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Apilar estaño mal fundido y armar una montaña alrededor de un terminal no significa haber realizado una buena soldadura. Saber soldar componentes es el ABC de la electrónica y en este artículo comprobarás si estás haciendo bien las cosas o si solo estás pintando las cosas de plateado. ¿Quieres aprender a soldar? Continúa leyendo. Todos los que nos dedicamos regularmente a la electrónica podemos identificar una buena soldadura de una incorrecta con el simple hecho de observarla. En la mayoría de los lugares que te enseñan a construir cualquier proyecto electrónico te brindan un asesoramiento detallado y minucioso de todo el paso a paso o el “HOW TO” para realizar desde un control centralizado industrial hasta un simple intermitente de luz. Lo que nadie les explica a aquellas personas que se inician en este arte o hobby es la técnica apropiada para efectuar correctas soldaduras. Por eso, y antes de continuar, puedes ver aquí imágenes encontradas en la web de buenas soldaduras y de malas o mediocres, para poder ver, comparar y aprender. Muchas veces hasta suele suceder que nadie nos ha explicado cómo soldar dos cables entre sí, o dos terminales de componentes siquiera. Nos encontramos ante la necesidad de efectuar un trabajo que nadie nos enseñó y que a puro coraje tratamos de resolver. Los porcentajes de resultados exitosos son muy bajos, por eso te explicaremos algunos conceptos importantes para que soldar componentes sea sólo un trámite y no una complicación más del hardware. Lo primero que debemos elegir apropiadamente es el soldador a utilizar. Al visitar las tiendas de componentes para aprovisionarte de materiales, habrás observado variados formatos que siempre traen indicada la potencia que son capaces de entregar a través de su punta. Cuando vamos a efectuar pequeñas soldaduras de componentes en sencillas placas, no necesitaremos más que un modelo pequeño, tipo lápiz, de unos 30 a 40 Watts, como el que vemos en la imagen. No desesperemos en comprar el más caro; hagamos nuestras primeras experiencias con un artículo de valor medio. Afortunadamente, el mercado está bien surtido de marcas y precios como para seleccionar una opción intermedia, que seguramente será la más efectiva. Cuando compres un modelo de baja potencia, la elección del material de la punta es muy importante. Nos ofrecerán la común (cobre) y también la cerámica. El consejo es que elijas esta última para lograr mayor durabilidad y mejores resultados al momento de efectuar las soldaduras. El precio de la cerámica es muy superior (unas 5 veces), pero bien vale la pena esos euros de más. No te arrepentirás. La elección del estaño es otro factor importante a tener en cuenta. El tipo o formato más utilizado es el que trae forma de alambre y que viene en carretes desde 250 gramos hasta 1Kg., siendo su material una aleación de Estaño – Plomo en una proporción de 60/40%. Los diámetros más comunes de dicha presentación varían entre 0,5 y 2 milímetros. La particularidad que trae este producto es que visiblemente aparenta ser un alambre blando, siendo en realidad un alambre recorrido internamente por una o varias almas de resina, que favorecen y facilitan el estañado de los materiales a los que se aplica, actuando como fundente al momento de producirse la soldadura. Si la elección fuesen otros tipos de estaño que no trajesen estas almas de resina, deberían utilizarse pastas decapantes para preparar las superficies a soldar. Algunas personas igualmente aplican un material que se conoce como FLUX en los sectores a unir, para favorecer el suave fluir del estaño. Este tipo de aerosoles también suele utilizarse para cubrir, con una capa protectora, brillante, de bonito acabado y terminación, a las placas recién soldadas. Con el tiempo, el cobre no cubierto por una laca protectora suele tornarse de un color verdoso, y las partes soldadas pueden oscurecerse, por lo que la aplicación del FLUX ayuda a mantener los materiales a buen resguardo de la humedad y el tiempo. Hoy es muy común pedir “estaño” en la tienda de materiales; el vendedor sólo nos consultará el diámetro de nuestra elección. Un buen comienzo para aprender a soldar puede ser un diámetro de entre 0,5 y 1 milímetro. Para que tengas una idea sobre las potencias de los soldadores debes considerar cuál será su aplicación: Uno de 20 a 30W nos servirá para soldar componentes de montaje superficial, componentes muy pequeños en placas de circuito impreso (también conocidas como PCB), y para soldar pequeños cables de poca sección. Para un trabajo más versátil, que incluya cables eléctricos de hasta 1 milímetro de diámetro, componentes habituales en TV, Audio y electrónica de consumo general, ya debiéramos considerar potencias de entre 40 y 60W, mientras que para trabajos más duros, como soldaduras de piezas metálicas de 1 a 3 milímetros de espesor entre sí, componentes eléctricos de gran tamaño y toda aplicación que requiera grandes cantidades de calor, debiéramos optar por uno de 100W o más. Existen muchas formas de mantener limpia la punta del soldador. Una de ellas es a través de un género grueso, que sea preferentemente de algodón (libre de nylon), frotándolo por la punta una vez que haya adquirido la temperatura de fusión del estaño. Otro método es utilizar lana de acero, de las que se utilizan en la cocina o para limpiar metales. Soldar en electrónica tiene un secreto que es muy sencillo de aprender y que, una vez que lo tenemos arraigado, lo hacemos automáticamente sin siquiera pensarlo ni razonarlo. Se trata de un manejo de tiempos, que iremos ajustando con la práctica; la secuencia fundamental es la siguiente: ALOR – ESTAÑO – CALOR – QUITAR Debemos transformarnos en una máquina con esos cuatro sencillos movimientos, a los que vamos a tener que aprender a manejar hasta llegar a dominar la técnica. Así como manejamos un vehículo y, sin pensar, frenamos, pisamos embrague, cambiamos de marcha, etc., lo mismo ocurrirá con la soldadura. CALOR: El tiempo de calentamiento inicial dependerá de la potencia del soldador, del tamaño del elemento a soldar y de la temperatura ambiente. ESTAÑO: La cantidad de aporte variará según el tamaño de la soldadura. CALOR: El tiempo del calor final (sin aporte de estaño) dependerá del comportamiento que observemos del estaño en estado líquido. QUITAR: Lo que la palabra está diciendo. Retirar el soldador del lugar de aplicación y dejar solidificar el estaño. Si vemos que al aplicar el estaño éste fluye rápida y fácilmente, no hará falta tanto tiempo de aplicación de calor, pero si no corre con fluidez, tendremos que aplicar más temperatura a los elementos a soldar. Si ocurre lo segundo, tal vez notemos que se forma una gran gota de estaño en la punta del soldador, que no baja fácilmente a la zona que intentamos estañar. El intento de seguir aportando estaño solo hará que, por gravedad y peso, la gran gota termine rodando hacia el suelo o la mesa de trabajo. Ten mucho cuidado con esta clase de accidentes ya que el estaño fundido puede provocar quemaduras importantes si cae sobre nuestra piel. Se cauteloso, criterioso y, por sobre todo, responsable. Una buena opción será comprar una placa de las denominadas “experimentales”, que son como las que se muestran en la imagen y los videos. Con este tipo de placas, podemos hacer nuestras primeras experiencias de manera sencilla y automatizada, hasta dominar los tiempos. La cantidad de estaño no debe ser pobre porque se corre el riesgo de que las soldaduras se quiebren con el tiempo, provocando funcionamientos erráticos de los dispositivos. Tampoco debe ser excesiva; debe ser en cantidad justa, y esto se aprende con la práctica. En la actualidad, se debate en muchos ámbitos sobre la toxicidad de los gases emanados por la fundición del estaño. Trata de evitar su aspiración directa y, si lo deseas, puedes utilizar pequeños barbijos armados por ti mismo. Ya sabes lo más importante: CALOR – ESTAÑO – CALOR – QUITAR. Ahora sólo debes ejercitar los tiempos de aplicación de cada uno de estos criterios. Y eso se logra con práctica, mucha práctica. Observa los videos de la siguiente página, toma el ritmo y practica mucho, la electrónica te espera. Aqui unos cuantos videos Espero que les sea de utilidad mi deseo es haberles ayudado en algo compañeros taringeros

¿El Reproductor de DVD no funciona? Antes de comenzar a trabajar en un equipo de estas características, deberás estar seguro de que el Reproductor de DVD está desconectado de la red de energía eléctrica. No avances en el trabajo hasta estar seguro de ello; sólo conéctalo al momento de realizar los ensayos de funcionamiento que aquí comentaremos, no antes. También es de suma importancia que sepas que no debes dejar que el haz láser que emite el sistema óptico alcance directamente tu vista. Puedes observar si el láser se activa mirando desde los costados, pero nunca permitas que el haz impacte directamente sobre alguno de tus ojos, ya que corres el riesgo de sufrir daños importantes e irreversibles en la visión. Ten cuidado. Hechas estas aclaraciones y luego de haberte agenciado de algunas herramientas mínimas, como ser atornilladores y un multímetro, el paso lógico a seguir es destapar la unidad y descubrir un mundo nuevo allí dentro. Tómate el tiempo necesario para mirar e interpretar lo que estás viendo, entendiendo cuál es la fuente de alimentación, cuál es el sistema de carga de los discos, dónde está la placa controladora de toda la unidad, y todo lo que allí dentro encuentres. A medida que comiences a ver y comprender su anatomía, razonando la función de las partes que lo componen, puedes tratar de analizar y deducir la falla que posee el equipo. No será lo mismo ver un display totalmente apagado a que éste nos indique la maléfica frase “NO DISC” o “BAD DISC”, que tanta frustración provoca. Otro tipo de fallas pueden provocar, por ejemplo, que el equipo reproduzca cierto tipo de discos y otros no, o que las imágenes se vean a los saltos. Es decir, hay infinitas cosas que se pueden presentar en esta clase de reproductores; aquí no explicaremos cómo puedes volverte ingeniero de la mañana a la tarde pero, al menos, queremos ayudarte a hacer el intento de que el equipo funcione. Veamos las fallas más comunes que encontrarás: El equipo está literalmente “muerto” Revisa la toma a la red eléctrica. Debes estar seguro de que en el lugar donde hayas conectado el equipo exista energía disponible. ¿Otro artefacto funciona en ese lugar? Observa si el equipo posee llave mecánica de encendido en la parte posterior; verifica que funcione y que no se trabe en su accionamiento. Muchas marcas incorporan allí el interruptor principal de alimentación, junto a la entrada de tensión. Ahora desconecta el equipo de la red y controla detenidamente el fusible. Por más que se vea atravesado en su interior por un fino alambre de conexión, mídelo con el multímetro. ¿Cómo se mide? Fácil: Coloca el multímetro en R X 1, si es de aguja, y comprueba que al unir las puntas del instrumento la aguja deflexiona hasta el fondo de la escala. Si es digital, tendrá en su selectora una posición de buzzer o zumbador. Igual que antes, une las puntas de medición, y el instrumento dará señales del evento realizado. Al medir el fusible, no será necesario quitarlo de su lugar; debes obtener exactamente lo mismo que si unes las puntas del instrumento. Si el instrumento no responde, hay que reponer el fusible por uno nuevo. ¡ATENCIÓN! No envuelvas el fusible en papel metalizado, ni lo reemplaces por alambre grueso. Si no puedes conseguir un fusible de iguales características, coloca allí el alambre de cobre más fino que tengas o encuentres en el momento. Lo más parecido a un cabello. Si hay otra falla lo que coloques allí se volverá a fundir, como el fusible original, de modo que si cruzas un alambre grueso, puedes obtener una explosión poco agradable. Se responsable ante esto. Un error aquí puede derivar en que acabes lastimado o provoques un accidente severo en la instalación de energía de la vivienda. Si el fusible está en buenas condiciones, continúa hasta el conector de múltiples cables, que se encuentra habitualmente en el otro extremo de la placa, que es el encargado de transportar la alimentación de energía a la controladora del sistema. Allí verás escritos los valores de tensión que tiene cada cable a su salida. Encontrarás valores tales como 5 Volts, 12 Volts, -5 Volts y -12 Volts. Tal vez existan otras tensiones, que estarán aclaradas en la serigrafía, como ser 3,3 Volts. ¿Cómo se mide? También fácil: La selectora del multímetro tendrá una posición que indique DCV, que significará tensión de corriente directa o voltaje en corriente continua. Con una escala de hasta 20 o 30 Volts será suficiente para la medición. Si las tensiones previstas no están presentes a la salida de la fuente de alimentación, debes desconectar el equipo de la red y buscar soldaduras en mal estado del lado inferior del PCB (placa). Si las hubiese, las repondrás con un soldador tipo lápiz; el equipo debiera comenzar a funcionar. Si esto no ocurre significa que algún componente está fallando y provocando que el equipo no funcione. Hasta aquí llegan los primeros auxilios que puedes darle al equipo cuando presenta este tipo de falla. Si tienes mayores conocimientos de los componentes involucrados en la fuente de alimentación, mide los diodos (del lado HOT y del lado COLD), y cambia el IC Switching junto a los dispositivos de realimentación. Y al menos habrás intentado una solución. Recuerda que esta guía es una ayuda, no un completo manual de reparaciones de DVD. El disco gira, pero el display muestra “NO DISC” o “BAD DISC” Aquí los problemas se diversifican demasiado, es decir, pueden provenir desde múltiples lugares, pero te ayudaremos a llevar un orden de comprobaciones sencillas para llegar rápidamente al motivo de la falla. Primero tienes que conocer las partes que componen el Pickup de un reproductor para comprender de qué hablamos en el artículo, a medida que avancemos en la reparación. Existen dos motores principales que se llaman Sled y Spindle. El motor Sled se encarga de la traslación del sistema óptico, a través de todo el recorrido del radio del disco, mientras que el motor Spindle es el encargado de hacer girar al disco a la velocidad correcta de reproducción. La información de la velocidad que debe desarrollar este motor viene grabada entre todos los datos que trae el disco. Es decir, además de la imagen y el sonido, también se codifica y graba la velocidad exacta a la que el disco debe rotar a cada instante. Los problemas más evidentes que estos elementos pueden acarrear son sencillamente dos: que alguno de los motores no funcione correctamente, o que el sistema óptico se encuentre envejecido prematuramente. Existe una baja estadística de fallas por suciedad en la lente del sistema óptico o por problemas de traslación del elemento mencionado que se conoce también como trineo. De cualquier manera, puedes limpiar la lente (si la ves sucia), con algodón suave y limpio, supervisando la acción siempre con una lente de aumento (lupa) para controlar que no esté rayada o marcada. La lente del sistema debe lucir un aspecto de limpieza perfecta. No presiones demasiado con el algodón, ya que puedes deformar los soportes de las bobinas de enfoque. Tampoco uses los hisopos que se utilizan para limpiar los oídos de los bebés porque, aunque suene paradójico, son más ásperos que el algodón y pueden rayar la lente, que es de material plástico. No utilices nunca los discos que prometen limpieza al sistema óptico, ya que terminan rayando la lente de manera alarmante. El algodón que utilices debe estar seco. Los alcoholes o solventes destruyen la lente, por lo que te recomendamos utilizar sólo líquidos limpiavidrios. Realiza esta limpieza en caso de que la inspección visual hecha con lentes de aumento determine que hay suciedad que no se quita con el algodón seco. No abuses de este método. Las lentes son muy frágiles y los plásticos con los que se construyen son de baja calidad, por lo que cualquier contacto o roce puede resultar abrasivo para ellos. Puedes mover manualmente los engranajes de translación del sistema óptico, acoplados al motor Sled, para controlar que no haya pequeños granos de arenilla o suciedad entre algunos de sus dientes, que impidan un suave deslizamiento. Los insectos pequeños suelen verse atrapados por la grasa del mecanismo y terminan incrustándose en los mencionados lugares, provocando deficiencias en la traslación del sistema. Por último, nos quedan los inconvenientes que pueda ocasionarnos el motor Spindle. Recuerda lo que mencionamos anteriormente: la información que controla la velocidad de rotación del disco en reproducción viene grabada junto a la música y al vídeo. Si el sistema óptico no es capaz de leer dicha información, el motor Spindle nunca encontrará la velocidad correcta de giro del disco. El microprocesador realizará varios intentos de lectura hasta que, al no encontrar datos útiles para su funcionamiento, interpretará que no hay disco y nos entregará la leyenda “NO DISC”. Puedes aparecer también el mensaje “BAD DISC” cuando los datos sean confusos. Debes prestar atención a este último comentario. “BAD DISC” significa una esperanza de que la lente del sistema óptico esté sucia, que el disco que intentas reproducir ya no funcione, o que el motor Spindle no se desempeñe correctamente. Hasta aquí las situaciones analizadas se consideran sobre la base de que el disco gira a una velocidad similar y aparente a la que despliega cualquier reproductor de CD de audio convencional, durante un funcionamiento normal. Existe un alto porcentaje de fallas del motor Spindle, en las que no logra alcanzar la velocidad que el sistema le indica, concluyendo en una lectura errónea de datos. Siempre es bueno y prudente medir la resistencia interna del motor Spindle la cual debe estar comprendida entre 100 y 200 Ohms para que el funcionamiento sea correcto. La imagen muestra la forma de realizar la prueba de dicho motor. Puedes quitarlo o no del bastidor de soporte para efectuar el trabajo. Busca tu propia comodidad para realizar la comprobación, tal como muestra la imagen. Debes tener presente que debes hacer el control con un multímetro analógico. Cuando el motor presente valores menores de resistencia interna, debes reemplazarlo por uno nuevo de iguales características eléctricas y mecánicas. Sin embargo, existen técnicas para “rejuvenecerlo” al menos unos días, hasta que puedas comprar uno nuevo. La forma es lavándolo con alcohol isopropílico o, al menos, con alcohol común. Cuando decimos que puedes lavarlo, significa la inmersión total en el alcohol por el lapso de algunos minutos. Luego, sacarlo para que escurra por completo y aplicarle, durante algunos segundos, 12 Volts en un sentido y en otro (invirtiendo la conexión) para lograr un “ablande” del mismo. Puedes sacar los 12 Volts de la misma fuente del reproductor, tomando las precauciones necesarias de no provocar un daño cortocircuitando salidas. Con esta aplicación, los valores de resistencia interna del motor suelen reestablecerse a valores más cercanos a los óptimos, permitiéndote utilizar el reproductor un tiempo más. No dejes de cambiarlo a pesar de creer que lo has recuperado. Puede volver a fallar en el momento menos deseado. Un párrafo sobre el sistema óptico Algo importante de mencionar es que toda unidad óptica posee dos diodos emisores independientes entre sí. Un láser para discos de audio, y otro para discos DVD. El fotodetector utilizado, que es el encargado de recibir el retorno de la información grabada en la superficie del disco, es común a ambos emisores. Cuando se inserta un disco en el equipo, la bandeja de carga se ocupa de posicionarlo sobre el plato del motor Spindle, dando paso a la siguiente secuencia de lectura: El microprocesador enciende el láser para discos DVD, y mueve la lente tratando de enfocar sobre el disco, mientras da un impulso de arranque al motor Spindle. De esta forma, se intenta que se produzcan en simultáneo la lectura inicial de datos legibles, a la vez que el disco comienza a adquirir velocidad. Si los datos no son útiles, cambiará al láser de discos de audio (luz casi no visible) y hará el intento de interpretar datos, ya con el disco lanzado en velocidad. En la mayoría de los equipos, esta tentativa de lectura se realiza dos veces. Algunas marcas lo hacen sólo una vez. Miren con atención el video; la secuencia es rápida pero muy ilustrativa. Si no logra en absoluto ninguna lectura, el ciclo de intentos e intercambio de encendido de los diodos emisores se interrumpe rápidamente, e indica “NO DISC”. Si esto sucede al introducir un disco, no tenemos otra alternativa que tapar todo y abandonar cualquier intento de reparación. El sistema óptico no funciona y debemos llevar nuestro equipo al servicio técnico, o bien reemplazar la unidad óptica nosotros mismos. Cuando los detectores alcanzan a leer al menos un poco de información procuran hacer varios ciclos de lectura, alternando los lásers hasta unas 4 o 5 veces, antes de colocar en el display la leyenda fatídica. Puede suceder que nuestro reproductor lea un tipo de discos y otros no, debido a que son dos lásers independientes los utilizados en un sistema óptico. Por ejemplo, puede resultar que los discos DVD sean reconocidos y reproducidos sin inconvenientes, mientras que los discos de Audio no sean siquiera detectados. Aquí la salida es la misma que en el párrafo anterior: reemplazar la unidad óptica. Una esperanza de solucionar este defecto nosotros mismos es comprar en la tienda de repuestos una cinta flex, de conductores múltiples, igual a la que une el sistema óptico con la placa controladora. Habitualmente se deforman y rompen internamente con el uso intensivo, y, si esto ocurre, puede suceder que algún láser no encienda o que el sistema óptico no pueda enviar la información recuperada hacia la controladora para su utilización. Ten presente que la posición en la que se encuentra no es antojadiza, sino que el fabricante la instala de manera que no se rompa tan fácilmente con el movimiento continuo. Cuando vayas a reponerla, colócala de la misma forma en que se encontraba. Tocando los ajustes del sistema óptico El título es muy claro. Sin instrumental adecuado y sin que tengas un criterio preciso de cuál control variar y porqué hacerlo (o si no sabes en qué sentido girar un ajuste), estarás haciendo lo expresado en el título: tocar y ver qué sucede. No podríamos decir “calibrando”. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Sólo estaremos “tocando”. Los controles que posee un sistema óptico están allí para regular la corriente que atraviesa cada diodo láser. No existe un estándar que especifique a qué LED corresponde el de la derecha o el de la izquierda, el de arriba o el de abajo. La mayoría de los fabricantes los colocan de acuerdo a su conveniencia constructiva o de diseño. Cada uno está ajustado de fábrica para que circule una corriente específica por el LED láser que le corresponda, que es la que el diseñador y el laboratorio de ajustes del fabricante creen que es la más apropiada para ese dispositivo. Dicho de otra forma, es el valor el que garantiza un funcionamiento dentro de los márgenes operativos del dispositivo. A pesar de ser considerada una fuente de luz “fría”, un LED se deteriora con el tiempo debido a que un porcentaje de la energía eléctrica que absorbe no es devuelta al exterior en energía lumínica, sino en calor. La transferencia de un tipo de energía a la otra no es perfecta. No posee una eficiencia del 100%, motivo por el cual el calor mencionado degrada el dispositivo. Hay sistemas que se deterioran en un tiempo pre-estimado por el diseñador, pero otros lo hacen muy precozmente. El deterioro del LED puede compensarse con un re – ajuste pero esto sería contraproducente para el sistema. Al irradiar mayor energía lumínica, por lógica, irradiará más calor y, por decantación, estaremos sencillamente acelerando su muerte total. Es probable que por un día, y tal vez algunos días más, puedas seguir utilizando el reproductor, pero no te entusiasmes demasiado. Cuando los controles se cambian de posición, el sistema óptico pasa a tener los días (a veces las horas) contados. La “puertita” se cierra sola antes que puedas colocar el disco Por desconocer los términos técnicos correctos, la gente llama “puertita” a la Bandeja de Carga del disco (término técnico que no está obligada a conocer). Aquí las fallas que puedes encontrar son muy pocas y, a su vez, fáciles de solucionar. La correa impulsora suele impregnarse de la grasa ambiente, y suele comenzar a patinar, perdiendo adherencia a la polea y volante donde está ubicada, y provocando aperturas o cierres incompletos del sistema de carga. Quitarla y lavarla con agua caliente y detergente, procurando no estirarla ni deformarla a la fuerza, suele remediar el inconveniente. No olvides de limpiar con alcohol la polea y el volante donde va ubicada, ya que allí también habrá material aceitoso y con grasa. La peor complicación que puedas encontrar es que se halle tan estirada que ya no logre traccionar correctamente. En ese caso no tendrás otra opción que sustituirla. Otra complicación sería un incorrecto accionamiento de la llave límite de carrera del sistema de carga. Del lado inferior del conjunto mecánico encontrarás la llave que gobierna el movimiento de la bandeja en su entrada y salida. Además de sus correctas soldaduras, debes comprobar su accionamiento. Al estar la bandeja totalmente fuera, la llave se encuentra en un extremo del recorrido. En una posición intermedia (entrando o saliendo el disco) estará al medio y sin acción mecánica, mientras que al ingresar totalmente la bandeja, la llave pasará a ocupar el lugar opuesto hasta la totalidad de su recorrido. Jugando con el Mando a Distancia A menudo, mientras estás con el mando a distancia en tus manos y haces el intento de disminuir el volumen o detener la reproducción, es probable que llegues a tocar teclas que no son precisamente las que tu mente intentaba hacer que oprimas. Los resultados pueden ser muy variados y hasta que logras encontrar el modo de restaurar la situación, si es que lo encuentras, ya es hora de ir a dormir. Los “accidentes” más comunes suelen ser: * La imagen se puso en blanco y negro, y comenzaron a aparecer rayas que pasan velozmente por la pantalla. Todos los mandos a distancia de los DVD Players traen una tecla que posee la inscripción N/P, la que alterna la norma de TV de PAL a NTSC y en virtud que estos sistemas son incompatibles entre sí, se provoca la mencionada falla. Puede presentarse sin el salto de rayas, pero seguramente nos quedará la imagen con ausencia de color (en blanco y negro). * La imagen desapareció misteriosamente. El audio es normal o también ha desaparecido. El display del equipo muestra que el disco se está reproduciendo con normalidad. La salida de VIDEO, ubicada en el panel posterior, es conectada por la mayoría de los usuarios en la ficha RCA de color Amarillo. También se encuentran al lado de ésta, otras de color Rojo, Azul y Verde llamadas Componentes de Video. Quita la que está en el conector Amarillo, y prueba en alguna de las otras, hasta ver que algo de imagen (seguramente distorsionada) aparezca en pantalla. Algunos equipos poseen muy cerca de la tecla PLAY una que suele decir VIDEO, V-MODE, o simplemente MODE. Comienza a pulsarla observando las indicaciones que muestra la imagen, (en lo poco que se alcance a ver de ella). Si nos envía la leyenda Tecla Inválida o Invalid Key, pulsa STOP, detén la reproducción del disco e intenta nuevamente. La leyenda pasará por varios textos hasta que en uno de ellos dirá: S-VIDEO. Allí te detendrás volviendo a colocar en su lugar el cable Amarillo del vídeo, y observarás que la imagen habrá vuelto al TV en forma correcta. Una vez solucionado el inconveniente, haz la prueba de pulsarla reiteradas veces (ya que has descubierto esta tecla), hasta que vuelva a aparecer la imagen. Es decir, provoca tú mismo la falla de manera intencional, y pulsa hasta restaurar nuevamente el sistema, con el fin de aprender cuál es la utilidad de dicha tecla. El cambio de un modo de video a otro puede no ser instantáneo y puede llevar un par de segundos. Deberás esperar ese tiempo entre pulsaciones de la tecla. * ¡El sonido se escucha sólo por dos parlantes y yo tengo seis en total! La mayoría de las personas, al comprar un sistema 5.1ch, desea llegar a su hogar, conectar todas las bocinas o parlantes, y escuchar su música favorita por todos los altavoces. Menuda decepción se llevan al notar que escuchan por apenas dos: los frontales. Sin prisa, pero sin pausa, quitan el disco y colocan un DVD con el último film que bajaron de la Web, sorprendiéndose de que también sólo se escucha por los dos parlantes frontales. Antes de llamar a la tienda para expresar sus quejas, comienzan a leer el manual de instrucciones (algo que debieron hacer al principio) para controlar todas las conexiones. La familia completa, luego de discutir acerca de los orígenes y destinos del cableado, llama a la tienda reclamando que lo que les vendieron no funciona. La historia que leíste ocurre en el 80% de los casos. Los puntos a tener en claro son: 1. El audio de los CD de música viene grabado en dos canales. Derecho e Izquierdo, FR y FL. No pretendas que salga por todos los altavoces. Sólo saldrá por los dos frontales, salvo en casos excepcionales de grabaciones experimentales. También en algunos Home Cinema se escuchan sonidos por el altavoz central y el subwoffer. Este fenómeno no ocurre porque el CD trae dichos canales de audio grabados, sino por un artilugio electrónico del sistema acústico. 2. Al conectar el equipo reproductor, y antes de colocar un disco, debes ingresar al SETUP, a través del mando a distancia, y luego seleccionar la función AUDIO. Allí encontrarán las diferentes opciones que el fabricante ha programado en el equipo: MONO, STEREO y 5.1ch, que será el modo que elijas para poder escuchar por todos los parlantes y con todos los efectos sonoros, aquellas películas que estén grabadas con estas características. 3. Finalmente, al ingresar el disco, todos los productos originales (no siempre las copias) y de buena calidad ofrecen un menú que, nos brinda entre varias opciones (por ejemplo el lenguaje de los subtítulos), la posibilidad de audición por el sistema 5.1ch. Selecciónalo. Con esos tres sencillos pasos descubrirás que la familia de la historia inicial pecó de apresurada y sucumbió ante el desconocimiento del tema. * El video es normal, pero el audio sale lento; las voces son todas graves. Dentro del mismo SETUP que mencionamos anteriormente encontrarás un ajuste que, lamentablemente, los fabricantes no han llamado todos de la misma forma. Se encuentra en la solapa de AUDIO, y es un ajuste que se ha corrido accidentalmente. No es más que eso. No es una falla, ni rotura; es un ajuste que tú mismo puedes encontrar y ajustar. No es un ajuste tipo ON/OFF; es un control deslizante que debes colocar en cero. Hacia un lado, el sonido sufrirá un efecto y, hacia el otro, obtendrás el resultado opuesto. Una vez mas espero que a alguien de la comunidad taringa esta guia le sea de utilidad y recuerden que el proposito de esta guia asi como otros de mis post es solamente proporcionar una solucion a problemas sencillos que en un taller de electronica te podria salir muy costoso espero les sirva Y GRACIAS TARINGA por permitirme este espacio para compartir con ustedes.

¿LA TV NO ENCIENDE? ¿Podemos aprender a reparar el TV y dedicarnos a ganar dinero con sólo leer un artículo? No, este artículo no intenta convertirte en técnico. Sólo te proponemos que veas las fallas más frecuentes que presentan estos equipos y que puedas resolverlas sin necesidad de costosas intervenciones profesionales. No enciende ninguna luz indicadora Como ya lo hemos hecho en otros artículos, aquí también haremos hincapié en los riesgos de trabajar con la tensión de línea domiciliaria. Cuando trabajes en el interior de un TV, desconéctalo de la red y sólo enchúfalo cuando las indicaciones sean claras en ese aspecto. Cualquier accidente puede traer graves consecuencias a tu salud. Se prudente, responsable y cauto. El primer paso elemental es verificar si en el lugar donde conectamos el equipo hay energía eléctrica. La pregunta de siempre: ¿funciona allí otro equipo? Lo siguiente es controlar la llave de encendido del TV y observar que la misma se encuentre mecánicamente funcional. Si observas bien, al accionar la llave ésta queda en parte retenida dentro del cuerpo que la compone (conexión) y luego, al repetir la pulsación, el vástago central queda más afuera que en la situación anterior (desconexión). Dicho de otra forma, al activarla manualmente debe quedar retenida, dando muestras de un funcionamiento mecánico apropiado. Ahora verifica con el multímetro si los contactos internos, los que cierran el circuito, poseen plena conducción entre sí al ser accionada la llave. La forma de medir continuidad con este instrumento ha sido mencionada en los trabajos anteriores sobre DVD: en un multímetro analógico selecciona R X 1 y, al cortocircuitar sus puntas, verás que la aguja del mismo deflexiona a fondo de escala. Lo mismo debe ocurrir al comprobar un contacto de la llave al cerrarse. Es muy importante este paso de control ya que es muy común que la llave deje de funcionar eléctricamente en su interior. Al desconectar la energía o viceversa se producen (en todo circuito eléctrico) arcos voltaicos que, con el tiempo, degradan y deterioran los contactos que intervienen en la llave. Ésta es bipolar en todos los casos y, por lo tanto, podemos determinar mediante las mediciones si sólo uno o ambos polos han dejado de funcionar. Si afortunadamente ha sido sólo una sección la que se deterioró, bastará con “puentearla” hasta cambiar la llave por una nueva. Si ambos contactos no funcionan en absoluto, podemos realizar el puente que explicamos anteriormente en ambos polos de la llave. Pero en este caso la urgencia de un reemplazo por una unidad nueva será mayor para poder desconectar el TV de la línea al apagarlo. Recuerda que si el TV se apaga sólo desde el mando a distancia esto no quiere decir que haya dejado de funcionar. En realidad, sigue en marcha pero sin entregar audio y video. Es decir, cuando creemos que apagamos el TV con el mando, en realidad lo pasamos a un modo de espera (Stand-By), que no es de bajo consumo ni nada que se le parezca. Es una condición de espera: el aparato seguirá funcionando, a la espera de instrucciones. Esto significa lo mismo que no apagarlo, que no desconectarlo de la red. Claro, es muy cómodo manejar el TV desde el mando (todo se puede lograr desde él, menos desconectar el TV de la red). Ten en cuenta esta situación a la hora de plantearte un ahorro energético domiciliario. El cable marrón y el azul claro de la imagen son los encargados de traer la energía desde la red. Inmediatamente después tenemos el fusible y la llave interruptora. El fusible debe controlarse mediante el mismo método de continuidad que aplicamos con los contactos de la llave. ¿Por qué puede quemarse el fusible? Los motivos son variados pero muy sencillos de analizar. El fusible es un dispositivo que en su interior posee un alambre que “se funde” (se derrite) al alcanzar una temperatura muy elevada. A simple vista parece que se funden de manera instantánea, pero para los tiempos electrónicos, los fusibles que traen los TV son lentos a la hora de fundirse. Seguro estarás diciendo que existen los fusibles ultra-rápidos, pero debes saber que no se utilizan en esta parte del aparato. Los que nosotros mencionamos son de acción lenta, y también son conocidos como “comunes”. Más arriba del fusible se puede ver un par de cables rojo y negro y, a continuación, un dispositivo cuadrado de color negro, llamado PTC. Los cables que te mencionamos se conectan a un bobinado que está atado a la pantalla (tubo o TRC) en su parte interna del TV. A esta bobina, que exteriormente está recubierta en plástico, se la denomina “bobina desmagnetizadora”, y su función está asociada al PTC antes nombrado. El trabajo de la bobina ocurre al momento de recibir energía de la red. En ese instante, recibe una corriente que atraviesa el PTC y que, al cabo de unos pocos segundos, disminuye a valores muy bajos (casi cero) al elevarse drásticamente el valor resistivo del PTC. Se conoce a este fenómeno como desmagnetizado del TRC, el cual sirve para quitar cualquier mancha de color de la pantalla. Técnicamente aplica un campo magnético alternado en el tiempo a una rejilla interna que posee el TRC, para que cada haz electrónico impacte en el fósforo o “píxel” correspondiente. Esto se realiza para que la circulación electrónica a través dicha rejilla (también conocida como “máscara de sombra”) no se vea alterada por ninguna fuerza magnética residual. El pico de corriente inicial que atraviesa al PTC y a la bobina es alto, por lo que allí un fusible de acción rápida se destruiría continuamente. Por ello se recomienda el uso de fusibles convencionales para dar tiempo a que el fenómeno de desmagnetización se lleve a cabo sin fundirlo. El PTC puede romperse con el tiempo, el uso y el calor que disipa, poniéndose en cortocircuito internamente. Ésta es una de las principales fallas por las que un fusible se quema. Otras veces, el PTC sufre alteraciones en su resistencia interna y también provoca la ruptura del fusible, pero sin llegar al cortocircuito. La forma más simple de probar si es el causante de nuestro problema es quitándolo. Lo peor que puede suceder es que aparezca alguna mancha en la imagen por no haber sido desmagnetizado el TRC. De todas formas, el TV debiera comenzar a funcionar. Otra característica que presenta este componente al deteriorarse es que se destruye internamente, por lo que si te lo acercas al oído y lo agitas, escucharás el ruido de sus partes rotas. En el centro de la imagen inicial vemos cuatro diodos. Si uno o un par de ellos entran en cortocircuito el fusible se funde. Debes cambiar los cuatro diodos, no sólo los que hayas medido defectuosos. ¿Sabes medir diodos? Con el multímetro a aguja y en R X 1, en un sentido conducen y en el otro (invirtiendo las puntas) no. Es decir, en un sentido la aguja deflexionará, y en el otro no. La imagen y el símbolo en sí mismo son muy gráficos. Suelen entrar en cortocircuito al sufrir “ataques” de picos de tensiones provenientes de la red, fenómeno que técnicamente se conoce como transitorio de línea. Cuando todo está bien. Puedes haber llegado a este punto de la revisión y notar que todo está funcionando correctamente en las mediciones y comprobaciones realizadas. Todas las fuentes de alimentación de los productos domiciliarios se diseñan a partir de una arquitectura denominadaSwitching, también conocidas como “conmutadas” en una expresión más gráfica de su accionar. Estos modernos convertidores DC-DC (como también se denomina a las fuentes de este tipo) poseen un sistema de “oscilador controlado” y actúan activando un determinado y específico Switch. En ciertas oportunidades, este último es un transistor unitario, y en otras, suele estar integrado dentro de un complejo circuito integrado de potencia, pudiendo ser un transistor bipolar o MOS-FET. En cualquiera de los casos, el oscilador debe iniciar su trabajo; esto se logra con un par de resistencias (siempre serán dos o más) de alto valor, de varios miles de Ohms. Cuando estos componentes le brindan al circuito oscilador el impulso inicial de arranque, comenzará un ciclo de realimentación que mantendrá al conjunto en funcionamiento constante y regulado, de acuerdo a su diseño, hasta que la energía se interrumpa. En el circuito vemos un principio básico de lo explicado. Naturalmente, el dibujo es muy abreviado para que puedas ver lo más importante del funcionamiento y para que no haya confusiones con decenas de componentes en un circuito real. El transistor T1 actúa como llave (Switch) provocando interrupciones y conducciones bruscas de corrientes a través del bobinado donde está conectado. Su función es la de hacer conducir al transistor a alta frecuencia (más de 30 Khz), en el circuito que quedaría conformado desde el positivo de entrada de línea, pasando por el primario del transformador y terminando en el negativo de entrada. Estas variaciones provocan una inducción en el resto de los bobinados generando en ellos tensiones y corrientes calculadas a través del diseño del transformador. Algunas se utilizan para energizar los circuitos del equipo haciéndolo funcionar, y otras (en este caso una) se utilizan para controlar el funcionamiento del oscilador. Es una realimentación, un feedback, una señal que le indicará al oscilador si todo está trabajando correctamente o si hay sobre-consumos en los secundarios o en el circuito primario (formado por T1). Hay diseños que aquí agregan optoacopladores para informar estados desde el secundario al primario. Tal como mencionamos anteriormente, las resistencias de alto valor que le brindan el impulso de arranque al oscilador principal de la fuente habitualmente se abren, se vuelven aislantes parcial o completamente, impidiendo que el circuito comience a oscilar y funcionar. Lo que debes hacer es desconectar al menos una y controlar que posean su valor correcto, indicado por la simbología de colores que posee toda resistencia o resistor. En las próximas entregas explicaremos el funcionamiento del oscilador de la fuente y sus fallas más comunes. También veremos los problemas externos que pueden forzar a una fuente a entrar en modo de auto-protección y hasta incluso casos externos que llegan a romperla directamente.

Hiroshima, 64 años atras El 6 de agosto, se cumplen 64 años desde que el bombardeo atómico de Hiroshima, Japón por los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Dirigida por razones militares y por su terreno (plano para facilitar la evaluación de las consecuencias), Hiroshima era el hogar de aproximadamente 250.000 personas en el momento del bombardeo por Los EE.UU. B-29 Superfortress bombardero "Enola Gay" despegó de la isla de palestinos muy temprano en la mañana del 6 de agosto, con 8.900 libras de uranio en clave bomba "Little Boy". Casi 70.000 personas se cree que han sido asesinados de inmediato, posiblemente, con otros 70.000 supervivientes de la muerte y lesiones por exposición a la radiación de 1950. navegando por internet me encontre con esto y me parecio que seria buena idea compartirlo con la comunidad de taringa las fotografias son impresionantes lamentablemente es un hecho historico condenable sin pensarlo dos veces esto es algo que nunca debemos alvidar espero que les guste mi post los comentarios de las fotografias son en ingles pero las fotografias hablan por si solas A Japanese soldier walks through a leveled area in Hiroshima, Japan in September of 1945, one month after the detonation of a nuclear bomb above the city. From a series of U.S. Navy photographs depicting the suffering and ruins that resulted from the blast. (U.S. Department of Navy) An aerial view of Hiroshima, viewed some time shortly before the bomb was dropped on it in August of 1945. The scene shows a very densely built-up area of the city on the Motoyasu River looking upstream. (Hiroshima: The United States Strategic Bombing Survey Archive, International Center of Photography, Purchase, with funds provided by the ICP Acquisitions Committee, 2006) An early photograph of Hiroshima, before August 1945, looking upstream on the Motoyasu River toward what would become the most famous of all Hiroshima landmarks - the domed Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall, immediately adjacent to ground zero. The building was originally designed by Czech architect Jan Letzel and completed in April 1915. (Hiroshima: The United States Strategic Bombing Survey Archive, International Center of Photography, Purchase, with funds provided by the ICP Acquisitions Committee, 2006) Detail from a U.S. Air Force map of Hiroshima, pre-bombing, circles drawn at 1,000 foot intervals radiating out from ground zero, the site directly under the explosion. (U.S. National Archives and Records Administration) Commander A.F. Birch (left), shown numbering the bomb codenamed "Little Boy" unit L-11, before loading it on trailer in Assembly Bldg. #1, prior to it being loaded aboard the B-29 Superfortress bomber "Enola Gay", on the base of the 509th Composite Group at Tinian Island in the Marianas Islands in 1945. Physicist Dr. Norman Ramsey stands at right - he would later go on to win the Nobel Prize in Physics in 1989. (U.S. National Archives) "Little Boy" unit rests on a trailer cradle in a pit below the open bomb bay doors of the B-29 Superfortress bomber "Enola Gay" on the 509th Composite Group base at Tinian Island in the Marianas Islands in 1945. Little Boy was 3 m (10 ft) long, and weighed 4,000 kg (8,900 lb), but only carried contained 64 kg (141 lbs) of uranium which would be used to create a nuclear chain reaction, and resulting explosion. (U.S. National Archives) Shortly after 8:15 am, August 5, 1945, looking down on the rising smoke from the atomic explosion above the city of Hiroshima from one of two U.S. Air Force bombers from the 509th Composite Group. By the time this photo was taken, the flash of light and intense heat from a fireball 370 m (1,200 ft) diameter had already taken place, and an intense shockwave radiating out faster than the speed of sound was dissipating, having done most of its damage to ground structures and people in a circle 3.2 km (2 mi) in diameter. (U.S. National Archives) Shortly after 8:15 am, August 5, 1945, looking back at the growing "mushroom" cloud above Hiroshima. When a portion of the uranium in the bomb underwent fission, and was transformed instantly into an energy of about 15 kilotons of TNT (about 6.3 × 1013 joules), heating a massive fireball to a temperature of 3,980 C (7,200 F). The superheated air and smoke rapidly rose through the atmosphere like a giant bubble, dragging a column of smoke up with it. By the time this photo was made, smoke had billowed 20,000 feet above Hiroshima while smoke from the burst of the first atomic bomb had spread over 10,000 feet on the target at the base of the column. (U.S. National Archives) A view of destruction in Hiroshima, in the autumn of 1945, across one of the branches of the river that cut across the delta the city is centered on. (Hiroshima: The United States Strategic Bombing Survey Archive, International Center of Photography, Purchase, with funds provided by the ICP Acquisitions Committee, 2006) A View Of ground zero in Hiroshima in the autumn of 1945, showing total destruction resulting from dropping of the first atomic bomb. The hypocenter (point directly below the bomb explosion) is visible in this photograph, approximately above the Y-shaped intersection at center-left. (U.S. National Archives) Color photograph showing damage in Hiroshima in March of 1946. (U.S. National Archives) Bomb damage to Okita Iron Works, Hiroshima, Japan. November 7th, 1945. (U.S. National Archives) A street scene showing atomic bomb damage in Hiroshima. Note how the sidewalk has been pushed up, and a drain pipe has punched through through the bridge. Scientists say this phenomenon is due to a vacuum created by pressure of the atomic blast. (U.S. National Archives) This patient (photographed by Japanese forces on October 2nd, 1945) was about 6,500 feet from ground zero when the rays struck him from the left. His cap was sufficient to protect the top of his head against flash burns. (U.S. National Archives) Twisted iron girders are all that remain of this theatre building located about 800 meters from ground zero. (U.S. National Archives) The Hiroshima Fire Department lost its only ladder truck when its West Side main fire station was destroyed by the blast and fire of the atomic bomb, 1,200 m (4,000 ft) from ground zero. (U.S. National Archives) Color photograph of the ruins of central Hiroshima in autumn of 1945. (U.S. National Archives) A victim of the bombing in Hiroshima lies in a makeshift hospital located in one of the remaining in bank buildings in September of 1945. (U.S. Department of Navy) From the caption provided with this photo of a victim from Hiroshima: "The patient's skin is burned in a pattern corresponding to the dark portions of a kimono worn at the time of the explosion". (U.S. National Archives) Blast victims shown in a fly-infested makeshift hospital in a bank building in Hiroshima on September 15th, 1945. (U.S. Department of Navy) Formation of keloidal scars on the back and shoulder of a victim of the Hiroshima blast. The scars have formed where the victim's skin was directly exposed to the heat of the explosion's initial flash. (U.S. National Archives) A man looks over the expanse of ruins left by the explosion of the atomic bomb on in Hiroshima, Japan. (AP Photo) A view of Hiroshima and outlying hills, seen in the autumn of 1945, from from the ruins of the Red Cross building, less than one mile from the hypocenter. (U.S. National Archives) Members of the U.S. Army examine the area around ground zero in Hiroshima, Japan in the autumn of 1945. (U.S. National Archives) Visitors view a panorama showing the aftermath of the atomic bomb attack, at a museum at the Hiroshima Peace Memorial Park on July 27, 2005 in Hiroshima. Japan. (Photo by Junko Kimura/Getty Images) GRACIAS TARINGA POR SU ATENCION