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Buenas. Antes que nada la maquina la tengo lista, la guia no, asi que la voy a ir haciendo de a poco y con aporte de la comunidad para corregir ciertos errores. Hoy vamos a hacer una Sierra Sensitiva Electrica preferentemente industrial. En ingles se llama "Chop Saw". Hace tiempo me puse a ver mi sierra de banco de madera y me puse a pensar si podia reciclarla y convertirla en una sierra sensitiva que pueda hacer cortes derechos en 0º y 45º. Despues de algunos meses de trabajo sin nada que basarme pude terminarla. Con la maquina me salen cortes espectaculares de cualquier tipo de metal de dimensiones chicas hasta grandes. Recomendacion: Esta maquina no esta pensada para un uso de madera, ya que las vueltas para una sierra de madera siempre son mayores en el mismo diametro de disco, y una sierra para madera no esta pensada para metal, tiene poca fuerza y las chispas pueden quemar los plasticos Primero me base en esto: Y despues en un planito como este: Mi resultado Final fue este: Perdonen la desprolijidad del lugar, pasa que para armar la maquina termino todo hecho un gallinero alrededor jejeje Por ahi se me fue un poco la mano con el aerosol y pinte de demas, pero es la pintada preliminar para que no le ataque el oxido, y algunas cositas son medias burdas pero protegen como el protector del disco. El proyecto lo vengo haciendo de a poco y lo empece hace 1 año. Con piezas que tenia, chatarra y ayuda de un tornero. Hay que tener en cuenta que hay herramientas que son necesarias si o si, como llaves combinadas y llaves tubos, taladro pero preferentemente de tipo banco o de pie, soldadora, prensas, escuadras. Vamos a empezar con que nos basamos en la maquina, el corazon de la maquina es el motor. Como elegimos un motor o como sabemos si nuestro motor sirve? { El "+" significa el minimo de potencia del motor, es decir esa potencia o mayor} Motor Monofasico comun: (capacitor pequeño, poca fuerza de arranque) +1 1/2 HP --> disco hasta 300mm +2 HP --> disco hasta 350mm +3 1/2 HP --> disco hasta 400mm Motor Monofasico centrifugo o fase partida (tiene un capacitor enorme, muchisima fuerza de arranque) + 1/2 HP --> disco hasta 300mm + 3/4 HP --> disco hasta 350mm + 1 1/2 HP --> disco hasta 400mm Motor trifasico (sin capacitor, poca fuerza de arranque) +1 1/2 HP --> disco hasta 300mm +3 HP --> disco hasta 350mm +4 HP --> disco hasta 400mm Motor Universal (escobillas o carbones en el colector, tiene mucha fuerza de arranque) + 1 HP --> disco hasta 300mm + 2 HP --> disco hasta 350mm + 3 HP --> disco hasta 400mm Les dejo un link con un cuadro con las comparaciones de todos los motores electricos, muy bueno pero en ingles: http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motorMotores Electricos Por ejemplo yo tenia un motor en la sierra de banco un motor monofasico de 3/4 HP pero de fase partida, este motor es el ideal, porque tiene hay final del eje del motor un mecanismo centrifugo que le indica que si esta en las maximas RPM corta el bobinado de arranque. Este motor tiene un capacitor de 240 uF y uno de 3/4 hp monofasico comun tiene un capacitor de 20 uF. Este motor el bobinado de arranque tiene cables muy gruesos por eso aguanta un capacitor de este tamaño. Vueltas segun el tamaño de disco que elijamos: 300mm --> 4000-4200 RPM 350mm --> 3800 RPM 400mm --> 2800-3200 RPM Una vez que elegimos el motor averiguamos en las descripciones el numero de vueltas de motor "RPM", si no dice compramos un medidor de RPM laser, a mi me costo 15 dolares en la web: www.dx.com Deal Xtreme, te lo mandan gratis desde china al cabo de 25 dias (junio 2012) Por ejemplo mi motor es 1400 RPM, necesitamos el calculo de las poleas: N1 * D1 = N2 * D2 siendo N1 el numero de vueltas del motor, y D1 el diametro de la polea del motor entonces si tenemos una polea de 70mm de diametro (no el total, si no donde encastra la correa) 1400 RPM * 70mm / 3800 RPM = 25mm el diametro de la polea del eje del disco, una vez que habia encendido la maquina me dio exactamente 3800 RPM con el medidor Laser Recomendacion: Siempre respeten el numero de RPM, ya que si son pocas RPM del disco no va a cortar nada, y si es alto, como el disco tiende a doblarse y ondularse con el movimiento si exceden esas RPM van a romper el disco y los va a lastimar posiblemente. Asi quedaron mis poleas, son de aluminio, faciles de pasar una mecha o fresa para agrandar su orificio, son duraderas, livianas y no se oxidan. Cuestan entre 5 a 10 dolares. Instalación Eléctrica Esta sierra es de tipo banco es decir, yo la atornille la base en el piso a una altura muy comoda, pero si la hacen movil hay que tener ciertas precauciones, si solo se usa en casa el interruptor de encendido puede ser un interruptor termoelectrico monopolar de 20 Amperes si en casa tenemos si o si un disyuntor diferencial, si no lo tiene en casa comprar un disyuntor en una casa de electricidad, uno comun de 15A como minimo basta, no se gasten una fortuna. Les cuento el porque, como la maquina esta construida en su totalidad por piezas metalicas si un cable se lastima (usar cables de doble aislacion si o si) y esta tocando alguna parte metalica ustedes mismos al tocar van a cerrar circuito y se van a quedar pegados por el choque electrico, muy probable riesgo de muerte por el tipo de manijas que tiene que al agarrarlo no lo soltas por la contraccion de los musculos. Asi que no olviden ese detalle, si no tienen un disyuntor en casa ponerselo en la maquina y lo pueden usar como interruptor de encendido como hice yo, ademas de protegerse de cualquier tipo de problema de mala aislacion, ante un problema tarda 50 mili segundos en cortar la electricidad, o sea no van a sentir nada. Optar por usar un enchufe macho que tenga la tercera pata para la conexion a tierra. Morsa 0º y 45º La morsa es escencial para amarrar y apretar los metales a cortar, cada uno preferentemente puede usar su diseño pero les recomiendo que hagan una pequeña modificacion de la base "Sensitiva China" que sale 200 pesos como mucho. Le sacan la base y le modifican un poca es morsita chota que tiene, improvisan en un papel usando una tuera, una varilla roscada (1/2 pulgada esa anda bien), una manivela y unas chapas o hierros para expandir el area de apriete: Parece medio torcido uno de los hierros, pero una vez que los aprieto quedan perfectos Bisagra y resorte De la base para amoladora China que teniamos usamos esa parte donde va unido el brazo de la base con el eje incluido que tiene, lo demas no lo usamos, aluminio para reciclar o otros usos, ademas vamos a usar un resorte de tipo elastico que se estiran, uno que tenga unos cuantos kilos de fuerza, con una pequeña palanca que sobresalga, el brazo de la maquina lo construi con un hierro de 6x6 con 2mm de espesor o algo asi, bien grueso y super resistente, tiene un largo de 50cm mas o menos, una vez abulonada a la base de aluminio duro que tenia no se mueve ni pivotea nada, solo baja y sube: Rodamientos y eje En la maquina sierra de banco que tenia venia con la parte de los rodamientos del eje del disco, los use, los puse yuxtapuestos pero cambie el eje, lo hice hacer con un tornero 2 veces, la primera le erre al diseño, bastante complicado hacer un eje que el disco no se mueva para nada, la segunda hice un plano perfecto bien pensado de como iba a ajustar las tuercas, en que sentido, los topes que tenia y todo eso. Los adaptadores de disco tambien los hice hacer en el tornero, en total me costo como $250 pero el disco no se mueve nada cuando gira, y eso es muchisima seguridad para nosotros, porque no sabes el miedo que provoca cuando un disco de ese tamaño empieza a girar y se mueve para todos lados y la tuerca encima se desenrrosca. Asi que ese tema es un poco complicado, agarren planitos y pongansen a ver como dibujarian un soporte para poner 2 rulemanes ($25 cada uno, japoneses), y despues el tema del eje, rosca inversa o no, todo depende, por ejemplo mi maquina gira a la derecha, desde el lado del disco puse una rosca de sentido inverso osea rosca izquierda porque cuando gira mas se ajusta, del lado de la correa pueden ponerlo hacia el mismo lado o sea en sentido inverso al movimiento, o sea rosca derecha, cuando gira se ajusta el problema es que es dificil desajustar y ajustar porque no podes trabar la pieza pero como tengo una llave de impacto no tengo ningun problema en ajustar o desajustar, pero si no pueden poner ambas roscas del mismo sentido de giro, pero una de ellas podria desajustarse con el movimiento giratorio del eje. Tambien piensen en como van a hacer los adaptadores, yo los hice bien fortachones, uno es tipo macho, tiene el pupo que se mete justito en el disco y ademas la hembra encaja en el pupo sobresaliente, encastrar perfecto y no tienen ningun movimiento, en el eje acuerdensen de dejarle una muesca de mayor diametro cosa que cuando ajusten con la tuerca no se safe ni apriete otra cosa, y se aseguran que el disco imposiblemente se va a mover de lugar, algo asi como esto: Esta una imagen de mis adaptadores de disco, los discos por lo general son para ejes de 1 pulgada (25,4 mm) y mi eje era de 13,5mm asi que lo tuve que adaptar para esa medida. Pronto voy a subir un videito, cuando arranca la maquina, agarrate, el zumbido que hace te hace sentir mucha adrenalina en el cuerpo, jjaajajaja Guias 100% hecha por mi.

Hoy les voy a presentar una mini guia facil y sencilla de como hacer un sistema de pulido de piezas mediante arena o granalla en un uso no industrial. Primero vamos a diferenciar Arenado de Granallado, El arenado consiste en utilizar arena (generalmente de silice, esa que vez en la playa, en el rio, en lago o las calles de tierra, tambien se suele utilizar cuarzo molido para mejorar su acabado y eficiencia) para desgastar una determinada pieza que necesitemos quitarle oxido, pintura, anodizados, esmaltados, barnizados, niquelados, zincados, galvanizados, nitrurados, ceramicados, etc. A diferencia del arenado el granallado utiliza granalla, la granalla son pedazitos minusculos en forma de esferas de metal solido, generalmente es la escoria que se saca de los crisoles de hierro o acero fundido al momento de hacer las fraguas, como el metal que se quiere es el mas limpio se separa una parte que es la escoria con mezcla de metales martensiticos, la martensita es el metal que adquiere una estructura cristalina que aumenta considerablemente su dureza, por lo que no sirve como un metal para trabajarla, entonces es ideal para usarlo como granalla. La Granalla es mucho mas eficiente que la arena, tiene un proceso mas desvastante y ademas que no levanta casi polvo en su aplicacion, pero su desventaja es que es bastante mas ruidoso que la arena. (La granalla suele ser dificil encontrarla para comprar) Cuando no tenemos un compresor de uso industrial de mas de 4hp y un arenerador industrial como estos: Entonces si tenemos un compresor de uso hobbista o semi industrial hasta 4hp como este: Necesitamos de una pistola areneradora, ciertas modificaciones, recomendaciones y consejos Primero necesitamos comprar una pistola areneradora o pistola para arenado, cuesta entre u$s 20 o $100 como estas o alguna parecida: La modificacion es porque cualquiera de las que te venden se suele trabar con mucha facilidad la arena, por lo que requiere unos pequeños ajustes. Necesitamos un adaptador de bronce para manguera de 3/4 (costo $15): Manguera de 3/4, hay desde las comunes para exterior, hasta para compresor y transparentes, cualquiera es lo mismo, todo depende de su presupuesto. Necesitamos entre 1,5m hasta max 2,5m de largo Tubito para hacer la jabalina, puede ser cualquier pedazo de tubo de uno 20 a 30cm de largo, que encastre dentro de la punta de la manguera con una pequeña abrazadera si hace falta, que sea del mayor diametro posible para que por dentro no se atore la arena.; Ahora vamos a sacar la manguera que tenia la pistola y el adaptador de manguera que trae, y vamos a ponerle el adaptador de manguera de 3/4 en vez del de 1/2 y le colocamos la manguera con la jabalina, aseguramos con una abrazadera y listo. Si la pistola en donde se conecta la manguera del compresor no trae acople facil, le compramos un adaptador para acople facil. (Tener en cuenta si usamos en la manguera del compresor el sistema de acople facil, si no lo tenemos y lo queremos necesitamos un acople facil) Modo de Uso: Necesitamos un balde, tacho o recipiente para poner la arena tamizada, clavamos la jabalina de la manguera de aspiracion de la pistola de arenado, conectamos la manguera del compresor a la pistola, y empezamos a trabajar siempre entre el rango de 5 a 8 bar, porque la arena sale y no desgasta nada. Hay elementos que suelen impedirnos un buen desgaste de la pieza, como cinta de enmascar, carton, pintura de latex, caucho, si queremos trabajar en esa zona habra que sacar lo maximo posible de esos materiales. Tener en cuenta que hay que tener tanta paciencia como compresor tengamos, si tenemos un compresor chiquito el trabajo se hara mucho mas despacio ya que hay que esperar por la recuperacion del aire comprimido Tambien existe las cabinas de arenado: Nos permite trabajar con mayor comodidad y libre de polvo. Tambien podemos fabricarla mediante maderas o chapas con un visor transparente. Cosas a Tener en cuenta: Compresor: Volumen minimo: 20lts Potencia minima: 2hp Presion minima de trabajo: 5 bar Presion maxima de trabajo: 8 bar Conviene acoplar las 2 salidas del compresor con un adaptor tipo "T" o "Y" de 1/2 con 2 pedazos de manguera de 1/2 Consejos muy importantes: Utilizar siempre cada vez que se utilice para el arenado: * Mascara de Gas para pintar con filtro de carbon activado (costo $60) + No usar la mascara equivale a hacerse por algunos dias nebulisaciones porque te deja a la miseria el polvo, con la mascara no sentis nada. * Antiparras (costo $25): + Un poco de arena en los ojos y van a llorar bastante, incluso el mas macho * Mascara o protector visual transparente (costo $50): + cada piedrita que sale rebotando hacia la cara duele como una picadura de mosquito hasta la picadura de una mamba negra si nos pega en las ojeras * Gorra tipo natacion de tela o algo que nos proteja los oidos, esta bastante molesto cuando entra arena en las orejas * Se recomienda uso de guante es mas liviano protege muchisimo, si no usamos uno corremos el riesgo de empezarnos a lijar las manos Parece algo muy dificil o peligroso de usar, pero con las recomendaciones adecuadas no pasa absolutamente nada, incluso en los lugares mas cerrados, aunque no se recomiendo hacer arenado en lugares cerrados, por eso esten afuera o no usen siempre mascara de gas con carbon activado. Por ultimo tienen que zarandear la arena, la mejor arena es la de tipo rio o playa y no de cantera, aun asi conviene tener 2 tamaños de zaranda o tamiz, uno grueso y uno fino, porque si no la arena se traba en la pistola: Por supuesto que esto es para hacer arena de pequeñas piezas, tambien se puede arenar cosas como llantas y bicis pero hay que esperar por la recuperacion del aire del compresor, no se larguen a arenar un barco oxidado porque se van a quedar con las ganas. Fuente: Es una guia hecha 100% por mi.

Buenas, hoy les presento un regulador de Corriente en forma manual con un dispositivo de control rotatorio como es un potenciometro, quizás en internet lo encuentren como: Variador de corriente, Regulador de Corriente, Controlador de Corriente, Limitador de Corriente, Current Controller, Current Variator, Current Regulator, Current Limiter La verdad es difícil encontrar en internet alguien que te explique como limitar o variar la corriente (siempre obviamente igual o menor de la que puede proveer la fuente), todos te dicen construye un dimmer o variador de tensión, pero no es lo mismo, ahora la diferencia: * Dimmer o variador de tension: Este circuito por lo general es usado en alterna, asi que si uno tiene una corriente DC (corriente directa) lo que hace es variar la fuente de corriente AC (corriente alterna), entonces la continua también varia. * Controlador de Corriente: En verdad este circuito lo que hace es limitar el paso de la corriente como lo hace una resistencia en DC, nosotros por medio de un potenciometro podemos variar ese limite que queremos suministrar como consumo sin que la tensión varié en lo mas mínimo, es decir este circuito funciona como una resistencia variable. Este circuito esta probado en DC, no se si funciona igual en AC, pero por lo general para variar la corriente en AC se usa un dimmer, pero no se si por ejemplo 220v de la toma de corriente podria funcionar en transistores NPN. Este variador o limitador de corriente va a usar como componente electrónico principal un transistor NPN también en otros circuitos suele usarse un tiristor SCR como variador de corriente pero nunca encontré uno que no sea un circuito dimmer. No tienen que confundirse con los tiristor tipo TRIAC, esos son los ideales para variar la tensión es decir para usarlos como dimmer. Para aprender un poco acerca de los transistores NPN podemos leer esta guia rapida y muy buena: Sabiendo un poco de los transistores NPN: Vamos a construir el regulador: Como ya dijimos este circuito es para DC, no fue probado en AC. Teniendo en cuenta que en el circuito se proporciona una fuente de corriente continua de onda completa con filtro de rizado, es decir el transformador, el puente de diodos o puente de graetz, y los 2 capacitores para el filtrado del rizado, si nuestra fuente es corriente continua de media onda o corriente pulsante sin filtrado funciona igual. Solo hay que necesitar: * 1 diodo Zener, usa diodo zener y no diodo avalancha, los diodos zener actúa al revés que los diodos convencionales, se polariza con corriente inversa, por eso en el circuito se van a confundir un poco con el diodo, el diodo zener actúa como estabilizador de tensión, deja pasar una tensión constante siempre. Los valores de resistencia de un zener pueden variar enormemente, por ejemplo un diodo zener de 5w IN5386A tiene como un resistencia en polarización inversa de como 10 mega ohms, uno zener esos tipos transparentes chiquitos tiene como 300 megas de ohm, así que conviene un diodo zener dependiendo del voltaje del BASE (compuerta) y no de la ampacidad que maneje el transistor (colector/emisor), por ejemplo un transistor NPN de 200amp como el que construí use un diodo IN5386A que era uno que tenia, pero funciona y bien (para 5v DC), una vez que elegimos un transistor con la corriente y tension del colector/emisor necesaria, tenemos que buscar un diodo zener que genere una caida de tension tal que no queme la compuerta del transistor (BASE), para un transistor de 200v la base suele manejar hasta unos 8v, todo depende de que tipo, hay miles por eso hay que buscar en las datasheets. * Transistor NPN Aca podemos encontrar por ejemplo algunos transistores NPN que podemos usar: http://www.cdronline.com.ar/rubro.php3?titulo=transistores&expand=SI&rubro=48 Hay que tener en cuenta el voltaje que tenemos en la fuente de poder, y la corriente máxima que vamos a limitar, siempre que el transistor maneje mas corriente de lo máximo que vamos a limitar, es decir por ejemplo nosotros tenemos una fuente DC para una cuba electrolítica (electrolisis) que proporciona 24v y en corto la máxima intensidad que maneja es 10amp, nosotros queremos limitarla hasta 5amp, es decir vamos a manejar un rango de corriente de entre 0 a 5 amp, entonces el transistor debe manejar mas de 5 amp, por ejemplo 12 a 15 amp como mínimo como para que no se queme ni el transistor ni la fuente. También hay que tener en cuenta que mientras mas potencia controlemos es decir mas corriente sea la que circule por los cables, mayor va a ser el disipador, siempre y cuando el transistor venga para colocar con disipador de aluminio o cobre. Los transistores chiquitos no vienen para ponerle un disipador. Los de 3 a 5amp en adelante empiezan a traer para atornillar en un disipador, otros encastran en una cavidad. Siempre acordarse de poner grasa disipadora, yo uso grasa termica, tiene muchos usos pero sirve perfecto como disipadora entre la chapita del transistor y del disipador. Para lograr mayor potencia en los transistores se pueden poner en formación en paralelo, funciona igual que para TRIAC y tiristores SCR Transistores NPN de diferentes tamaños: Para un regulador fijo: (para los que no necesitan tener que variar con un controlador manual la corriente) * 1 resistencia del valor que necesiten, de 1 w de potencia no van a tener problema si es un regulador de muchísima corriente (200amp por ejemplo) Para un regulador variable: (remplazar el potenciometro por la resistencia) * 1 potenciometro de 0 a 500ohm o hasta 1k, del tamaño tipo mediados que algunos malamente lo llaman reostatos, deben ser de una potencia de 2w para que sea cómodo si no son muy chiquitos y es difícil manejarlos, hay también algunos de 10 o 20w que son bien grandotes pero costosos, para los que lo quieren usar tipo industrial y no se les rompa si lo giraron demasiado rápido. La potencia es el poder de disipación que tiene, mientras mas potencia mas grande son, mas costosos pero son mas fuertes y menos delicados, los de mucha potencia se llaman reostatos. Igualmente la corriente no es un obstáculo para el potenciometro ya que no circula casi corriente por ahí. Acá les dejo las fotos de mi regulador de corriente, medio improvisado, pero es efectivo, maneja hasta 200amp, lo tengo en mi soldadora rectificador con funcion TIG, el transistor es un motorolla (de un equipo de amplificación de una antena geoterrestre de 20m de diametro) de 200amp con un disipador de un procesador de PC, a 50 amp ni se entera del calor, pero a 200amp el disipador funciona muy bien, dentro de la soldadora hay un turbo ventilador que mejorar la circulación de aire. No tuve que gastar un peso porque tenia todo de chatarra electronica, pero igualmente siempre pueden buscar precios, un regulador de corriente de menos de 15 amp es muy barato, ya mas de 50amp se empieza a poner caro, por ejemplo un transistor NPN de 100amp cuesta como 30 a 50 dolares. Es raro que se maneja tanta corriente en DC pero por lo general por ejemplo una fuente 12v de 1000w de PC maneja como unos 15amp en 5v Albumes y algunas imagenes de mi fuente DC (aun no terminada del todo): * http://img402.image shack.us/slideshow/webplayer.php?id=bvd0.jpg (fuente dc) (unir el vinculo porque no se puede subir cosas de imageshack) * La guia fue 100% hecha por mi