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FeedBurner es una herramienta de Google de gran utilidad para webmasters, sirve para ofrecer, gestionar y medir las suscripciones a feeds que tiene un sitio web. ¿Qué son los feeds? Los feeds son una forma de distribuir contenido desde un sitio web, sea pequeño o grande, más allá de los navegadores web. Permiten suscribirse a actualizaciones de forma automática a través de una web, un lector de noticias, una red social o una cuenta de e-mail. Los feeds también hacen que el contenido del sitio pueda adapatarse a widgets, gadgets, dispositivos móviles y otras tecnologías que hacen posible la visualización de blogs, podcasts, y titulares de noticias a casi tiempo real y en cualquier lugar. Este icono es la representación universal de los feeds, donde lo encuentres puedes suscribirte al contenido en cualquier formato, texto, audio o vídeo, pudiéndolo leer con un lector de feeds. De esta forma es más cómodo seguir las actualizaciones de un bloque de sitios webs, periódicos o blogs que te interesan, sin necesidad de acordarte de visitarlos uno a uno, teniéndolo todo en un mismo lugar. ¿Por qué son buenos los feeds? Los feeds son buenos para el usuario final, el consumidor, porque ahorran mucho tiempo, de un vistazo puedes ver todos los titulares de tus periódicos, blogs o podcastas favoritos. Además no necesitas memorizar ni verificar las direcciones de los sitios que te interesan, ni colapsar tu correo electrónico. Para los editores son buenos también porque permiten redistribuir contenido de forma instantánea y facilitan la suscripción de los lectores. Y para los anunciantes, porque sus anuncios pueden ser muy efectivos ya que los feeds garantizan que la publicidad llegue a tiempo a su destino y no quede bloqueada por filtros antispam. ¿Quién publica feeds? La mayoría de los sitios más importantes de internet como Google, BBC Noticias, ABCNews, CNET, Yahoo!, Amazon.com, y muchos más . Además, cientos de miles de bloggers, podcasters, videobloggers publicamos feeds para mantenernos mejor conectados con nuestros lectores, admiradores y críticos. Apple, a través de su iTunes Music Store, ofrece decenas de miles de audio y video podcasts para descargar, cada uno de los cuales tiene su propio feed. ¿Cómo puedo leer los canales RSS? Si deseas ver y suscribirte a feeds, tienes muchas opciones. Hoy en día, existen más de 2.000 aplicaciones diferentes de lectura de feeds, también conocidas como “agregadores de noticias” (para el texto, sobre todo) o “podcatchers” (podcasts). Hay incluso lectores que trabajan exclusivamente en los dispositivos móviles. Algunos hay que comprarlos, pero son baratos y fáciles de usar y vienen con decenas de canales pre-cargados para que puedas explorar el “universo” de inmediato. También hay lectores gratuitos disponibles, si haces una búsqueda por “Feed Reader”, “lector de feeds” o “agregador de feeds” en los buscadores más populares encontrarás muchos resultados. Y la mayoría de los navegadores como Firefox te permiten agregar feeds a tus favoritos, haciendo clic en el icono que te hemos mostrado. Una interfaz típica de lector de feeds te muestra el número de feeds nuevos (sin leer), el número de artículos de cada feed y también te permite organizar tus feeds en categorías. Si lo prefieres, puedes utilizar un servicio en línea, basado en la web para rastrear y administrar feeds. Los servicios en línea tienen la ventaja de poder acceder a las actualizaciones de los canales en cualquier lugar desde cualquier navegador web. Además, las mejoras y nuevas características se añaden de forma automática.

En realidad no es una cámara de fotos cualquiera, sino una cámara estenopeica con una caja de cerillas.. En principio, como os podéis imaginar, este tipo de cámaras no están diseñadas para el uso común, pero para aquel que sea aficionado a la fotografía artística, le puede venir de lujo, por supuesto, aunque yo no sea aficionado a la fotografía, me pienso hacer una para jugar un poco. Los materiales y herramientas que nos harán falta serán: - Una caja de cerillas. - Un carrete fotográfico nuevo de 35mm. - Un rollo vacío de 35mm con un poco de película (1cm como mínimo) sobresaliente. - Trozos de cartón delgado, el mismo de la caja del nuevo carrete puede ir bien. - Lata de refresco vacía. - Cinta aislante, muy importante que sea negra. - Cinta adhesiva normal. - La espiral de un cuaderno. - Una aguja de coser, lo más fina posible. - Tijeras. - Un cúter. - Un rotulador indeleble negro. - Una regla. La caja: En primer lugar quita la parte interior de la caja de cerillas, y en el centro marca un cuadrado de 24x24mm tal y como se ve en la imagen, si por otro lado prefieres un tamaño estándar de fotografía (para una mayor facilidad a la hora de su impresion en un laboratorio fotográfico) pon un tamaño de ese cuadrado de 36x24mm. Con el cutter, cortamos ese cuadrado que hemos dibujado y teniendo cuidado de dejar los bordes lo más lisos posibles para no dañar la imagen, o bien, si lo prefieres, déjalo con pelillos para personalizar tus fotos, cualquier borde desigual que dejes, aparecerá en tus fotos. Para reducir los reflejos dentro de la caja de cerillas, pintaremos el interior con el rotulador indeleble negro. Si puedes, intenta colorear el interior de la caja de cerillas. En la parte delantera de la parte exterior de la caja de cerillas, haz un agujero de 6x6mm. Aquí también intenta dejar los bordes lo más limpios posibles por el mismo motivo que anteriormente. El agujero: Corta un trozo de la lata de refrescos de unos 15x15mm, pon la lámina cortada encima de un trozo de cartón grueso. En el centro de la lámina, presiona suavemente con la aguja y gira levemente con los dedos para intentar que el agujero sea lo mas limpio posible. El fin de este proceso es conseguir un agujero lo más pequeño y sin escamas que se pueda. El diámetro ideal para el agujero o estenopo es de aproximadamente de 0,2mm. Cuanto más pequeño sea, más nítidas serán las imágenes y cuánto más grande, menos fuerza tendrá la foto. De nuevo, la parte trasera de la lámina de aluminio, deberemos pintarla de negro para evitar reflejos. En este caso, al ser el aluminio un material que refleja mucho la luz, lo ideal es darle varias capas hasta ver que no hay casi ningún reflejo. Coloca el trozo de aluminio justo en el centro de la caja (es muy importante, por lo tanto, que todas las mediciones anteriores hayan sido lo más exactas posibles) con el fin de que el agujero esté en el centro total de la caja de cerillas. Pega la lámina con cinta aislante por sus cuatro lados. El obturador: Para que resultara más sencillo el disparador, se ha realizado de esta forma, por supuesto, si le pones un trozo de cinta tapando el agujero también vale. Corta dos trozos de cartulina, uno cuadrado de 32x32mm y otro rectángulo de 25x40mm. En el trozo que es cuadrado, corta un trozo en su centro de 6x6mm. Coloca en la parte interna del trozo rectangular, un trozo de cinta para evitar fugas de luz o reflejos. Coloca la pieza cuadrada encima del agujero tal y como se muestra en la imagen, pegando con cinta tres de sus lados, dejando el superior libre para que entre justo el trozo rectangular que hará de obturador. Comprueba que el obturador baja completamente y tapa el orificio de entrada de luz. El clicker: Saber en qué medida se ha ajustado la película para cada cambio de foto puede ser complicado. Si te pasas, la película se pierde, si no llegas puedes tener doble imagen, con este sistema ayudaremos a evitar eso. Cogemos la espiral de cuaderno como la de la imagen y cortamos uno de sus bucles. Agarra el carrete nuevo y colócalo de manera que su extremo puntiagudo entre en sólo una de las perforaciones de la película. Con cinta aislante pégalo para que quede en esa posición y pruébalo tirando un poco de la película hacia afuera. El clicker debe andar sin problemas y hacer un clic cada vez que pase de agujero, si no hace el ruido, vuélvelo a poner de nuevo. Recarga de la cámara: Recorta el principio de la cinta lo más recto que te sea posible. Saca la película un poco más y pásala a través de la caja de cerillas. Asegúrate que el lado de la emulsión (el que no brilla) está frente por frente del agujero. Con cinta adhesiva normal (transparente), empalmaremos los extremos de la película lo mejor que nos sea posible. Trata de asegurarte que los bordes están alineados para que pueda pasar fácilmente al carrete vacío. Encinta ambos lados y asegúrate que esté bien seguro. Introduce ahora la bandeja de la caja de cerillas. Gira el eje del carrete vacío y asegúrate de que ningún trozo de película está visible. Ya tenemos la película cargada, pero es necesario tapar un poco más la entrada de luz. Tapando la luz: Si quieres que no haya ningún problema en tus fotos, es muy importante que no entre ningún rayo de luz en el interior de tu cámara a no ser que sea a través del agujero, para esto utilizaremos más cinta aislante negra. El sitio más importante para sellar cuidadosamente está entre el carrete y la caja de cerillas. Pon cinta por ambos lados, a doble capa y fuertemente pegado, todo lo que podamos hacer para que no entre luz, bueno será. Mira bien la siguiente imagen y ten cuidado de no tapar los ejes de los carretes, aun así, pon doble capa también y revisa todos los huecos posibles. Es posible que en condiciones de mucha luminosidad, el cartón de la caja de cerillas traspase un poco de luz también, así que tapa todos los lados visibles de la caja. Eje: Para que sea sencillo, pega algo en el eje del carrete que está vacío, en este caso se ha usado una anilla de la lata de refrescos de antes. Al rebobinar la película, esta tenderá a rebotar hacia dónde se aplica la tensión, para evitar esto, coloca un poco de papel en el lado del carrete nuevo. No lo pongas muy apretado o será difícil rebobinar la película. Y aquí tenemos el resultado y algunas fotos hechas con esa cámara: Uso: El número f de esta cámara es de aproximadamente f90. De todas formas no hace falta ser muy precisos con los tiempos de exposición cuando utilizas una película de color con ISO100 o 200. Exterior, soleado: 1 o 2 segundos. Exterior, medianamente nublado: 5 segundos. Interior, luminosidad normal: 5-10 minutos. Cuándo acabes con el carrete, deberás ser cuidadoso a la hora de retirarlo para poder seguir usando la cámara tantas veces como quieras. Si es así, quita momentáneamente el clicker para poder rebobinar la cámara y encinta de nuevo tal y como se realizó por primera vez el proceso. La película puede ser tratada por cualquier tienda fotográfica, aunque sería buena idea comentarles que las distancias de marco pueden no ser normales. Comentar es Agradecer!! Mis Otros POst! COmo hacer una base casera de ipod! Como Hacer Una Antena Wifi Casera!

Facil como siempre, divertido como nunca verso sin chiste jaja puntines si me los merezco si no creen en la banana comprense uno de estos

Hola Aqui les traigo mi super recopilacion de Topics de como hacerlo!! 1- Como Hacer de 1 disco duro 1 altavoz!! Si eres de los que les gusta el reciclaje, este artículo es para ti. Hoy en día, los ordenadores han invadido nuestras vidas y en muchas ocasiones sus componentes internos pueden usarse incluso después de estropearse. Hoy os explicaremos cómo aprovechar un disco duro estropeado para convertirlo en un práctico altavoz. El truco en el que se basa en utilizar la vibración de la aguja del disco duro para reproducir sonidos. Para realizar esto, utilizaremos la corriente alterna de la red eléctrica convencional para generar un campo magnético que mueva la aguja. Bueno empezamos. El primer paso es acceder a las tripas de nuestro disco duro para poder modificar sus conexiones. Cada disco duro es diferente pero normalmente bastará con retirar los tornillos que sujetan su tapa. Una vez retirados estos tornillos accederemos al interior del disco duro. El siguiente paso es extraer la aguja. Para ello retiramos la pieza señalada en la siguiente imagen: Hecho esto, ya podemos extraer la aguja. Para conseguir que la aguja se mueva cuando se la proporcione energía alterna, solo tenemos que soldar el cable de unos auriculares antiguos que encontremos en las conexiones de la aguja marcadas en la siguiente imagen. Da igual el orden en el que los pongamos. Ahora solo nos queda volver a montar la aguja en el disco duro. Cuando conectemos la clavija de audio a nuestro equipo de música obtendremos un sonido semejante al que podemos ver en el siguiente video. link: http://www.youtube.com/watch?v=ItIhP7oCzCM&feature=player_embedded 2- Como Hacer una radio Fm En la actualidad, las transmisiones inalámbricas son cada vez más usadas para todo tipo de comunicaciones ya que nos ahorran mucha infraestructura. En el artículo de hoy os enseñaremos a construir un transmisor de ondas de radio FM. Un transmisor FM es un aparato electrónico que envía ondas a través del aire que pueden ser recibidas con un receptor FM como por ejemplo la radio. Con un transmisor FM podremos construir un montón de sistemas inalámbricos como por ejemplo instalar los altavoces de nuestro equipo de música sin cables, crear una emisora de radio en nuestra casa, escuchar a nuestro bebe desde otra habitación, etc. El circuito que debemos montar es bastante sencillo. Los materiales que necesitaremos son los siguientes (todos ellos se pueden encontrar fácilmente en cualquier tienda de electrónica): Una vez conseguidos los materiales, tendremos que realizar sobre una placa de circuito impreso el circuito de la imagen. Para ello nos podemos ayudar de algún programa de diseño de circuitos impresos como por ejemplo PCB Wizard. Este artículo os ayudará con el montaje de la placa impresa. si no sabes hacer una placa impresa entra en mi post! http://taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/7947447/Como-Crear-Un-sensor-De-Movimiento_-_imperdible_.html A la hora de colocar los componentes es importante seguir un orden adecuado que nos permita insertarlos todos con comodidad. En primer lugar colocaremos las resistencias que, al tener una altura inferior, es más fácil colocarlas cuando aun no hay anda más soldado. Después colocamos los condensadores cerámicos, el trimmer, los espadines y los transistores. Finalmente conectamos los condensadores electrolíticos y la bobina junto a los restante componentes. Después de construir todo el circuito, solo nos queda sintonizar el transmisor FM y el receptor (radio) en la misma frecuencia. Para ello, sintonizamos nuestra radio en una frecuencia vacía en la que no exista ningún sonido. Acto seguido, utilizando un destornillador, comenzamos a girar el trimmer hasta que en la radio escuchemos una especie de silbido. En este momento si hablamos a través del micrófono del transmisor, debería aparecer nuestra voz en la radio. Recordad que cualquier duda que tengáis podéis preguntarla en el foro y os la resolveremos sin ningún problema. 3- Como Hacer UNa mano Robotica! link: http://www.youtube.com/watch?v=r043RFQohx4&feature=player_embedded 4- Como Hacer Papel Reciclado! Podemos estar preocupados por nuestro planeta. Podemos estar preocupados por esas montañas de papel arrumbadas en alguna parte de casa, sin saber como deshacernos de ellas. O bien podemos tener ganas de probar algo nuevo. Sea cual sea el motivo, razón o circunstancia, hoy les mostraré como fabricar papel reciclado. Necesitaremos estos elementos: -Papel viejo de cualquier tipo. -Agua (mucha agua) -Un recipiente (dos, si quiere trabajar tranquilo) -Licuadora -Toalla o pedazo de fieltro -Un tamiz de malla fina. Consideraciones: El tamiz es lo que dará la forma de la hoja de papel. Puede utilizar un tamiz de cocina o bien fabricar uno usted mismo con dos marcos de madera y malla de acero inoxidable. Puede mezclar diferentes tipos de papel. Busque un lugar espacioso, que pueda ensuciar y limpiar sin problemas. El procedimiento lleva cierto tiempo para realizase. Si desea utilizar el papel para escribir, debe rociarlo con laca en aerosol. Procedimiento: Pique el papel en trozos y déjelos reposar en agua durante no más de 24 horas para que se ablande. Una vez que esté bien remojado, pasarlo por la licuadora hasta formar una pasta densa. Tenga en cuenta la capacidad del aparato, puede repetir el procedimiento las veces que sean necesarias hasta acabar con el papel. Vierta la pasta en el recipiente elegido con agua y agítelo suavemente para desparramar la mezcla. Esta no debe quedar ni muy fina ni muy gruesa, eso puede controlarse agregando agua (si la pulpa es muy espesa) o pasta. Introduzca el tamiz en la palangana y retire la pasta según la capacidad del utensilio. En esta etapa que cada uno puede hallar el método que más le convenga para verter la pasta y no ensuciar tanto. Levante el tamiz con la pasta y deje escurrir el agua . Cubrirlo con la toalla o fieltro y darlo vuelta para que caiga la pasta encima. Cubrirlo con otra toalla o fieltro y dejarlo sobre una superficie lisa. Presionar para eliminar el exceso de agua. Dejar que seque el papel el tiempo que sea necesario 5-Como Hacer Papel Mache! 6-Como Hacer Pesas caseras! 7- Como Crear Un sensor de Movimiento!! http://taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/7947447/Como-Crear-Un-sensor-De-Movimiento_-_imperdible_.html 8-Como limpiar la lente lector!! link: http://www.youtube.com/watch?v=2HWWlLFad4I&feature=player_embedded link: http://www.youtube.com/watch?v=_PXwTd9Ug-A&feature=player_embedded link: http://www.youtube.com/watch?v=J2N6iwwa6_A&feature=player_embedded Tengo muchos mas!! estoy preparando mañana subo mas cosas!! Agradecer no cuesta nada!! hacer un post si! Puntines si me los merezco!! ]

Bienvenidos a otro mas de mIs POst de Hazlo Tu Mismo! Hoy les traigo Algo interesante para hacer! Un sensor de Movimiento! Bueno Primaramente hay que tener en cuenta que Este aparato permite detectar todo tipo de sucesos que ocurran en su entorno. Su funcionamiento se basa en el cambio de estado que se produce cuando un objeto corta la trayectoria de las ondas que transcurren entre dos sensores. La señal recibida se pasa por un comparador de señales que, en el caso de encontrar alguna diferencia entre las señales de los sensores, hace que un elemento de aviso se active (altavoz, sirena, bombilla, etc.) Un circuito que sigue el funcionamiento anterior es el siguiente: En el circuito de la imagen observamos que todo comienza con dos resistencias LDR (su valor varia dependiendo de la luminosidad recibida). La señal de estos dos componentes se pasan, en primer lugar, por un circuito integrado operacional 741 que actúa como comparador de las dos señales y devuelve una señal en el caso de que las anteriores sean distintas. Posteriormente la señal se calibra con una serie de resistencias y se hace llegar a un temporizador 555 que pasados 10 segundos activa el buzzer. Otra opción es utilizar un dispositivo que envíe rayos láser a una fotorresistencia que varía con el calor. Puede servirnos el típico láser que venden en un mercadillo. Cuando una persona corte la trayectoria del rayo luminoso, el valor de la fotorresistencia variará y la alarma saltará. El esquema de este ejemplo es el siguiente: Como ven el montaje no es muy complicado si se tienen unos mínimos conocimientos de electrónica. Los circuitos deben ser construidos en una placa de circuito integrado. Para aprender como se hace esto les dejo el siguiente tutorial: Como Hacer Una Placa de Circuito Impreso! 1- MATERIALES - Hojas de papel couché 80gr, aunque también se pueden sustituir por hojas de revistas del mismo grosor. - Placa de circuito impreso. - Cloruro Férrico. (Mucho cuidado con dónde lo tiramos, es muy tóxico) - Cubeta de plástico o comunmente llamado Taperware. - Pinzas de plástico. - Compresor de acuario. - Difusor de aire de acuario. - Impresora láser. - Plancha. - Lana de acero. - Lima. - Taladro tipo Dremel. - Rotulador indeleble. - Disolvente universal. 2- MONTAJE 1- Antes que nada, tenemos que tener diseñado el boceto, si no saben como hacerlo, aquí podréis encontrar el programa que uso yo para crear los diseños, es muy sencillo e intuitivo, ese boceto, tienen que imprimirlo en la hoja de papel couche con la impresora láser. A la hora de imprimirlo tengan muy en cuenta en que cara ha de ir, ya sabén, el efecto espejo. 2- Acto seguido nos ponemos manos a la obra en la preparación de la placa, cojemos la lana de acero, lijamos toda la superficie de la placa, hasta que quede totalmente pulida y acto seguido limamos los bordes de la placa, como muestra la imágen. 3- Ahora toca el planchado del boceto imprimido en el papel couche a la placa, colocamos el papel couche encima de la placa como muestra la imágen y la planchamos como si de una camiseta se tratara, hay que tener mucho cuidado de no darle mucho calor, podrían deformarse las pistas. Para saber si está listo lo que debeis hacer es ir comprobando una de las esquinas, cuando esté pegada, debéis esperar a que enfrie, que al tocarlo no queme vamos, (este punto es muy importante) cuando lo hayáis comprobado, estará listo para el siguiente paso. 4- Este paso no tiene mucha historia, lo único que debemos hacer es introducir la placa en agua caliente, para despegar el papel y no la tinta. Cuando la metamos iremos rascando poco a poco el papel que se vaya debilitando, mucho cuidado de no dar tirones o te traeras las pistas. Después recortaremos la placa por los bordes. 5- Ahora empezaremos con el ataque químico, en primer lugar llenaremos el bote de ClFe (Cloruro Férrico) de agua y esperamos hasta que se disuelvan las bolitas, después llena el bote (TuperWare) dónde atacaremos la placa. Colocamos en el fondo de ese bote el difusor de acuario conectado al compresor con un tubo de silicona, es recomendable también calentar la solución al baño maría. En unos cinco o diez minutos la placa estará lista, de todas formas deberás irla vigilando para evitar que coma más cobre por un lado que por otro, puedes ayudarte con la pinza de plástico. 6- Cuando veas que está comido todo el cobre que debiera, sacamos la placa, la metemos en agua para eliminar los restos de ClFe, y con un paño, y disolvente, le quitamos los restos de tinta que queden adheridos. Acto seguido, realizaremos los agujeros de los pads con una dremel o taladro pequeño. Con esto, tendremos lista nuestra placa de circuito impreso, el siguiente paso ya sería soldar los componentes, pero a eso no le hace falta explicación. Comentar no cuesta nada, hacer un post si!

Bueno amigos taringueros hoy les traigo un tutorial de como hacer una antena de Wifi Casera!! La más interesante de todas (a mi parecer) os la pongo completa, el resto os dejo que la visitéis en sus respectivos lugares de origen. Bueno empecemos, os presento a la madre de todas las antenas wifi, seguramente muchos de vosotros habréis oido hablar de la antena wifi con una lata de Pringles, pues esa es, con todo lujo de detalles. 1- Materiales - 1 barra roscada de 140 mm de largo y 3 mm de grosor. - 2 tuercas de fijación de 3 mm. - 5 arandelas de 30 mm de diámetro total y 3 mm de diámetro central. - 4 tubos metálicos huecos de 30 mm de longitud y como mínimo 3 mm de diámetro interior. - 1 conector Hembra – Hembra SMA. - 1 conector SMA macho. - 1 conector SMA macho inverso (RP-SMA). - 1 aguja. - 1.5 m de cable coaxial RG58. - Lata de patatas Pringles (de las largas). - 2 tapas de la lata de patatas Pringles. 2- Herramientas!! - Regla. - Tijeras. - Cortador de tuberias. - Sierra de metal. - Punzón. - Cutter. - Soldador de punta. - Pistola de silicona caliente. - Crimpadora de BNC. 3- Procedimientos O Pasos 3.1.- En primer lugar, cortaremos el tubo en 4 trozos de 30 mm de largo cada uno (si ya los comprasteis cortados, saltaos este punto). Después la barra roscada en 140 mm de largo, nos quedaría la suma perfecta (con unos mm de margen de error), teniendo en cuenta que las arandelas, las tuercas y las tapas de plástico miden respectivamente 1,6 mm, 2 mm y 0,5 mm de longitud. En la segunda foto podemos ver muy bien explicado la posición de las piezas en la barra roscada. Nota: Como es lógico, para poder montar las tapas de plastico, debemos hacer unos agujeros del mismo diámetro que la barra con rosca (3 mm), e insertarlas en la posición que indica el esquema de arriva, también tened en cuenta que la segunda tapa de plástico (la que está en el centro del esquema) deberemos cortarle los bordes con la finalidad de que tenga el mismo diámetro que el interior de la lata de Pringles, esto es unicamente para que no se nos mueva la antena por dentro y dejarla bien centrada. Acordaos también que cuando tengáis el montaje del esquema terminado, debéis apretar bien las turcas de los estremos, para evitar desajustes innecesarios. Después de todo esto, el resultado sería algo así: 3.2.- Ahora empezaremos a modificar la lata en sí, limpiala sin agua (ya que podrías deshacerla), y hazle un agujero a 80 mm desde el fondo de la lata para colocar ahí el receptor. El agujero debe encajar a la perfección con el conector Hembra – Hembra SMA, así que tened mucho cuidado con esto. De todas formas, si veis que no os queda muy bien, siempre podéis fijarlo con un poco de silicona o un par de roscas para el conector. Cuando hayamos comprobado bien que todo encaja, sacaremos el conector para prepararlo. Cojemos la aguja que teniamos preparada y le cortamos los dos estremos (también podemos utilizar un hilo de cobre de la misma longitud), la colocamos en el conector, procurando que haga contacto con el hilo central y no con los bordes del mismo, y a continuación la fijamos rellenando con silicona el interior del conector. Acordaos al terminar que debemos comprobar la continuidad entre un estremo del cable y el otro y que no existe cortocircuito entre los dos polos del cable, todo ello lo haremos facilmente con el polímetro. Nota: Una vez terminado y colocado en el interior de la lata, deberemos comprobar que la espiga no sobrepasa la mitad del diámetro de la lata, ya que esto implicará perdida de señal (podemos graduarlo facilmente con las tuercas que sujetan el conector o cortando la espiga un poco). Después de esto, ya podremos colocar el colector en el interior de la lata, comprobando que no toque la espiga, pero que quede cerca. 3.3.- (Esta parte la podemos suprimir, si compramos el cable ya hecho) Ahora nos liaremos con el PigTail (básicamente es el cable que va desde la antena hasta la tarjeta wifi), utilizaremos el cable coaxial RG58, que tiene una pérdida de 81 dB por cada 100 m. Para empezar, pelaremos las dos puntas del cable, teniendo mucho cuidado de colocar bien los dos polos y que no se toquen, como se muestra en la imágen, opcionalmente, podemos soldar el hilo central del cable para una mejor conductividad. A continuación podremos introducir el cable en el conector, colocando bien el pin correspondiente en el propio núcleo del mismo. Recortamos la malla sobrante para que no haga contacto con nada después de crimpar el conector, y finalmente, crimpamos el conector para dejarlo bien fijo. Repitiremos este proceso con el otro estremo del cable y obtendremos este resultado: Ahora lo único que nos queda por hacer es conectarlo todo y probar los resultados. Si casualmente no os sirve el conector que va en la parte de la tarjeta Wifi, siempre podéis comprar una adaptador, los hay de todo tipo. Si tenéis un portátil y no sabéis como conectar esta antena, os recomiendo que os paséis por este tutorial que lo explica muy bien. Y ya sabéis, cualquier duda, pasaos por el foro, que os responderé lo más rápido posible. También os dejo el manual en pdf confeccionado por Como Hacer. 4- Recopilacion de Antenas Wifi!! Antena biquad Con CDs! Antenas para redes wireless para 2.4Ghz. hay muchas y de muchos tipos, lo fácil sería comprarlas pero también esta la posibilidad de construírsela uno mismo. Por normal general hay que ser muy estricto con las medidas y el material y hay muchos modelos que cuestan encontrar el material, pero quien no tiene dos cds y un trozo de cable de antena de televisión? MATERIALES 2 CDs. 1 Trozo de papel de plata. 50 cm aprox. de cable de antena. 1 Conector N hembra. Un poco de cinta. Pasos ! Ponemos el papel de plata en la mesa con un CD encima para recortar un circulo de papel de plata igual que un CD. Uno de los cds lo tuve que calentar el centro para agrandarlo un poco para que pasase el conector N, después los puse primero un cd después el conector N, el papel de plata y el otro cd, haciendo un emparedado con el papel de plata y el conector N, después le puse un poco de cinta para que no se abriese. Ahora nos queda hacer los rombos con el cable. Pelamos el cable de antena para quedarnos con el cobre, le tenemos que dar la forma exacta, 2 cm de altura desde la base del conector N después 32 mm cada lado de los rombos, cuando este cerrado el circulo lo estañamos y lo soldamos a la superficie del conector " cuesta mucho" después cogemos otro trozo y unimos el centro del conector con los rombos. La antena ya esta echa, pero para protegerla mejor yo la incrusté en una tarrina de cds. Esta antena es más o menos de 5 dbi direccional, pero es ideal para ponerla con una parabólica con lo que gana bastante. Hice una prueba, por un lado una senao de 100mw con una guiaondas ranurada de 8x8 y por el otro una senao pcmcia también de 100mw con la biquad-cd a unos 250m atravesando dos paredes y un árbol, se conectaba perfectamente. Ya no hay escusa para no hacerse una antena, animo!!. Antena omnidireccional de cuarto de onda "Omni-araña" para 2.4GHz / 802.11b / WiFi / WLAN He fabricado esta antena omnidireccional, apodada la "Omni-araña", gracias a un diagrama que he encontrado en un libro viejo. Una vez que he escalado el diseño a la frecuencia correcta, lo he construido para ayudar a aumentar una red wireless comunitaria 802.11b montada en un coche, de manera barata y efectiva. El prototipo original todavía funciona, después de unos 3 años de uso. Este documento explica como se ha fabricado. 1- GENERALIDADES He construido la antena omnidireccional usando un conector tipo N hembra para chasis (con base cuadrada y agujeros para tornillos) y trozos cortos de alambre de alambrada soldados a cada agujero de tornillo. El elemento transmisor (el alambre soldado al centro o conductor) tiene un cuarto de onda (32 milimetros) asi como cada uno de los planos de tierra (cuatro, soldados alrededor del cuerpo del conector). Cada plano de tierra fue cortado al largo específico y doblado a 30 grados por debajo de la horizontal para intentar igualar la impedancia de 50 Ohms (ver la nota sobre impedancia debajo). 2- CONSTRUCCION! 2.1. El cuerpo de la antena - un conector tipo N hemba para chasis El conector tipo N hemba para chasis se puede conseguir en Amidata (Cables y Conectores > Conectores - RF / Coaxial > Conectores N > Con Baño de Níquel, de Radiall) y su costo es de € 3,66 (código RS 295-6898). 2.2. El alambre Realizamos algunos prototipos con alambres más finos (par y tierra de instalaciones domésticas, 16 Amps), pero las antenas resultaban demasiado débiles para almacenar o usar confiablemente. Terminamos por usar el alambre más grueso y rígido que entrara en los agujeros del conector tipo N. Sólo puede doblarse con un buen par de alicates, lo que significa que se mantendrá en su sitio, aún con un ave grande posada sobre él. 2.3. La soldadura de conexiones Soldar al orificio de soldadura en el centro del conector fue fácil, ya que viene pre-estañado. Si embargo no es fácil soldar en los agujeros para tornillos del cuerpo del conector. El área que les rodea necesita una buena lijada para dejarla rugosa, luego estañar hasta que el estaño esté líquido y luego soldar el alambre a los agujeros hasta que se una todo mientras el conector está caliente. Esto significa que el conector se pone realmente caliente (asegurarse de que el conector esta seguro y bien sujetado - un torno de banco, mordaza grip, tenaza de fijación), afortunadamente el dieléctrico (plastico aislante) no se derritió, como sucedió con los conectores baratos. Todas las conexiones de soldadura fueron probadas "zarandeando" los alambres una vez se enfriaron - una prueba muy contundente!. He recibido muchos correos de personas que han construido este diseño con buenos resultados, algunos de ellos con mejor aspecto que el del prototipo de arriba. Después de construir el primer prototipo me he comprado un soldador de 80 Watts (aunque sin control de temperatura), lo que ha hecho más fácil la parte de soldadura, por lo que recomiendo usar soldadores de no menos de 80 Watts. Esta foto me la han enviado (agrandar imagen). La antena fue construida por Arturo un viejo amigo, gracias por la foto. Está hecha de varillas de latón de una tienda de bricolaje, tubo termorretráctil y una soldadura muy chula! (usó un soldador de 135 Watts). 2.4. Aislamiento El conductor central está recubierto por el plástico exterior que saqué a un cable del mismo calibre. Inicialmente no llegaba hasta abajo, hasta el dieléctrico (la brecha se aprecia en las fotos al inicio del documento) Desde entonces el tubo termorretráctil se ha convertido en mi favorito para aislar, es más efectivo y fácil de colocar y se puede poner en todo el conector, justo hasta el comienzo del dieléctrico. Ten cuidado de cortarlo recto y parejo, para no dejar grietas al calentarlo, ya que las grietas pueden extenderse con el tiempo. 3. Impedancia Esta antena debería tener una impedancia de 50 Ohms. Algunas personas que realizaron este diseño utilizando un angulo de 45 grados me han escrito para decirme que ese angulo funciona mejor para dar 50 Ohms. Si la impedancia no es la correcta es posible dañar el amplificador o la tarjeta 802.11 a la que esté conectada. El prototipo original (con los angulos de 30 grados) todavía funciona, después de un año y medio de uso. Aunque mirando las fotos, los prototipos podrían tener algo más tipo 45 grados. Ambos funcionan bien de todas maneras. He arreglado una a ojo en el campo, luego de sufrir daños mientras lo usaba en una jinrikisha con internet, y siguió funcionando bien. Investigaré el tema de los angulos con más detenimiento. Idealmente debería utilizarse un medidor de relación de ondas estacionarias (ROE o SWR en inglés) para ajustar la antena una vez construida. 4. Resistencia al agua Hasta el momento esta antena no ha necesitado ser aislada para resistir al agua. Para montarla temporalmente a la intemperie se puede sellar la junta entre los conectores N con cinta de teflon (Politetrafluoroetileno, utilizada por fontaneros), sellador de silicona, termorretráctil, etc. para evitar que la humedad ingrese dentro del cable. Para instalaciones prolongadas a la intemperie sería aconsejable meter la antena y la conexión N dentro de un tuper o contenedor de comida (verifica primero que sea apto para su uso en microondas y ten en cuenta que algunos plásticos afectan la pontencia de la señal). 5. Montaje Cuando hemos usado esta antena ha sido suficiente con enroscarla al cable y fijar el cable a un sitio seguro; utilizamos cable coaxial URM67 que tiene un diámetro exterior de 10mm y se resiste a ser doblado. La antena es tan resistente y liviana que el cable provee una adecuada estructura para montaje en si mismo. La antena montada en un cable tipo N. 6. Advertencia Más allá del hecho de que funciona realmente bien, nadie se ha puesto la bata blanca y ha hecho algunas pruebas concienzudas con esta "ramita casera" y, por supuesto, los fabricantes recomiendan que no hagas nada que ellos no recomienden, o conectes cosas no identificadas a sus cosas, faltaba más!. El cigarrillo que se muestra en la foto es sólo para determinar la escala, no trates de fumarlo. Antena wifi omnidireccional 2. 1- Materiales! Esta es la lista usada por el autor, pero puede modificarse obviamente si tenes pensado seguir lineamientos porpios. Las cantidades son las utilizadas y no nesesariamente coinciden con el minimo de fraccionamiento de venta. 50cm de alambre de cobre esmaltado de 1 a 1,5 mm de diametro. 1 conector tipo N hembra para cable RG58 para soldar. 4cm termocontraible de 2mm de diametro (mayor al del alambre de cobre). 1cm termocontraible de 4 a 5mm de diametro (mayor al del pin central del conector N). goma de borrar o cualquier goma de densidad y facilidad de fraccionamiento similar. 10cm estano 2-Herramientas soldador de electronica de 30 a 60W. morza pequeña o algo q sirva como sujetador. algun objeto cilindrico de 8mm de diametro. calibre (o regla en su defecto). cutter o trincheta. lima de paso fino (dientes pequenos). Alicate. pinza de punta. encendedor. 3- Construccion Manos a la obra. Desarmar el conector N y sujetar el pin central del mismo con la morza en pocision lo mas vertical posible con el lado donde se suelda hacia arriba. Calentar con el soldador el hueco donde iria el alambre central del rg58 y colocar estano hasta q todo el interior quede estanado. Enderezar aprixmadamente el alambre de cobre y en una punta limar suavemente la circunferencia del mismo unos 3mm hasta quitar el esmalte Con el alambre horizontal sobre la mesa de trabajo calentar con el soldador la punta limada y colocar estano hasta q toda la circunferencia limada quede estanada. Sostener el alambre lo mas verticalmente posible apoyando la punta estañada en el hueco del pin central todavia sujeto en la morza. Calentar con el soldador el pin central (no el alambre) hasta q derrita el estano y se unan las 2 piezas. Introducir los 4cm de termocontraible de diametro menor por el otro extremo del alambre dejandolo lo mas cerca del pin central. Calentar el termocontraible con el encendedor de un lado y del otro hasta haberlo contraido. Colocar el cm de termocontraible de diametro mayor cubriendo el sector de mayor diametro del pin central, sobrando hacia el lado de la soldadura lo suficiente para cubrirla y tambien un poco hacia el otro lado. Calentar el termocontraible con el encendedor de un lado y del otro hasta haberlo contraido. Cortar el exedente de termocontrible del lado fino del pin central con la trincheta y dejandolo similar a la siguiente foto. Ahora, montar el alambre con el pin en el conector N observando q quede introducido hasta el tope. Y colocar la arandela de forma conica con la parte ancha hacia arriba. Colocar la arandela de goma y unos pedazos de goma de borrar, seccionados previamente con la trincheta, logrando q precionen el alambre y obstruyan la salida del pin central hacia arriba. No sobrepasar la altura de la arandela de goma mas de 0.5mm con los pedazos de goma de borrar. Colocar las restantes arandelas metalicas y la rosca final apretandola con la pinza de punta. Crear un par de cuñas de goma de borrar e introducirlas entre el alambre y el diametro interior de la rosca. Dejando el alambre centrado y al raz del conector. Sujetar horizontalmente en la morza el conector ya armado con el alambre. Medir con el calibre, los mm especificados en el diagrama. Doblar el alambre 90 grados hacia la derecha con la pinza de punta. Alieneando la parte recta del alambre con el objeto cilindrico de 8mm de diametro, realizar la primer bobina. Al dar la vuelta completa, con la pinza de punta enderezar el alambre. Para la segunda bobina, repetir el proceso de la primera. Al terminar la segunda bobina, medir y segun la medida del diagrama cortar con el alicate. Alinear ambas bobinas para q queden concentricas (es la plabra correcta?). 4-TErminacion! Como terminacion enderezar lo mas posible los secotres rectos. Tambien lograr los angulos rectos en los comienzos y terminaciones de las bobinas. Por ultimo q esten alienadas las bobinas. se actualiza el post

Facil Como siempre! divertido como nunca! http://www.taringa.net/perfil/asado_321

Hola amigos de T! despues de mucho tiempo traigo otro tuto para que se armen un cañon en su casa ! Impulsar objetos a grandes distancias, es una de las aplicaciones que se le da a los procesos de combustión. La fuerza del empuje hace que dichos objetos lleguen a su destino con una velocidad impresionante, que es acelerada también por la gravedad. Hoy, veremos un experimento sencillo: cómo hacer un cañón casero, para visualizar el proceso de lanzamiento de proyectiles en una experiencia práctica de mecánica newtoniana. Materiales - Tubo de rollo fotográfico o bote metálico. - Alcohol. - Encendedor eléctrico. - Alambre de cobre. Armando nuestro cañón casero Tomamos la tapa del bote metálico o del tubo de rollo fotográfico, y lo fijamos con ayuda de pegamento epóxico en una base para poder utilizarla como estructura central de nuestro cañón. Podemos utilizar una especie de carro de juguete o estructura de cañón de juguete, la idea es que quede completamente fijo y utilizarlo como un soporte para nuestro lanzamiento de proyectiles. Una vez fijado, hacemos un par de agujeros en la tapa con ayuda de un clavo o un punzón y atravesamos dichos agujeros con dos trozos de alambre de cobre, de esta manera, aseguramos nuestro dispositivo de ignición. Los dos extremos de los alambres de cobre que van del lado plano de la tapa los vamos a conectar con los terminales de nuestro encendedor eléctrico, fijamos el encendedor en la parte de atrás de nuestro montaje y ya tenemos listo nuestro pequeño cañón, sólo falta cargarlo y realizar la experiencia de lanzamiento de proyectiles. Para lograr el disparo, colocamos unas gotas de alcohol o un poco de gas de encendedor en el tubo de rollo fotográfico o bote metálico de la tapa que fijamos a la base con ruedas, luego fijamos el tubo a la tapa, activamos la ignición con el encendedor eléctrico y podremos ver como el rollo de tubo fotográfico sale disparado hacia delante. Cómo funciona La combinación de combustible o líquido inflamable y aire que se encuentran dentro del tubo de rollo fotográfico cerrado, generan las condiciones ideales para una combustión volátil, gracias a la chispa generada por el encendedor eléctrico. Una vez iniciada la combustión, se generará una cantidad de gases que al no poder ser contenida por el tarro, harán que dicho tarro salga disparado a una velocidad inicial, generada por la fuerza de la energía desprendida por la combustión de nuestro pequeño cañón casero. link: http://www.youtube.com/watch?v=21DcsbfbUoc

Hoy veremos, como hacer un control de volumen digital!Materiales- Circuito integrado DS1669.- Condensador de filtrado de 100 ηF.- Fuente de alimentación de Vmax= 5V e Imax=0.05A.- Dos pulsadores de tipo tecla.- Dos dispositivos de conexión a equipos de audio.Creando nuestro controlador de volumenLo primero que vamos a hacer, es tomar el circuito integrado DS1669 y ubicar el pin número 1, una vez hecho esto, conectamos el dispositivo de entrada de audio. Luego, conectamos la entrada a uno de los pulsadores tipo tecla y la otra conexión del pulsador va directo al segundo pin del integrado.Seguidamente, conectamos el cuarto pin del integrado con el extremo libre de la conexión del pulsador, de modo que podamos observar un arreglo similar a un arreglo paralelo, y el extremo libre irá conectado a tierra, este será el pulsador de bajar el volumen.Una vez hechas estas conexiones, es momento de realizar el trabajo en las conexiones del otro lado del integrado. Para ello, conectamos el quinto pin a la fuente de alimentación y en el trayecto entre el quinto pin y la fuente de alimentación, conectamos uno de los extremos del condensador.Ahora, es momento de conectar el sexto pin con el otro pulsador y el extremo libre irá conectado al extremo libre del condensador. Desde este punto, conectamos el dispositivo de salida de audio y el extremo libre de este dispositivo irá conectado al séptimo pin del integrado. El octavo pin del integrado, se conectará al extremo libre de la conexión anterior y de allí lo aterramos.Debemos destacar que el condensador de filtrado debe estar lo más cerca posible del integrado, para que pueda realizar un trabajo eficiente.Ya tenemos listo nuestro control de volumen digital, sólo falta conectarlo al dispositivo que deseamos controlar y utilizar los pulsadores para realizar el trabajo.Comenten, siganme, dejen puntos y recomienden! Gracias por visitar mis post!

Alguna vez an oido hablar de los receptores de radio a cristal ?? no? aqui les explico Los receptores de radio son importantes dispositivos de comunicación, ya que permiten acceder a transmisiones en vivo y mantener la comunicación con el mundo entero. Lo fascinante de los receptores a cristal es que no requieren baterías, y son muy simples de armar. Hoy, veremos cómo hacer un receptor de radio a cristal.Materiales- Una botella de plástico de unos 7 cm de diámetro y una longitud de 15 a 30 cm.- 15m de alambre de cobre esmaltado.- Un diodo de germanio 1N34A.- Un audífono de teléfono que no se esté utilizando.- Conectores tipo cocodrilo.(yacare en mi pais)- Un lápiz- Una antena.Armando el ReceptorLo primero que vamos a hacer, es perforar cuatro agujeros en la botella de plástico, a unos 2.3 o 2.5 cm de distancia entre ellos. Dos agujeros irán en la parte de adelante, y los otros dos en la parte de atras de la botella.Seguidamente, introducimos (en la parte superior de la botella) alambre esmaltado por los agujeros, fijamos bien y sacamos por lo menos 15 cm desde uno de los agujeros, mientras que del otro lado tendremos el resto del cable. Con el extremo largo del cable, realizamos cinco vueltas alrededor de la botella y al llegar a la quinta vuelta hacemos un lazo con el cable, dicho lazo lo fijamos a un lápiz.Repetimos el procedimiento justo al lado con cinco vueltas más y así sucesivamente, hasta que logremos forrar los 15 cm de la botella. Pasamos el cable por los agujeros de la parte inferior, dejamos nuevamente 15 cm de distancia y cortamos. Una vez culminado el ensamblaje, retiramos el esmaltado del cable en los extremos libres para poder realizar conexiones. También, debemos retirar el esmalte de los lazos hechos en el aislante, para ello, nos ayudaremos con una lija.Ahora, soldamos el diodo de germanio a la conexión de la parte inferior de la botella, y seguidamente, retiramos el aislante del terminal del cable del auricular del teléfono, donde encontraremos 4 cables, de los cuales, tomaremos el negro y el amarillo.Tomamos uno de los cables seleccionados del auricular (el negro) y lo soldamos al diodo de germanio. El otro alambre (amarillo), lo conectamos al extremo de cable superior de la botella. Para que funcione, debemos conectar la antena con un conector cocodrilo y el otro extremo a uno de los lazos creados con anterioridad.Realizamos una conexión a tierra, desde el extremo de cable de la parte superior de la botella, a través de una tubería o el tornillo de un tomacorriente. A estas alturas, ya deberíamos escuchar alguna estación de radio. Para cambiar o sintonizar, debemos cambiar el conector de lazo.