facundov90

Primero que nada, quiero aclarar que para mí, cartera y bolso es lo mismo. No se gasten en discutir, no me van a hacer cambar de opinión. Dicho esto, empecemos a escribir (No, ustedes sólo leen. YO escribo...) Hace unos días, estaba sentado en un espacio verde de la ciudad, respirando un poco de aire fresco, mirando a los grupos de gente sentados en el pastito y tomando mate. En un momento veo que un perro callejero se le acerca a uno de esos grupos, lo seguí con la mirada, y veo que se queda al lado de una muchacha. Inmediatamente, la muchacha esta reacciona y mete una mano dentro de su bolso. En ese momento me vino a la cabeza la imagen de las películas, cuando un ladrón asalta a una mujer, y ésta saca un spray y se lo echa en los ojos. Cosa que no tiene nada que ver con lo que venía diciendo pero vale aclarar. Entonces digo "Naah no va a ser tan hija de puta de tirarle spray a un perro", y veo que le tira un puñado de algo, el perro comienza a masticar y a mover la cola. Como me dio curiosidad ver que le había dado, me levanté, me hice el boludo (Me sale muy bien), y pasé cerca del lugar donde estaba el perro y la muchacha. Cuando me pude acercar bastante, veo que el perro estaba comiendo comida para perros! (Balanceado, o como se diga). O sea, a ver si me explico mejor. La "muchachita" esta, ¡Llevaba comida para perros dentro de la cartera!. Y eso es lo que me lleva a escribir este post (Además de que fue pedido en un comentario), y la cuestión sería: Qué no llevan adentro de una cartera?. Yo siempre les repito a mis amigas que, con un poquito de buena voluntad, cualquier cosa cabe dentro de una cartera de mujer, ya sean camperas, sacos, mascotas o incluso, con un poco de habilidad, se puede camuflar un bebé ahí dentro. Un hombre común no puede entender como es posible que entren todos los cosméticos, cámaras digitales, celulares, accesorios, llaves, billeteras, cosas que le "tienen" a sus amigas y cualquier clase de elemento bizarro que se les ocurra, dentro de una cartera. Y esto está bien, ya que las carteras no son elementos normales y entendibles por los hombres. No tienen un espacio limitado, siempre se puede agregar algo más, son cosas incoherentes. Igual que las mujeres. Pero ese es otro tema. Otro punto que cabe aclarar, es que mientras más pequeña sea la cartera, cabe un mayor número de objetos inservibles que no van a utilizar, pero siempre tienen a mano por las dudas. (Esta ley es exactamente lo opuesto que sucede con las valijas o bolsos para viajar. Mientras más grandes son, más difícil es hacer entrar a todos los objetos que se necesitan). Siguiendo la ley que acabo de nombrar, a una mujer le tendría que bastar con una "mini" carterita... ERROR! como siempre, dando vuelta todos los principios de la física, a ellas no les alcanza siquiera con una cartera normal, sino que necesitan una Cartera Extra Large. De preferencia esas gigantes que vienen ahora con manchitas. Ésta es la moda, mientras más grande el bolso, mas "chic", entonces, una mujer que lleva un bolso del tamaño de un hipopótamo, no sería una desubicada, sino que sería re cool. Ahora sí, con su bolso gigante, pueden guardar hasta diez veces más porquerías de las que generalmente encontramos los hombres cuando chusmeamos dentro de los bolsos de las mujeres (Es tremendamente divertido, le recomiendo a todos los que lean que lo prueben) y ellas contentas porque "son re cool". Este bolso va a ser el compañero inseparable de una mujer "Hasta que la moda los separe..." Mi más sentido pésame para el dálmata que se convirtió en eso. http://a-ver-si-llueve.blogspot.com/

La idea fue armar una CigarBox Guitar, que son guitarras más pequeñas pero con un buen sonido igual. Todo se puede hacer con materiales reciclados/encontrados en la calle. Ya sea palos, pedazos de madera, marcos de puerta, etc. Las fotos son bastante descriptivas asi que me detendre muy brevemente a describir el proceso, además no hice nada nuevo, solo tome algunas ideas generales y les di forma con lo que tenia, manteniendo siempre mi filosofia de reciclar materiales. Empece con una serie de bocetos para darme una idea de lo que iva a hacer, de hecho, pense al principio usar una corteza de calabaza (o tecomate en chapín) que deje a medias ya que tenia las pieza de madera y resultaba muchos más resistente usando algunas ideas de de este sitio sobre guitarra de cajas de cigarrillo . La idea fue armar la caja de resonancia sin ninguna forma curva y lo más sencilla posible, la imagén abajo muestra parte del proceso y la disposición de las piezas de refuerzo. Mi primer intento para el cuello fue una pieza de 7/8 de grueso y 3' de largo, que coloque en el cuerpo de la guitarra como se muestra en la imagén de abajo. Además para las perillas use un corte angulado en la pieza para el cuello y que al pegarle de nuevo en sentido inverso, me daba el angulo para tensar las cuerdas. Esta fue una parte entretenida, colocar los alambres para las cejillas de los trastes, sin saber mucho del asunto me lance a copiar la escala de mi guitarra clasica, que es de 23 1/2", y la calque en el cuello, hice los cortes siguiendo las intrucciones de Frets y todo bien hasta ahi, cuando efectivamente probe afinar la guitarra y me di cuenta de lo dificil que era, cai en mi error, todos los intrumentos de cuerda respetan una escala específica y en relación con la distancia entre el puente superior y el inferior, lo que se conoce como "escala". Algo tarde lo averigue; además el grosor de la pieza de madera, de 1-3/4" no era lo suficientemente ancho para colocar 6 cuerdas, por lo que me lance a buscar otra pieza de madera con mejores dispociciones. A un par de casas de mi casa encontre una piezas que sirvio muy bien para el segundo cuello o brazo de mi guitarra, la primera no la descarte del todo, más bien lo use para un "Cookie tin Banjo ", muy sencillo de armar. Esta vez usando Stewart McDonald fret scale calculator logre una escala de 23", relativamente pequeña y práctica. El calculador de trastes logra generar a partir de la escala (23" la distancia entre trates y del puente a los trastes, increiblemente útil. Ahora si, segui la formula, le di la forma trapezoidal (un tanto rustica) y logre un mejor y más afinado cuello. Como notaran, use una solo pieza, considerando que las cuerdas (en este caso de metal) ejercen una considerable tensión sobre la caja de resonancia y queria evitar a toda costa el pandeo, coloque otra pieza de refuerzo en la parte baja del cuello o brazo para solventar ese problema. Además se puede apreciar abajo el puente que hice de madera de cedro, pequeño, que funciona pero aun estoy en el proceso de mejorarlo. Pues bien, abajo esta la imagén de la guitarra terminada ya con cuerdas y todo, y al lado el banjo de la caja de galletas que salve del primer intento para el cuello o brazo. ¿Que tal suena? no suena mal, es decir suena, afinado, poca acción y poco tono quiza, más bien un poco muda, pero nada mal para ser de materiales reciclados, pero ideal para practicar de noche cuando todo el mundo duerme. Luego pondre un par de mp3 para mostrar como suenan. Gracias a la web pude encontrar una buena cantidad de sitios de personas que se dedican a la creación de instrumentos de manera formal e informal. Gente seria que se dedica a fabricar y reparar guitarras, y otros instrumentos. Aca le dejo algunos de los vinculos de donde obtuve valiosa información: -Frets Este quiza el mejor de todos, exelente sitio con buenos recursos y consejos para armar y reparar guitarras, muy util y completo. - The Musical Instrument Makers Forum -Stewart McDonald fret scale calculator Utilisimo calculador de escala para guitarras y bajos. -La guitarra de cajas de cigarrillo que no sabia que fue en realidad un recurso que se uso el la epoca de la depresión económica de los 30's en los EEUU. - Intrumentos simples de contruir por Dennis Havlena , aparte de ridículamente baratos, entretenido e instructivo y sobre todo simplisimo. - Invented Musical Instruments From Discarded Materials por James ?, este sitio me gusto mucho porque el creador utiliza materiales reciclados de toda clase, para aplicaciones creativas, que es un poco (o mucho) de lo que a mi me gusta hacer. Aclaro, el trabajo no es mío, lo copié todo de: http://arte-sano-musica.blogspot.com/2005/08/guitarra-arte-sana.html

Hola gente de nuevo!. Seguramente muchos habrán entrado por el título, y paso a explicarles: Muchos ya habrán visto este post, que fue TOP de la semana: http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/15059936.2/_300__-Si-con-una-lata-de-atun-es-lo-mismo_.html Y bueno, para el que no lo haya visitado, lo invito a que se pegue una vuelta antes de seguir leyendo este post. Bien, en el post yo explico cómo hacerte un pedal FOOTSWITCH (leer post), para aquellos amplificadores que tienen la opción de Footswitch, como el mío Pero lo que nunca mencioné en el post fue que Mi amplificador no tiene opción de Footswitch "QUEEE!!??" , "NOS MENTISTE" , "Devolveme mis puntos hijo de puta!" , "SOS UNA MENTIRA!!!", "BANNENLO!!!" Pero bueno, no nos apresuremos, acá en este post voy a explicar Como hacerte un Footswitch si tu amplificador no tiene opción de Footswitch Bueno, lo primero que hay que hacer, es ver que amplificador tenemos. Éste es el mío: Sí sí, es una pequeña batata, pero a mí me gusta y no tenía ganas de cambiarlo por el momento. Como vemos, en este amplificador (y seguramente en los suyos también), la Distorsión se activa con este boton: Es decir, la única forma de activar la distorsión es con el dedo, lo que significa que si estás tocando, tenés que frenar para apretar el botón. Un bardo total!. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, primero que nada, agarramos un destornillador amigo y empezamos a sacar cuanto tornillo veamos: Seguimos sacando todo.... sacamos el parlante (Opcional, si no quieren sacarlo lo desconectan directamente de los cables) Simplemente con tirar de estos cables salen solos: Y llegamos a la parte del "amplificador", a esta altura ya deberíamos haber sacado todos los tornillos, y simplemente con "empujarlo" el amplificador debería desprenderse de la caja de madera: Lo que nosotros necesitamos modificar, es este pequeño botón (Señalado con el destornillador) Éste es el botón que activa y desactiva la distorsión, lo que vamos a hacerle, es removerlo, y sustituirlo por cables que vayan a un Footswitch. Yo opté por removerlo, pero al final del post, si vos no querés removerlo, hay un diagramita para quienes deseen conservarlo Bueno, seguimos desarmando el amplificador entonces: Sacamos las perillas, que con un poquito de fuerza salen: Sacamos las tuercas: Los potenciómetros también tienen tuercas, así que las sacamos: LISTO!, Ahora ya podemos sacar la plaqueta (lo que nos interesa) La damos vuelta, y vemos un monton de puntitos... a nosotros los que nos interesan son los que están abajo del botón Los dos que están tachados, son contactos que no sirven para nada, simplemente son para fijar el botón a la placa. Qué tenemos que hacer ahora?. Simple, remover el botón No se preocupen, no van a romper nada, simplemente agarren el soldador amigo, esperen que esté caliente, y aprieten los contactos para que el estaño se derrita, y las patas del botón salgan hacia el otro lado de la placa: Les tendría que quedar algo así: Sacamos el botón: Bien, ahora viene la parte linda. La idea es reemplazar el botón de 6 patas, por una llave doble inversora (DPDT), también de 6 patas, salvo que la llave, va a estar en el exterior del amplificador. Llave doble inversora: Simplemente lo que vamos a hacer, es tomar 6 cables y soldar cada cable a uno de los contactos donde estaba el botón, Con cuidado de no puentear nada (puentear = unir dos contactos que antes no estaban unidos) Acá una foto a mitad del proceso: Durante el proceso, tuve algunas complicaciones, como ser que calente tanto una traza, que se despegó de la plaqueta, y entonces se hizo imposible soldarla de nuevo (Círculo rojo), lo que hice fue ver hacia donde se dirigía esa traza, y soldar el cable en el próximo punto (Iba a un potenciómetro, asi que lo soldé ahi). Además, había un contacto que no iba a ningún lado, así que directamente ni usé cable para ese. Cortamos las puntas sobrantes: Hacemos dos trenzas con los 6 cables (3 de un lado, y 3 del otro), y los sacamos por el agujero donde antes estaba el botón. (En mi caso, como dije, usé sólo 5 cables) Y pegamos con un poco de silicona, para evitar que ante posibles tironeos, los cables se arranquen de la soldadura: IMPORTANTE: Deben saber muy bien cómo era la disposición de los cables. Usen cables de colores, o peguenle una cinta a cada uno en la punta para saber cuál iba en qué posición, haganse un mapa o lo que sea, porque de eso depende si el pedal funcione o no Justamente a mí no me andaba por ésta causa . Una vez que tenemos los cables afuera, ahora podríamos conectarlos a la llave, pero son cables muy cortos. Así que lo que yo hice, fue conseguir 3 cables STEREO (Con dos canales dentro cada uno), lo que harían 6 cables en total, y además, traen un recubrimiento mallado (que se conecta a GND, para evitar que se metan ruidos en el amplificador). Es muy conveniente usar cables STEREO, ya que minimizan los ruidos. En el caso que ustedes no quieran/puedan, lo que deberían hacer, es trenzar todos los cables, ya que ésto ayuda mucho para minimizar los ruidos que puedan meterse dentro de la señal Aproximadamente le dejé 1.5 metros a cada cable, por lo que puedo alejarme hasta 1.5 metros con mi Footswitch. Cable STEREO: Simplemente pelamos un poco el cable, para que quede el cobre libre, y unimos cada extremo de los 6 cables viejos, a cada extremo de los 6 cables que están dentro del STEREO: Agregamos un poco de estaño en las uniones, para evitar que se despeguen: El mallado que va dentro de cada cable, lo unimos con el mallado de los demás cables, formando un solo cable, y a éste, lo unimos a cualquier punto de GND de nuestro amplificador. Yo elegí unirlo a la jaula de Faraday del ampli (La carcaza metálica) busquen en que parte sale un cable de la placa y se une al chasis, en el punto que ese cable toque el chasis AHI VA LA MASA DE LAS MALLAS (Mallas unidas) Hay dos cables verdes, uno es propio del amplificador, y el otro es uno que uní a las mallas, y conecté a la jaula Bueno, ya tenemos nuestros 3 cables STEREO conectados, nos quedaría algo así: Ahora agarramos las puntas de los cables, y las soldamos EN LA MISMA POSICIÓN que estaban los cables dentro del Amplificador. No tengo una foto de ésto, pero esquemáticamente sería algo asi: Una vez todo soldado, procedemos a aislar los cables, para evitar que se toquen entre sí: Una vez más, en este extremo también unimos las MALLAS dentro de los cables stéreo. También aislamos los cables del extremo del amplificador, tratando que quede lo más prolijito posible: Si todavía no volvieron a armar el ampli, lo armamos todo de nuevo, (Un consejo, pongan los potenciómetros al mínimo para volver a poner las perillas, sino les va a marcar para cualquier lado la perilla) Todo listo, Ahora hacemos como en el post pasado, y lo colocamos dentro de una lata de atún Ya tenés tu Footswitch!!!! Te tendría que quedar algo así: Si se fijan tiene un poquito de silicona también de este lado, para asegurar mejor el cable: En el caso que quieras dejarle el botón, (Yo no lo hice), éste es el diagrama: Fijarse que con este método, el pedal sólo funcionará cuando el botón esté puesto en una posición (Distorsión o limpio, no estoy seguro), si el botón está puesto en la otra posición, el pedal no va a funcionar. En cambio el botón si funcionará independientemente de la posición del pedal. Y un videíto de como anda: link: http://www.youtube.com/watch?v=0K0J-izyH2Y Y como nunca falta el mala leche. CERTIFICACIÓN Visitá mis otros posts! $1000?? Me lo hice por $50 y te enseño! $300?? Si con una lata de atún es lo mismo!

¿A quién no se le ha dormido alguna vez un brazo o una pierna por estar en una mala postura mucho rato? De repente, dejamos de sentir la extremidad de forma normal y parece como si nos estuvieran dando pequeños pinchazos, que unas hormigas se estuvieran paseando alegremente o, aún más angustioso, que no sintamos la extremidad como propia. Esta sensación tan común recibe el nombre de parestesia. Como casi todas las palabras raras de medicina, procede del latín (y cuando no, del griego, no falla) y significa sensación (estesia) anormal (para). Por derivación de la palabra “estesia” se pueden deducir más términos médicos, por ejemplo, una anestesia significaría una falta de sensación, una hiperestesia, una sensación aumentada, etc. Estas parestesias, que son normales cuando se deben a posturas donde se presiona mucho tiempo una extremidad, también pueden ser secundarias a alguna enfermedad neurológica o vascular. Por eso, en esta entrada, sólo nos referiremos a las parestesias normales o fisiológicas. Aunque cuando hablemos de parestesias estamos englobando a hormigueos y adormecimientos, en realidad, ambas sensaciones forman parte de un mismo fenómeno pero en distintas etapas. Están tan íntimamente relacionadas que cuando se siente un hormigueo suele ir acompañado, más tarde, de un adormecimiento. Bien, ahora pongámonos en situación e imaginemos la escena: Llevamos unas pocas horas durmiendo e, involuntariamente, nos damos la vuelta y apoyamos parte del peso del cuerpo en un brazo mal flexionado para la situación. Es algo muy frecuente, la mayoría de las parestesias fisiológicas ocurren cuando estamos durmiendo. Durante los primeros minutos, lo que ocurrirá será una compresión de los nervios y los vasos más superficiales de la zona. Tenemos que tener en cuenta que la sensación táctil la tenemos gracias a esos nervios que se están comprimiendo ahora mismo. Al presionar sobre el nervio, los vasos que lo rodean o ambos, estamos produciendo una falta de aporte sanguíneo a la zona, lo que se denomina isquemia. Los nervios suelen ser estructuras que tienen un metabolismo muy elevado. Necesitan mucho oxígeno y nutrientes para poder funcionar y éste no tienen otro remedio que captarlo de la sangre. Como ahora no reciben el riego sanguíneo que necesitan, la excitabilidad de los nervios se altera y aumenta. Por ponerlo de forma simple y algo tosca, la excitabilidad consistiría en la capacidad de dar una respuesta a partir de un estímulo determinado. Si los nervios del brazo tienen ahora mismo como estímulo la presión que se ejerce sobre él, al alterar la excitabilidad también se alterará la sensación que tengamos. Por eso, pasados aproximadamente 15 minutos, tendremos una sensación táctil fuerte sin ningún estímulo equivalente que la justifique directamente, son los llamados hormigueos. Si, por alguna razón, durante la fase de hormigueos dejáramos de comprimir la zona del brazo, poco a poco esa sensación iría siendo más débil hasta desaparecer en unos pocos segundos. Pero ese no es nuestro caso, estamos durmiendo como marmotas y la sensación de hormigueos no es lo suficientemente fuerte como para despertarnos, así que seguimos haciendo presión sobre nuestro pobre y poco irrigado brazo. El tiempo pasa y, conforme el nervio está más tiempo sin aporte sanguíneo, la excitabilidad, que estaba aumentada, ahora va disminuyendo porque ya no está para muchos trotes sin los nutrientes necesarios. En alrededor de 20 minutos, se anula toda sensación táctil menos la dolorosa, lo que llamamos adormecimiento. Pero además de las alteraciones en la sensibilidad, irá apareciendo progresivamente debilidad muscular y, finalmente y a los 30 minutos, la parálisis transitoria del brazo. Depende de la fase en la que nos levantemos y la sensación que tengamos de la zona podremos saber cuánto tiempo más o menos hemos tenido la extremidad bajo presión. Aunque es una estimación que puede variar ya que la presión puede ser mayor o menor y, por consiguiente, la disminución del riego sanguíneo puede ser muy variable. A mayor presión, menor tiempo en el adormecimiento y parálisis del brazo. Ya han pasado 30 minutos, y tenemos el brazo adormecido y paralizado, si siguiéramos haciendo presión sobre éste durante horas se producirían daños principalmente en los nervios de la zona y, si la cosa dura bastante, muerte (necrosis) del tejido muscular. Y nos ocurriría una cosa similar a House, pero en lugar de quedarnos cojos, nos quedaríamos mancos. Precisamente, esas sensaciones anormales llamadas parestesias son útiles porque nos avisan de que algo no va bien y actuamos descomprimiendo la zona y agitando la extremidad para devolver el riego sanguíneo lo más pronto posible. Así que por muy molestas que nos resulten, son un mecanismo de protección. Bueno, después de una hora con el brazo bajo presión, nos despertamos y entonces nos damos cuenta que no sentimos el brazo y que no podemos moverlo en una determinada zona. Enseguida, dejamos de hacer presión y empezamos a moverlo de un lado a otro masajeando la zona, bien con ayuda del otro brazo o bien con los músculos que no están paralizados del mismo brazo. Al hacer esto, estamos devolviendo el aporte sanguíneo que habíamos quitado por la presión. Es entonces cuando aparecen de nuevo los hormigueos porque vuelve a producirse una hiperexcitabilidad. Depende del tiempo y el grado de presión que hayamos ejercido, tendremos un mayor o menor tiempo de hormigueos. A mayor tiempo y fuerza de presión, mayor tiempo de hormigueos. Aunque lo normal es que duren menos de cinco minutos. Simplificándolo mucho, mucho, si tuviéramos una gráfica representando la excitabilidad de los nervios y el paso del tiempo tras comprimir y descomprimir (a partir de los 20 minutos) una zona, sería más o menos así: Se habrán dado cuenta de que no he unido los puntos de excitabilidad con líneas, la razón es que no conozco la progresión de la excitabilidad según el tiempo de isquemia, así que antes que imaginarse cosas, prefiero dejar sólo los puntos. Además, la división del tiempo de “x” en minutos no está proporcional, esta representación es sólo para hacerse una idea general del concepto de las parestesias. ¿Y por qué tanto la isquemia como la vuelta de irrigación de la zona provocan esos aumentos de excitabilidad antes y después del adormecimiento? La explicación es algo compleja para los que no tienen unos conocimientos previos de fisiología, así que esto va más para los que tienen conocimientos sobre el tema y se lo hayan preguntado alguna vez. Lo digo porque si alguien no lo comprende, es normal. La explicación sencilla y simple sería que hay cambios en los gradientes iónicos que hacen a las neuronas más excitables. En cuanto a la explicación más avanzada: dijo: Cuando es por la isquemia los aumentos de excitabilidad se deben a la apertura de los canales de Sodio (Na+), que hacen al interior de la neurona más positiva y esto favorece que se despolarice. Cuando es por la vuelta del aporte sanguíneo se debe a un aumento de Potasio (K+) fuera de la célula, lo que frena la actividad de la bomba Sodio/Potasio evitando la hiperpolarización. Se produce una inversión del gradiente de Potasio y una despolarización de la neurona. Fuente Bueno, la intención de este post era explicar por qué sentimos hormigueos cuando nos dormimos arriba de un brazo, y que si nos excedemos en el tiempo sobre el brazo podemos causar graves lesiones

En ocasiones, vemos multitud de dietas de 1500, 1800, 2000 calorías, pero no sabemos cúal escoger. ¿Me funcionará una dieta de 1400 calorías? ¿Y de 2300? ¡A lo mejor una dieta de 1800 calorías me hace ganar peso! Bueno, en realidad, para saber cuál de todas ellas nos vendría mejor, simplemente tenemos que hacer unos sencillos cálculos. Tenemos que saber cuánto gastamos en reposo (metabolismo basal) y modificar este resultado dependiendo de nuestra actividad física. ¿Y cómo podemos calcular esto de forma sencilla? Pues con unos pasos que os explico a continuación. 1. Factor SEXO. Si eres hombre, multiplicar tu peso (en kg) por 25. Si eres mujer, multiplicar tu peso (en kg) por 23. 2. Factor EDAD. Si tienes menos de 25 años, hay que sumar 300 calorías (se supone que la gente de esa edad tiene un metabolismo más acelerado). Si tienes entre 25 y 45 años dejas el resultado como está (ni sumas, ni restas). Si tienes entre 45 y 55 años, restas 100 calorías. Si tienes entre 55 y 65 años, restas 200 calorías. Si tienes entre 65 y 75 años, restas 300 calorías. 3. Factor ACTIVIDAD FÍSICA. Actividad física nula (vida muy sedentaria, no haces nada de deporte…): dejamos el cálculo como está. Actividad física leve (andar 20 minutos al día, ordenar la casa, trabajo con algo de esfuerzo físico…): sumar 100 calorías. Actividad física moderada (trabajo en el que hay un esfuerzo físico considerable, bailar tres días a la semana…): sumar 200 calorías. Actividad física elevada (ir al gimnasio todos los días, hacer algún tipo de ejercicio a diario…): sumar 300 calorías. Con estos sencillos pasos podemos saber aproximadamente la necesidad calórica de nuestro cuerpo. Os voy a poner un ejemplo: mujer de 57 años de edad que pesa 80 kilos y que tiene una actividad física moderada. Por ser mujer y pesar 80 kilos –> multiplicamos su peso por 23 –> 80×23 = 1840 calorías. Por tener 57 años –> restamos 100 calorías –> 1840 - 100 = 1740 calorías. Por tener una actividad física moderada –> sumamos 200 calorías –> 1740 + 200 = 1940 calorías. Pues ya sabemos que esta mujer necesita 1940 calorías PARA MANTENER SU PESO. Cualquier dieta que esté por debajo de está necesidad calórica le hará bajar de peso. Fuente: http://www.adelgazamos.com/2006/11/25/cuantas-calorias-necesito-al-dia/

Bueno, la verdad que no me lo esperaba!, y no tengo más palabras que decir GRACIAS A TODOS, tanto por los comentarios, y la cantidad de MP's que me llegaron preguntando dudas y que algunas pude aclarar. Simplemente eso!! Hola amigos!, como veo que el último post que hice sobre cómo hacer un pedal casero tuvo muchísima aceptación. Me decidí a hacer otro post, esta vez, mostrando cómo podemos hacernos otro pedal llamado Footswitch Bien, para empezar, ¿Qué es un Footswitch?. Bueno, algunos amplificadores, traen la opción de enchufarles un pedal por una entrada aparte para activar o desactivar a través de este pedal, la Distorsión y/o el Reverb del mismo amplificador. Acá un ejemplo de un amplificador con opción de Footswitch: Si ven el primer “jack” o entrada, a la izquierda, dice “Footswitch”, que justamente aquí se enchufaría nuestro pedal. Acá un ejemplo de un Footswitch: Si ven bien, la primera luz que se prende es la de la distorsión, y la segunda la del Reverb. Bueno, me gustó el pedal, me lo quiero comprar…. Vamos a mercadolibre y qué vemos?: $300 mangos??? Naaaaa ni en pedo pago eso. Además, no debe ser muy difícil de hacer Entonces, ¿Cómo funciona un footswitch? ACLARACIÓN: EL POST SE DESARROLLA PARA UN PEDAL ÚNICAMENTE CON LA OPCIÓN DE DISTORSIÓN. SI TU AMPLI TE DA LA OPCION TANTO DE DISTORSIÓN COMO REVERB (U OTRO EFECTO), ES BÁSICAMENTE LO MISMO PERO CON ALGUNAS DIFERENCIAS. AL FINAL DEL POST TE DEJO UN DIAGRAMA Vamos a hacer una pequeña prueba. 1. Enchufamos el cable MONO (el de la guitarra), a la parte de “Footswitch” 2. Tomamos un cable común (de cobre), y atamos un extremo a la otra punta libre del cable mono (la parte que parece un pequeño rombo), y el otro extremo lo unimos a la parte larga del cable. Tendría que pasar esto: Háganlo confiados, no van a quemar nada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, quiere decir que Marshall te está cobrando una guasada por algo que podés hacer en tu casa con la misma calidad, y por muuuy poca plata (Menos del 5%). Llegamos a la conclusión, que el pedal éste, lo único que hace es “PUENTEAR” dos cables. Con eso basta para que se active o desactive la distorsión. Bueno, dicho todo, Manos a la obra Lo primero que vamos a necesitar, es un cable MONO (como el de la guitarra) Si te animás, armate uno (es una boludez, solamente es soldar dos cables al plug). El cable mono está formado por dos partes: 1. La malla de cobre, que recubre a un cable finito que va por dentro del envainado. A ese cable lo separamos del cable pequeñito, y lo conectamos a la pata larga del cable (Donde está el número 2) 2. El cable que lleva la señal. Es un pequeño cable de color, que está envuelto por la malla de cobre, dentro del envainado. A éste lo conectamos a la patita corta. (Donde está el número 1) (Así es un cable Mono por dentro, ésos dos cables son los que tenemos que soldar) Si no tenés ganas de hacer esto, agarrá un cable normal de guitarra, y cortale una de las puntas. Necesitamos que el cable mono tenga sólo un plug, y el otro extremo tenga los cables libres O sea, un extremo así: Y el otro así Ahora lo que necesitamos, es una llave o interruptor, que conecte éstas dos puntas en una posición, y las desconecte en la otra. Yo por comodidad voy a usar una llave doble inversora. Que sería una de éstas: (PRECIO: $20) y la forma de conectarlo sería la siguiente (MUY SIMPLE) Pero además, podemos usar muchos otros componentes, acá algunas formas: (interruptor común : $2 o $3) (Pulsador: la desventaja de éste es que hay que mantener presionado el botón para que una los cables, cuando lo suelte, me los “separaría” otra vez) Entonces, ahora buscamos dos cosas: 1. Soldador amigo: 2. Estaño Y bueno, básicamente es derretir el estaño y ponerlo sobre los cables de cobre para que queden pegados. YA ESTÁ!, YA TENÉS TU FOOTSWITCH!! Ahora falta sólo buscar una cajita para colocar el engendro que acabamos de hacer…. La verdad es que busqué un rato, y lo más original que encontré fue esto: Probé el tamaño y andaba justo, así que procedemos a hacer el agujero para que pase el pulsador: Una vez hecho el agujero hacemos otro agujerito al costado, para que el cable de la guitarra no salga por abajo del pedal, sino por el costado (Así queda bien quieto en el piso y no se tambalea) No se preocupen por que quede filoso, total le agregamos silicona así no rasga ni corta el cable: Todo listo entonces, colocamos el pulsador (A mi perro le gustó jaja) Y por último, pegamos el cable con silicona (o cinta) a la latita, para evitar que al tironear del cable, toda la tensión recaiga en los contactos del pulsador (Así nos dura un cacho mas) Ya está terminado!!. Además, yo le agregué un cosito para la pizza adentro, para que la latita tenga más resistencia a los pisotones, y una tapita de madera abajo. Si tu ampli además, tiene la opción de Reverb (u otro efecto) En vez de comprar cable MONO, vas a tener que comprar cable STEREO (lleva dos cablecitos envueltos en una malla de cobre). Y en vez de usar un PLUG MONO, vas a tener que usar un PLUG STEREO (Con dos rayitas negras). (Esto es un cable stereo) Y lo que vamos a tener que hacer es: 1. Separamos los 3 cables (la malla y los dos cables de colores). A ambas mallas de cobre las unimos y hacemos un solo cable (no afecta) 2. Soldamos un cable de color a la primera patita del plug (Pata nº 1) 3. Soldamos el otro cable de color a la segunda patita del plug (Pata nº 2) 4. Soldamos la malla a la pata mas larga del plug (Pata nº 3) Bien, ahora explico cómo funciona el amplificador con este cable: Si unimos la punta y la parte del principio o la parte del medio y del principio, dependiendo del orden en que hayan conectado los cables stéreo en el plug, vamos a obtener lo siguiente: Puede que sea al revés (Con la primera imagen obtengamos Reverb y con la segunda Distorsión), pero NUNCA VA A IR LA PUNTA UNIDA CON LA PARTE DEL MEDIO Bien, y entonces, vamos a tener que hacer el mismo quilombo que antes, pero ahora con DOS INTERRUPTORES. En internet encontré una imagen de un pibe que lo hizo con 2 llaves dobles inversoras (Para pisar con el pie). Básicamente lo único que cambia es la forma de conectar los cables, tenemos que conectarlos así: Pulsando un botón activamos la distorsión, y pulsando el otro, activamos el reverb. Por último, acá les dejo un video de cómo funciona el pedal CERTIFICACIÓN Saludos! EDIT: Si querés ponerle un led además al Footswitch, simplemente tenés que hacer esto: Acá algunos usuarios me mandaron fotos de sus Footswitchs terminados: Visitá mi otro post! $1000?? Me lo hice por $50 y te enseño!

EDIT Primero que nada, mil gracias por el top! ahora, si sos medio porfiado y no me creés nada de lo que digo, podés entrar acá y usar una cámara virtual para probar todo lo que te dije!!! http://camerasim.com/camera-simulator/ Querés lograr algo así? Pero siempre te sale algo así??? Bueno, hace un tiempo que me metí en el mundo de la fotografía, y hoy te voy a dar algunos humildes consejos que tal vez te sean útiles! Bien, lo primero que tenemos que hacer, es conocer nuestra cámara No hace falta tener una cámara digital profesional (Réflex) para lograr una buena foto, simplemente necesitamos algo de imaginación y técnica. No voy a ahondar mucho en el tema, supongo que todo el mundo ya manejó alguna cámara alguna vez en su vida. Lo único que voy a aclarar es algo que mucha gente ignora o nunca se dió cuenta. Cuando vayamos a sacar una foto con una cámara digital, generalmente el botoncito que apretamos para disparar, tiene dos posiciones, ¿Qué significa esto?, que podemos presionarlo hasta dos puntos (uno más profundo y otro menos profundo). La primera posición, sirve para que la cámara ENFOQUE, o sea que antes de apretar hasta el fondo como bestias, debemos esperar unos segundos con el botón semipresionado hasta que la cámara detecte bien qué queremos sacar. Luego presionarlo hasta el fondo. Seguramente alguna vez tuviste un evento familiar en el que juntamos a los abuelos, a la nona que cumplía 96 años, a las tías, primos, hermanos, el sodero y hasta el chino del súper, y cuando llega el momento de sacar la foto todos juntos, vemos que el que la saca hace 3 o 4 intentos porque "Salió mal", puedo asegurarte que en el 96% de los casos, es porque quien sacó la foto cometió el error de no esperar que la cámara enfoque. Acá podemos ver el botón disparador. Ahora vamos a meternos en la parte linda (y jodida) de la fotografía. Para lograr una buena foto, deben tenerse en cuenta tres configuraciones fundamentales de la cámara. Generalmente las cámaras compactas son muy limitadas con el tema de configurar manualmente estos valores y los setean automáticamente (lamentablemente no se puede hacer mucho con éstas). 1) Apertura de diafragma 2) Velocidad de Obturación 3) ISO / ASAS Voy a tratar de ser lo más breve posible ya que hay millones de libros, cursos y demás que enseñan a dominar éstos elementos. Básicamente, los tres elementos sirven para regular la cantidad de luz que entra a tu cámara y por ende, queda plasmada en tu foto. 1) Apertura de diafragma Imaginate la lente de tu cámara como un ojo. Sí sí, como tu ojo. ¿Viste cuando te levantas a la mañana después de haber dormido en la oscuridad, te prenden la luz de golpe y sentís algo como: asjfbajfjasfbasghf CULIAAAAAA APAGAME ESOOOOOOOOOO!!!!!!!! ? Bien, eso pasa porque la pupila, que es el agujerito del ojo que deja entrar la luz, en la oscuridad se dilata, se abre para dejar entrar mucha luz y así ver mejor en la oscuridad. (Sí si, lo negro del ojo es un agujero por si nunca lo supiste). Cuando hay mucha luz, se cierra para evitar que veamos todo blanco (quemado o sobreexpuesto). Bien, en la fotografía el diafragma es como nuestra pupila. Su apertura se indica con un número seguido de la letra F. F16 F11 F8, etc... y mientras más pequeño sea ese número, más abierto estará el diafragma (mayor luz entrará). 2) Velocidad de obturación La velocidad de obturación, es la cantidad de tiempo que la cámara deja que la luz pase hacia los sensores. Se mide en fracciones de segundo. Por ej: 1/2 Significa que la cámara dejará pasar la luz durante medio segundo. 1/60 es más rápido. 1/250 es bastante más rapido, etc.... También tenemos las velocidades bajas que ya se miden en segundos: 1'' 5'', etc. Y si tu cámara tiene una B es el modo BULBO, que dejará el obturador abierto tanto tiempo como lo mantengamos presionado (Velocidad infinita). ¿Para qué nos sirve ésto?. Bien, naturalmente sirve para controlar la cantidad de luz que entrará a nuestra foto. Pero también, lo congelada o "movida" que saldrá la foto. Se estima que para una persona posando (quieta), una velocidad de 1/60 es suficiente para evitar que salga movida. Mientras que para una persona corriendo, se debe usar una velocidad de 1/250 o mayor. Mientras más rápida sea nuestra obturación, más oscura saldrá la foto, y por eso debemos ajustar el diafragma junto con la velocidad. Más adelante me explicaré mas. Por ahora sepan que, a mayor velocidad, más abierto debe estar el diafragma, y a menor velocidad, más cerrado. Obturación lenta: (las luces de los autos trazan líneas debido a la baja velocidad) Obturación rápida: 3) ISO / ASAS Existe el caso en que tengamos una velocidad ya demasiado baja, y no podamos ralentizarla más porque nuestra foto saldría movida, y tampoco podemos abrir más el diafragma, pero sin embargo la luz es insuficiente. Para estos casos existe algo llamado ISO (es lo mismo que ASAS en los rollos analógicos). Básicamente lo que hace el ISO, es aumentar la SENSIBILIDAD de nuestra cámara. Hace que el sensor de luz se excite mucho más fácil con menos luz. Un ISO bajo sería uno de 100 - 200, generalmente se usa en fotografía exterior, al aire libre ISO elevado: 800 ó 1600. Se utiliza para fotografías nocturnas. El problema de utilizar mucho ISO, es que al forzar demasiado la luz en la foto, aparece "RUIDO", sería que el sensor detecta luz donde en realidad no existe, y salen puntitos en la foto, ésto siempre se trata de evitar pero a veces no queda otra. Ejemplo de ruido: A su vez, el ISO también es importante en la combinación Velocidad-Diafragma. De ésta forma ya tenemos 3 variables para ir "JUGANDO" con nuestra cámara y tratar de ajustarla según la luz y nuestras exigencias. La relación entre ISO-Diafragma-Velocidad, se mide en PASOS. Por ejemplo, supongamos que tengo el diafragma en F5.6 y la velocidad en 1/250. Si yo aumento la velocidad a 1/500 y mantengo F5.6. AUMENTE UN PASO Si ahora reduzco F5.6 a F4 manteniendo 1/500. DISMINUÍ UN PASO y volví a donde estaba al principio (La foto saldrá exactamente con la misma cantidad de luz que en F5.6 y 1/250) Los pasos en las cámaras antiguas eran más fáciles de ver, ya que los valores de velocidad y diafragma eran fijos, saltaban de paso en paso o medio paso en medio paso. Hoy en día las cámaras digitales pueden tomar prácticamente cualquier valor de velocidad y diafragma, lo que hace que sea más dificil determinar cuándo aumenté un paso. Acá les dejo una tablita de las equivalencias de luz. La primera columna indica el PASO o Valor de Exposición en el que se encuentran. Si se mantienen en esa FILA, siempre habrá la misma cantidad de luz en la foto. Con respecto al ISO, comienza en 100. Y por cada vez que lo duplicamos, aumentamos un paso. Del 100 al 200 hay un paso, del 200 al 400 hay otro paso, etc. ¿Cómo lograr un desenfoque? La verdad es que el desenfoque es un efecto muy buscado en fotografía para los retratos, o macrofotografía. Y algunas de las formas de lograrlo son: 1) Usando un diafragma muy abierto:: Mientras más abierto se encuentre nuestro diafragma (menor número de F), más pequeña es nuestra profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo?. La profundidad de campo es la zona en la que nuestra imagen se encuentra nítida, y el resto desenfocado. Este rango de enfoque se agranda mientras más pequeño sea el diafragma y se achica mientras más grande sea. 2) Usando teleobjetivos macro:: Son lentes diseñados para este tipo de fotografías. Tienen muchísimo desenfoque y son para fotografiar cosas pequeñas. Yo no poseo uno ya que son muy caros para mí. Pero eso no significa que no se puedan lograr buenos desenfoques. Bien, hasta acá llegan mis explicaciones, ésto fue simplemente entender cómo funciona una cámara a grandes rasgos. Luego existen técnicas, consejos, convenciones. Pero es todo subjetivo, ya que el arte esta en cada persona, y la fotografía no es más que eso, ARTE. Antes de irme, quisiera dejarle algunas de mis fotografías. Les comento que yo soy amante del método analógico, uso una cámara a rollo Éstas son algunas de mis fotos, sé que son completamente amateur y me falta aprender muchísimo, la idea simplemente es compartir algo de lo que me gusta hacer. La calidad no es óptima ya que las escaneo para subir a internet: Y acá la bestia que me acompaña a todos lados: (no tenía cámara para sacarle fotos ja, qué ironía) En fin, espero que les sea de ayuda! Si leyeron hasta acá simplemente les agradezco por su atención. Si no, también! Saludos!