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Reemplazo de transistores. Siempre que el transistor original se pueda conseguir conviene usar ste, pero a veces algunos transistores no estn disponibles en el comercio o simplemente no se encuentra informacin de ellos o tienen el nmero borrado. Los casos ms complicados de reemplazar son los transistores especiales: de alta potencia, de alta frecuencia, de otro tipo como FET MOSFET, IGBT, digitales, etc. Si tenemos suerte y no se trata de uno de stos y el transistor es un bipolar comn, que es lo ms probable, podemos hacer lo siguiente: Buscar informacin en manuales como NTE sobre las caractersticas del transistor: polaridad (PNP o NPN), tensiones mximas de colector Vceo, de base Vbeo, corriente de colector Ic, Potencia Pd, ganancia de corriente hfe y frecuencia mxima Ft. 2. Elegir un transistor que tenga la misma polaridad y los parmetros mencionados de igual o mayor valor. Si buscamos en el manual NTE, antiguamente ECG, sabremos las caractersticas y el nmero NTE del transistor, pero Cmo sabemos por cul lo podemos reemplazar? Bueno, yo hace varios aos que he estado anotando el nmero comercial y el nmero NTE de cada transistor que ha llegado a mis manos de algn aparato o tarjeta a reparar. As que ya tengo varios reemplazos para transistores de varios tamaos distintos: No NTE REEMPLAZO(el reemplazo es el q esta despues de los 2 puntos) 36: 2SC2580, C2580, D718 37: B688 51: MJE13005 85: C1959Y, C372, C1815, C945 123A: 2N2222A 123AP: BC549 128: 2N3053 129 :2N4037 130: 2N3055 152 :2SD234, TIP31Y, C1173, 2SC1061 153: TIP32, B512, A473 159 :BC557, BC558 159M: 2N2907 162: C1106 175: 2N6261 181: 2SC1629A, 2N5886, 2N3771 184882 198: C1507L 199: C945A, C732 229: 9016 236: 2SC1945, C1945 261 :TIP-120 264: BDX54 280: 2SD323 283 :2SC1617 291 :TIP31C, C790-0 292 :TIP32C 327: 2N5039 331 :2N6100, MJE3055T, BD907 332: BD908 374: BD140 375 :BD139 392: TIP3055 Esta tabla tambin sirve para elegir algn transistor para algn proyecto, buscando en el NTE por sus caractersticas alguno que nos sirva y luego en la tabla el nmero comercial para comprarlo. Si no se encuentra informacin sobre el transistor o tiene el nmero borrado, lo nico que nos queda es: Si no est completamente cortocircuitado, an podemos medirlo fuera del circuito con un tester para saber si se trata de un bipolar y que polaridad tiene. Si no, slo queda analizar la configuracin en que se encuentra, as podemos determinar si podra ser un bipolar y su polaridad. Si es un transistor pequeo de los ms comunes y es un circuito de frecuencia de audio nos sirven transistores de pequea seal de propsito general como el 2N2222, BC548, BC107 para los NPN o sus complementarios para PNP. Si son de mediana potencia y se sabe la corriente con que trabajan hay que ver si nos sirve alguno como el BD139, TIP31 o de mayor potencia el popular 2N3055. Me preguntaron recientemente por los transistores C3840 y por el A1486. Despus una arda bsqueda en internet slo encontr el primero, pero ms tarde record que a los japoneses se les antepone 2S, as que busqu el 2SC3840 y el 2SA1486 y encontr las hojas tcnicas rpidamente. Segn lo que he visto en varios casos: los que empiezan con C son NPN y con A son PNP.

Trucos del oficio Entre quienes nos dedicamos a la reparación de equipos electrónicos, existen muchos "trucos" o"secretos del oficio" que nos ayudan en determinadas ocasiones, en la tarea de localizar fallas, comprobar circuitos, componentes, o realizar las reparaciones en si. He aquí algunos de ellos. Advertencia: Los trucos, métodos y sugerencias descritas en estas páginas, deben ser realizados por personas con sólidos conocimientos de electrónica y la experiencia correspondiente. El autor, no se hace responsable por daños a equipos o personas, por aplicación de alguno de estos métodos. Circuito Horizontal de TV •Cuando no se dispone de osciloscopio, para comprobar si llega señal a la base del transistor de salida horizontal, se puede hacer lo siguiente: Desconectar el secundario del trasformado driver y conectarle un bombillo de 12V miniatura, del tipo usado en los radioreproductores de automóvil. Si el bombillo enciende es indicación de que allí llega señal. •Otra forma de comprobar o rastrear la señal del oscilador horizontal, cuando no se dispone de osciloscopio, es usar un Seguidor de señales o Signal Tracer de audio. Lógicamente debe ser capaz de reproducir frecuencias altas del espectro audible, y el técnico debe tener un "buen oído" para apreciarlas. •La forma y amplitud de la señal, en la etapa de salida horizontal, es importante para el correcto funcionamiento de ese y otros circuitos del TV (o monitor). Cuando no se dispone de osciloscopio, se puede utilizar una Punta para medición de voltaje pico a pico, con la cual se puede medir, por lo menos, la amplitud de la señal. Fuentes conmutadas en Televisores •Encontrar la causa del mal funcionamiento de fuentes conmutadas ("switchadas" de televisores (o monitores de PC), puede ser a veces, algo complicado, debido a que un cortocircuito o un exceso de consumo en cualquier etapa del equipo, pude ocasionar que la fuente no funcione o lo haga deficientemente (con bajo voltaje, zumbido, erráticamente, etc.). Para poder determinar, rápidamente, si la causa se encuentra en la fuente conmutada o en otro circuito del aparato, puede usar el método descrito en: Prueba y protección de fuentes conmutadas Si de esta forma, la fuente funciona correctamente, entregando el voltaje adecuado, es indicio de que la causa del problema, se encuentra en otro circuito del TV (o monitor) y no en la propia fuente. Por el contrario si persiste la falla o mal funcionamiento de la fuente, es indicio de que allí debe estar la causa. NOTA: Este truco no es aplicable a algunas fuentes conmutadas que utilizan "realimentación" o pulsos de referencia desde el Flyback, como ocurre en modelos de TV Sharp. TRC (Tubos de Rayos Catódicos) o Cinescopios •Algunos síntomas, como preponderancia o deficiencia de uno de los tres colores básicos (Rojo, Verde, Azul) en la imagen de un TV o monitor, puede deberse a "agotamiento" o daño en el TRC. Cuando no se dispone de un Probador de TRC, un truco para determinar el estado de los tres cañones del TRC, es la siguiente: con el equipo encendido, conectar momentáneamente una resistencia de 10 a 15K 1W, entre tierra (ground) y el terminal de cada uno de los cátodos, uno a la vez. Al hacerlo, si el TRC está en buenas condiciones, se iluminará la pantalla, con el color correspondiente al cátodo conectado. La intensidad del color, en cada una de las tres pruebas debe ser similar. Si alguno de los colores no aparece o lo hace en forma tenue, es indicio de defecto o agotamiento del TRC. •Otro truco, que se puede emplear, cuando se presenta ausencia o exceso de uno de los tres colores y existen dudas, sobre si la causa se encuentra en el TRC, o en los circuitos R, G, B, es el siguiente: Desconectar el cátodo correspondiente al color en cuestión y el cátodo de uno de los otros dos, e invertir la conexión, entre ellos con la ayuda de un par de trozos de cable. Si el problema continua manifestándose en el mismo color, evidentemente la causa está en el TRC. Si el problema se manifiesta ahora en el otro color, la causa está en el circuito. •Cuando un TRC presenta síntomas de agotamiento, se puede lograr cierta mejoría, aumentando el voltaje del filamento calefactor (en 5, 10, 15 y hasta 20% por encima del voltaje normal). Este y otros "trucos", como descarga de condensadores entre los electrodos del TRC, etc., son usados por algunos técnicos. Sin embargo, NO son recomendables, pues aceleran el proceso de agotamiento e incluso, pueden dejar totalmente inservible el TRC. Lo aconsejable, es usar un Reactivador de TRC, con el cual se puede lograr prolongar su vida útil, en muchos casos por meses o años, sin mayores riesgos. •Los cortocircuitos dentro de un TRC, ocasionados por partículas entre los electrodos (K, G1, G2), pueden por lo general, ser removidos con un proceso de "limpieza", aplicado con un Reactivador de TRC •Los cortocircuitos que suelen presentarse, en ocasiones, entre el filamento calefactor y cátodo, resultan casi imposibles de eliminar, pero pueden solucionarse los problemas que ocasionan, siguiendo las recomendaciones que se dan en Cortos en los TRC (Como resolver algunos de ellos) •Cuando no se dispone de un Desmagnetizador de TRC, se puede utilizar un soldador eléctrico del tipo "instantáneo" o "pistola" (electric soldering gun), aplicándolo de la misma forma que se usaría una bobina desmagnetizadora. Videograbadoras (VCR): •Trabajar en mecanismos de videograbadoras (magnetoscopios), resulta más sencillo y se evita dañar cintas en buen estado, construyendo y usando un Cassette para prueba de mecanismos. Se describe allí, como construirlo para formato VHS, pero de forma similar se puede construir para otros formatos (Betamax, Video8, U-Matic, etc.) •Limpieza de cabezales de video Existen varios métodos para la limpieza de los cabezales de video de los VCR, videocámaras, etc. El más empleado es el siguiente: Se toma un trozo de papel Bond blanco (el usado para impresoras láser, fotocopiadoras, etc.) nuevo y sin arrugas, se lo humedece ligeramente con alcohol isopropilico u otro solvente suave, no graso. Se apoya la parte húmeda sobre un punto de la superficie del cilindro de cabezales a la altura de la línea donde se encuentran los mismos, presionando suavemente con un dedo, y manteniéndolo inmóvil, se procede con la otra mano, a hacer girar el cilindro de forma que los cabezales pasen sobre el papel humedecido. Atención ! - Los cabezales lectores de video, son sumamente delicados y costosos. Si Usted no tiene experiencia en su manipulación, no intente limpiarlos. Déjelo en manos de un técnico calificado. Transformadores: •La prueba para detectar bobinados abiertos o cortos entre las diferentes bobinas de cualquier transformador puede realizarse con un ohmetro o medidor de continuidad del multímetro. Pero detectar espiras en corto en sus bobinados resulta un poco más difícil. En el caso de transformadores de fuentes conmutadas (chopper), se puede utilizar el Probador de Yugos y Flyback. Esto también es aplicable a transformadores, drive horizontal, salida de audio y otros. Es necesario desconectar el transformador del circuito y conectar el probador al bobinado de mayor impedancia. •Un truco para probar algunos pequeños transformadores de baja impedancia, es el siguiente: Conectar uno de los bobinados a la salida de altavoz de aun pequeño receptor de radio o TV y en otro de los bobinados conectar un LED (Diodo Emisor de Luz). Si el transformador está en buen estado, al aplicar señal, el LED debe encender al ritmo de la señal. Localizar fallas intermitentes •Localizar en un equipo, los componentes defectuosos que originan fallas erráticas o intermitentes, es a veces, una tarea difícil. Para localizar el origen de ese tipo de fallas, en especial las que presentan notoriamente, síntomas que varían con la temperatura, la técnica o truco: Como localizar fallas “térmicas”, suele ser de gran ayuda en muchos casos. •Cuando las fallas intermitentes se deben a soldaduras defectuosas, y no se ven a simple vista, se pueden localizar, pasando un cepillo dental, sobre la cara de las soldaduras, mientras el equipo está encendido. •Otro método que puede ayudar a localizar las soldaduras u conexiones intermitentes, es la observación en completa oscuridad. De ese modo, en la mayoría de los casos, pueden verse las minúsculas "chispas" en el punto donde se encuentra la falla. Localizar ruidos •En ocasiones, algunas partes y componentes de aparatos electrónicos (por defectos propios o por fallas en los circuitos en que se encuentran), puede emitir ruidos o zumbidos. A veces, localizar el origen exacto del ruido puede resultar difícil. Para esto se puede utilizar un tubo (flexible o rígido) de cartón, plástico o goma de 40 a 50 cm de largo y 2 o 3 cm de diámetro (aprox.), a modo de estetoscopio. Colocando un extremo en el oído y acercando el otro a los diferentes componentes sospechosos, se puede localizar rápidamente el que emite el ruido. Circuitos integrados SMD •Desoldar o desmontar ICs (circuitos integrados) de montaje superficial (SMD), es una tarea muy difícil si no se dispone de herramientas y/o productos especiales para ello. Un truco con buenos resultados, es utilizar un mechero de alcohol, calentar el integrado durante un minuto (aprox.) e inmediatamente levantarlo con ayuda de un pequeño destornillador. Si el integrado retirado de esta forma, estaba en buen estado, podrá ser reutilizado sin inconvenientes. * Gracias al colega Domingo García de Medellín, Colombia, por compartir este truco Limpieza de circuitos impresos •Para remover de las placas de circuito impreso, los restos de resina o flux de soldadura, así como el ácido de pilas o de condensadores electrolíticos dañados, existen diversos productos especializados. Si no dispone de ellos, puede fabricar un excelente limpiador de sustancias grasas o corrosivas, mezclando 500 cc de Thinner y una cucharadita colmada de sal. Microcontroladores •Un método de resetear (reset) microcontroladores de equipos (TV, Audio, Video y otros) que suele dar resultado en algunos casos: Tomar un trozo de papel de aluminio y apoyarlo sobre los pines del micro de manera de cortocircuitar simultáneamente todos los pines por algunos segundos. Atención !, hacerlo con el equipo desconectado, asegurarse de que todos los filtros de las fuentes estén descargados. Si se trata de un microcontrolador con pila o batería de respaldo, esta debe desconectarse antes de cortocircuitar los pines del circuito integrado. Controles Remotos o mandos a distancia Para probar un control remoto (mando a distancia) infrarrojo, de un equipo electrónico, sin duda lo más apropiado es hacerlo con el propio equipo (TV, audio, etc.). Cuando esto no es posible, y si no se dispone de un Probador de controles remotos infrarrojos, se puede recurrir alguno de estos "trucos": •En un receptor de radio AM, sintonizar el extremo más bajo del "dial" (aprox. 550KHz), acercar el control remoto al receptor y oprimir la teclas. Si emite, debe oírse en el receptor, el sonido característico de los "trenes" de pulsos emitidos. •Conectando momentáneamente un LED común en paralelo con el infrarrojo, o desmontando el LED infrarrojo y colocando temporalmente uno de luz visible (rojo, verde, etc.), se puede "ver" si el control funciona. •Otra forma de "ver", literalmente, si el control remoto emite, es usar una cámara de video de cualquier tipo (camcorder, CCTV, webcam, etc., incluso cámaras fotográficas digitales y teléfonos celulares con cámara). Colocando la cámara frente al LED infrarrojo, se podrá ver a través de ella, el destello del mismo al presionar las teclas. Hornos de Microondas •Para probar si un horno de microondas funciona, solo hay que colocar un vaso con agua en su interior, ponerlo a funcionar por unos 30 segundos, y luego verificar la temperatura del agua. Es sencillo, pero hay que esperar el tiempo necesario para que caliente el agua. Una forma de poder "ver" inmediatamente, si hay emisión de microondas, es colocar un pequeño bombillo de neón (del tipo usado en indicadores de tensión de línea, al cual se de deben cortar los terminales) dentro del horno, junto al vaso de agua. Si hay emisión de microondas, el gas neón del bombillo se encenderá. •Para comprobar el estado un diodo rectificador de alto voltaje, usado en la fuente del magnetrón, se puede proceder de la siguiente forma: Retirar el diodo del equipo. Conectar una resistencia de 470 a 1000 ohm en serie con el diodo, conectar esto a una fuente de DC o CC (Corriente Continua) de por lo menos 20 a 30V y medir el voltaje presente entre los terminales del diodo. Si el diodo está en buen estado: en sentido directo (conducción del diodo) presentara un voltaje de alrededor de 5V, y al invertir la polaridad de la fuente (o la dirección de diodo), la lectura del voltaje sobre el diodo será la misma de la fuente. También se puede utilizar el Probador de uso múltiple •Para medir la corriente del magnetrón y determinar su nivel de emisión o agotamiento, conectar una resistencia de 10 ohmios 10W en serie con el diodo de alto voltaje, entre cátodo y chasis. Medir la caída de tensión a través de esta resistencia. La corriente normal de ánodo de un magnetrón típico es de alrededor de 300 a 400 mA, por lo cual leerá -3 a -4 VDC con respecto al chasis. No se olvide DESCARGAR el condensador antes y después de hacer esta prueba. Cables Cuando un cable o extensión (de micrófono, antena, alimentación AC, interconexión de equipos, etc.) se corta o interrumpe, y es necesario determinar el punto de su recorrido, donde está la falla para poder repararlo, se pueden aplicar alguno de estos métodos o trucos. •Conectar una de las puntas de prueba del multímetro (en función ohmetro o comprobador de continuidad) a uno de los extremos del cable y la otra punta a un alfiler o aguja de costura. Y con él, ir introduciéndolo a través de la cubierta aisladora hasta hacer contacto con el conductor en diversos puntos de la extensión del cable, e ir así comprobando su estado hasta ese punto. Una forma rápida de localizar la falla, es descartando tramos del cable, primero la mitad, luego la mitad de la mitad (1/4) y así sucesivamente. •Otro método, para encontrar el punto del cable donde se encuentra la falla, aplicable principalmente a cables de tipo coaxial, es utilizar un capacímetro (medidor de capacidad de condensadores) que pueda medir capacidades bajas (pF), si se dispone de uno, claro. Midiendo con él, la capacidad del cable entre los dos conductores, primero desde un extremo y luego desde el otro. La relación entre los valores obtenidos nos dará una idea aproximada de la ubicación de la interrupción. Altavoces •Para conocer la impedancia de un altavoz (corneta, bocina o parlante) cuando el mismo no tiene la etiqueta que lo especifica, un método rápido y eficaz, es usar un altavoz similar del cual conozcamos la impedancia. Conectar ambos en serie (preferiblemente fuera de la caja o bafle), con un amplificador aplicar señal de potencia adecuada (preferiblemente constante y de frecuencia del orden del 1 KHz) y medir el voltaje (AC) en cada uno de los altavoces. La relación entre ambas lecturas será directamente proporcional a su impedancia. Por ejemplo: si el voltaje es aproximadamente igual en ambos sabremos que la impedancia del desconocido es igual a la del altavoz de referencia. * La medición de un altavoz con un ohmetro o multímetro, no puede tomarse como referencia concluyente, pues es una medición en corriente continua (DC).

Lo normal es oir un beep cuando arranca el PC (eso es que todo va bien). Hay marcas de BIOS que tienen sus propios códigos pero principalmente son estos. ningún sonido ---------fuente de alimentación defectuosa. sonido constante------ tensión de la fuente de alimentación incorrecta. Sonido largo----------- error de DRAM (refresco). 1 largo, 1 breve-------- error de la placa base. 1 largo, 2 breves------- error de la controladora gráfica o de memoria gráfica. 1 breve---------------- error de la controladora de unidad gráfico, tambie´n posible error DRAM. 3 breves--------------- error de DRAM, el más frecuente. 4 breves--------------- error en el componente del reloj. 5 breves--------------- error del procesador. 6 breves--------------- error de la controladora de teclado (8042), error de Gate-A20. 9 breves--------------- Error de ROM. Ahora códigos beep especiales de BIOS Award. 1 breve--------------- Normal, ningún error durante el POST. 1 breve, 2 largos------ error gráfico. 1 breve, 3 largos------ error de teclado. 2 breves-------------- cualquier error no fatal. Códigos especiales de IBM. 1 Breve-------------- Normal, todo bien en el POST. 2 Breves------------- error en el POST, indicación en el monitor. Sonido constante----- error en la fuente de alimentación. 1 largo, 1 breve---- error de la placa base. 1 largo, 2 breves--- error gráfico (Mono/CGA) 1 largo, 3 breves--- Error gráfico (EGA) 3 largos------------ error de teclaco. BIOS marca AMI. 1 breve------------ error de DRAM de refresco. 2 breves----------- error de paridad. 3 breves----------- error de RAM (64 k Base). 4 Breves----------- error de reloj. 5 breves----------- error de procesador. 6 breves----------- error de teclado. 7 breves----------- error de modo virtual. 8 breves----------- error general de memoria gráfica. 9 breves----------- error de sumas de control del ROM-BIOS. 1 breve, 3 largos--- error Base/Extended-Memory. 1 largo, 8 breves--- Test de memoria gráfica incorrecto. Los códigos de la BIOS Phoenix Son especiales de verdad. No se diferencian entre sonidos largos y cortos pero están formados por secuencias de sonidos. 1, 2 y 3 sonidos-------- Error de CMOS. 1, 1 y 4 --------------- error de sumas de control de ROM BIOS. 1, 2 Y 1 --------------- ERROR DE RELOJ. 1, 2 y 2 --------------- error de inicialización DMA. 1, 2 y 3 --------------- error de Page Register de DMA. 1, 3 y 1 --------------- error de RAM de refresco. 1, 3 y 3 --------------- error de RAM (64 kb). 1, 4 y 2 --------------- error de paridad, RAM de 64 Kb. 1, 4 y 3 --------------- error Fail-Safe-Timer (EISA). 1, 4 Y 4 --------------- error de puerto NMI (EISA). 2, 1 y 1 --------------- error de RAM 64 Kb. 2, 1 y 4 --------------- Error de RAM (64 Kb). 2, 2 y 1 --------------- error de RAM (64 Kb). 2, 2 y 4 --------------- error de RAM (64 Kb). 2, 3 y 1 --------------- error de RAM (64 Kb). 2, 3 y 4 --------------- error de RAM (64 Kb). 2, 4 y 1 --------------- error de RAM (64 Kb). 3, 1 y 1 --------------- error en la primera controladora DMA. 3, 1 y 2 -------------- error en la segunda controladora DMA. 3, 1 y 3 -------------- error en el primer controlador de interrupciones. 3, 1 y 4 -------------- error en el segundo controlador de interrupciones. 3, 2 y 4 -------------- error de la controladora de teclado. 3, 3 y 4 -------------- error de memoria gráfica. 3, 4 y 2 -------------- error de tarjeta gráfica. 4, 2 y 1 -------------- error de Timer-Tick. 4, 2 y 2 -------------- error de Shu*** (Reset). 4, 2 y 3 -------------- error de Gate-A20. 4, 2 y 4 -------------- Ha surgido una interrupción inesperada en el modo protegido. 4, 3 y 1 -------------- error test RAM (>64 Kb). 4, 3 y 2 -------------- error en el reloj 2. 4, 3 y 4 -------------- error de Realtime-Clock. 4, 4 y 1 -------------- error de puerto de serie. 4, 4 y 2 -------------- error de puerto paralelo. 4, 4 y 3 -------------- Defecto del coprocesador matemático.

Quitar la contraseña del Windows XP y Vista. Hola, En muchas ocasiones he recurrido al siguiente "truco". De alguna manera, la necesidad de recurrir a este truco tan a menudo pone en evidencia la "sensación de seguridad" que proporciona Microsoft. El truco al que me refiero, y que explicaremos a continuación, no es más que la eliminación de la famosa contraseña de usuario de Windows XP. Veremos que quitarla es algo bien sencillo. Microsoft, después de la larga vida del Windows XP, ha sacado al mercado el Windows Vista con el mismo "fallo" de la contraseña. Pongo "fallo" entre comillas porque puede que algunos (por "algunos" entiéndase, Microsoft) no lo consideran como tal. En realidad, no cuesta nada solucionar este problema. Eliminar la contraseña es algo bien sencillo. No hace falta ningún software especial ni editar grandes ficheros. Sólo necesitamos un SO (sistema operativo) con soporte de escritura en NTFS y que sea autoarrancable. Yo suelo usar el NTFS2dos, pero cualquier otro programa que se ejecute desde un CD de instalación del Windows 2000 serviría. Incluso también serviría un Linux con soporte de escritura en NTFS (el CD del BitDefender tiene un Linux con writer NTFS). Con el CD de instalación del Windows XP o Vista no funciona ya que al abrir la consola de comandos tenemos que indicar qué Windows queremos abrir y nos pedirá la contraseña. Debe ser la protección por la que no lo han mejorado en el Vista, Vamos al asunto, encendemos el ordenador con el CD de arranque con soporte NTFS. Vamor a la carpeta x:/Windows/system32/ Dos: cd x:/window/system32 Linux: cd /media/windows/windows/system32 (la ruta varia según la distribución) Dos: copy sethc.exe cp_sethc.exe Linux: cp sethc.exe cp_sethc.exe Dos: copy cmd.exe sethc.exe (nos preguntara si queremos sobreescribirlo, hacemos clic en "yes" Linux: cp cmd.exe sethc.exe /f Reiniciamos el PC con el Windows al que le queremos quitar la contraseña. Cuando nos pida la contraseña del usuario, pulsamos repetidamente la tecla "shitf" hasta que aparezca la consola de comandos de DOS. Escribiremos: control userpasswords2 Aparecerá la pantalla "Cuentas de usuario" Una vez aquí, tan sólo habrá que quitar la contraseña del usuario o cambiarla por la que queramos. Si queréis dejarlo como estaba, escribid lo siguiente en la consola de comandos: cd /Windows/system32 copy cp_sethc.exe sethc.exe del cp_sethc.exe Si no, ya tenéis un forma rápida de acceder a la consola de comandos: 5 veces “shift”. La única forma de que el password del Windows sea algo útil es ponerlo también en la BIOS del PC y hacer que el primer dispositivo de arranque sea el disco duro con el SO, y por eso, es mejor poner el password en el arranque en BIOS.

El Manifiesto de la Reparación 1_Haz tus cosas más duraderas. Reparar significa dar a tus objetos una segunda oportunidad. No los tires. Remiéndalos. Repararlos no es anti-consumismo. Es, sencillamente, anti-tirar-las-cosas sin motivo. 2_Las cosas deberían diseñarse para ser reparadas. Diseñadores de productos: Hagan las cosas reparables. Compartid información clara e inteligible de nuestros productos para que la gente pueda repararlos (DIY). Clientes: Exigir productos reparables. Si no existen, preguntarse porqué o buscar otros. Ser críticos e inquisitivos. 3_Reparar no es reemplazar. Reemplazar es desahacerse de lo roto. Ésta no es la clase de reparación de la que estamos hablando. 4_Lo que no te mata, te hace más fuerte. Cada vez que reparamos un objeto, añadimos algo a su potencial, a su historia, a su alma y a su belleza inherente. 5_Reparar es un reto creativo. Hacer reparaciones es bueno para la imaginación. El uso de nuevas técnicas, herramientas y materiales ofrece un mundo lleno de posibilidades, en lugar de callejones sin salida. 6_Reparar traspasa las modas. Reparar no entiende ni de estilos ni de tendencias. No hay fecha de caducidad para un objeto reparable. 7_Reparar es descubrir. A medida que arreglas objetos, vas aprendiendo cosas sorprendentes sobre como funcionan. O porqué no lo hacen. 8_Reparar, también incluso en tiempos de vacas gordas. Si crees que este manifiesto tiene algo que ver con la crisis, olvídalo. La cosa no va de dinero, va de mentalidad. 9_Las cosas reparadas son únicas. Incluso las falsificaciones se convierten en originales cuando los reparas. 10_Reparar significa independencia. No seas esclavo de la tecnología, domínala. Si algo se rompe, arréglalo y házlo más fuerte. Si ya eres el amo, anima a otros a que hagan lo mismo. 11_Puedes reparar casi cualquier cosa, incluso una bolsa de plástico. Pero te recomendamos que uses bolsas más duraderas, y que la reparares solo en caso necesario. SALUDOS

Aca les dejo estas cronicas q aparecieron el la revista cerdos y peces sobre Salvador Allende el dia de su derrocamiento. La nota trata sobre un hombre q fiel a sus ideales acepta su destino.

Fuente de alimentacion con fuente de pc Las características de esta fuente son: +5V 30 A +12V 15 A +3,3V 22 A Esto hace que se pueda tener una buena fuente de alimentación a bajo coste. Después de recorrer infinitos foros buscando una fuente de alimentación de potencia se ven infinidad de foros que explican como hacer una fuente de alimentación con una fuente de ordenador. Por un rastro se busca una placa base averiada para extraer el conector. Para desoldarlo no hay nada mejor que calentar con una pistola decapante. Cuando está la soldadura brillante se le da un golpe sobre cualquier objeto a la placa y el conector cae libremente. Si queda algo de estaño se puede retirar con el soldador. Ahora ya podemos conectar sin tener que cortar los cables. De esta forma se puede conectar y desconectar fácilmente. La correspondencia del conector es la siguiente: Al tomar tensiones entre la patilla 14 y masa (com) vemos que hay casi 5V. ¿Qué ocurre si cuenteamos entre la 14 y la 13? !!!El ventilador se pone en marcha!!!. Esto significa que ha arrancado. Comprobamos la tensión entre la masa y la patilla 8 una vez puenteado y hay 10V aproximadamente. Esto significa que las tensiones están estabilizadas. Se puede colocar una resistencia y un diodo led para saber y ver que la fuente ha arrancado y las tensiones se encuentran estabilizadas. Ahora le toca a las demás tensiones. Ahora sólo queda montar el conector en una placa y conectar la fuente para poder disfrutar de una fuente de alimentación de potencia a bajo coste. Y encima es CORTOCIRCUITABLE. Al cortocircuitar se corta la alimentación y para poder restablecerla hay que quitar el puente y volver a puentear el 14 con el COM. Con un interruptor se queda de maravilla.

Reparación y reforma de una fuente de ordenador La reparación de una fuente de alimentación de ordenador es algo que muy pocos usuarios realizan por practicidad, tiempo y costos. Sin embargo, los entusiastas de la electrónica encuentran en ella un atractivo especial en adaptarla para sus raras actividades. Otros, por el contrario la descartan por peligrosa, por generar demasiado ruido eléctrico en la red de energía domiciliaria y en muchas ocasiones, porque no entrega las tensiones deseadas para los propósitos que ellos la necesitarían. Por lo tanto, el trabajo a realizar será arduo; primero aprenderemos a reparar una fuente de este tipo (switching) y como si eso fuera poco, la reformaremos para obtener de ella la tensión que necesitamos para nuestros desarrollos, con toda la potencia que una fuente de este tipo puede entregar. ¿Te sumas? Si creías que las fuentes de alimentación de los ordenadores se arrojaban a la basura cuando se averiaban, continúa con tus jueguitos niño; este artículo no es para ti. Si en cambio te interesa descubrir un verdadero tesoro con una cantidad asombrosa de posibilidades para trabajar, experimentar y reformar, bienvenido a este espacio donde las cosas se reparan, se reciclan y se utilizan de la manera menos pensada. Y como todo tiene un comienzo, no haremos otra cosa que destapar la bestia y dar los primeros pasos hacia la reparación de esta fuente de alimentación. Primero le devolveremos la funcionalidad original y luego nos lanzaremos hacia el estudio de una posible reforma que sea útil para, en cualquier momento, utilizarla en aplicaciones para las cuales no fue ideada. Es decir, en un amplificador de audio de 50W+50W donde se requieren tensiones cercanas a los 35 o 40Volts, en un sistema de relés de 24Volts, para alimentar equipos de radio a 13,8Volts y mucho más. Dicho de otra manera, haremos una fuente a nuestra medida, fuera de los valores tradicionales. Lo primero que debes hacer es desarmarla y limpiarla En la web existen muchos ejemplos de reformas donde le agregan un resistor variable a los circuitos de control (en su etapa de realimentación) y con ello varían en un pequeño porcentaje la tensión de salida. Esto es, alcanzan como máximo tensiones de 13 a 14Volts. En nuestro caso, no tendremos límites exceptuando el que nos imponga el tamaño del transformador de conmutación (chopper). Porque nuestro objetivo será desarmarlo y rehacerlo a nuestra necesidad hasta alcanzar las tensiones necesarias. Fuentes rotas hay por todos lados, selecciona la que más te guste y comencemos a trabajar. Lo primero que debemos hacer es desarmar la fuente de alimentación por completo y proceder a su limpieza, ya sea con aire a presión o con una aspiradora, pero debemos quitar toda la tierra acumulada para trabajar cómodos y con elementos limpios. Una vez hecho esto y cuando la limpieza nos deja ver el tipo de circuito empleado en la fuente de alimentación, encontraremos que tenemos (en el 90% de los casos) sólo dos tipos de circuitos básicos que utilizan circuitos integrados para completar su trabajo. Por un lado tenemos las fuentes que utilizan el clásico TL494 (o reemplazo) y por el otro estará la fuente que hemos utilizado nosotros, la que incorpora el IC SG6105 y que es muy popular por su pequeño tamaño y por traer una llave interruptora junto a la entrada misma de la tensión se red. Ambos diseños funcionan de manera muy similar con la excepción que la segunda viene preparada para trabajar con tensiones de 3,3Volts de forma nativa, cosa que con el diseño anterior, resultaba ser una extensión o un agregado. Nuestra fuente utiliza el SG6105 En las hojas de datos del SG6105 (que podrás descargar desde el enlace que te dejamos al final del artículo) encontrarás un esquema simplificado de la fuente de alimentación (otro más completo en la hoja siguiente) y observarás que el circuito integrado requiere realimentaciones directas desde las tres tensiones fundamentales. Estas son 12Volts, 5Volts y 3,3Volts. Es decir, si una de las tensiones falta a la salida, por el motivo que sea, la fuente no completará su ciclo de arranque, interrumpiendo su funcionamiento y pasando a modo de espera (Stand-By). Esto nos habilita a hacer un pequeño y sencillo razonamiento: las posibles fallas que puede presentar una fuente de este tipo son muy pocas y muy fáciles de encontrar. El fusible es uno de los indicadores de fallas en esta clase de equipo y es determinante para seguir el camino de reparación. Si el fusible está en buen estado, los transistores de conmutación no se habrán averiado. Esta es una de las fallas más “temidas” ya que implica el mayor trabajo de reparación, pero un fusible en buen estado, nos libera de ese problema. SBL2040 en mal estado, falla recurrente en este tipo de fuentes Siguiendo con los pasos habituales de reparación, medimos los rectificadores de salida del transformador de conmutación (chopper) y es muy probable que alguno se encuentre en mal estado, indicando continuidad plena en ambos sentidos, situación que encontramos en nuestra fuente. Los rectificadores utilizados para la tensión de 5Volts suelen ser los que presentan este problema en la mayoría de los casos. Hacemos referencia a este fenómeno ya que al revisar 5 fuentes iguales, 4 presentaban este defecto y la restante tenía los transistores de conmutación en mal estado (cortocircuito). Casualmente, el rectificador que estaba en buen estado era de mayor capacidad de corriente respecto a los que se habían arruinado. Esto nos ofrece una muestra acerca de que estas fuentes de alimentación están construidas al límite práctico de su funcionamiento. En nuestro caso, el rectificador averiado era un SBL2040 (rectificador Schottky Barrier de 20Amperes / 40 Volts) y lo reemplazamos por un SBL3040 que es para trabajar con la misma tensión y es capaz de soportar corrientes de hasta 30 Amperes. El resultado fue el siguiente: link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0nu57fROZnQ Una de las cosas que debemos tener en cuenta, al medir este tipo de rectificadores, es el valor que nos indica el instrumento cuando lo medimos en polarización directa. El valor correcto puede parecer más bajo de lo normal, pero lo importante es detectar que no existe cortocircuito entre ánodos (son dos diodos en un mismo encapsulado) y el cátodo común ubicado al centro del encapsulado. Hasta aquí podemos decir que tuvimos fortuna de lograr una reparación sencilla, pero si lo analizas en profundidad, lo peor que podría sucederte es que todos los componentes activos estén averiados. Si ese es tu caso, no lo dudes: aprovecha el bonito gabinete, desecha esa placa o utilízala para recuperar los toroides o los electrolíticos y no pierdas tu tiempo en algo que abunda por todos lados: fuentes para cacharrear. Hoy, existen más tiendas de insumos informáticos que farmacias o bares, por lo tanto, fuentes averiadas conseguirás a montones. Por otro lado y como te decimos siempre, reciclar es un arte que no puedes dejar de experimentar si lo tuyo es la electrónica. Abandona esa, toma otra y sigamos con el trabajo. SBL3040 listo para ser colocado El PCB está preparado para este tipo de encapsulado Nuestra fuente ya está en marcha, pero los componentes que aún pueden traerte inconvenientes a ti pueden ser el IC o las resistencias de arranque de la fuente primaria (fuente que genera la tensión inicial de arranque del IC) y que poseen valores de 220K o 330K en la mayoría de los casos. Esta pequeña fuente, trabaja con un MOSFET (2N60 o similar) que está montado sobre el mismo disipador en que encontramos los transistores principales de conmutación. Por lo general esta sub-fuente no presenta mayores problemas y si los tuviese, más allá del 2N60, no encontraríamos otro elemento conflictivo. Por último, terminando de mencionar las fallas más comunes, descubriremos que, por excesos en la entrada de alimentación de línea, los capacitores (ya sé que a ti te gusta que diga condensadores) electrolíticos de entrada suelen romperse derramando el electrolito. Esto es muy fácil de resolver y no debiera presentar mayores complicaciones, al igual que un reemplazo del puente de diodos de entrada. Hablando de ellos, te recomendamos cambiar por cuatro diodos 1N5408 (1000V – 3Amperes) al puente original que trae de fábrica la fuente. Ya que estamos en plan de mejorar nuestra fuente, ese es un buen comienzo. Cambia el puente de entrada por cuatro diodos 1N5408 Hasta aquí hemos hecho un resumen de las fallas clásicas de estas fuentes de alimentación y como es de esperarse, imaginamos que ya tienes lista tu fuente para comenzar con las reformas y los experimentos. ¿Todavía no? ¡Vamos!, esto recién comienza, hay mucho camino por transitar y lo que haremos ahora es brindar a nuestra fuente de alimentación de un filtro de entrada de línea para evitar enviar los ruidos de conmutación hacia la red domiciliaria. Esto es muy importante para poder convivir con otros equipos alimentados desde la misma red eléctrica, sin afectar su correcto comportamiento. Su construcción es muy sencilla y los elementos puedes encontrarlos en cualquier TV (por viejo que sea) que utilices para reciclar componentes. En el esquemático que te dejamos te mostramos un ejemplo de cómo es el aspecto físico de los mismos, pero como es lógico suponer, te será muy sencillo encontrarlos en la sección de entrada de energía. Si eres un hombre afortunado y consigues los elementos necesarios sin molestarte en salir de tu casa, puedes considerarte más afortunado aún si descubres que la fuente en la que estás trabajando ya tiene los espacios reservados para estos elementos y el trabajo de incluir este filtro se reducirá a colocar las piezas en su lugar. Filtro de línea para la red eléctrica Los capacitores pueden tener valores comprendidos entre 47nF y 100nF y la doble inductancia no necesita indicar nomenclatura. Basta que la saquemos del lugar antes mencionado y ya tendrá los valores apropiados para cumplir su función de manera adecuada. Si no tienes espacio físico donde colocar este filtro que te indicamos, puedes construir una pequeña placa y sujetarla a la propia entrada de línea, es decir, en el gabinete metálico, aunque estamos seguros que al igual que en nuestro caso, encontrarás la forma de colocar todos los componentes en el PCB principal. No olvides de colocar el fusible y el PTC (ese capacitor raro de color verde o negro) que trae en serie la conexión de entrada de línea. Siempre es bueno mantener los elementos de seguridad para conservar una protección apropiada ante eventuales casos de fallas o accidentes operativos durante el funcionamiento de la fuente. link: http://www.youtube.com/watch?v=kar_wGc-LBI&feature=player_embedded Reparacion y reforma de fuente de pc Ya estamos listos para comenzar a trabajar con el transformador de conmutación, el de ferrite. agregas el filtro de entrada de línea disponemos de una potencia cercana a los 100 Watts (reales, no chinos) y el producto de la tensión multiplicada por la corriente máxima deseada no puede superar ese valor. Cualquier ejemplo será útil para comprender el concepto y obtener otros valores de tensión, por lo tanto si no te decides a tiempo, observarás como lo hacemos nosotros y luego experimentarás con la tuya. Nosotros nos anotamos con 13,8Volts y toda la corriente que podamos obtener Filtro de línea terminado, listo para ser fijado con adhesivo

Desoldador economico Se han dado cuenta lo “trabajoso” que resulta en algunos casos, desmontar un circuito integrado, especialmente si el mismo tiene muchos pines (“patas” o terminales). Si utilizamos los populares desoldadores manuales de succión (solda-pump), en muchos casos, nos vemos en la necesidad de “desoldar” repetidas veces un mismo pin, pues quedan restos de soldadura que evitan que el IC quede libre y pueda desmontarse fácilmente de la placa. Aquí se detalla como fabricar una sencilla y económica herramienta que permite desoldar o “desconectar” fácilmente los pines de circuitos integrados y otros componentes. Para fabricar esta herramienta solo se necesita una aguja desechable de inyentadora hipodérmica del grosor apropiado (se pueden adquirir en las farmacias). Debido a que en la practica, existen componentes con diferente espesor en sus conexiones y al bajo costo de estas agujas, es recomendable construir dos o tres de estas herramienta con agujas de diferente diámetro. Si no pueden obtener en las farmacias, las de mayor grosor, podrán conseguirlas en los comercios de productos veterinarios. El grosor de la aguja a utilizar debe ser tal, que permita introducir en su interior el pin o terminal del componente a desconectar y a su vez que la misma pueda introducirse dentro del orificio del circuito impreso donde esta montado el componente. Esto podrá comprenderlo mejor a ver la descripción del uso de esta herramienta. Para construirla, debemos cortar en forma perpendicular la punta de la aguja, como se aprecia en A, eliminando todas las rebarbas o asperezas internas y externas que pudieran quedar después del corte. Método de utilización Se coloca la punta de esta herramienta en el pin o terminal que se va a desconectar (B1 y 2) se aplica el cautín (o soldador) a la soldadura, cuando esta comienza a fundirse se presiona ligeramente la herramienta al mismo tiempo que de le hace girar en uno y otro sentido para que se introduzca entre el terminal y el circuito impreso (B3). Una vez que se ha logrado esto se retira el cautín y la herramienta antes de que se solidifique la soldadura (B4). Debido a que estas agujas son de acero inoxidable, el estaño no se “adhiere” a ellas. Esta herramienta es muy útil en los casos en que, por algún motivo es necesario desconectar o “levantar” un pin de un IC para hacer alguna comprobación. Tiene la ventaja de no dejar residuos de soldadura entre el terminal y el circuito impreso, ni tampoco en los alrededores, como ocurre con algunas otras herramientas desoldadoras. Con un poco de practica se puede conseguir dominar esta herramienta y desmontar un IC en pocos segundos. Para darle esta herramienta una mejor terminación y que resulte cómoda de manejar, es recomendable colocarle un mango (C), el cual pude hacerse, por ejemplo, con un trozo de plástico de algún lapicero o bolígrafo. Esta herramienta no pretende competir con otras mas costosas como los desoldadores de succión pero puede ser de mucha utilidad, especialmente al desmontar circuitos integrados. En lo personal yo utilizo ambas dependiendo de cada caso en particular. Espero que les resulte tan útil como a mi.

Fuente para protoboard Uno de los problemas de la utilización de un protoboard o placa prototipo es la aparición (siempre en el momento menos esperado) de falsos contactos, malas conexiones, circuitos que se interrumpen y terminales de componentes que no alcanzan a llegar a hacer un buen contacto eléctrico dentro de cada pequeño zócalo individual. Si no disponemos de una fuente de alimentación de múltiples salidas, este problema se incrementa por el hecho de que debemos armar y desarmar, una y otra vez, la/las fuentes que utilicemos en nuestros proyectos. De este modo, el protoboard se deteriora cada día más hasta inutilizarse. ¿Qué hacemos? Fácil: una fuente de alimentación múltiple que se pueda incrustar en cualquier punto del protoboard y nunca falle. El circuito es muy sencillo y se basa en un pequeño filtro de entrada compuesto por capacitores electrolíticos, cerámicos y una pequeña bobina (L1). Esta parte de entrada del circuito está alimentada por una fuente de pared de 9Volts CC de 1Amper que se puede conseguir por muy poco dinero en cualquier tienda. Circuito propuesto para obtener 5Volts y 3,3Volts Luego del filtrado inicial, un regulador lineal fijo 7805 se encarga de entregar los 5Volts necesarios para la mayoría de las aplicaciones con circuitos lógicos y con microcontroladores. La salida está identificada por un LED de color Rojo que indicará el funcionamiento de esta salida. A continuación, utilizamos otro regulador fijo, un AZ1117 - 3,3V que en el ejemplo mostrado en la fotografía no se muestra pero que, con la identificación del LED color Azul, nos demuestra la salida de 3,3Volts activa. Esto es muy útil para aquellos casos en que utilizamos microcontroladores y periféricos de distintas tensiones. En una única placa, convertida en un módulo capaz de ser incrustado en el protoboard, tendremos las dos tensiones más habituales del mundo de los actuales circuitos digitales. Del lado inferior de la placa se deben ubicar pines conectados y soldados a GND para que se puedan encastrar o insertar en el protoboard. De este modo la fuente quedará firme, colocada e instalada de manera estanca en el protoboard. Vista de la fuente modular apta para entregar 5Volts y 3,3Vols Otro detalle muy importante a tener presente es que el AZ1117 - 3,3V no posee su cuerpo metálico conectado a GND y no posee el mismo tipo de conexión que los reguladores fijos como los clásicos 78XX. Hay que estar muy atentos a esto e instalarlos con la debida aislación al disipador (si se utiliza un disipador compartido como hemos hecho nosotros) Si se utilizan disipadores individuales, este problema desaparece. De igual modo, debemos tener la precaución de que el cuerpo del disipador no toque ningún conductor con potencial cero (o GND) ya que la estructura del AZ1117 - 3,3V es la salida regulada de 3,3Volts. Si por accidente esta salida se pone al potencial de GND corremos el riesgo de quemar el regulador. Este problema será apreciado de manera muy sencilla al notar que el led Azul no encenderá. La fuente no tiene mayores misterios, se arma sobre cualquier tipo de placa experimental o con impreso dedicado, se alimenta con una fuente de pared de 9Vcc y ya tenemos energía modular para nuestros experimentos en el protoboard. Si en cambio deseamos tener una fuente de alimentación más completa, podemos agregarle una pizca de trabajo "extra" al desarrollo y colocar cuatro reguladores en lugar de sólo dos. Esto es, alimentando el sistema con una fuente de pared de 13Volts podemos colocar un 7812, un 7809 y luego el circuito ya visto. Fuente de alimentación para protoboard de cuatro reguladores De este modo, podemos ampliar las posibilidades de trabajo al campo experimental de los circuitos analógicos donde podemos encontrar amplificadores de audio, amplificadores operacionales de fuente simple, sensores especiales, relés de 12Volts, etc. El circuito es el mismo que para el 7805 y en los reguladores agregados también se colocan LEDs indicadores de tensión. Amarillo para 12Volts, Verde para 9Volts y los demás siguen siendo del mismo color que en el anterior ejemplo. Repetimos las mismas recomendaciones que en el caso anterior: el cuidado con respetar la disposición de pines en el AZ1117 – 3,3V y la necesidad de aislarlo en caso de utilizar un disipador común a todos los reguladores (tal como vemos en la imagen de nuestro ejemplo). Imagen que muestra los pines que se incrustan en el protoboard para sujetar la fuente Una de las cosas que puede llamarte la atención es el valor asignado a cada resistencia que se encarga de alimentar los LEDs indicadores de funcionamiento. El sentido de colocar valores resistivos tan altos es para garantizar un encendido agradable y aceptable desde el aspecto “visual” utilizando la menor corriente posible a través de los LEDs. Una corriente lógica de LED para una tensión de 5Volts, por ejemplo, sería igual a 15 miliamperes (manteniendo un amplio margen de seguridad). Esto equivaldría a utilizar una resistencia de 330 Ohms y sin embargo, nosotros estamos utilizando una de 1K para tal efecto. Los ensayos nos demostraron que con 5 miliamperes alcanza para que un LED rojo difuso (común de 5 milímetros) encienda de manera aceptable y cumpla su función de indicar que la tensión de salida está presente. Con este método, logramos reducir la corriente consumida por los reguladores fijos de manera constante (a pesar de no tener carga), en especial, al primer regulador que es el 7812. Si colocamos 4 LEDs consumiendo 15 miliamperes cada uno, estaríamos absorbiendo 60 miliamperes de manera innecesaria desde este regulador. En cambio con los valores seleccionados, la corriente no alcanzará los 20 miliamperes y esto ofrecerá un funcionamiento más aliviado y con menor disipación de temperatura final. Circuito impreso propuesto para la fuente de alimentación de cuatro reguladores