! Soy estudiante de ingeniería aeroespacial y quería compartir con vosotros cómo diseñar un avión RC desde 0 Se trata de un post muy largo, espero que tengan paciencia y que me manden las fotos de su avión cuando lo tengan hecho. 1.- Comienzo. Las alas Existen en nuestro mercado multitud de entrenadores "Ready to Fly" que vuelan bastante bien, no obstante, el aeromodelismo no se queda ahí, tampoco todo es montar el último jet con la ultimísima super-electrónica "inteligente" para fardar con los compas del club, a veces el veterano maestro se pone retos más sencillos y se decide a diseñar un entrenador "nivel cero" o sea un modelo con el que pueda aprender a volar un niño de seis o de sesenta años. Es verdad que existen los park-flyers unos avioncitos-juguete que ahora están muy de moda y son muy faciles de volar, pero esto que vamos a hacer es aeromodelismo clásico, diseñar nuestro modelo, construirlo despacito con maderas de balsa y volarlo. Este modelo volará mas lento que cualquier entrenador actual del mercado, tendrá mayor estabilida en vuelo y será más facil de manejar que un "park flyer", como además es grande se verá bien en la lejanía, eso sí, lleva trabajo pero no será dificil de llevarlo a buen término. Esta página será una página viva que irá completándose a medida que avance la construcción del modelo, ya tenemos el plano general de nuestra máquina. Material necesario.- De momento vamos a necesitar para comenzar: 12 balsas de 1,5 mm ligeritas 4 balsas de 3 mm. 6 balsas de 5 mm. Un trozo de contrachapado (Madera terciada) de chopo de digamos 500x250 de 3 o 4 mm. de espesor Cola blanca de buena calidad y un "cúter" de punta aguda. Las preguntas, sugerencias, comentarios y aportaciones las podeis hacer en los comentarios Yo siempre comienzo por las costillas del ala Construcción de las alas.- El perfil que vamos a utilizar es el archiobsoleto Clark-Y por varias razones, está más que probado ya que debe tener mas de sesenta años, es muy tolerante a fallos de construcción, no queremos un perfil muy penetrante como los que están ahora de moda porque el avión cogería velocidad a la mas mínima picada, y además tiene plana la mayor parte del intrados lo cual hace facil de construir el ala. Si picais en el dibujo obtendreis un perfil grande en formato PDF que podreis imprimir en vuestra impresora, la cota de longitud total es para aseguraros que lo estais sacando al tamaño adecuado, os podeis desviar algun milimetro sin mayor problema, utilizar vuestra habilidad y si hace falta, la fotocopiadora de la oficina. Si quereis un PLANO DXF AQUÍ hay uno. Si quereis un PLANO DWG AQUÍ también hay uno. CUIDADO.- Tal como se indica en el capítulo de correcciones, el ala lleva el larguero principal doble aunque en algunas fotos o planos lo veais sencillo. El cortalistones.- Todos los artesanos tienen que fabricar a veces sus propias herramientas, es el momento de hacer nuestro propio cortalistones, los huecos para los listones que hay en la plantilla de la costilla deben ajustarse exactamente con un listón de verdad y para que salgan todos iguales lo mejor es fabricarlos nosotros con nuestro aparatito. Un listón de madera dura, un trocito de contrachapado, una cuchilla puntiaguda y unas gotas de ciano son suficientes La plantilla.- Con una copia del plano de la plantilla pegada en un trozo de contrachapado se fabrica la plantilla de las costillas, el trozo de listón sirve para ajustar los huecos de forma que entre holgado pero sin luz, esto ayudará a que el ala no se revire después de construida. Una cuchilla nueva, un vaso de vuestra bebida preferida, oyendo la tele sin mirarla nos ponemos a cortar relajadamente las veinticinco costillas de balsa de 1,5 mm. que necesita nuestro ingenio. Las costillas y los largueros.- Ya tenemos nuestro paquete de costillas preparado, si somos cuidadosos no es necesario retocarlas, tienen que entrar en el listón sin apretar, el listón debe quedar ajustado pero suelto. Los largueros los sacaremos de una balsa de 5mm. que tenga el canto bien recto si no es así es suficiente cortar unos milímetros del canto con una regla larga con ello sacaremos listones rectos con nuestro flamante cortalistones. Construir un par de escaleras.- De momento tenemos el primer plano del conjunto del ala, no os olvideis que el modelo es un prototipo, no ha volado nunca ni se ha construido nunca por lo cual iremos afinando el plano según vayamos resolviendo las incógnitas de construcción, o sea no habra plano definitivo hasta que el primer modelo esté totalmente construido y es más, una vez que haya volado posiblemente haya que corregir algún defecto imprevisto, de todo ello tenemos la intención de mantener una información actualizada y en línea para todos los que nos seguís. De las alas no necesitais plano a escala de momento ya que os iremos exponiendo las pocas medidas necesarias. Para construir las escaleras necesitais un tablero por ejemplo de melamina grueso de un metro de largo y 30 centímetros de ancho, yo lo uso de melamina porque permite borrar las rayas una vez que lo necesitemos de nuevo, como no hay que clavar nada el tablero no se deteriorará. Teneis que dibujar una linea longitudinal donde se apoyará el larguero y tantas verticales como costillas tenga el tramo de ala, o sea una raya cada 90 milímetros, mas dos rayas adicionales para las dos costillas extra que tiene el centro del ala, más dos rayas extras para las dos costillas exteriores de las orejuelas que van a 85 milimetros de la anterior. Notad que las dos orejuelas se montan en una sola escalera pero unidas por las puntas porque en los extremos están las costillas que acoplan con el diedro del ala. como habreis podido observar montaremos las dos escaleras en la misma tabla pero no a la vez claro. Costillas bien escuadradas.- En primer lugar yo coloco una hoja de plástico trasparente para evitar que la escalera se pegue al tablero.Para ello haremos una escuadrita al efecto con la que iremos colocando las costillas bien derechas y apoyadas junto a la raya. Para las orejuelas haremos una escuadrita de 102 grados. El larguero se mantiene pegado al tablero con unos trozos de plomo, se deposita un cordoncillo de cola en cada caja de la costilla, se coloca en el larguero y se la sujeta con otra barrita de plomo hasta que las hayamos colocado todas. Hay que dejar la cola secar.- Las colas blancas modernas son muy rápidas, no tanto como el ciano claro, pero son mejores desde el punto de vista estructural ya que se consiguen unas uniones relativamente flexibles y no tan frágiles como las que provoca el ciano que quedan con aspecto de cristal. A continuación vamos a encolar todas las cajas superiores de las costillas y colocar el liston superior, este último también se sujeta con barritas de plomo. Como tenemos el trabajo en un tablero lo podemos llevar a otra parte y liberar la mesa de trabajo mientras seca -La cola se queda transparente- Borde de salida.- Teneis que dibujar una raya paralela al larguero y a 296 milímetros de la parte delantera de la costilla, así el borde de salida tiene un milímetro de más que repasaremos más adelante. Colocamos una tira de balsa de 1,5 mm. y 50 mm. de ancho o sea media tabla debajo de las costillas, se echa un cordon de cola blanca en la unión con cada costilla y a esperar que seque. Parte superior.- La otra tira de balsa que hemos conseguido se coloca en la parte superior, para ello primero se da un poco de cola en cada costilla, se coloca la tira encima bien posicionada y se retira, en la huella de cola visible se da otro cordon, en el borde posterior de toda la tira tambiién se pone un cordon de cola a todo lo largo y ya se puede colocar la tira en su lugar definitivo, una regla larga y las barritas de plomo de rigor hasta que se seque. Borde de ataque.- Para el borde de ataque se necesita una tabla entera de 1,5 mm. hay que cortar la anchura con exactitud colocándola desde la mitad del larguero hasta EXACTAMENTE el borde de la costilla, el largo será un poco mayor que el tramo de escalera que estamos haciendo, para darle forma hay que colocar unos listones calzando el borde de ataque y el peso de rigor sobre el conjunto del ala. Los "CAPS STRIP".- Siento utilizar un barbarismo, pero estas tiritas que se colocan encima de las costillas siempre las he llamado así, será porque los planos que utilizabamos en su día venian todos de extranjerolandia. Bien, como tenemos un cortalistones de 10 mm. y balsa de 1,5 mm. podemos hacer todas las tiritas que queramos. Hay que cortar tiras largas y cortar una a una todas las tiras segun las vamos colocando sobre las costillas. Comenzamos por el intradós del ala, cortamos un trozo exacto de tira le damos cola y la sujetamos con un alfiler hasta que seque. Para chapar la parte central hay que preparar una pieza rectangular que ajuste exactamente entre el chapado del borde de ataque y el chapado del borde de salida, para ello tendreis que utilizar dos piezas de 1,5 pegadas ya que el chapado es mas ancho que una tabla, hay que cubrir completamente las cinco costillas centrales y dejar 5 mm. de sobra a cada lado de los bordes. Para suavizar el cambio de sección del chapado hay que colocar cuatro escuadritas de balsa en las esquinas del chapado, Estas escuadritas se hacen con la veta en la hipotenusa y tienen 3 cm de cateto, para sujetarlas puedes usar cinta adhesiva. Unas pinzas de la ropa pueden ser útiles dentro de poco, prepara unas cuantas. El refuerzo central tiene la misión de soportar la parte mas esforzada del ala y servir además para sujetar las fijaciones. Nuestro Cerocero llevará el ala sujeta con dos tornillos, sujetar el ala con gomas es también una opción pero nosotros preferimos la primera solución ya que es más limpia. Si preferís las gomas no hace falta que coloqueis los dos tacos verticales de chopo que vereis más adelante. Hay que cortar una ranura en las tres costillas centrales para permitir que el refuerzo entre fácilmente. Para hacer el refuerzo se hace una tira de contrachapado de 160 mm. de largo y 32 de alto que es la medida del larguero, conviene marcar la tira en el centro para colocarla correctamente. Se da cola blanca en abundancia en los listones las costillas el chapado y listo Los tacos de madera de chopo de 3 x 4 cm. con la veta vertical servirán para soportar la presión de los tornillos de fijación, te aconsejo que los montes aunque pienses usar gomas ya que posiblemente te apetezca montar tornillos más adelante. Para encolar dos maderas duras, el refuerzo y los tacos conviene usar unos sargentos y apretar un poco. Hay que colocar unas piezas de balsa de 1,5 con la veta vertical, tienen 50 mm. de ancho y se colocan entre los dos listones y junto a una de las costillas. En estas condiciones nuestros listones se convierten en una viga verdadera, preparada para resistir los diversos tipos de esfuerzos que soportan estas piezas. Los huecos entre costillas del diedro no llevan la balsa vertical, porque llevarán más adelante el refuerzo de unión. Ya podemos chapar la parte superior de nuestras alas, como el extradós está mucho más curvado que el intradós conviene curvar la balsa humedeciéndola ligeramente con un pulverizador en la mitad delantera, ello hará que la chapa tome una forma más aproximada al perfil de la costilla. Hay que poner cola en los cantos de la costilla y marcar la chapa sobre ellas, luego se da un cordon sobre las marcas y a sujetar la chapa en su lugar, sed cuidadosos con el ancho de la chapa conviene aproximarse al máximo al tamaño de la costilla. . El refuerzo de los diedros obliga a cortar las últimas costillas tanto del tramo central como de las dos orejuelas, se pueden cortar antes o después de pegar las tiritas, el refuerzo tiene que entrar sin forzar pero ajustadito como todo... las tiritas tienen que estar enteras. Acabado de las dos escaleras.- El listón del borde de ataque tiene 16x5 mm. se saca también de una tabla de balsa de 5 mm. Yo tengo cortalistones de casi todas las medidas, pero para esto solamente no merece la pena, podeis cortarlo con una regla larga. conviene repasar el borde del chapado con un taco de lijar para aplanar esta zona. La cola se da en el borde del chapado y en la punta de cada costilla, unas gomas elásticas sujetan este listón mientras se seca. Ya podeis chapar el centro del ala de forma similar a como hicisteis con el intradós. . Una vez seco el listón del borde de ataque hay que redondearlo a la forma aproximada del perfil, el CLark-Y no es un perfil muy crítico y este trabajo se puede hacer a mano, despacito vigilando la forma que va tomando el borde de ataque. En primer lugar se desbasta en un plano tangente al chapado superior, si utilizas un pequeño cepillo de modelista harás viruta y no tanto serrín con lo cual evitarás que te echen de casa, aunque es inevitable terminar lijando con el taco. A continuación se repite la operación con la parte del intradós que requiere menos lijado. Una vez hemos terminado con el borde de ataque, nos ocupamos del borde de salida, en su momento lo colocamos un milímetro más ancho de lo necesario esto permite ahora absorber los defectos de montaje y los lijados del borde de ataque, ahora hay que dejar el ala a 300 mm. exactos de cuerda quitando de atrás lo que pueda sobrar eventualmente. El borde de salida estará ligeramente levantado por el extradós, teneis que pasar el taco de lija por encima sin afilarlo demasido, es más debe quedar redondeado y con unos dos milimetros de espesor, esto hará el perfil aún menos crítico si cabe. Y llega el momento de lijar las puntas de las escaleras, hasta ahora hemos ido dejado todos los elementos, largueros, chapados etcétera un poco más largos de lo necesario, ahora hay que enrasar con la última costilla y dejar las estructuras terminadas. Como hemos construido las dos orejuelas en una pieza ahora tenemos dos orejuelas practicamente iguales -simétricas-, la misma madera, el mismo lijado, el mismo estado de ánimo cuando las encolamos... Están unidas por las puntas es el momento de cortar y separarlas. Ahora hay que enrasar el corte, la separación de un centímetro era solo para permitir un corte fácil. El borde marginal es de 5 mm. de espesor, se corta aproximadamente copiando la forma del extremo del ala sobre una tabla de balsa de 5, se encola sobre la última costilla y cuando seca, se enrasa y se redondean con lija los cantos. Unión de las orejuelas.- Dentro de poco tendremos estas espléndidas alas de 1,8 metros incordiando por toda la casa. Se comienza pegando los refuerzos en el tramo central, una goma mantendrá la pieza durante el secado contra los largueros del ala. Para darle el diedro exacto a las orejuelas hay que preparar una pieza de apoyo de 10 cm. Una pila de libros puede valer. Observad que el borde marginal está ya lijado en su totalidad y presenta un aspecto profesional. El "borde de salida del borde marginal", o sea la esquinita de atrás es un punto muy frágil, se puede embeber de ciano sobre un centímetro cuadrado o así para fortalecer el pico. El refuerzo se sujeta también con una goma a los listones de la orejuela. Hay que dar cola generosamente en el refuerzo, los listones y las dos costillas que quedan unidas. Hay que alinear bien el borde de ataque y el de salida sujetándolos con cinta adhesiva. Ya tenemos nuestras espléndidas alas listas para entelar. 2.- El fuselaje Comencemos con el fuselaje.- Entre secado y secado del resto de las piezas podemos ir preparando las piezas del fuselaje. Comenzaremos por los laterales, se hacen de balsa de 5 mm. Como el fuselaje mide más de un metro que es la longitud de las tablas normales, es necesario empalmar una tabla y algo menos de media para tener dos tablas de unos 1.300 mm. de largo. Las tablas se unen con un pico de flauta de 15 cm. Se aplica cola blanca y se sujetan con cinta adhesiva mientras se secan. ATENCION: Las medidas del plano son las del fuselaje terminado, los laterales tienen 3 mm. menos por arriba y por debajo porque encima llevan las tapas de balsa de 3mm. Por eso la cuaderna parafuegos tiene 74 mm. de alto pero el morro en esa zona tiene 80. Refuerzos del fuselaje.- Estas piezas que en el argot se llaman "doblers" ¿Porque sera? se hacen de balsa de 3 mm. con la veta a 60 grados en vertical, para ello se cortan piezas de forma romboidal con una altura de 11 cm y se pegan "a la veta" con nuestra habitual cola blanca y el cello de rigor. Para unir refuerzos y laterales vamos a usar cola de contacto, también se le llama de impacto. Los refuerzos van desde el extremo delantero hasta algo detrás de la cabina, se pueden hacer con siete piezas. Después de marcar en los laterales la zona donde se van a pegar los refuerzos, se da cola bien extendida en los refuerzos y en los laterales y cuando está a punto, seca al tacto, se unen las piezas, tened en cuenta que este tipo de pegamento no perdona y si no colocais bien las tablas podeis hacer un trasto de madera inútil. Al hacer los laterales, suele suceder que hagamos dos del mismo lado, esto cuando se usa cola de contacto, no tiene arreglo así que podemos o bien rehacer el lado que falta o hacer dos fuselajes... ya que estamos puestos... Recordad que hay un lateral de cada lado, obvio pero motivo de error. Ha llegado el momento de dibujar loslaterales.-Una vez que tenemos los laterales en bruto ya podemos dibujar la silueta exacta del fuselaje. Si dibujamos desde el borde inferior nos sobrará un poco de madera todo alrededor. Cuando tengamos un lateral cortado sirve de plantilla para cortar el otro. Una vez recortados los laterales, hay que cantearlos por dentro con listones de 5x10 mm. incluso en la parte que lleva refuerzos, en el apoyo del ala se coloca un listón de 5x20 mm. Los fuselajes se suelen rajar en los golpes por las esquinas, estos listones previenen eso y sirven ademas para redondear sin problemas los cantos del fuselaje. Para apoyar el estabilizador y la deriva se coloca un listón de 25 cm. de largo pegado en la parte inferior de la ranura. Solo nos queda repasar con un taco de lija los cantos de los dos laterales del fuselaje, está bien que no salgan exactamente como en el plano, pero al menos que sean exactamente iguales... quiero decir simétricos. Asiento del Ala.- Este es un plano de detalle del asiento del ala, básicamente hay que colocar el perfil completo sobre una línea horizontal pero recortando la parte baja del perfil -el intradós- de los laterales, para que el ala se apoye también en la curva del borde de ataque por debajo, para poder recortar sin agobios hemos colocado unos refuerzos más anchos en el canto de la cabina. CUADERNAS.- El fuselaje solo tiene tres cuadernas, la parafuegos donde va colocado el motor, la del borde de salida del ala y la del borde de ataque. Se hacen con el contrachapado de rigor, la parafuegos es de doble espesor o sea, pegas dos juntas y listo. La cuadernas del prototipo han sido modificadas, ver los planos. Para colocarlas hay que marcar la posición en los laterales del fuselaje. La cuaderna parafuegos va inclinada unos dos o tres grados a la derecha - 3 mm.- o sea a 20 mm. del borde delantero izquierdo y a 23 mm. del borde delantero derecho del morro. El motor va hacia abajo unos cinco grados pero no vamos a inclinar la cuaderna ya que sujetará la pata delantera del tren de aterrizaje y esta tiene que estar vertical... Apoyo del tren y tuercas para la fijación del ala.- Para la fijación del tren hay que fabricar una pieza como la del plano en chopo de 15 mm. de espesor, esta pieza sirve de apoyo a las tiras de contrachapado que sujetarán las patas del tren principal, las tiras es un montaje de dos capas de contrachapado. Al chapar la parte baja del fuselaje colocaremos otras dos piezas de contrachapado que dejarán una ranura de 8 mm. sobre el soporte, para que quepan justas las patas de 4mm. clavadas por los vástagos en unos taladros que haremos casi al final. La tuerca se hace en chopo de 20x20 mm. y se recorta según el plano, el agujero para los tornillos lo haremos posteriormente ya que lo ajustaremos con los que haremos en el ala. Las cuadernas principales se colocan en uno de los laterales, ayudándose de nuestra escuadrita de 90 º para colocarlas bien verticales, deberiamos haber colocado ya el soporte del tren y las tuercas del ala en ambos laterales, pero estamos a tiempo. Vamos a unir los laterales en una primera fase solo a las cuadernas principales para no tener demasiados sitios de los que preocuparnos en ajustar, aunque pondremos la parafuegos y cerraremos la cola solo encolaremos las cuadernas principales, y las tuercas si no las habeis puesto antes. Una vez terminada esta primera fase de encolado -Con cola blanca- y una vez todo bien seco, vamos a colocar la cuaderna parafuegos con pegamento epoxy y ya que hacemos la mezcla de los dos componentes pegaremos la tira de apoyo del tren principal también con pegamento epoxy. A mi me gusta usar epoxy lento -De una hora- cuando pego estas piezas de responsabilidad, prisa no tengo. El final del fuselaje se une con cola blanca y aprovecho para colocar una pieza de apoyo para la deriva sobre el listón que colocamos para apoyar el estabilizador, es un trozo de balsa con la veta cruzada de 5x100 ajustado a la medida del sitio. PARAFUEGOS.- Antes de colocarla conviene premontarla con todos sus accesorios y hacerle todos los taladros necesarios, luego es más incómodo. La pata y sus apoyos debeis comprarla, si no sabeis hacerla, la que veis en la foto es personal y tiene cuatro vueltas en el muelle con lo cual casi nunca se deformará, el angulo hacia atrás que forma la pata facilita la direccionalidad durante el despegue. Como no he conseguido una bancada con soporte de tren he tenido que suplementar los soportes de plástico del tren con un poco de contrachapado pegado a la cuaderna con una gota de ciano - ¡ Si también uso "super-glue", a veces ! - EL TREN DE ATERRIZAJE.- La pata delantera y sus accesorios, los soportes y la palanca de dirección podeis comprarlos pero las dos patas del tren principal teneis que hacerlas con cuerda de piano de 4 mm. Un buen tornillo de banco os facilitará las cosas, si no teneis medios buscar ayuda siempre hay un amiguete mecanico o al menos mañoso. Conseguid un trozo de cadena de bicicleta, con dos eslabones sobra, ya sabreis para que... Cerrar la parte baja del fuselaje.- Los bajos del fuselaje se comienzan a cerrar colocando en primer lugar las piezas duras que corresponden a, el refuerzo de la cuaderna parafuegos, los dos refuerzos de la ranura del tren y el refuerzo para el patín de cola, el avión es triciclo pero si sois buenos tocareis con la cola al aterrizar. El resto se cubre con balsa de 3 mm. con la veta cruzada, se van midiendo las piezas colocando la tabla cruzada sobre el fuselaje, se corta de la tabla, se mide otra y así hasta el final, cuando está todo el tramo completo se sujetan entre sí con cinta adhesiva se encolan entre sí e inmediatamente se encolan sobre el fuselaje, sujetando con unos alfileres de acero mientras se seca. Detalle del soporte del tren.- Las dos piezas de contrachapado de arriba van sobre los flancos y sobre la doble tira del fondo del tren, estas dos tiras van encajadas en los refuerzos de chopo en forma de "U" que pusimos en los flancos del fuselaje. Trabajar el interior del fuselaje.- Comenzamos construyendo la placa de soporte de los servos con nuestro contrachapado de costumbre, las dimensiones utilizadas son las mas comunes en servos standard, aseguraros que vuestros servos entran con un milímetro de holgura en sus alojamientos, ello unido a los silembloks, protege la eléctrónica de las vibraciones. La placa se coloca sobre la guía de 5x10 que ya colocamos en los flancos con anterioridad, solo queda aposicionarla donde dice el plano aproximadamente. Servos y transmisiones.- Para colocar las transmisiones necesitamos atornillar previamente los servos en sus alojamientos, las transmisiones son de cable bowden o sea tipo bicicleta, yo utilizo tubo de nylon de diametro interior de 2 mm. y exterior de 4 mm. En el interior colocare cable de freno de bicicleta, podeis usar bowden comerciales sin mayor problema, pero los mios son mejores. Hay otro tubo previsto para introducir el cable de la antena que va por el suelo del fuselaje y sale por la cola. Los tubos de los mandos de la cola hay que asegurarlos en los laterales con un travesaño de balsa con unos rebajes en las puntas, se colocan tres uno delante del estabilizador, otro cerca del fin del refuerco de los flancos y otro en medio de estos. Los tubos salen cruzados al final para no forzar ninguna curva incordiante. Todo esto se pega con pegamento de cianocrilato. Los tubos delanteros son los que controlan el carburador y la pata delantera para asegurarlos se coloca un liston de unos 50 mm. de largo debajo, el vano del depósito tiene que quedar limpio. Ya deberían estar hechos los dos taladros de 6 mm. en la parafuegos para sacar los tubos del depósito de combustible. Barnizar el interior del compartimento del depósito.- No estamos a salvo de que un tubo se corte e inunde el interior del fuselaje con combustible, esto suele ser dañino para la vida del avión, así que vamos a prevenir este posible percance. El barniz que yo suelo utilizar es o bien novavia o bien como en este caso una mezcla de pegamento de contacto y disolvente nitrocelulósico, se disuelve lo justo para poder brocharlo cómodamente, de paso le doy una mano al morro por fuera por si las filtraciones. CUIDADO de no barnizar el canto del fuselaje donde hay que pegar algunas piezas todavía. Preparar el compartimento del combustible.- Vamos a colocar una pieza de contrachapado sobre la cuaderna parafuegos igual que la que colocamos en su momento por debajo, esta y una tirita de contrachapado de un cm. las pegaremos con epoxy sobre el canto del fuselaje. La tapa se hace a medidad del hueco con contrachapado y se le pega una lengueta por debajo que la centra y la sujeta delante, detrás fabricamos un pestillo de plástico sujeto con un tornillo para chapa, es muy simple pero enormemente fiable. Para soltar la tapa es suficiente aflojar media vuelta el tornillo, girar el pestillo y sacarla, maniobra muy rápida. Enchapar la parte superior del fuselaje.- Delante tenemos la tapa del depósito y solo nos queda el parabrisas de la cabina que es balsa de 3 mm. con la veta cruzada, detrás colocaremos también chapa de balsa de 3 mm. con la veta cruzada con un método similar al que utilizamos en la parte de abajo. Las uniones de las cuadernas con el chapado pueden quedar separadas, en ese caso meter una tira de balsa adecuada y lijar el sobrante cuando haya pegado. Lijad los cantos del fuselaje ligeramente, en una primera etapa se hace un chaflán plano del espesor de los chapados superior e inferior -3 mm. - y a continuación se redondea con el taco de lijar y una lija de tipo medio, 100 o así, una vez todos los cantos en forma se da un lijado general con lija de grano 300 a toda la pieza con la lija en la mano -sin taco-. La sujección de las alas.- Las alas se pueden sujetar con gomas para ello basta colocar un listón redondo de haya de 8 o 10 mm. atravesando los laterales delante de la cuaderna delantera y otro detrás de la trasera unos dos centímetros por debajo del ala. Pero hemos previsto hacerlo con tornillos de plástico de 6 mm., para ello marcamos el ala con la situación aproximada de los taladros que prevé el plano y hacemos un taladro fino con una cuerda de piano afilada de 2 mm. de diámetro, si el lugar no es correcto como nos ha pasado pues se replantea el taladro, una vez estemos seguros se hacen dos taladros de 5 mm. que lleguen hasta los tacos -tuercas- del fuselaje, entonces roscamos con un macho adecuado a 6 mm. Es suficiente taladrar las alas al diametro de 6 y poquito y ya se pueden ensamblar al fuselaje. Nota.- Si no podeis roscar colocar dos tuercas empotrables por debajo de los tacos. Y ya tenemos el fuselaje listo para instalarle los planos de cola. 3.- La cola Construcción del estabilizador y el elevador A las piezas de la cola se les llama de diversas y variopintas maneras, lo simple es lo ideal Estabilizador, elevador, deriva y timón. Todas estas piezas son de estructura de listón de balsa de 5x10 chapadas con balsa de 1,5 mm. si quereis podeis hacerlas más simples en balsa maciza de 5 o 6 mm. de espesor, la diferencia de peso y resistencia no será demasiado importante y os puede simplificar el trabajo salvo que os apetezca seguir con la cola y los listones. Es necesario preparar dos chapas de 1,5 pegadas por los cantos, sobre ellas se dibuja la estructura del estabilizador y se le pegan los listones de 5x10, los bordes de ataque y salida hay que hacerlos de una pieza, el resto de listones se van cortando a medida sobre el dibujo. Las diagonales son tiras de 5x1,5 que se pueden cortar con el cortalistones de 10 suplementandolo con un un listón de 5, hay que dejar una ranura de 1 mm. para poder separar posteriormente el elevador del conjunto. Se lija la estructura una vez seca para colocar la chapa superior, recordad colocar un peso encima mientras seca el conjunto. Una vez seco todo proceded al lijado de los cantos de forma similar a como hicimos en el fuselaje pero mas delicadamente, las superficies deben quedar con los cantos redondeados, sin afilar y con un lijado fino general, salvo el borde de ataque del elevador que tiene que quedar con un canto de unos 90 grados sin filo. Para colocar las bisagras se utilizan unos cuchillos especiales que podeis ver en el capítulo de la deriva, con uno de ellos ancho y con dos puntas se abre la ranura y con otro con forma de gancho se vacía esta ranura para que pueda entrar la bisagra. Se colocan tres bisagras en cada superficie de mando, no pegueis las bisagras ahora, eso se hace cuando las piezas estén enteladas. Para terminar con el estabilizador verificad que la ranura de apoyo está correctamente colocada, mirando el modelo de frente, alas y estabilizador tienen que estar paralelos a simple vista, si no es así se retoca el asiento con una lima hasta que quede bien, no hay que pegar el estabilizador todavía. Construcción de la deriva y el timón La deriva se construye con una estructura similar a la utilizada para el estabilizador, aunque en las fotos veais una formas extrañas ello es debido a las necesidades de ajuste del montaje en el prototipo, hay que salvar los tubos de mando y el travesaño que colocamos hacia el final del fuselaje para sujetar los tubos. El timón definitivo es un 50% más grande que el previsto en el primer dibujo, no me pidais una justificación técnica del asunto porque no la tiene, simplemente al ojo me ha parecido demasiado crítico de tamaño y lo he agrandado, el timón es macizo porque es una pieza pequeña y no compensa hacerla de estructura. Para sujetar la deriva he colocado un pequeño soporte de 5 mm. para apoyarla en la parte posterior del fuselaje, por encima de los tubos, se presenta la deriva y se colocan unas piezas de relleno a ambos lados hechas con balsa de 3 mm. que es el mismo espesor del chapado, el objetivo es dejar todo preparado para pegar a la primera la deriva al fuselaje cuando llegue el momento. El timón esta ligeramente perfilado para darle un poco de apariencia aerodinámica, el canto de las bisagras está achaflanado para permitir la articulación, y el borde de de salida está "muy ligeramente" perfilado. Con unas rayas de referencia, un limatón y un poquito de trabajo el resultado es aceptable, el acabado final es con el taco y la lija como todo el modelo. El eje de las bisagras tienen que quedar incrustado totalmente del lado de las superficies móviles. 4.- Decoración y montaje Entelado y decoración del fuselaje La decoración.- Es habitual que en nuestro campo de vuelo se junten cuatro o cinco modelos, todos exactamente iguales y esto por oleadas, según el modelo de avión del cual el importador de turno ha comprado un contenedor completo, los ready to fly está bien pero eso es confección en serie, nosotros estamos hablando de alta costura o por lo menos de "prêt-a-porter", así que es previsible que alguno de nuestros campos tengan algún Cerocero pero parece evidente que será diferente al resto e incluso en el caso de que haya dos estos sean diferentes entre sí, eso espero... Para nuestro modelo hemos decidido usar vinilo adhesivo tipo Aironfix, no es un material de tanta calidad como el Monokote, Oracover y similares pero estos últimos están pasados de precio y el vinilo es una buena opción, ya que se coloca con facilidad y se adapta muy bien a las curvas utilizando un secador o una pistola de aire caliente, lo que no admite es la plancha. Además si sois audaces podeis utilizar decoraciones rompedoras desde el paño de cocina a cuadritos de colores pasando por mármoles y metales hasta decoraciones esteroscópicas. Para recubrir una zona conviene cortar una pieza con las dimensiones lo más exactas posible, se coloca pegando una punta y posicionando el resto de la pieza en su lugar, sacando el papel de protección por debajo, entre pieza y pieza hay que prever un solape de un centímetro. Una vez la pieza pegada en su totalidad se le pasa un trapo por encima para adherirla lo mejor posible, a continuación se calienta con la pistola de aire y se vuelva a repasar con el trapo, el plástico queda materialmente soldado a la madera y las arrugas, si no son muy grandes quedan absorbidas por la retracción. En los cantos conviene estirar el vinilo caliente - queda como latex - y adaptarlo a la forma repasando a continuación con el trapo de rigor. Para dejar un acabado limpio entre dos colores se coloca una tirita de distinto color en la junta. Si os pasais con el calor el vinilo se rompe, en ese caso, no hay problema, se levanta la pieza y se coloca otra nueva. Para reparar se coloca un parche del mismo color y si está bien colocado se nota muy poquito. Entelado y decoración de las superficies Alas y planos de cola.- Es absolutamente necesario premontar el estabilizador y la deriva en su sitio y marcar la linea de contacto con el fuselaje, como no vamos a pegar estos elementos hasta que no lo hayamos recubierto, se deja sin recubrimiento la zona de la pieza donde va el encolado. Pero para que el aspecto del ensamble sea impecable es necesario dejar el recubrimiento invadiendo ligerísimamente la zona de pegado, ello hará que la unión quede totalmente limpia. Conviene marcar la posición de las piezas para no perderse a la hora de recubrir o en el montaje definitivo, el estabilizador del Cerocero es azul por el intradós y amarillo por el extradós. La zona de apoyo de los tornillos del ala se refuerza saturándola de pegamento de cianocrilato, previamente se hacen un montón de agujeros con un alfiler de acero para facilitar la penetración del pegamento, no olvideis de lijar todo una vez seco. El Aironfix viene en rollos de 45 centímetros de ancho y nuestras alas tienen 45 centímetros por tramo, para permitir el solapado de las distintas piezas se puede colocar una tira de dos centímetros debajo de cada empalme. Ensamblado final (I) Las bisagras se pegan con epoxy en el lado de las superficies móviles en primer lugar, se llena la ranura con ayuda del canto de un cuchillo y a continuación se mete a MEDIAS la bisagra y se dobla a noventa grados, cuando están las tres puestas y dobladas se empujan las tres a la vez apoyandose contra el canto de la mesa y a fondo, esto las deja todas en la misma línea, ahora se depositan con cuidado sobre un lugar seguro hasta que el pegamento esté totalmente seco sin tocarlas ya que el pegamento las trabaría si las movemos lo más mínimo. Las superficies fijas se colocan bien embadurnadas de cola en la zona de pegado y en la parte del fuselaje que las va a recibir, si hemos hecho bien los deberes el estabilizador y la deriva se quedarán en su sitio correctamente alineados, una mirada con las alas puestas es suficiente, si no pega al ojo el montaje vale. Hay que quitar el exceso de cola de las juntas con un paño húmedo ahora que está reciente . Cuando todo está todo seco ya podemos proceder a pegar las bisagras con epoxy procediendo de manera similar que con las superficies móviles, solo que ahora metemos las tres bisagras unidas a la parte móvil en la parte fija, también a fondo y sin moverlas, una pinza de papeleria servirá para inmovilizar las bisagras mientras seca el pegamento. Ya llega el momento de poner sobre sus patas el invento, el tren delantero lleva un casquillo por debajo del soporte para que el muelle no roce el fuselaje y el brazo por encima del soporte, vereis que está adelantado, eso facilita la manipulación del mando y siendo como es un mando innoble en un avión, no requiere simetrías. Dadle a la rueda un mando mínimo, la transmisión debe ir casi pegada al eje del servo y en la parte mas larga del brazo - Esto vale para cualquier avión- Sujección del tren principal, hay que hacer dos taladros en el borde de la ranura de 8 mm. que va a alojar las cuerdas de piano del tren principal, un taladro va a un lado en la parte delantera de la ranura a 1 cm. aproximadamente del borde, con lo cual atravesará el refuerzo de chopo donde van encajadas las tiras de contrachapado que son el fondo de la ranura, y el otro taladro en la parte trasera de la ranura tambien a 1 cm. del borde del fuselaje, estos taladros es necesarios abocardarlos un poco para que la curva del vástago que se va a meter por ellos no tropiece en el borde interior del taladro. Para sujetar el tren fijo utilizamos como puentes los dos eslabones de cadena de bicicleta, hay cosas mejores, decídmelo, como en todo, hay cosas que alguien ha probado antes y las ha desechado por inadecuadas, pero bueno cada cual aprende en sus espaldas. El Cerocero no requiere ángulo de antipar, posiblemente por tener un momento de cola tan largo -Cosas de la aerodinámica- Eso lo hemos comprobado en vuelo por tanto si habeis montado la cuaderna con los dos o tres grados previstos, anular el ángulo suplementando el soporte del motor con arandelas, el ángulo de picada está bien. El depósito se coloca sobre un colchón de plástico de burbujas del que se utiliza para embalar cosas delicadas, es ligero y adecuado, y por encima se coloca otro colchoncillo que se sujeta con la tapa para inmovilizar el depósito. El invento ha salido pesado de cola, quizás le alarguemos el morro, y por ello necesita bastante lastre delante, nosotros hemos colocado la batería delante del depósito y aún así lleva unos 150 gr. de plomo, no es inquientante porque el avión tiene las alas grandes y la carga alar queda discreta. En la segunda sesión de vuelo quitamos el lastre y el comportamiento fué perfecto por lo que el centro de gravedad bajo los tornillos es el lugar adecuado. Ensamblado final (II) Para conseguir el ángulo de picado necesario hemos calzado el motor con una tuerca colocada en la parte de atrás, esto es provisional , haremos una cuña de plástico o madera dura, con el ángulo definitivo. Los tornillos de fijación son del tipo rosca chapa. El receptor va colocado entre la bancada de los servos y el depósito bien envuelto en nuestro plástico de burbujas y encajado en su lugar. El interruptor se maneja desde fuera con un alambre que sale al exterior. Las ruedas van sujetas por ambos lados con prisioneros metálicos, los hemos soldado con estaño, una rueda es una rueda. Ojo que las llantas se derriten, si no sabeis soldar rápido y bien utilizar los tornillos de los prisioneros. El centro de gravedad se debe situar teóricamente entre el 25 % y el 33 % de la cuerda, ello implica una distancia de entre 75 y 100 mm. medidos desde el borde de ataque. Colocad delante del depósito el lastre que necesite, un centro de gravedad retrasado puede ser desastroso. El protototipo vuela perfecto con el centro de gravedad bajo los tornillos (11,5 cm) del borde de ataque. No obstante comenzad con el centro de gravedad lo mas adelantado posible, es más seguro, luego se puede ir atrasando poco a poco. Las escuadras de mando están hechas con un tornillo de M3, dos arandelas, una tuerca y la pieza de conexión de plástico, es una opción, se pueden usar escuadras convencionales. Regular el mando de elevador para ± 20 mm. y el de dirección para ± 30 mm. en la parte mas ancha. En la cola se puede colocar un patín de plástico para absorber los roces de los aterrizajes perfectos, con esto y unas pegatinas sabiamente distribuidas damos por terminado nuestro super-entrenador nivel cero, desde el plano hasta el aire. Las pruebas de vuelo os las contaremos dentro de una semana si la meteorología es favorable. Pruebas en vuelo Para juzgar el comportamiento en vuelo de nuestro modelo se requiere saber en que estabamos pensando cuando se concibió, el objetivo fue construir un avión de nivel de pilotaje mínimo que permitiese el aprendizaje desde el nivel cero a cualquier piloto, no todo el mundo necesita comenzar de nivel cero, de hecho actualmente está de moda comenzar con los entrenadores "ready to fly" que vienen de los paises asiáticos y que de hecho son modelos en general de gran rendimiento, bien diseñados y de un precio muy asequible. Con estos modelos aprender con ayuda de un monitor es solo cuestión de tiempo, pero a nuestro juicio este nivel de salida es fuerte para una cantidad importante de pilotos que se verán frustrados al intentar dominar una máquina de estas. Buscando el mejor comportamiento se ha hecho un modelo muy grande 1.800 mm. de envergadura y 54 dm2, es un diseño estandard para un motor de 10 c.c., pero nosotros decidimos instalar un motor de solo unos 4 c.c. con el objeto de que el motor no incidiese significativamente en la actitud en vuelo del modelo, montar más motor es posible, pero no queremos más motor, estorbaría nuestro objetivo. Como queremos un modelo muy estable hemos elegido un momento de cola muy largo y unas alas colocadas muy altas y con un diedro apreciable, colocar orejuelas y no un diedro convencional ha sido un detalle de diseño con el objetivo de hacer algo diferente que diese personalidad propia al Cerocero, esta configuración de las alas hace innecesarios, ver superfluos, los alerones con lo cual el modelo solo tiene dos ejes y se maneja totalmente con la mano derecha tanto en el aire como en el suelo, tiempo habrá de usar la izquierda. La planta rectangular de las alas facilita la construcción, enlentece el vuelo por que induce una resistencia importante y la pérdida de sustentación es muy controlable, lógicamente con unas alas rectangulares el estabilizador tiene que ser rectangular o a nosotros nos lo parece. El fuselaje es ancho y espacioso para no tener problemas de instalación y además para hacerlo aún más visible en vuelo. El eje del timón de dirección está inclinado hacia atrás para inducir un pequeño levantamiento del morro cuando se gira a derechas o izquierdas lo cual ayuda a un piloto inexperto a negociar los virajes. El tren es triciclo porque manejar un tren biciclo puede ser mortal para un novato e incluso menos novato, la pata delantera tiene cuatro vueltas en el muelle con lo cual se deformará dificilmente y el tren principal trabaja a torsión y tiene un diseño sencillo de construir e instalar, lo ideal sería un tren principal de fibra o carbono pero hemos tratado de utilizar unas técnicas de construcción sencillas. El alojamiento del depósito lleva una tapa para tener un acceso cómodo al interior y el motor no está carenado para poder manipularlo con facilidad, la rueda delantera también tiene su tornillo de reglaje a mano. Conviene elegir un dia tranquilo aunque la impaciencia nos devore para probar el invento, pero tuvimos suerte y aprovechamos una pausa en la tormenta primaveral que cruzaba la península. Unos minutos para llenar el depósito y regular correctamente el motor y a rodar.EL Cerocero se comporta muy bien en el suelo con su tren triciclo que tiene una rigidez y anchura razonable, previamente hay que regular las patas del tren principal doblándolas hacia dentro un poco para que el fuselaje quede realmente horizontal. En cabecera de pista motor a fondo progresivamente y a correr, inútil tratar de despegar a capón, el modelo no despega hasta que no esté realmente volando por la pista y cuando lo hace podeis soltarlo que el solo tomará la pendiente de subida correcta. Las primeras pruebas revelaron que el motor se llevaba a la derecha el modelo y que habia que trimar excesivamente a subir la profundidad por lo que procedimos a corregir estos problemas sobre el prototipo, la bancada del motor lleva ahora unas arandelas calzando este hacia la izquierda para dejarlo a cero. La necesidad de trimar es una falta de incidencia del ala que no sustenta suficiente con el angulo de ataque previsto, para probar colocamos un suplemento en el borde de ataque y todo fue correcto por lo cual hemos vuelto a recortar los flancos del fuselaje con la nueva incidencia necesaria y hemos entelado esa zona de nuevo, ahora el ala va con el intradós a cero o sea algo más de dos grados reales. Con los reglajes definitivos y una vez trimado, el Cerocero vuela horizontal con el 40 % del recorrido de la palanca del motor, baja en un ángulo suave con el motor a ralentí, y sube en un ángulo algo más alto con el motor a tope, lógicamente si subimos rápidamente la potencia del motor el modelo trata de colgarse pero el ala pierde sustentación y el estabilizador lo coloca todo en su sitio tras una pequeña ondulación, algo parecido pasa cuando se corta el motor rápidamente, el Cerocero se cuelga por razón de la velocidad, pica un tramo tomando velocidad y se coloca horizontal el solito. Si usais el motor suavemente él irá adoptando la incidencia de vuelo correcta sin extraños ni aspavientos. Estoy hablando de volar SIN TOCAR el elevador. En caso de duda, suelta las palancas el Cerocero sabe volar solo. ¡ Ojo ! Esto no quiere decir que puedas aprender a volar sol@, siempre es conveniente pedir ayuda de un piloto experimentado en los primeros vuelos. La pérdida cuando está en trayectoria de planeo, es IMPOSIBLE, el avión adopta una trayectoria ligeramente ondulante pero no mete el ala incluso con la palanca en el pecho permanentemente. La acrobacia consiste en hacerle fotos con una mano y pilotarlo con la otra, el Cerocero no es para hacer acrobacia, es para aprender a volar un poquito y relajarse un mucho. El aterrizaje se hace encarando la pista a velocidad de planeo. Quizás también te interesa mi otro post sobre cómo añadir alerones a tu avión:http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10473230/Como-ponerle-alerones-a-nuestro-avion.html Quizás también te interesa mi otro post sobre cómo construir un X31, motor elétrico y más barato:http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10472869/Como-construir-X31-Rc-paso-a-paso.html No olviden comentarios y puntos!!

X-31 Parckjet "La mejor combinación de tamaño y diversión" Recordad visitad mi otro post: Cómo hacer un avión Rc a gasolina Lo que necesitas es: 1) Planos PDF 2) Q uit de propulsión 3) P ack de hardware 4) T ubo de carbono 5) D epron de 6mm Dudas con los materiales podéis preguntar con mensajes, es para no hacer publicidad de las tiendas Extras: E poxi de 5 minutos R adio de 4 canales Ventajas del X-31 Perfecto tanto para principiantes como para expertos Barato Excelente para modificarlo Ala en delta __ Longitud: (91.4 cm) Ancho del ala: (63.5 cm ) Superficie alar: (1,860 cm^2) Peso: (200-280 g) Canales del mando: 3 [/size] Sobre el X-31 El ala delta combinada con el canard (las alas pequeñas que lleva en el morro) lo convierten en una combinación perfecta para los que buscan un avión totalmente funcional y tanto como para comenzar a volar como para hacer cualquier tipo de acrobacia. Recomendaciones - Este avión está recomendado para volar en zonas como parques públicos, pero se recomienda que tenga un espacio como un campo de fútbol para evitar choques. - El tiempo de vuelo es aproximadamente unos 10 minutos (depende del modo de vuelo) por lo que se recomienda comprar una batería extra. Instrucciones para el montaje 1) Asegurate de que tienes todas las partes cortadas y listas para ensamblar 2) Busca las alas y pégalas como se indica en las fotos (cuidado con que el pegamento no sea tan abrasivo como para comerse el deprom) 3) Busca tu tubo de carbono de 300 y córtalo aproximadamente con una longitud de 16 pulgadas. 4) Cava en el deprom un poco para que el tubo de carbono no sobresalga, pégalo ahi 5) Busca las superficies de contro. Prepara el borde de salida cortándolo en un ángulo de 45 grados, luego puedes pegarlas ya en las alas usando cinta adhesiva fuerte. 6) El fuselaje vertical ha de ser pegado tal y como se puede ver en esta foto 7) Ahora peguemos el fuselaje horizontal como se puede ver aquí 8) Pegamos la parte delantera del fuselaje.... 9) Ahora pegamos los horns (donde se enganchan los servos) y la bancada del motor (donde se sujeta el motor). Puedes descargarte plantillas de ambos para hacer en madera aquí: here 10) Con alambres doblados en forma de Z haremos los mandos de control, sería mucho mejor usar cable de piano. Estos conectarán los horns al servo 11) Con tu equipo de radio preparado conecta toda la electrónica entre sí, con ello lograremos que los servos se pongan en su posición neutra. Recuerda que debemos configurar la radio para que tenga la cola en delta. Manten la radio encendida mientras estemos llevando acabo el siguiente paso 12) Pega las superficies de control e instala los mandos con la forma de Z en los horns de control. Cuando lo tengas echo conecta las Z en los servos, así tendremos todo coenctado y encendido. Pega los servos con pegamento en el ala del avión mientras estén encendidos y centrados. Recuerda no apagar la emisora ni los servos hasta que el pegamento esté seco. Una vez esté seco puedes probar si se mueven los alerones. 13) Termina de instalar el motor en su bancada (comprobando que la hélice gira en el sentido correcto) y el variador colocado delante, ten cuidado de que la hélice no toque ningún cable. Bueno, este es el final de post, cualquier duda relacionada con la electrónica o cualquier cosa ponedla como comentario y estaré encantado de ayudaros respondiendo. Si lo hacéis sería una buena idea que me pasárais vuestras fotos, que iría poniendo en el post Recordad visitad mi otro post: Cómo hacer un avión Rc a gasolina No se olviden de comentar y dejar puntos

Hola a todos!!, este fue el post con el que me hice NFU y quería compartirlo ahora con TODOS vosotros Soy estudiante de ingeniería aeroespacial y quería compartir con vosotros cómo diseñar un avión RC desde 0 Se trata de un post muy largo, espero que tengan paciencia y que me manden las fotos de su avión cuando lo tengan hecho. 1.- Comienzo. Las alas Existen en nuestro mercado multitud de entrenadores "Ready to Fly" que vuelan bastante bien, no obstante, el aeromodelismo no se queda ahí, tampoco todo es montar el último jet con la ultimísima super-electrónica "inteligente" para fardar con los compas del club, a veces el veterano maestro se pone retos más sencillos y se decide a diseñar un entrenador "nivel cero" o sea un modelo con el que pueda aprender a volar un niño de seis o de sesenta años. Es verdad que existen los park-flyers unos avioncitos-juguete que ahora están muy de moda y son muy faciles de volar, pero esto que vamos a hacer es aeromodelismo clásico, diseñar nuestro modelo, construirlo despacito con maderas de balsa y volarlo. Este modelo volará mas lento que cualquier entrenador actual del mercado, tendrá mayor estabilida en vuelo y será más facil de manejar que un "park flyer", como además es grande se verá bien en la lejanía, eso sí, lleva trabajo pero no será dificil de llevarlo a buen término. Esta página será una página viva que irá completándose a medida que avance la construcción del modelo, ya tenemos el plano general de nuestra máquina. Material necesario.- De momento vamos a necesitar para comenzar: 12 balsas de 1,5 mm ligeritas 4 balsas de 3 mm. 6 balsas de 5 mm. Un trozo de contrachapado ( Madera terciada) de chopo de digamos 500x250 de 3 o 4 mm. de espesor Cola blanca de buena calidad y un "cúter" de punta aguda. Las preguntas, sugerencias, comentarios y aportaciones las podeis hacer en los comentarios Yo siempre comienzo por las costillas del ala Construcción de las alas.- El perfil que vamos a utilizar es el archiobsoleto Clark-Y por varias razones, está más que probado ya que debe tener mas de sesenta años, es muy tolerante a fallos de construcción, no queremos un perfil muy penetrante como los que están ahora de moda porque el avión cogería velocidad a la mas mínima picada, y además tiene plana la mayor parte del intrados lo cual hace facil de construir el ala. Si picais en el dibujo obtendreis un perfil grande en formato PDF que podreis imprimir en vuestra impresora, la cota de longitud total es para aseguraros que lo estais sacando al tamaño adecuado, os podeis desviar algun milimetro sin mayor problema, utilizar vuestra habilidad y si hace falta, la fotocopiadora de la oficina. Si quereis un PLANO DXF AQUÍ hay uno. Si quereis un PLANO DWG AQUÍ también hay uno. CUIDADO.- Tal como se indica en el capítulo de correcciones, el ala lleva el larguero principal doble aunque en algunas fotos o planos lo veais sencillo. El cortalistones.- Todos los artesanos tienen que fabricar a veces sus propias herramientas, es el momento de hacer nuestro propio cortalistones, los huecos para los listones que hay en la plantilla de la costilla deben ajustarse exactamente con un listón de verdad y para que salgan todos iguales lo mejor es fabricarlos nosotros con nuestro aparatito. Un listón de madera dura, un trocito de contrachapado, una cuchilla puntiaguda y unas gotas de ciano son suficientes La plantilla.- Con una copia del plano de la plantilla pegada en un trozo de contrachapado se fabrica la plantilla de las costillas, el trozo de listón sirve para ajustar los huecos de forma que entre holgado pero sin luz, esto ayudará a que el ala no se revire después de construida. Una cuchilla nueva, un vaso de vuestra bebida preferida, oyendo la tele sin mirarla nos ponemos a cortar relajadamente las veinticinco costillas de balsa de 1,5 mm. que necesita nuestro ingenio. Las costillas y los largueros.- Ya tenemos nuestro paquete de costillas preparado, si somos cuidadosos no es necesario retocarlas, tienen que entrar en el listón sin apretar, el listón debe quedar ajustado pero suelto. Los largueros los sacaremos de una balsa de 5mm. que tenga el canto bien recto si no es así es suficiente cortar unos milímetros del canto con una regla larga con ello sacaremos listones rectos con nuestro flamante cortalistones. Construir un par de escaleras.- De momento tenemos el primer plano del conjunto del ala, no os olvideis que el modelo es un prototipo, no ha volado nunca ni se ha construido nunca por lo cual iremos afinando el plano según vayamos resolviendo las incógnitas de construcción, o sea no habra plano definitivo hasta que el primer modelo esté totalmente construido y es más, una vez que haya volado posiblemente haya que corregir algún defecto imprevisto, de todo ello tenemos la intención de mantener una información actualizada y en línea para todos los que nos seguís. De las alas no necesitais plano a escala de momento ya que os iremos exponiendo las pocas medidas necesarias. Para construir las escaleras necesitais un tablero por ejemplo de melamina grueso de un metro de largo y 30 centímetros de ancho, yo lo uso de melamina porque permite borrar las rayas una vez que lo necesitemos de nuevo, como no hay que clavar nada el tablero no se deteriorará. Teneis que dibujar una linea longitudinal donde se apoyará el larguero y tantas verticales como costillas tenga el tramo de ala, o sea una raya cada 90 milímetros, mas dos rayas adicionales para las dos costillas extra que tiene el centro del ala, más dos rayas extras para las dos costillas exteriores de las orejuelas que van a 85 milimetros de la anterior. Notad que las dos orejuelas se montan en una sola escalera pero unidas por las puntas porque en los extremos están las costillas que acoplan con el diedro del ala. como habreis podido observar montaremos las dos escaleras en la misma tabla pero no a la vez claro. Costillas bien escuadradas.- En primer lugar yo coloco una hoja de plástico trasparente para evitar que la escalera se pegue al tablero.Para ello haremos una escuadrita al efecto con la que iremos colocando las costillas bien derechas y apoyadas junto a la raya. Para las orejuelas haremos una escuadrita de 102 grados. El larguero se mantiene pegado al tablero con unos trozos de plomo, se deposita un cordoncillo de cola en cada caja de la costilla, se coloca en el larguero y se la sujeta con otra barrita de plomo hasta que las hayamos colocado todas. Hay que dejar la cola secar.- Las colas blancas modernas son muy rápidas, no tanto como el ciano claro, pero son mejores desde el punto de vista estructural ya que se consiguen unas uniones relativamente flexibles y no tan frágiles como las que provoca el ciano que quedan con aspecto de cristal. A continuación vamos a encolar todas las cajas superiores de las costillas y colocar el liston superior, este último también se sujeta con barritas de plomo. Como tenemos el trabajo en un tablero lo podemos llevar a otra parte y liberar la mesa de trabajo mientras seca -La cola se queda transparente- Borde de salida.- Teneis que dibujar una raya paralela al larguero y a 296 milímetros de la parte delantera de la costilla, así el borde de salida tiene un milímetro de más que repasaremos más adelante. Colocamos una tira de balsa de 1,5 mm. y 50 mm. de ancho o sea media tabla debajo de las costillas, se echa un cordon de cola blanca en la unión con cada costilla y a esperar que seque. Parte superior.- La otra tira de balsa que hemos conseguido se coloca en la parte superior, para ello primero se da un poco de cola en cada costilla, se coloca la tira encima bien posicionada y se retira, en la huella de cola visible se da otro cordon, en el borde posterior de toda la tira tambiién se pone un cordon de cola a todo lo largo y ya se puede colocar la tira en su lugar definitivo, una regla larga y las barritas de plomo de rigor hasta que se seque. Borde de ataque.- Para el borde de ataque se necesita una tabla entera de 1,5 mm. hay que cortar la anchura con exactitud colocándola desde la mitad del larguero hasta EXACTAMENTE el borde de la costilla, el largo será un poco mayor que el tramo de escalera que estamos haciendo, para darle forma hay que colocar unos listones calzando el borde de ataque y el peso de rigor sobre el conjunto del ala. Los "CAPS STRIP".- Siento utilizar un barbarismo, pero estas tiritas que se colocan encima de las costillas siempre las he llamado así, será porque los planos que utilizabamos en su día venian todos de extranjerolandia. Bien, como tenemos un cortalistones de 10 mm. y balsa de 1,5 mm. podemos hacer todas las tiritas que queramos. Hay que cortar tiras largas y cortar una a una todas las tiras segun las vamos colocando sobre las costillas. Comenzamos por el intradós del ala, cortamos un trozo exacto de tira le damos cola y la sujetamos con un alfiler hasta que seque. Para chapar la parte central hay que preparar una pieza rectangular que ajuste exactamente entre el chapado del borde de ataque y el chapado del borde de salida, para ello tendreis que utilizar dos piezas de 1,5 pegadas ya que el chapado es mas ancho que una tabla, hay que cubrir completamente las cinco costillas centrales y dejar 5 mm. de sobra a cada lado de los bordes. Para suavizar el cambio de sección del chapado hay que colocar cuatro escuadritas de balsa en las esquinas del chapado, Estas escuadritas se hacen con la veta en la hipotenusa y tienen 3 cm de cateto, para sujetarlas puedes usar cinta adhesiva. Unas pinzas de la ropa pueden ser útiles dentro de poco, prepara unas cuantas. El refuerzo central tiene la misión de soportar la parte mas esforzada del ala y servir además para sujetar las fijaciones. Nuestro Cerocero llevará el ala sujeta con dos tornillos, sujetar el ala con gomas es también una opción pero nosotros preferimos la primera solución ya que es más limpia. Si preferís las gomas no hace falta que coloqueis los dos tacos verticales de chopo que vereis más adelante. Hay que cortar una ranura en las tres costillas centrales para permitir que el refuerzo entre fácilmente. Para hacer el refuerzo se hace una tira de contrachapado de 160 mm. de largo y 32 de alto que es la medida del larguero, conviene marcar la tira en el centro para colocarla correctamente. Se da cola blanca en abundancia en los listones las costillas el chapado y listo Los tacos de madera de chopo de 3 x 4 cm. con la veta vertical servirán para soportar la presión de los tornillos de fijación, te aconsejo que los montes aunque pienses usar gomas ya que posiblemente te apetezca montar tornillos más adelante. Para encolar dos maderas duras, el refuerzo y los tacos conviene usar unos sargentos y apretar un poco. Hay que colocar unas piezas de balsa de 1,5 con la veta vertical, tienen 50 mm. de ancho y se colocan entre los dos listones y junto a una de las costillas. En estas condiciones nuestros listones se convierten en una viga verdadera, preparada para resistir los diversos tipos de esfuerzos que soportan estas piezas. Los huecos entre costillas del diedro no llevan la balsa vertical, porque llevarán más adelante el refuerzo de unión. Ya podemos chapar la parte superior de nuestras alas, como el extradós está mucho más curvado que el intradós conviene curvar la balsa humedeciéndola ligeramente con un pulverizador en la mitad delantera, ello hará que la chapa tome una forma más aproximada al perfil de la costilla. Hay que poner cola en los cantos de la costilla y marcar la chapa sobre ellas, luego se da un cordon sobre las marcas y a sujetar la chapa en su lugar, sed cuidadosos con el ancho de la chapa conviene aproximarse al máximo al tamaño de la costilla. . El refuerzo de los diedros obliga a cortar las últimas costillas tanto del tramo central como de las dos orejuelas, se pueden cortar antes o después de pegar las tiritas, el refuerzo tiene que entrar sin forzar pero ajustadito como todo... las tiritas tienen que estar enteras. Acabado de las dos escaleras.- El listón del borde de ataque tiene 16x5 mm. se saca también de una tabla de balsa de 5 mm. Yo tengo cortalistones de casi todas las medidas, pero para esto solamente no merece la pena, podeis cortarlo con una regla larga. conviene repasar el borde del chapado con un taco de lijar para aplanar esta zona. La cola se da en el borde del chapado y en la punta de cada costilla, unas gomas elásticas sujetan este listón mientras se seca. Ya podeis chapar el centro del ala de forma similar a como hicisteis con el intradós. . Una vez seco el listón del borde de ataque hay que redondearlo a la forma aproximada del perfil, el CLark-Y no es un perfil muy crítico y este trabajo se puede hacer a mano, despacito vigilando la forma que va tomando el borde de ataque. En primer lugar se desbasta en un plano tangente al chapado superior, si utilizas un pequeño cepillo de modelista harás viruta y no tanto serrín con lo cual evitarás que te echen de casa, aunque es inevitable terminar lijando con el taco. A continuación se repite la operación con la parte del intradós que requiere menos lijado. Una vez hemos terminado con el borde de ataque, nos ocupamos del borde de salida, en su momento lo colocamos un milímetro más ancho de lo necesario esto permite ahora absorber los defectos de montaje y los lijados del borde de ataque, ahora hay que dejar el ala a 300 mm. exactos de cuerda quitando de atrás lo que pueda sobrar eventualmente. El borde de salida estará ligeramente levantado por el extradós, teneis que pasar el taco de lija por encima sin afilarlo demasido, es más debe quedar redondeado y con unos dos milimetros de espesor, esto hará el perfil aún menos crítico si cabe. Y llega el momento de lijar las puntas de las escaleras, hasta ahora hemos ido dejado todos los elementos, largueros, chapados etcétera un poco más largos de lo necesario, ahora hay que enrasar con la última costilla y dejar las estructuras terminadas. Como hemos construido las dos orejuelas en una pieza ahora tenemos dos orejuelas practicamente iguales -simétricas-, la misma madera , el mismo lijado, el mismo estado de ánimo cuando las encolamos... Están unidas por las puntas es el momento de cortar y separarlas. Ahora hay que enrasar el corte, la separación de un centímetro era solo para permitir un corte fácil. El borde marginal es de 5 mm. de espesor, se corta aproximadamente copiando la forma del extremo del ala sobre una tabla de balsa de 5, se encola sobre la última costilla y cuando seca, se enrasa y se redondean con lija los cantos. Unión de las orejuelas.- Dentro de poco tendremos estas espléndidas alas de 1,8 metros incordiando por toda la casa. Se comienza pegando los refuerzos en el tramo central, una goma mantendrá la pieza durante el secado contra los largueros del ala. Para darle el diedro exacto a las orejuelas hay que preparar una pieza de apoyo de 10 cm. Una pila de libros puede valer. Observad que el borde marginal está ya lijado en su totalidad y presenta un aspecto profesional. El "borde de salida del borde marginal", o sea la esquinita de atrás es un punto muy frágil, se puede embeber de ciano sobre un centímetro cuadrado o así para fortalecer el pico. El refuerzo se sujeta también con una goma a los listones de la orejuela. Hay que dar cola generosamente en el refuerzo, los listones y las dos costillas que quedan unidas. Hay que alinear bien el borde de ataque y el de salida sujetándolos con cinta adhesiva. Ya tenemos nuestras espléndidas alas listas para entelar. 2.- El fuselaje Comencemos con el fuselaje.- Entre secado y secado del resto de las piezas podemos ir preparando las piezas del fuselaje. Comenzaremos por los laterales, se hacen de balsa de 5 mm. Como el fuselaje mide más de un metro que es la longitud de las tablas normales, es necesario empalmar una tabla y algo menos de media para tener dos tablas de unos 1.300 mm. de largo. Las tablas se unen con un pico de flauta de 15 cm. Se aplica cola blanca y se sujetan con cinta adhesiva mientras se secan. ATENCION: Las medidas del plano son las del fuselaje terminado, los laterales tienen 3 mm. menos por arriba y por debajo porque encima llevan las tapas de balsa de 3mm. Por eso la cuaderna parafuegos tiene 74 mm. de alto pero el morro en esa zona tiene 80. Refuerzos del fuselaje.- Estas piezas que en el argot se llaman "doblers" ¿Porque sera? se hacen de balsa de 3 mm. con la veta a 60 grados en vertical, para ello se cortan piezas de forma romboidal con una altura de 11 cm y se pegan "a la veta" con nuestra habitual cola blanca y el cello de rigor. Para unir refuerzos y laterales vamos a usar cola de contacto, también se le llama de impacto. Los refuerzos van desde el extremo delantero hasta algo detrás de la cabina, se pueden hacer con siete piezas. Después de marcar en los laterales la zona donde se van a pegar los refuerzos, se da cola bien extendida en los refuerzos y en los laterales y cuando está a punto, seca al tacto, se unen las piezas, tened en cuenta que este tipo de pegamento no perdona y si no colocais bien las tablas podeis hacer un trasto de madera inútil. Al hacer los laterales, suele suceder que hagamos dos del mismo lado, esto cuando se usa cola de contacto, no tiene arreglo así que podemos o bien rehacer el lado que falta o hacer dos fuselajes... ya que estamos puestos... Recordad que hay un lateral de cada lado, obvio pero motivo de error. Ha llegado el momento de dibujar loslaterales.-Una vez que tenemos los laterales en bruto ya podemos dibujar la silueta exacta del fuselaje. Si dibujamos desde el borde inferior nos sobrará un poco de madera todo alrededor. Cuando tengamos un lateral cortado sirve de plantilla para cortar el otro. Una vez recortados los laterales, hay que cantearlos por dentro con listones de 5x10 mm. incluso en la parte que lleva refuerzos, en el apoyo del ala se coloca un listón de 5x20 mm. Los fuselajes se suelen rajar en los golpes por las esquinas, estos listones previenen eso y sirven ademas para redondear sin problemas los cantos del fuselaje. Para apoyar el estabilizador y la deriva se coloca un listón de 25 cm. de largo pegado en la parte inferior de la ranura. Solo nos queda repasar con un taco de lija los cantos de los dos laterales del fuselaje, está bien que no salgan exactamente como en el plano, pero al menos que sean exactamente iguales... quiero decir simétricos. Asiento del Ala.- Este es un plano de detalle del asiento del ala, básicamente hay que colocar el perfil completo sobre una línea horizontal pero recortando la parte baja del perfil -el intradós- de los laterales, para que el ala se apoye también en la curva del borde de ataque por debajo, para poder recortar sin agobios hemos colocado unos refuerzos más anchos en el canto de la cabina. CUADERNAS.- El fuselaje solo tiene tres cuadernas, la parafuegos donde va colocado el motor, la del borde de salida del ala y la del borde de ataque. Se hacen con el contrachapado de rigor, la parafuegos es de doble espesor o sea, pegas dos juntas y listo. La cuadernas del prototipo han sido modificadas, ver los planos. Para colocarlas hay que marcar la posición en los laterales del fuselaje. La cuaderna parafuegos va inclinada unos dos o tres grados a la derecha - 3 mm.- o sea a 20 mm. del borde delantero izquierdo y a 23 mm. del borde delantero derecho del morro. El motor va hacia abajo unos cinco grados pero no vamos a inclinar la cuaderna ya que sujetará la pata delantera del tren de aterrizaje y esta tiene que estar vertical... Apoyo del tren y tuercas para la fijación del ala.- Para la fijación del tren hay que fabricar una pieza como la del plano en chopo de 15 mm. de espesor, esta pieza sirve de apoyo a las tiras de contrachapado que sujetarán las patas del tren principal, las tiras es un montaje de dos capas de contrachapado. Al chapar la parte baja del fuselaje colocaremos otras dos piezas de contrachapado que dejarán una ranura de 8 mm. sobre el soporte, para que quepan justas las patas de 4mm. clavadas por los vástagos en unos taladros que haremos casi al final. La tuerca se hace en chopo de 20x20 mm. y se recorta según el plano, el agujero para los tornillos lo haremos posteriormente ya que lo ajustaremos con los que haremos en el ala. Las cuadernas principales se colocan en uno de los laterales, ayudándose de nuestra escuadrita de 90 º para colocarlas bien verticales, deberiamos haber colocado ya el soporte del tren y las tuercas del ala en ambos laterales, pero estamos a tiempo. Vamos a unir los laterales en una primera fase solo a las cuadernas principales para no tener demasiados sitios de los que preocuparnos en ajustar, aunque pondremos la parafuegos y cerraremos la cola solo encolaremos las cuadernas principales, y las tuercas si no las habeis puesto antes. Una vez terminada esta primera fase de encolado -Con cola blanca- y una vez todo bien seco, vamos a colocar la cuaderna parafuegos con pegamento epoxy y ya que hacemos la mezcla de los dos componentes pegaremos la tira de apoyo del tren principal también con pegamento epoxy. A mi me gusta usar epoxy lento -De una hora- cuando pego estas piezas de responsabilidad, prisa no tengo. El final del fuselaje se une con cola blanca y aprovecho para colocar una pieza de apoyo para la deriva sobre el listón que colocamos para apoyar el estabilizador, es un trozo de balsa con la veta cruzada de 5x100 ajustado a la medida del sitio. PARAFUEGOS.- Antes de colocarla conviene premontarla con todos sus accesorios y hacerle todos los taladros necesarios, luego es más incómodo. La pata y sus apoyos debeis comprarla, si no sabeis hacerla, la que veis en la foto es personal y tiene cuatro vueltas en el muelle con lo cual casi nunca se deformará, el angulo hacia atrás que forma la pata facilita la direccionalidad durante el despegue. Como no he conseguido una bancada con soporte de tren he tenido que suplementar los soportes de plástico del tren con un poco de contrachapado pegado a la cuaderna con una gota de ciano - ¡ Si también uso "super-glue", a veces ! - EL TREN DE ATERRIZAJE.- La pata delantera y sus accesorios, los soportes y la palanca de dirección podeis comprarlos pero las dos patas del tren principal teneis que hacerlas con cuerda de piano de 4 mm. Un buen tornillo de banco os facilitará las cosas, si no teneis medios buscar ayuda siempre hay un amiguete mecanico o al menos mañoso. Conseguid un trozo de cadena de bicicleta, con dos eslabones sobra, ya sabreis para que... Cerrar la parte baja del fuselaje.- Los bajos del fuselaje se comienzan a cerrar colocando en primer lugar las piezas duras que corresponden a, el refuerzo de la cuaderna parafuegos, los dos refuerzos de la ranura del tren y el refuerzo para el patín de cola, el avión es triciclo pero si sois buenos tocareis con la cola al aterrizar. El resto se cubre con balsa de 3 mm. con la veta cruzada, se van midiendo las piezas colocando la tabla cruzada sobre el fuselaje, se corta de la tabla, se mide otra y así hasta el final, cuando está todo el tramo completo se sujetan entre sí con cinta adhesiva se encolan entre sí e inmediatamente se encolan sobre el fuselaje, sujetando con unos alfileres de acero mientras se seca. Detalle del soporte del tren.- Las dos piezas de contrachapado de arriba van sobre los flancos y sobre la doble tira del fondo del tren, estas dos tiras van encajadas en los refuerzos de chopo en forma de "U" que pusimos en los flancos del fuselaje. Trabajar el interior del fuselaje.- Comenzamos construyendo la placa de soporte de los servos con nuestro contrachapado de costumbre, las dimensiones utilizadas son las mas comunes en servos standard, aseguraros que vuestros servos entran con un milímetro de holgura en sus alojamientos, ello unido a los silembloks, protege la eléctrónica de las vibraciones. La placa se coloca sobre la guía de 5x10 que ya colocamos en los flancos con anterioridad, solo queda aposicionarla donde dice el plano aproximadamente. Servos y transmisiones.- Para colocar las transmisiones necesitamos atornillar previamente los servos en sus alojamientos, las transmisiones son de cable bowden o sea tipo bicicleta, yo utilizo tubo de nylon de diametro interior de 2 mm. y exterior de 4 mm. En el interior colocare cable de freno de bicicleta, podeis usar bowden comerciales sin mayor problema, pero los mios son mejores. Hay otro tubo previsto para introducir el cable de la antena que va por el suelo del fuselaje y sale por la cola. Los tubos de los mandos de la cola hay que asegurarlos en los laterales con un travesaño de balsa con unos rebajes en las puntas, se colocan tres uno delante del estabilizador, otro cerca del fin del refuerco de los flancos y otro en medio de estos. Los tubos salen cruzados al final para no forzar ninguna curva incordiante. Todo esto se pega con pegamento de cianocrilato. Los tubos delanteros son los que controlan el carburador y la pata delantera para asegurarlos se coloca un liston de unos 50 mm. de largo debajo, el vano del depósito tiene que quedar limpio. Ya deberían estar hechos los dos taladros de 6 mm. en la parafuegos para sacar los tubos del depósito de combustible. Barnizar el interior del compartimento del depósito.- No estamos a salvo de que un tubo se corte e inunde el interior del fuselaje con combustible, esto suele ser dañino para la vida del avión , así que vamos a prevenir este posible percance. El barniz que yo suelo utilizar es o bien novavia o bien como en este caso una mezcla de pegamento de contacto y disolvente nitrocelulósico, se disuelve lo justo para poder brocharlo cómodamente, de paso le doy una mano al morro por fuera por si las filtraciones. CUIDADO de no barnizar el canto del fuselaje donde hay que pegar algunas piezas todavía. Preparar el compartimento del combustible.- Vamos a colocar una pieza de contrachapado sobre la cuaderna parafuegos igual que la que colocamos en su momento por debajo, esta y una tirita de contrachapado de un cm. las pegaremos con epoxy sobre el canto del fuselaje. La tapa se hace a medidad del hueco con contrachapado y se le pega una lengueta por debajo que la centra y la sujeta delante, detrás fabricamos un pestillo de plástico sujeto con un tornillo para chapa, es muy simple pero enormemente fiable. Para soltar la tapa es suficiente aflojar media vuelta el tornillo, girar el pestillo y sacarla, maniobra muy rápida. Enchapar la parte superior del fuselaje.- Delante tenemos la tapa del depósito y solo nos queda el parabrisas de la cabina que es balsa de 3 mm. con la veta cruzada, detrás colocaremos también chapa de balsa de 3 mm. con la veta cruzada con un método similar al que utilizamos en la parte de abajo. Las uniones de las cuadernas con el chapado pueden quedar separadas, en ese caso meter una tira de balsa adecuada y lijar el sobrante cuando haya pegado. Lijad los cantos del fuselaje ligeramente, en una primera etapa se hace un chaflán plano del espesor de los chapados superior e inferior -3 mm. - y a continuación se redondea con el taco de lijar y una lija de tipo medio, 100 o así, una vez todos los cantos en forma se da un lijado general con lija de grano 300 a toda la pieza con la lija en la mano -sin taco-. La sujección de las alas.- Las alas se pueden sujetar con gomas para ello basta colocar un listón redondo de haya de 8 o 10 mm. atravesando los laterales delante de la cuaderna delantera y otro detrás de la trasera unos dos centímetros por debajo del ala. Pero hemos previsto hacerlo con tornillos de plástico de 6 mm., para ello marcamos el ala con la situación aproximada de los taladros que prevé el plano y hacemos un taladro fino con una cuerda de piano afilada de 2 mm. de diámetro, si el lugar no es correcto como nos ha pasado pues se replantea el taladro, una vez estemos seguros se hacen dos taladros de 5 mm. que lleguen hasta los tacos -tuercas- del fuselaje, entonces roscamos con un macho adecuado a 6 mm. Es suficiente taladrar las alas al diametro de 6 y poquito y ya se pueden ensamblar al fuselaje. Nota.- Si no podeis roscar colocar dos tuercas empotrables por debajo de los tacos. Y ya tenemos el fuselaje listo para instalarle los planos de cola. 3.- La cola Construcción del estabilizador y el elevador A las piezas de la cola se les llama de diversas y variopintas maneras, lo simple es lo ideal Estabilizador, elevador, deriva y timón. Todas estas piezas son de estructura de listón de balsa de 5x10 chapadas con balsa de 1,5 mm. si quereis podeis hacerlas más simples en balsa maciza de 5 o 6 mm. de espesor, la diferencia de peso y resistencia no será demasiado importante y os puede simplificar el trabajo salvo que os apetezca seguir con la cola y los listones. Es necesario preparar dos chapas de 1,5 pegadas por los cantos, sobre ellas se dibuja la estructura del estabilizador y se le pegan los listones de 5x10, los bordes de ataque y salida hay que hacerlos de una pieza, el resto de listones se van cortando a medida sobre el dibujo. Las diagonales son tiras de 5x1,5 que se pueden cortar con el cortalistones de 10 suplementandolo con un un listón de 5, hay que dejar una ranura de 1 mm. para poder separar posteriormente el elevador del conjunto. Se lija la estructura una vez seca para colocar la chapa superior, recordad colocar un peso encima mientras seca el conjunto. Una vez seco todo proceded al lijado de los cantos de forma similar a como hicimos en el fuselaje pero mas delicadamente, las superficies deben quedar con los cantos redondeados, sin afilar y con un lijado fino general, salvo el borde de ataque del elevador que tiene que quedar con un canto de unos 90 grados sin filo. Para colocar las bisagras se utilizan unos cuchillos especiales que podeis ver en el capítulo de la deriva, con uno de ellos ancho y con dos puntas se abre la ranura y con otro con forma de gancho se vacía esta ranura para que pueda entrar la bisagra. Se colocan tres bisagras en cada superficie de mando, no pegueis las bisagras ahora, eso se hace cuando las piezas estén enteladas. Para terminar con el estabilizador verificad que la ranura de apoyo está correctamente colocada, mirando el modelo de frente, alas y estabilizador tienen que estar paralelos a simple vista, si no es así se retoca el asiento con una lima hasta que quede bien, no hay que pegar el estabilizador todavía. Construcción de la deriva y el timón La deriva se construye con una estructura similar a la utilizada para el estabilizador, aunque en las fotos veais una formas extrañas ello es debido a las necesidades de ajuste del montaje en el prototipo, hay que salvar los tubos de mando y el travesaño que colocamos hacia el final del fuselaje para sujetar los tubos. El timón definitivo es un 50% más grande que el previsto en el primer dibujo, no me pidais una justificación técnica del asunto porque no la tiene, simplemente al ojo me ha parecido demasiado crítico de tamaño y lo he agrandado, el timón es macizo porque es una pieza pequeña y no compensa hacerla de estructura. Para sujetar la deriva he colocado un pequeño soporte de 5 mm. para apoyarla en la parte posterior del fuselaje, por encima de los tubos, se presenta la deriva y se colocan unas piezas de relleno a ambos lados hechas con balsa de 3 mm. que es el mismo espesor del chapado, el objetivo es dejar todo preparado para pegar a la primera la deriva al fuselaje cuando llegue el momento. El timón esta ligeramente perfilado para darle un poco de apariencia aerodinámica, el canto de las bisagras está achaflanado para permitir la articulación, y el borde de de salida está "muy ligeramente" perfilado. Con unas rayas de referencia, un limatón y un poquito de trabajo el resultado es aceptable, el acabado final es con el taco y la lija como todo el modelo. El eje de las bisagras tienen que quedar incrustado totalmente del lado de las superficies móviles. 4.- Decoración y montaje Entelado y decoración del fuselaje La decoración.- Es habitual que en nuestro campo de vuelo se junten cuatro o cinco modelos, todos exactamente iguales y esto por oleadas, según el modelo de avión del cual el importador de turno ha comprado un contenedor completo, los ready to fly está bien pero eso es confección en serie, nosotros estamos hablando de alta costura o por lo menos de "prêt-a-porter", así que es previsible que alguno de nuestros campos tengan algún Cerocero pero parece evidente que será diferente al resto e incluso en el caso de que haya dos estos sean diferentes entre sí, eso espero... Para nuestro modelo hemos decidido usar vinilo adhesivo tipo Aironfix, no es un material de tanta calidad como el Monokote, Oracover y similares pero estos últimos están pasados de precio y el vinilo es una buena opción, ya que se coloca con facilidad y se adapta muy bien a las curvas utilizando un secador o una pistola de aire caliente, lo que no admite es la plancha. Además si sois audaces podeis utilizar decoraciones rompedoras desde el paño de cocina a cuadritos de colores pasando por mármoles y metales hasta decoraciones esteroscópicas. Para recubrir una zona conviene cortar una pieza con las dimensiones lo más exactas posible, se coloca pegando una punta y posicionando el resto de la pieza en su lugar, sacando el papel de protección por debajo, entre pieza y pieza hay que prever un solape de un centímetro. Una vez la pieza pegada en su totalidad se le pasa un trapo por encima para adherirla lo mejor posible, a continuación se calienta con la pistola de aire y se vuelva a repasar con el trapo, el plástico queda materialmente soldado a la madera y las arrugas, si no son muy grandes quedan absorbidas por la retracción. En los cantos conviene estirar el vinilo caliente - queda como latex - y adaptarlo a la forma repasando a continuación con el trapo de rigor. Para dejar un acabado limpio entre dos colores se coloca una tirita de distinto color en la junta. Si os pasais con el calor el vinilo se rompe, en ese caso, no hay problema, se levanta la pieza y se coloca otra nueva. Para reparar se coloca un parche del mismo color y si está bien colocado se nota muy poquito. Entelado y decoración de las superficies Alas y planos de cola.- Es absolutamente necesario premontar el estabilizador y la deriva en su sitio y marcar la linea de contacto con el fuselaje, como no vamos a pegar estos elementos hasta que no lo hayamos recubierto, se deja sin recubrimiento la zona de la pieza donde va el encolado. Pero para que el aspecto del ensamble sea impecable es necesario dejar el recubrimiento invadiendo ligerísimamente la zona de pegado, ello hará que la unión quede totalmente limpia. Conviene marcar la posición de las piezas para no perderse a la hora de recubrir o en el montaje definitivo, el estabilizador del Cerocero es azul por el intradós y amarillo por el extradós. La zona de apoyo de los tornillos del ala se refuerza saturándola de pegamento de cianocrilato, previamente se hacen un montón de agujeros con un alfiler de acero para facilitar la penetración del pegamento, no olvideis de lijar todo una vez seco. El Aironfix viene en rollos de 45 centímetros de ancho y nuestras alas tienen 45 centímetros por tramo, para permitir el solapado de las distintas piezas se puede colocar una tira de dos centímetros debajo de cada empalme. Ensamblado final (I) Las bisagras se pegan con epoxy en el lado de las superficies móviles en primer lugar, se llena la ranura con ayuda del canto de un cuchillo y a continuación se mete a MEDIAS la bisagra y se dobla a noventa grados, cuando están las tres puestas y dobladas se empujan las tres a la vez apoyandose contra el canto de la mesa y a fondo, esto las deja todas en la misma línea, ahora se depositan con cuidado sobre un lugar seguro hasta que el pegamento esté totalmente seco sin tocarlas ya que el pegamento las trabaría si las movemos lo más mínimo. Las superficies fijas se colocan bien embadurnadas de cola en la zona de pegado y en la parte del fuselaje que las va a recibir, si hemos hecho bien los deberes el estabilizador y la deriva se quedarán en su sitio correctamente alineados, una mirada con las alas puestas es suficiente, si no pega al ojo el montaje vale. Hay que quitar el exceso de cola de las juntas con un paño húmedo ahora que está reciente . Cuando todo está todo seco ya podemos proceder a pegar las bisagras con epoxy procediendo de manera similar que con las superficies móviles, solo que ahora metemos las tres bisagras unidas a la parte móvil en la parte fija, también a fondo y sin moverlas, una pinza de papeleria servirá para inmovilizar las bisagras mientras seca el pegamento. Ya llega el momento de poner sobre sus patas el invento, el tren delantero lleva un casquillo por debajo del soporte para que el muelle no roce el fuselaje y el brazo por encima del soporte, vereis que está adelantado, eso facilita la manipulación del mando y siendo como es un mando innoble en un avión , no requiere simetrías. Dadle a la rueda un mando mínimo, la transmisión debe ir casi pegada al eje del servo y en la parte mas larga del brazo - Esto vale para cualquier avión - Sujección del tren principal, hay que hacer dos taladros en el borde de la ranura de 8 mm. que va a alojar las cuerdas de piano del tren principal, un taladro va a un lado en la parte delantera de la ranura a 1 cm. aproximadamente del borde, con lo cual atravesará el refuerzo de chopo donde van encajadas las tiras de contrachapado que son el fondo de la ranura, y el otro taladro en la parte trasera de la ranura tambien a 1 cm. del borde del fuselaje, estos taladros es necesarios abocardarlos un poco para que la curva del vástago que se va a meter por ellos no tropiece en el borde interior del taladro. Para sujetar el tren fijo utilizamos como puentes los dos eslabones de cadena de bicicleta, hay cosas mejores, decídmelo, como en todo, hay cosas que alguien ha probado antes y las ha desechado por inadecuadas, pero bueno cada cual aprende en sus espaldas. El Cerocero no requiere ángulo de antipar, posiblemente por tener un momento de cola tan largo -Cosas de la aerodinámica- Eso lo hemos comprobado en vuelo por tanto si habeis montado la cuaderna con los dos o tres grados previstos, anular el ángulo suplementando el soporte del motor con arandelas, el ángulo de picada está bien. El depósito se coloca sobre un colchón de plástico de burbujas del que se utiliza para embalar cosas delicadas, es ligero y adecuado, y por encima se coloca otro colchoncillo que se sujeta con la tapa para inmovilizar el depósito. El invento ha salido pesado de cola, quizás le alarguemos el morro, y por ello necesita bastante lastre delante, nosotros hemos colocado la batería delante del depósito y aún así lleva unos 150 gr. de plomo, no es inquientante porque el avión tiene las alas grandes y la carga alar queda discreta. En la segunda sesión de vuelo quitamos el lastre y el comportamiento fué perfecto por lo que el centro de gravedad bajo los tornillos es el lugar adecuado. Ensamblado final (II) Para conseguir el ángulo de picado necesario hemos calzado el motor con una tuerca colocada en la parte de atrás, esto es provisional , haremos una cuña de plástico o madera dura, con el ángulo definitivo. Los tornillos de fijación son del tipo rosca chapa. El receptor va colocado entre la bancada de los servos y el depósito bien envuelto en nuestro plástico de burbujas y encajado en su lugar. El interruptor se maneja desde fuera con un alambre que sale al exterior. Las ruedas van sujetas por ambos lados con prisioneros metálicos, los hemos soldado con estaño, una rueda es una rueda. Ojo que las llantas se derriten, si no sabeis soldar rápido y bien utilizar los tornillos de los prisioneros. El centro de gravedad se debe situar teóricamente entre el 25 % y el 33 % de la cuerda, ello implica una distancia de entre 75 y 100 mm. medidos desde el borde de ataque. Colocad delante del depósito el lastre que necesite, un centro de gravedad retrasado puede ser desastroso. El protototipo vuela perfecto con el centro de gravedad bajo los tornillos (11,5 cm) del borde de ataque. No obstante comenzad con el centro de gravedad lo mas adelantado posible, es más seguro, luego se puede ir atrasando poco a poco. Las escuadras de mando están hechas con un tornillo de M3, dos arandelas, una tuerca y la pieza de conexión de plástico, es una opción, se pueden usar escuadras convencionales. Regular el mando de elevador para ± 20 mm. y el de dirección para ± 30 mm. en la parte mas ancha. En la cola se puede colocar un patín de plástico para absorber los roces de los aterrizajes perfectos, con esto y unas pegatinas sabiamente distribuidas damos por terminado nuestro super-entrenador nivel cero, desde el plano hasta el aire. Las pruebas de vuelo os las contaremos dentro de una semana si la meteorología es favorable. Pruebas en vuelo Para juzgar el comportamiento en vuelo de nuestro modelo se requiere saber en que estabamos pensando cuando se concibió, el objetivo fue construir un avión de nivel de pilotaje mínimo que permitiese el aprendizaje desde el nivel cero a cualquier piloto, no todo el mundo necesita comenzar de nivel cero, de hecho actualmente está de moda comenzar con los entrenadores "ready to fly" que vienen de los paises asiáticos y que de hecho son modelos en general de gran rendimiento, bien diseñados y de un precio muy asequible. Con estos modelos aprender con ayuda de un monitor es solo cuestión de tiempo, pero a nuestro juicio este nivel de salida es fuerte para una cantidad importante de pilotos que se verán frustrados al intentar dominar una máquina de estas. Buscando el mejor comportamiento se ha hecho un modelo muy grande 1.800 mm. de envergadura y 54 dm2, es un diseño estandard para un motor de 10 c.c., pero nosotros decidimos instalar un motor de solo unos 4 c.c. con el objeto de que el motor no incidiese significativamente en la actitud en vuelo del modelo, montar más motor es posible, pero no queremos más motor, estorbaría nuestro objetivo. Como queremos un modelo muy estable hemos elegido un momento de cola muy largo y unas alas colocadas muy altas y con un diedro apreciable, colocar orejuelas y no un diedro convencional ha sido un detalle de diseño con el objetivo de hacer algo diferente que diese personalidad propia al Cerocero, esta configuración de las alas hace innecesarios, ver superfluos, los alerones con lo cual el modelo solo tiene dos ejes y se maneja totalmente con la mano derecha tanto en el aire como en el suelo, tiempo habrá de usar la izquierda. La planta rectangular de las alas facilita la construcción, enlentece el vuelo por que induce una resistencia importante y la pérdida de sustentación es muy controlable, lógicamente con unas alas rectangulares el estabilizador tiene que ser rectangular o a nosotros nos lo parece. El fuselaje es ancho y espacioso para no tener problemas de instalación y además para hacerlo aún más visible en vuelo. El eje del timón de dirección está inclinado hacia atrás para inducir un pequeño levantamiento del morro cuando se gira a derechas o izquierdas lo cual ayuda a un piloto inexperto a negociar los virajes. El tren es triciclo porque manejar un tren biciclo puede ser mortal para un novato e incluso menos novato, la pata delantera tiene cuatro vueltas en el muelle con lo cual se deformará dificilmente y el tren principal trabaja a torsión y tiene un diseño sencillo de construir e instalar, lo ideal sería un tren principal de fibra o carbono pero hemos tratado de utilizar unas técnicas de construcción sencillas. El alojamiento del depósito lleva una tapa para tener un acceso cómodo al interior y el motor no está carenado para poder manipularlo con facilidad, la rueda delantera también tiene su tornillo de reglaje a mano. Conviene elegir un dia tranquilo aunque la impaciencia nos devore para probar el invento, pero tuvimos suerte y aprovechamos una pausa en la tormenta primaveral que cruzaba la península. Unos minutos para llenar el depósito y regular correctamente el motor y a rodar.EL Cerocero se comporta muy bien en el suelo con su tren triciclo que tiene una rigidez y anchura razonable, previamente hay que regular las patas del tren principal doblándolas hacia dentro un poco para que el fuselaje quede realmente horizontal. En cabecera de pista motor a fondo progresivamente y a correr, inútil tratar de despegar a capón, el modelo no despega hasta que no esté realmente volando por la pista y cuando lo hace podeis soltarlo que el solo tomará la pendiente de subida correcta. Las primeras pruebas revelaron que el motor se llevaba a la derecha el modelo y que habia que trimar excesivamente a subir la profundidad por lo que procedimos a corregir estos problemas sobre el prototipo, la bancada del motor lleva ahora unas arandelas calzando este hacia la izquierda para dejarlo a cero. La necesidad de trimar es una falta de incidencia del ala que no sustenta suficiente con el angulo de ataque previsto, para probar colocamos un suplemento en el borde de ataque y todo fue correcto por lo cual hemos vuelto a recortar los flancos del fuselaje con la nueva incidencia necesaria y hemos entelado esa zona de nuevo, ahora el ala va con el intradós a cero o sea algo más de dos grados reales. Con los reglajes definitivos y una vez trimado, el Cerocero vuela horizontal con el 40 % del recorrido de la palanca del motor, baja en un ángulo suave con el motor a ralentí, y sube en un ángulo algo más alto con el motor a tope, lógicamente si subimos rápidamente la potencia del motor el modelo trata de colgarse pero el ala pierde sustentación y el estabilizador lo coloca todo en su sitio tras una pequeña ondulación, algo parecido pasa cuando se corta el motor rápidamente, el Cerocero se cuelga por razón de la velocidad, pica un tramo tomando velocidad y se coloca horizontal el solito. Si usais el motor suavemente él irá adoptando la incidencia de vuelo correcta sin extraños ni aspavientos. Estoy hablando de volar SIN TOCAR el elevador. En caso de duda, suelta las palancas el Cerocero sabe volar solo. ¡ Ojo ! Esto no quiere decir que puedas aprender a volar sol@, siempre es conveniente pedir ayuda de un piloto experimentado en los primeros vuelos. La pérdida cuando está en trayectoria de planeo, es IMPOSIBLE, el avión adopta una trayectoria ligeramente ondulante pero no mete el ala incluso con la palanca en el pecho permanentemente. La acrobacia consiste en hacerle fotos con una mano y pilotarlo con la otra, el Cerocero no es para hacer acrobacia, es para aprender a volar un poquito y relajarse un mucho. El aterrizaje se hace encarando la pista a velocidad de planeo. Quizás también te interesa mi otro post sobre cómo añadir alerones a tu avión:Quizás también te interesa mi otro post sobre cómo construir un X31, motor elétrico y más barato: No olviden comentarios y puntos!!

Esta entrada forma parte de mi colección Cómo ganar dinero con adsense, que pueden encontrar aquí Hola de nuevo, hoy vamos a abordar el tema de cómo crear una web básica, pero claro todo por partes, como deber ser y esta es la parte de preparación. Lo primero que debemos de saber antes de montar una página web es sobre qué tema va a tratar, ya que debemos ajustar el diseño o el tipo de web (o foro) dependiendo de lo que queremos. Si queremos montar una tienda online está claro que necesitaremos un diseño y un sistema totalmente distinto del que necesitaríamos para montar una web que publicase información sobre un determinado tema, por ejemplo hablar sobre Esgrima, por decir algo. También tenemos que tener en cuenta qué papel jugará el internauta en nuestro sitio, si va aparticipar activamente (nos interesa un contenido dinámico, programado con PHP, Ajax...) o si va a ser un mero espectador, programando entonces con HTML. vs Decididos estos dos pasos tenemos que ponernos a buscar una buena empresa de hosting, que nos de servicios de calidad a buen precio y que por supuesto tenga un buen servicio de atención al cliente (los necesitarás en algún momento). Aquí volvemos a otra encrucijada: Hosting gratuito: Con un hosting gratuito tenemos acceso a un almacenamiento limitado, trafico limitado, almacenamiento de dominios limitado.... y claro, aparte tienes que comprarte tu propio dominio (no os asustéis, no es demasiado caro, unos 8 euros). Pinta muy bien, pero corres el gran riesgo de que te cierren la cuenta al intentar meter publicidad o sistema de afiliados. Estas empresas de hosting gratuito no te dejan ganar dinero con tu web, por lo que si pretendes crear una web sin ánimo de lucro esta es tu opción. Hosting de pago: En el hosting de pago todo depende, depende de la empresa con la que contrates tus servicios el trato que recibirás, pero respecto al gratuito todo serán ventajas. Nos encontraremos con una interface muy amable de usar, editores web (no nos hará falta saber programar) e incluso la opción de montar una tienda online. Los precios no son abusivos entre 5 y 10 euros mensuales, depende del plan al que te acojas, yo ahora mismo tengo dos webs en 1&1, y todavía no he tenido problemas, son atentos con el trato, no se demoran más de 48 horas en responder un mensaje con todo lujo de detalles y el sistema gestor de archivos (para subir tu web) es bastante intuitivo, además suelen ofrecer la posibilidad de incluir dos dominios gratuitos en el pack. Ahora ya tenemos algo en lo que pensar antes de empezar manos a la obra con la construcción de nuestro sitio, pero aquí no acaba todo el trabajo, mañana veremos cómo comprar un dominio y cómo seleccionar el mejor nombre.

X-31 Parckjet "La mejor combinación de tamaño y diversión" Recordad visitad mi otro post: Cómo hacer un avión Rc a gasolina Lo que necesitas es: 1) Planos PDF 2) Q uit de propulsión 3) P ack de hardware 4) T ubo de carbono 5) D epron de 6mm Dudas con los materiales podéis preguntar con mensajes, es para no hacer publicidad de las tiendas Extras: E poxi de 5 minutos R adio de 4 canales Ventajas del X-31 Perfecto tanto para principiantes como para expertos Barato Excelente para modificarlo Ala en delta __ Longitud: (91.4 cm) Ancho del ala: (63.5 cm ) Superficie alar: (1,860 cm^2) Peso: (200-280 g) Canales del mando: 3 [/size] Sobre el X-31 El ala delta combinada con el canard (las alas pequeñas que lleva en el morro) lo convierten en una combinación perfecta para los que buscan un avión totalmente funcional y tanto como para comenzar a volar como para hacer cualquier tipo de acrobacia. Recomendaciones - Este avión está recomendado para volar en zonas como parques públicos, pero se recomienda que tenga un espacio como un campo de fútbol para evitar choques. - El tiempo de vuelo es aproximadamente unos 10 minutos (depende del modo de vuelo) por lo que se recomienda comprar una batería extra. Instrucciones para el montaje 1) Asegurate de que tienes todas las partes cortadas y listas para ensamblar 2) Busca las alas y pégalas como se indica en las fotos (cuidado con que el pegamento no sea tan abrasivo como para comerse el deprom) 3) Busca tu tubo de carbono de 300 y córtalo aproximadamente con una longitud de 16 pulgadas. 4) Cava en el deprom un poco para que el tubo de carbono no sobresalga, pégalo ahi 5) Busca las superficies de contro. Prepara el borde de salida cortándolo en un ángulo de 45 grados, luego puedes pegarlas ya en las alas usando cinta adhesiva fuerte. 6) El fuselaje vertical ha de ser pegado tal y como se puede ver en esta foto 7) Ahora peguemos el fuselaje horizontal como se puede ver aquí 8) Pegamos la parte delantera del fuselaje.... 9) Ahora pegamos los horns (donde se enganchan los servos) y la bancada del motor (donde se sujeta el motor). Puedes descargarte plantillas de ambos para hacer en madera aquí: here 10) Con alambres doblados en forma de Z haremos los mandos de control, sería mucho mejor usar cable de piano. Estos conectarán los horns al servo 11) Con tu equipo de radio preparado conecta toda la electrónica entre sí, con ello lograremos que los servos se pongan en su posición neutra. Recuerda que debemos configurar la radio para que tenga la cola en delta. Manten la radio encendida mientras estemos llevando acabo el siguiente paso 12) Pega las superficies de control e instala los mandos con la forma de Z en los horns de control. Cuando lo tengas echo conecta las Z en los servos, así tendremos todo coenctado y encendido. Pega los servos con pegamento en el ala del avión mientras estén encendidos y centrados. Recuerda no apagar la emisora ni los servos hasta que el pegamento esté seco. Una vez esté seco puedes probar si se mueven los alerones. 13) Termina de instalar el motor en su bancada (comprobando que la hélice gira en el sentido correcto) y el variador colocado delante, ten cuidado de que la hélice no toque ningún cable. Bueno, este es el final de post, cualquier duda relacionada con la electrónica o cualquier cosa ponedla como comentario y estaré encantado de ayudaros respondiendo. Si lo hacéis sería una buena idea que me pasárais vuestras fotos, que iría poniendo en el post Recordad visitad mi otro post: Cómo hacer un avión Rc a gasolina No se olviden de comentar y dejar puntos, pero les agradecería que los dieran al de gasolina si no os importa

Cómo instalar alerones Anteriormente vimos en mi post cómo crear un avión RC entrenador de 3 canales, ahora lo ampliaremos con alerones para poder hacer acrobacias Link al post de construcción: http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10471247/Megapost-Construir-avion-Rc-desde-0.html El Ceruno va a ser un entrenador básico de tres ejes, o sea equipado con alerones. El Fuselaje es el mismo del Cerocero pero el ala es diferente, podeis aprovechar vuestro fuselaje anterior o hacer uno nuevo. La estructura de este nuevo ala es algo mas elaborada y resistente para conseguir una cierta capacidad acrobática y soportar sin problemas un motor algo más grande como el popular .46 (7.5 c.c.). Sabed que actualmente por unos 90 € se puede conseguir un entrenador comercial no tan refinado, pero de caracteristicas similares a este, ahora bien, si os gusta construir aquí teneis una oportunidad de pasarlo bien. Lista de materiales (De momento) 13 balsas de 1,5 mm. 2 balsas de 5 mm. 1 balsa de 3 mm. 2 triangulares de balsa de 8x30 para los alerones 1 par de cuernos de alerones 8 bisagras buenas Cola blanca Comienzo como siempre por la plantilla de las costillas, he aprovechado la plantilla anterior cortándole el borde de salida y abriendo los dos huecos de los larguerillos del borde de salida. Hacen falta 30 costillas de 1,5 mm. de espesor El larguero principal es de 10x10 que lo he confeccionado con dos listones de 5x5 pegados, si los colocas verticales es suficiente un ligero cordón de cola para mantenerlos unidos. los larguerillos traseros son de 5x5 se cortan perfectamente con nuestro cortalistones de 10 calzando el útil con un trocito de 5 mm. de espesor. Las costillas van colocadas cada 61 mm. , hay que hacer DOS escaleras de 14 huecos, insisto: colocar el larguero central con la union vertical. En esta fase se pueden colocar los cuatro largueros de una vez, no escatimeis la cola. El chapado inferior del borde de ataque se puede posicionar apoyándolo en el futuro alerón, es prácticamente una balsa entera de 1,5 mm. Ajustad la anchura exactamente a la costilla. A continuación se puede colocar el chapado inferior del borde de salida que es una tira de balsa de 1,5 mm de espesor y 50 mm. de anchura. Los largueros superior e inferior principales van unidos mediante unas piezas de balsa de 3 mm. colocadas verticales entre ambas costillas por la parte de delante. Los larguerillos también lleva una pieza de unión, pero de 1,5 mm. y colocadas por detrás. Hay que esperar a que esté seca la cola de los refuerzos para continuar. El chapado superior delantero se humedece un poco por fuera para que se curve y ya se puede colocar, se presenta sobre las costillas impregnadas de cola y se separa para repasar el encolado. Tras colocar el chapado superior trasero, ya se puede comenzar a colocar las tiritas sobre las costillas, las tres costillas del centro ¡Del ala no de la escalera! no llevan tiritas porque ahí irá el chapado central del ala. Lijad el borde de ataque y el de salida ligeramente para encolar seguidamente los largueros, el de ataque es de 16 x 5 mm. y el trasero es de 12 x 5 mm. Unas gomas mientras la cola de los largueros seca y ya está la mitad de un ala casi terminada, enrasar con el taco el sobrante de los largueros y redondear el borde ataque. Para esta fase será necesario construir una bayoneta con el contrachapado de unos 4mm. de espesor, por otra parte deberemos disponer de un par de cuernos de alerones de al menos 2.5 mm. de diametro. Colocaremos un trozo de aleron de 20 mm. en cada borde marginal, y prepararemos un soporte para cada cuerno de unos 8 cm. también con el material del alerón, estas piezas se fijan en un momento con unas gotas de ciano. El alerón requiere un perfilado de su borde de ataque con chaflanes de unos 30 grados ATENCIÓN: en las fotos el cuerno de alerones está montado al revés, este error se ha reparado después de chapar la parte central del ala El alojamiento de las bisabras de los alerones se hace como para las superficies de cola, cada alerón lleva cuatro bisagras. No pegarlas todavía. Para ajustar el alerón al perfil del ala se repasa este con el taco de lijar. Comenzar el pegado de la bayoneta en una de las semiales, el diedro total es de unos 4 cm. utilizar un soporte o un libro de ese espesor mientras se seca la bayoneta. Con el pegamento de la bayoneta bien curado, se pueden instalar los tacos de los tornillos. Taladrarlos es un trabajo delicado pero con un poco de cuidado y sin prisa se puede dejar bien hecho, teneis que tener el fuselaje construido para hacer esto antes de continuar. La tira de contrachapado que pone "990" la coloqué despues de hacer el Cerocero para darle un poco más de rigidez, es opcional. Y ya se puede chapar el centro del ala por la parte superior, el chapado es de una pieza, aunque el ala tiene un cierto diedro la balsa se deja adaptar, no olvideis de colocar los triangulitos en las esquinas del chapado, sin ellos el chapado queda chapucero. Y aquí fuen donde nos dimos cuenta que los CUERNOS ESTABAN AL REVÉS, así que los hemos cortado, les hemos dado la vuelta y los hemos pegado de nuevo, por el intradós. Una vez encolados los tacos de las fijaciones ya podemos terminar de chapar el intrados de la parte central, con lo cual el ala va a quedar lista para instalar el servo de aerones. El soporte del servo es una placa similar a la que hicimos para el interior del fuselaje pero para un solo servo, la placa se apoya sobre la zona del larguerillo trasero para darle un poco más de estabilidad, no la pegaremos de momento. El hueco del servo hay que hacerlo ya. La zona central del ala agradece un refuerzo general hecho con una capa de fibra de vidrio de 100 ó 150 (Gramos por metro cuadrado) de 20 cm de ancho, esta capa se puntea con unas gotas de ciano en los extremos y se empapa de epoxy fluido -Se puede hacer diluyendo pegamento de dos componentes con un POCO de metanol- Hay que aplicar el mínimo de resina dando numerosos golpecitos con la brocha y mojando muy poco. Hay que dejar curar la resina hasta que este totalmente rígida y es el momento de recortar los sobrantes y darle un lijado general. Ya podemos empezar con la fase de decoración, los apuntes en el capítulo correspondiente. En el ala es una buena precaución montar los solapes de color a favor del viento para evitar en lo posible que se levantasen en vuelo, por eso el rojo está colocado al final. Reconozco que el ala ha quedado un poco estridente pero con el frío que hacía por la meseta no nos ha apetecido ir a comprar vinilo blanco. Ya se puede pegar el soporte del servo de alerones en su alojamiento hay que quitar el vinilo del borde dejando un milimetro debajo del soporte para que quede una unión limpia, observar que el soporte lleva un rebaje para que el cable del servo no quede aprisionado. Los alerones se recubren y a continuación se instalan las bisagras, recordad que en el alojamiento de la bisagra hay un rebaje para que se incruste la bisagra, y para que queden las cuatro en línea, hay que empujar el aleron con las bisagras encoladas contra el canto de la mesa y no moverlas lo más mínimo hasta que el epoxy endurezca. Para colocar el alerón se coloca pegamento epoxy en las ranuras del ala, aquí no hay rebaje, y en la espiga del cuerno de alerones, para que no se muevan se colocan unas pinzas de papelería en los extremos del alerón. Las gomas son para apretar el alerón contra el ala mientras seca la resina. Hay que hacer unas varillas de conexión entre el servo y los cuernos, colocar una rueda de servo grande y hacer un agujero en cada lado adelantado del eje unos 30º ello provocará un movimiento diferente del alerón; cuando sube mas recorrido que cuando baja. Para conectar el servo al receptor se coloca un cable prolongador que se deja fuera de la protección el receptor, nosotros acostumbramos a pegarlo en un costado del fuselaje para evitar por una parte buscarlo cada vez y por otra que se mueva en vuelo. Y ya tenemos nuestro Cerouno terminado, haremos las pruebas en vuelo cuando el Meteosat lo permita. PRUEBAS EN VUELO.- El comportamiento general sigue siendo de un vuelo pausado y suave, pero aquí ya no se aprecia la fuerte autoestabilidad del Cerocero, el Cerouno ya se queda el punto de alabeo donde se le deja y no se recupera la horizontal nada más que lentamente, el centro de gravedad ha habido que adelantarlo un poco, ahora va en el larguero del ala, unos 100 gr. de lastre delante. Por supuesto ya hace sus pinitos acrobáticos y es capaz de hacer limpiamente rizos, toneles y caidas de ala y cosa sorprendente vuela perfectamente en invertido, y es que el clark-Y es un perfil de ala muy aprovechable. BUENOS VUELOS.CEROUNO Prototipo.- Tabla de Características Envergadura1.730 mm. Longitud1.550 mm. Peso sin combustible3.270 gr. Superficie51.9 dm2 Carga alar63 gr/dm2 Motor utilizadoOS .25 FX Motor utilizablede .25 a .46 También pueden experimentar como hice yo y añadirle flaps a las alas Los flaps son dispositivos hipersustentadores que ayudan a que el avión no entre en pérdida volando a velocidades muy bajas. Dependiendo de la configuración de la emisora también los podemos usar como alerones de baja velocidad. Se pueden ver en la parte blanca del ala Quizás también te interesa mi otro post sobre cómo construir un X31, motor elétrico y más barato:http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10472869/Como-construir-X31-Rc-paso-a-paso.html