santiago_14

hola amigos de t! aquí les dejo un invento interesante que tuve que realizar para el colegio hace unos años y pues vino a mi cabeza y decidí compartirlo Materiales -Leds -Motor de 9,12,o el voltaje que quieras. -Hélice para el motor -Un fierro o palo que sostenga al motor fijo en la altura. -Secador de pelo o compresor Armado Lo que deben hacer es al motor de 9 volts engancharlo con el fierro o palo (para que quede como un generador de verdad, osea en lo alto), y colocarle la hélice al motor. Luego a los polos le conectan mediante unos cablecitos si quieren, la/las led. Después de hacer esto solo deben aplicarle viento a presión con un compresor o un secador de pelo y... Energía!!!!! Aquí dejo un video que demuestra lo que intento explicar! Espero que les aya gustado chauu asta mi proximo post

Hola gente de T! Hoy les traigo datos sobre nuestro mundo y el universo link: https://dl.dropbox.com/u/13001771/Dem0ni0.swf?usuario=santiago_14&Rango=New Full User&Seguidores=29&puntos=144&posts=19&comentarios=114&avatar=http://a04.t.net.ar/avatares/6/5/5/3/120_6553276.jpg

Hola taringeros hoy les traigo como tener el chat del face viejo BUENO EMPESEMOS El Siguiente Procedimiento funciona ÚNICAMENTE con Mozilla Firefox: 1. Entra aqui: https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/greasemonkey/ 2. Bajas el programa Greasemonkey dando "Add to Firefox" o "Añadir a Firefox" para instalarlo 3. Te pide Reiniciar Firefox. Debes Reiniciar. 4. Ahora Entra aqui: http://userscripts.org/scripts/show/108008 5. Das Install (Arriba a La Derecha). 6. Accede ahora al siguiente link https://www.facebook.com/audiomix.videoke (Sólo si eres o viajas frecuentemente a Santa Cruz, Nicoya, Liberia o Alrededores). Seguidamente envía tu invitación de Amistad a nosotros (Así tendrás más trucos a futuro, ofertas y novedades reales de AudioMix Videokê). 7. Vas a tu página principal de Facebook 8. Das Refresh o presionas F5 y Listo! link: https://dl.dropbox.com/u/13001771/Dem0ni0.swf?usuario=santiago_14&Rango=New Full User&Seguidores=29&puntos=144&posts=19&comentarios=114&avatar=http://a04.t.net.ar/avatares/6/5/5/3/120_6553276.jpg

Bueno empecemos, os presento a la madre de todas las antenas wifi, seguramente muchos de vosotros habréis oido hablar de la antena wifi con una lata de Pringles, pues esa es, con todo lujo de detalles. Antena WiFi casera Pincha después del salto para continuar con el manual. 1.- Materiales: Vista global del invento - 1 barra roscada de 140 mm de largo y 3 mm de grosor. - 2 tuercas de fijación de 3 mm. - 5 arandelas de 30 mm de diámetro total y 3 mm de diámetro central. - 4 tubos metálicos huecos de 30 mm de longitud y como mínimo 3 mm de diámetro interior. - 1 conector Hembra – Hembra SMA. - 1 conector SMA macho. - 1 conector SMA macho inverso (RP-SMA). - 1 aguja. - 1.5 m de cable coaxial RG58. - Lata de patatas Pringles (de las largas). - 2 tapas de la lata de patatas Pringles. 2.- Herramientas: Herramientas - Regla. - Tijeras. - Cortador de tuberias. - Sierra de metal. - Punzón. - Cutter. - Soldador de punta. - Pistola de silicona caliente. - Crimpadora de BNC. 3.- Procedimientos de montaje: 3.1.- En primer lugar, cortaremos el tubo en 4 trozos de 30 mm de largo cada uno (si ya los comprasteis cortados, saltaos este punto). Después la barra roscada en 140 mm de largo, nos quedaría la suma perfecta (con unos mm de margen de error), teniendo en cuenta que las arandelas, las tuercas y las tapas de plástico miden respectivamente 1,6 mm, 2 mm y 0,5 mm de longitud. En la segunda foto podemos ver muy bien explicado la posición de las piezas en la barra roscada. 4 tubos de 30 mm cada uno. Esquema de posiciones. Nota: Como es lógico, para poder montar las tapas de plastico, debemos hacer unos agujeros del mismo diámetro que la barra con rosca (3 mm), e insertarlas en la posición que indica el esquema de arriva, también tened en cuenta que la segunda tapa de plástico (la que está en el centro del esquema) deberemos cortarle los bordes con la finalidad de que tenga el mismo diámetro que el interior de la lata de Pringles, esto es unicamente para que no se nos mueva la antena por dentro y dejarla bien centrada. Acordaos también que cuando tengáis el montaje del esquema terminado, debéis apretar bien las turcas de los estremos, para evitar desajustes innecesarios. Después de todo esto, el resultado sería algo así: Resultado de la antena por dentro 3.2.- Ahora empezaremos a modificar la lata en sí, limpiala sin agua (ya que podrías deshacerla), y hazle un agujero a 80 mm desde el fondo de la lata para colocar ahí el receptor. El agujero debe encajar a la perfección con el conector Hembra – Hembra SMA, así que tened mucho cuidado con esto. De todas formas, si veis que no os queda muy bien, siempre podéis fijarlo con un poco de silicona o un par de roscas para el conector. Interior de la lata Cuando hayamos comprobado bien que todo encaja, sacaremos el conector para prepararlo. Cojemos la aguja que teniamos preparada y le cortamos los dos estremos (también podemos utilizar un hilo de cobre de la misma longitud), la colocamos en el conector, procurando que haga contacto con el hilo central y no con los bordes del mismo, y a continuación la fijamos rellenando con silicona el interior del conector. Acordaos al terminar que debemos comprobar la continuidad entre un estremo del cable y el otro y que no existe cortocircuito entre los dos polos del cable, todo ello lo haremos facilmente con el polímetro. Resultado de la espiga Nota: Una vez terminado y colocado en el interior de la lata, deberemos comprobar que la espiga no sobrepasa la mitad del diámetro de la lata, ya que esto implicará perdida de señal (podemos graduarlo facilmente con las tuercas que sujetan el conector o cortando la espiga un poco). Después de esto, ya podremos colocar el colector en el interior de la lata, comprobando que no toque la espiga, pero que quede cerca. 3.3.- (Esta parte la podemos suprimir, si compramos el cable ya hecho) Ahora nos liaremos con el PigTail (básicamente es el cable que va desde la antena hasta la tarjeta wifi), utilizaremos el cable coaxial RG58, que tiene una pérdida de 81 dB por cada 100 m. Para empezar, pelaremos las dos puntas del cable, teniendo mucho cuidado de colocar bien los dos polos y que no se toquen, como se muestra en la imágen, opcionalmente, podemos soldar el hilo central del cable para una mejor conductividad. Muestra A continuación podremos introducir el cable en el conector, colocando bien el pin correspondiente en el propio núcleo del mismo. Recortamos la malla sobrante para que no haga contacto con nada después de crimpar el conector, y finalmente, crimpamos el conector para dejarlo bien fijo. Repitiremos este proceso con el otro estremo del cable y obtendremos este resultado: Resultado del cable Ahora lo único que nos queda por hacer es conectarlo todo y probar los resultados. Si casualmente no os sirve el conector que va en la parte de la tarjeta Wifi, siempre podéis comprar una adaptador, los hay de todo tipo. Fuente: www.comohacer.eu link: https://dl.dropbox.com/u/13001771/Dem0ni0.swf?usuario=santiago_14&Rango=New Full User&Seguidores=29&puntos=144&posts=19&comentarios=114&avatar=http://a04.t.net.ar/avatares/6/5/5/3/120_6553276.jpg

Este fin de semana, aprovechando el gran diluvio que ha caído y que no quedaba más remedio que quedarse encerrado en casa, me he dedicado a hacer algo de bricolaje. En este artículo voy a explicar cómo hacerte tu propia antena wifi direccional en plan casero. Todo comienza, porque tenía por casa una antena wifi con tarjeta de red tipo USB, que no usaba desde hace tiempo. En concreto se trata de la Conceptronic C54RU, que podéis ver destripada en este artículo, y que funciona perfectamente tanto en Windows como en GNU/Linux. En primer lugar, me dediqué a buscar por internet si existían drivers para Windows Vista, ya que las pruebas las iba a hacer con el nuevo portátil. La respuesta es afirmativa, el fabricante ya ha sacado drivers para Vista, a pesar de que este hardware ya tiene algunos años. A continuación, y tras encontrar inspiración en esta página, decidí ver si me fabricaba una antena direccional casera con conexión USB. En esta otra página hay más ejemplos de antenas direccionales, pero yo decidí hacerla con un viejo bote metálico en lugar de parabólica. Para ello, utilicé un bote metálico de 'Langues de Chat ', unas riquísimas galletitas de chocolate que mi hermano me trajo de Bruselas fabricadas por Galler. Pero si te interesa tú puedes utilizar cualquier otro tipo de bote metálico y probar el resultado. A continuación, con una cuchilla tipo cutter muy afilada, hice unos cortes en forma de ] en el lateral del bote para poder introducir la antena USB. Luego hay que doblar el metal hacia adentro del bote para abrir la ventana y poder introducir el USB. Lleva mucho cuidado al realizar el corte y al doblar el metal, ya que puedes cortarte o hacerte daño. Con unos alicates, puedes hacerlo con mayor seguridad y doblar las aristas cortantes. La posición y orientación de la ventana es importante para sacar el máximo rendimiento a la antena. Afortunadamente no necesitas saber nada de telecomunicaciones, ya que hay páginas web que te ayudan a calcular la posición correcta (pincha aquí para más información). En mi caso la posición correcta era a unos 5 cm del fondo (Lg/4) y 3 cm del lateral (Lo/4). El bote me quedó un poco más largo de lo adecuado, pero decidí no cortarlo. La antena Conceptronic hay que orientarla perpendicular al eje del bote y mirando hacia el exterior, como se puede ver en la siguiente fotografía. Para darle más estabilidad al cacharro casero, decidí utilizar el soporte de una vieja lámpara flexo que tampoco utilizaba, un poco de cinta adhesiva para sujetarlo todo y el resultado fue el siguiente: Una vez montado el chiringuito, sólo restaba probar la calidad de la señal. A simple vista la calidad parecía mayor ya que Windows indicaba 4 puntos sobre 5 en la intensidad de la señal (muy buena), frente a los 2 habituales con la antena interna del portátil. Para medir con más precisión, es necesario conocer algunos conceptos: Signal, noise y link quality son tres de los valores que nos encontramos en los elementos activos de una conexión inalámbrica, como pueden ser tarjetas de red (PCI / USB), puntos de acceso, routers inalámbricos, etc. En esta web, nos explican que significa cada uno de estos términos. Signal (signal strength o RSSI) es la fuerza de la señal inalámbrica, a más distancia menos fuerza. Un nivel de 0 dBm es igual a 1 mW (milivatio). Estos valores se miden en dBm porque el dBm es la cantidad de señal que hay con respecto a 1 mW (un milivatio), un mayor número negativo equivale a una señal menor a 1 mW: -80 dBm es aceptable, -70 dBm es un enlace regular, -60 dBm es un buen enlace, -40 dBm es un enlace casi perfecto. Noise es el ruido en la señal inalámbrica detectado, las interferencias que pueden afectar a la señal, vamos. Un -100 sería ausencia de ruido. El SNR o Signal to Noise Ratio es la cantidad de señal válida dentro del medio en el que se encuentra esa señal. Esto podemos consultarlo en el programa que gestiona la conexión inalámbrica generalmente como link quality, o calidad de enlace. Obviamente cuanto mayor sea este valor, mejor calidad de señal tenemos. Se mide en decibelios (dB). Lo ideal sería 100 dB, pero hay que considerar posibles interferencias, como microondas, ascensores, vigila-bebes y todo tipo de equipos eléctricos que emitan en la misma frecuencia del estándar inalámbrico 802.11b/g. Utilizando un programa para tal efecto, hice varias mediciones con resultados estables de -40dBm, a pesar de la que estaba cayendo. El soporte del viejo flexo, me ayudó además a probar fácilmente varias posiciones y encontrar la mejor orientación de la antena. Después de pasar un rato entretenido mientras llovía, ahora ya tengo una antena casera de reserva para casos de necesidad, y una nueva historia que compartir con vosotros. Espero que esta información sea de utilidad y que la utilicéis con sabiduría. http://arodrigu.webs.upv.es/blog/index.php?option=com_content&view=article&catid=35&id=281:antena-wifi-direccional-casera-con-conexion-usb

El origami es una figura del arte japonés también llamado diseño en papiroflexia que se realiza en pliegues de papel con diversas formas geométricas. No se utilizan tijeras ni pegamentos o grapas. Tan solo hojas texturadas y la labor de las manos. ¿Que necesitas? 1 hoja de papel Por lo tanto, solo con uno o varios papeles puede confeccionarse un origami con distintos cuerpos geométricos hasta crear figuras muy reales. Las manualidades con papel más conocidas son las grullas orientales cuya leyenda nace con la historia de una niña sobreviviente al bombardeo de Hiroshima. ¿Pero cómo hacer un origami? El proceso es fácil si se respetan paso a paso las instrucciones para confeccionar estos mágicos objetos que pueden convertirse en un bonito obsequio. En el caso específico de la grulla solo basta con una hoja cuadrada de papel. Entonces se tomará la hoja como si se tratase de un rombo perfecto y se la doblará en diagonal. Es importante marcar firmemente con la uña este doblez y luego flexionar la otra mitad. Ahora se dará vuelta el papel y se plegarán las otras dos mitades restantes. Por fin, se tendrán que unir las cuatro puntas o extremidades. A continuación, se girará una sola aleta de derecha a izquierda (debajo) y en sentido viceversa (encima). Es importante que se baje la punta superior para después realizar la misma operación en la parte oculta. Hay que estirar perfectamente la figura formada. Se continúa con el doblez a lo largo de líneas imaginarias paralelas que sean idénticas a las extremidades que se van a flexionar (solo unos pocos centímetros). Se repite la misma operación en la cara oculta. Se gira la figura en 360 grados para plegar a lo largo de otras líneas imaginarias opuestas a las extremidades inferiores. Y atención, que aquí el doblez se producirá levantando una punta y siguiendo con la otra. A continuación se realizará un pliegue sobre la punta de la aleta izquierda. Ahora se bajarán totalmente todas las extremidades. Aunque no se pueda creer, es posible visualizar ya el origami de la grulla empollando. Finalmente, se marcarán los pliegues para definir la forma de este precioso animal. Imagenes

ESTO NO ES REPOST, LO HICE, LO PUBLIQUE Y AHORA LE HICE UNAS MODIFICACIONES DESCRIPCION Una ruleta artificial es un artificio pirotécnico que gira a gran velocidad. Existen pequeñas variaciones a la hora de construirlos, pero básicamente consisten en 2 tubos llenados con una mezcla (será indicada más adelante) con un agujero al final cada uno. Ambos tubos están unidos por el centro por un taco de madera y un pivote en el medio. Es impulsado por los extractores o ventiladores situados a los lados de los tubos cerca de los agujeros. Dependiendo de la mezcla usada, los efectos son muy variados: desde delicados círculos de gran diámetro con chispas naranjas o grandes y brillantes chispas plateadas. Se suele colocar a cierta altura del suelo. MATERIALES Un palo cilíndrico para presionar Un embudo Un martillo Una regla Cucharas pequeñas (a ser posible de plástico) Pistola de pegamento o cola blanca Arcilla o bentonita Visco fuse (mecha verde de los petardos comerciales) Mecha de pólvora negra Mecha de pólvora negra enrollada con un papel Tubos de papel o cartulina Un taco de madera de 10cm de largo y del mismo grosor que los tubos para el petardo Un taladro con una punta de 3 mm. Cinta de papel (cinta adhesiva) Propulsor RP o pólvora con aluminio y pólvora negra para esparcir sobre la cinta adhesiva TUTORIAL DE FABRICACION Preparando el “fuselaje”. La cubierta Como cubierta del petardo se usarán tubos de papel. Bajo ninguna circunstancia usar otro material que no sea papel. Es peligroso e innecesario. Enrollar o comprar densos tubos de cartulina emparedados. Preferiblemente enrollados de forma paralela y no en espiral ya que son menos resistentes. Es importante que las paredes del tubo sean densas y gruesas para que soporten mejor los efectos del petardo. Preparando el propulsor Existen numerosas composiciones pirotécnicas que pueden ser usadas como propulsor para esta gran ruleta giratoria. Pólvoras con metales como el aluminio, titanio o magnesio pueden ser usadas para producir interesantes efectos chisposos. En este tutorial vamos a usar propulsor RP y pólvora con aluminio. Cualquier fórmula para fuentes o volcanes funcionará en las girandolas. Incluso se pueden usar composiciones para dar diferentes colores. Aquí les sugiero dos: Gold Glitter Polvora negra fina 65 Oxalato de sodio (Na2C2O4) 8 Sb2S3 ( sulfuro de antimonio (3)) 15 Aleación aluminio-magnesio(5-10% de magnesio) 10 Carbón finamente triturado 2 Silver Titanium Polvora negra fina 65 Nitrato potásico 44 Azufre 9 Carbón 8 Titanio 30 Construcción En primer lugar se identificará cada tubo escribiendo sobre ellos los números 1 y 2. A continuación se sella temporalmente un extremo de cada tubo con un poco de cinta de papel (cinta adhesiva) y se coge una pequeña cantidad de arcilla u otro material similar que se introducirá en el tubo de tal modo que quede tapado y listo para introducir la pólvora. El propósito de esto es hacer el final de un grosor similar al diámetro interno del tubo. Ahora es necesario taladrar un agujero en cada tubo tan cerca del final arcilloso como sea posible (en estos agujeros se insertarán las mechas más adelante). A partir de ahora se denominarán agujeros ‘A’. Usar una cabecera para el taladro de 3mm para hacer el agujero en el lado del tubo. Para taladrar un agujero que sea más perfecto y “limpio” insertar un trozo de madera en el tubo de tal modo que el taladro actuará sobre él. Taladrar estos agujeros antes de introducir la composición pirotécnica permitirá un mayor control a la hora de hacer el agujero tan cerca del final arcilloso como sea posible. También es más seguro ya que con la composición dentro el taladro podría causar fricción y provocar un accidente. Si se ve conveniente reforzar el agujero para que al quemar el petardo no se haga más grande, se puede usar silicato de sodio, una sustancia usada para protección pasiva de fuego. No se puede hacer de manera casera, sino que es necesario adquirirla en tiendas especializadas. Este paso no es estrictamente necesario. Taladrar otro agujero de 3mm en el tubo nº 1 que esté situado 3/4 partes por encima del anterior agujero (el de la zona arcillosa) y en el lado contrario. Poner un poco de cinta adhesiva tapando este agujero (agujero B) Ahora, en el tubo 2, insertar 5cm de mecha de pólvora negra en el agujero hecho al principio (agujero A). Insertarla de tal modo que sobresalgan ¾ partes de la mecha. Si se observa que la mecha es muy fina para el agujero, insertar 2 mechas. Doblar la mecha hacia abajo para que quede paralela al tubo, como en la imagen. Sujetarla con un poco de cinta adhesiva que cubra tanto el agujero como la mayor parte de la mecha. En el tubo 1 se insertará una mecha buena de visco fuse(mecha verde) en el agujero, que será la que se prenderá para encender el artificio pirotécnico. A continuación se procede a introducir las composiciones pirotécnicas correspondientes. Si se han preparado las 2 fórmulas entonces introducir la silver titanium en el tubo 1 y la gold glitter en el tubo 2 pero dejar 2cm vacíos en cada tubo. Asegurarse de que la composición en el tubo 1 ha sobrepasado el agujero tapado con cinta adhesiva. Después se deben unir los tubos con un taco de madera, un pasador de madera. Esto puede hacerse tanto con cola blanca como con una pistola de pegamento caliente. Comenzar uniendo el tubo número 1. Poner pegamento en el pasador de madera y rápidamente introducirlo en el tubo 1. Limpiar cualquier resto de pegamento con un trapo viejo. Con el tubo número 2 se necesita alinear los agujeros A de tal modo que apunten en direcciones opuestas. Para hacer esto correctamente, insertar el taco de madera en el tubo 2 (sin pegamento) y alinear los agujeros A. Hacer una marca como en la imagen. De esta forma se sabrá como hay que introducir el pasador de madera en el tubo 2 ya con pegamento. Al introducirlo la marca debe coincidir. Dejar que el pegamento se seque por completo. A continuación taladrar manualmente un pequeño agujero en la composición a través del agujero B del tubo 1. Hacer esto lentamente para prevenir cualquier fricción peligrosa. Usar la cabecera de 3mm del taladro (pero sin el taladro). Insertar ahora una mecha de pólvora negra de 5cm y doblarla hacia abajo en dirección al agujero A del tubo 2 y paralela al tubo. “Pegarla” con cinta adhesiva que cubra la mecha y el agujero. Usando una regla medir la longitud del pasador de madera que une los 2 tubos. Dividir esta medida entre 2 para hallar el centro. Marcar el centro con un lápiz. Taladrar un agujero de 3mm en dicho punto. Esto será necesario para que el petardo gire. Pegar un trozo de cinta adhesiva con pólvora negra desde el agujero B del tubo 1 al agujero A del tubo 2. Para ello tienen que estar en la misma dirección. Hacer esto resbalando el papel sobre las mechas (previamente quitar la cinta adhesiva). Asegurarse de que hay pólvora suficiente en el agujero B para que la mecha prenda. Una vez que el trozo de papel con pólvora negra está bien puesto, sujetarlo con papel adhesivo. Finalmente, insertar un clavo en el agujero del pasador de madera. Debe ser un ajuste flojo para que gire bien. Es necesario dejar un espacio entre el poste y el pasador de madera. Puede hacerse con un pequeño tubo de plástico. Tener cuidado al clavarlo en un poste para evitar accidentes. Ponerlo a cierta altura del suelo VIDEOS CON EL FUNCIONAMIENTO link: http://www.youtube.com/watch?v=player_detailpage link: http://static.99widgets.com/counters/swf/counters.swf Comentar no cuesta nada.. y recomendar tampoco link: https://dl.dropbox.com/u/13001771/Dem0ni0.swf?usuario=santiago_14&Rango=New Full User&Seguidores=60&puntos=270&posts=28&comentarios=147&avatar=http://a04.t.net.ar/avatares/6/5/5/3/120_6553276.jpg