Packu09

Bueno este post es para mostrarles mi blog sobre motos, acá les voy a dejar solo un poco de lo que hay en el. Pero pueden visitarlo y ver todo lo que tiene! Basicamente por ahora tiene estas divisiones: - Fichas técnicas de todas las motos, día a día agrego moto por moto hasta tener todas! - Mecánica: un poco de mecánica para los que están interesados en como funciona cosas como el carburador, que diferencia hay entre un motor varillero y uno cadenero, frenos a disco y campana, etc - Mantenimiento: muy muy importante para todos! si tenemos una moto necesitamos saber el mínimo e indispensable para poder limpiar y ajustar la cadena, ajustar el embrague, cambiar el aceite, y si se animan tambien a cosas como la luz de válvulas! porqué no! les aseguro que les va a gustar y también se van a ahorar mucha plata! - Eventos: iré agregando eventos organizados entre nosotros, para que vean lo lindo que es hacer un viaje solo o acompañado, también encuentros con moto-cross para embarrarse hasta el ulitmo pelo! jaja - Galería de fotos: una sección para poner muchas fotos de las motos más lindas o más buscadas. la idea es poner fotos q no son tan usuales, mostrar el tablero, los controles, el motor, asiento, colin, etc. Todo visto desde más de cerca así pueden verla mejor!: - Cascos: bueno acá pondré las marcas de cascos con sus modelos, para que vean maso menos que es lo que hay y si realmente son buenos como para salvarnos la vida. Acá les dejo algo de manteminiento (creo que el más interesante para mi), fichas tecnicas y un evento Mantenimiento: Ajuste de cadena - Nivel de dificultad: Bajo - Conocimiento de mecánica necesario: Casi nulo - Herramientas necesarias: Llaves fijas (en caso de que no tengan con las que trae la moto alcanza) - Período a realizar: cuando se vea que es necesario, por lo general unos 1000 o más km recorridos - Importancia: levemente importante - Función: evitamos que se salga la cadena (en casos extremos donde la cadena está muy floja puede salirse). También se desgaste menos la cadena y piñones. Como siempre digo, estos mantenimientos son importantes pero no pasa absolutamente nada si ocasionalmente salimos con la cadena muy floja o demasiada tensa, lo importante es que se realice el mantenimiento regularmente. - Tiempo necesario: 10 a 20 minutos Pasos a seguir: 1) Con la moto en el caballete (en caso de no tenerlo la levantamos y colocamos un tacho de pintura o algo por el estilo para que quede la rueda trasera en el aire) aflojamos, con sus llaves fijas correspondientes, la tuerca del eje de la rueda, simplemente unas vueltitas, no hay q sacar la tuerca. 2) Ahora vamos a las tuercas chiquitas que tenemos al lado del eje de la rueda, vean que tenemos una tuerca grande y una tuerca chica, es decir, tuerca y contra tuerca. Esta chapita y tuercas las tenemos de ambos lados de la rueda. Bueno lo que tenemos que hacer es colocar las llaves fijas que correspondan en las dos tuercas, y aflojar la contra tuerca (la tuerca chica). Esto lo hacemos de ambos lados. 3) Ahora si nosotros ajustamos la tuerca más grande, hacemos que la cadena se tense, si la aflojamos, logramos que se afloje (para que realmente ver que se afloje debemos tirar la rueda hacia atrás y hacia adelante para que se acomode). Debemos aflojar o ajustar estas tuercas lo más parejo posible, es decir, primero le damos un cuarto de vuelta a una y después un cuarto a la otra. Y así hasta llegar a la tensión correcta de la cadena. Con respecto a la tensión tienen que ver el manual, pero en general tiene que tener entre 1cm y 3cm de “cuelge”, es decir, en la parte del medio de la cadena, la llevamos con el dedo hacia arriba de todo y tiene q moverse aproximadamente unos 3cm como máximo. Cuando llegamos a una tensión medianamente correcta, debemos mirar en el eje de la rueda, que hay unas marcas, estas marcas que coinciden con una rayita, esto debe estar igual de los dos lados. Si no está igual, tenemos q aflojar o ajustar una de las dos tuercas para poder igualar estas marcas. Esto es importante, porque si dejamos estas marcas desparejas estamos dejando la rueda torcida. Y esto no es nada bueno. 4) Una vez lograda la tensión correcta procedemos a ajustar la contra tuerca del eje de la rueda. Y luego ajustamos las contra tuercas de las chapitas, para eso también colocamos las dos llaves fijas, y la tuerca grande solo la mantenemos en el lugar con su llave y ajustamos con la llave la contra tuerca. No debemos mover la tuerca más grande. 5) Con esto ya terminamos, corroboramos otra vez que la tensión este bien (a veces suele tensionarse un poco más después de ajustar) y también que las marcas estén iguales de los dos lados. Y por último nos aseguramos que el eje de la rueda este ajustado, este va bien bien ajustado (utilicen las llaves correctas, ya que hay que hacer bastante fuerza, si no colocan las llaves correctas redondearan todas las tuercas) Desde ya que si tuvieron algún problema o no se entendió algo me avisan o lo arreglamos! Ahora unas fichas tecnicas!!! Bajaj Rouser 200NS Ficha Técnica: Motor: -Mono-Cilíndrico, 4 válvulas, 3 bujías - 4 tiempos - refrigerado por aceite - Cadenero o árbol de levas a la cabeza - Potencia: 23,5 hp Llantas: aleación Alimentación: Carburador Encendido: eléctrico Frenos: delantero y trasero disco Embrague: multidisco bañado en aceite Transmisión: 6 velocidades Suspensión: delantera horquilla telescópica y trasera Monoshock-Nitrox Velocidad máxima: 150km/h Dimensiones: (metros) Largo: 2 Alto: 1,19 Ancho: 0,8 Tanque: 12 litros Peso con aceite y combustible: 145kg Opinión personal: Esta moto tiene la rareza de su gran tecnología. Acá ya tenemos muchas diferencias con las demás motos en general. Algunas de ellas son: - Amortiguador trasero Monoshock-Nitrox - 4 válvulas y 3 bujías, esto disminuye el consumo aprovechando toda la potencia del combustible que entra a la cámara. - Tiene 6 velocidades, esto ayuda al consumo y ganar unos km/h más en velocidad final. - Caño de escape oculto debajo del motor. - Estética general. Es verdaderamente hermosa la moto y cambia prácticamente todo con respecto a las otras rouser mas chicas, plásticos, faros ruedas etc. Yo creo que la desventaja de esta moto es que tiene demasiada tecnología, y estas cosas si no las hacen como verdaderamente corresponde las cosas no funcionan como deberían o no tienen mucha vida útil. Después, en caso de que todo este fabricado y armado como corresponde, el problema viene cuando se rompen las cosas por algún accidente. Seguramente te va a costar demasiada plata arreglar algo de este estilo. Y hoy en día en un mecánico cualquiera no se si te lo va a poder arreglar por dos mangos, capas tengas que ir si o si a una casa oficial que te van a matar con el precio. Bajaj Rouser 180 Ficha Técnica: Motor: -Mono-Cilíndrico 2 válvulas 2 bujías - 4 tiempos - refrigerado por aire - Cadenero o árbol de levas a la cabeza - Potencia: 17 hp Llantas: aleación Alimentación: Carburador Encendido: eléctrico y patada Frenos: delantero disco y trasero campana Embrague: multidisco bañado en aceite Transmisión: 5 velocidades Suspensión: delantera horquilla telescópica y trasera basculante Velocidad máxima: 145km/h Dimensiones: (metros) Largo: 2 Alto: 1,16 Ancho: 0,75 Tanque: 15 litros Peso con aceite y combustible: 147kg Opinión personal: Obviamente tira un poco más al ser más grande que la 135. Este modelo tiene 2 válvulas y 2 bujías, lo normal. Después estéticamente cambian algunos detalles como el manillar, luces y agarres traseros. A partir de esta y las mas grandes se empiezan a diferenciar mas de la 135. Como todas las bajaj muy muy buenas motos. Honda Wave 110 Ficha Técnica: Motor: -Mono-Cilíndrico - 4 tiempos - refrigerado por aire - Cadenero o árbol de levas a la cabeza - Potencia: 6,7 hp Llantas: rayos Alimentación: Carburador Encendido: eléctrico y patada Frenos: delantero y trasero campana Embrague: centrífugo Transmisión: 4 velocidades. Suspensión: delantera horquilla telescópica y trasera brazo oscilante con doble amortiguador Velocidad máxima: 110km/h con viento a favor Dimensiones: (metros) Largo: 1,9 Alto: 1,1 Ancho: 0,7 Altura asiento: 0,76 Tanque: 3,7 litros Peso en seco: 94kg Opinión personal: Bueno este estilo de motos son muy cómodas para manejarse en el dia a dia, consumen aún menos que las 125 o 150 asique el gasto que genera es mínimo. Luego las grandes desventajas es que esteticamente una moto 125 o 150 son muchisimo mas lindas, después para llevar a una persona cuestas bastante ya que no tienen tanta fuerza y la moto tiene mucha menos estabilidad. Desde ya que para viajar en ruta o autopista te quedas muy corto con la velocidad y la aceleración, no están pensadas para este estilo de viaje. Yamaha XTZ 125 E Ficha Técnica: Motor: -Mono-Cilíndrico - 4 tiempos - refrigerado por aire - Varillero - Potencia: 12,5 hp Llantas: rayos Alimentación: Carburador Encendido: eléctrico y patada Frenos: delantero disco y trasero campana Embrague: multidisco bañado en aceite Transmisión: 5 velocidades Suspensión: delantera horquilla telescópica y trasera brazo oscilante Velocidad máxima: 105km/h Dimensiones: (mm) Largo: 2090 Alto: 1100 Altura asiento: 800 Tanque: 10,6 litros Peso con aceite y combustible: 118 kg Opinión personal: Bueno al ser en duro esto es muy parecido al honda xr, en sintesís al ser yamaha es un poquito mejor que honda, pero nunca hay taaanta diferencia entre sus motos, y en este caso todavia menos porque la xr y esta traen las dos freno a disco delantero. Si alguien tuvo o tiene esta moto sería de gran ayuda su opinión! Yamaha YBR 250 Ficha Técnica Yamaha ybr 250: Motor: -Mono-Cilíndrico - 4 tiempos - refrigerado por aire. - Cadenero o árbol de levas a la cabeza - Potencia: 21 hp Llantas: aleación Alimentación: inyección electrónica Encendido: eléctrico Frenos: delantero disco y trasero campana Embrague: multidisco bañado en aceite Transmisión: 5 velocidades Suspensión: delantera horquilla telescópica y trasera basculante Velocidad máxima: 150 km/h Dimensiones: (mm) Largo: 2025 Alto: 1065 Ancho: 760 Altura asiento: 805 Tanque: 19,2 litros Depósito de aceite: 1,45 litros Peso con aceite y combustible: 152 kg Opinión personal: Acá tenemos al ybr 250, ya con esta cilindrada tenemos una muy buena velocidad máxima como para hacer viajes muy cómodamente. La posición de manejo cambia un poco, el cuerpo más hacia adelante y los pedalines están más atrás. Ya reemplazaron el viejo carburador por inyección electrónica, esto genera una estabilidad general en el motor mucho mayor y obviamente tira un poco más. Y esto no es nada! también tenemos las fichas técnicas de: Bajaj Beta Gilera Guerrero Honda Jawa Motomel Yamaha Zanella Pasate por el blog! recomenda, critica, comentá! Tambien ponele me gusta a mi pagina en facebook para seguir más de cerca todas las entradas nuevas del blog! https://www.facebook.com/pages/Andomoto/555208977918139?ref_type=bookmark

Blog AndoMoto! Bueno este post es para mostrarles mi blog sobre motos, acá les voy a dejar solo un poco de lo que hay en el. Pero pueden visitarlo y ver todo lo que tiene! Básicamente por ahora tiene estas divisiones: - Fichas técnicas de todas las motos, día a día agrego moto por moto hasta tener todas! - Mecánica: un poco de mecánica para los que están interesados en como funciona cosas como el carburador, que diferencia hay entre un motor varillero y uno cadenero, frenos a disco y campana, etc - Mantenimiento: muy muy importante para todos! si tenemos una moto necesitamos saber el mínimo e indispensable para poder limpiar y ajustar la cadena, ajustar el embrague, cambiar el aceite, y si se animan tambien a cosas como la luz de válvulas! porqué no! les aseguro que les va a gustar y también se van a ahorar mucha plata! - Eventos: iré agregando eventos organizados entre nosotros, para que vean lo lindo que es hacer un viaje solo o acompañado, también encuentros con moto-cross para embarrarse hasta el ulitmo pelo! jaja - Galería de fotos: una sección para poner muchas fotos de las motos más lindas o más buscadas. la idea es poner fotos q no son tan usuales, mostrar el tablero, los controles, el motor, asiento, colin, etc. Todo visto desde más de cerca así pueden verla mejor!: - Cascos: bueno acá pondré las marcas de cascos con sus modelos, para que vean maso menos que es lo que hay y si realmente son buenos como para salvarnos la vida. Tu primer moto, cosas a tener en cuenta! Acá vamos a ver las cosas que tienen que tener en cuenta para suprimer moto! Ya sea nueva o usada. Antes que nada tengan en cuenta que enArgentina las motos aumentan el precio a partir de noviembre hasta febrero, porabril a junio bajan solo un poco, para luego después volver a aumentar. 1) Registro: Recomiendo sacar el registro antes detener la moto, si algún amigo nos la puede prestar y enseñar es muy ventajoso.Si lo obtenemos antes de comprar nuestra moto es un trámite menos en los milesque vamos a tener luego. Dentro de poco subiré los pasos para sacar el registroen capital federal! 2) Elección de la moto: Veamos con cuánta plata contamos y averigüemos todas las motos que tenemos en el mercado. No se queden con unasola moto en la mente sólo porque les pareció buena o linda, les puede salirmuy mal. Pueden preguntar en este blog, en Taringa, en Facebook, amigos,familiares. En fin, a quien sea que tenga experiencia en el tema, para que lesrecomiende la mejor moto que se acomode a las necesidades de uno. No es lomismo el que tiene que viajar por autopista todos los días, el que estátodo el día dando vueltas por capital federal o el que vive en calles de tierra. 3) Usada o nueva: Una vez que se decidieron por unamoto, tenemos que ver si es usada o nueva. Si es usada recomiendo que losacompañe alguien que ya haya tenido una moto y que sepa de mecánica. Si esnueva averigüen un buen concesionario, lamentablemente son pocos. Veamos, ahora se nos divide en doscaminos, en la usada o en la nueva. Siempre va a ser más fácil la nuevaobviamente ya que todo el papeleo lo hace el concesionario. - Nueva: En caso de tener el efectivo en mano,que es lo más fácil y conveniente, simplemente nos acercamos al concesionario yarreglamos todo con el vendedor. Ahora está el tema del patentamiento, sueleser algo bastante caro esta parte. Tenemos dos opciones: - Lo realiza el concesionario: simplemente pagamos el patentamientocompleto y listo, se encargan ellos de todo. Ellos nos tienen que dar lapatente y la cédula. - Lo realizamos nosotros por nuestra cuenta: Para esto nosotrosdebemos pedirles unos papeles al concesionario, dirigirnos al registro ycompletar unos papeles. Como es nueva, no hay mucho problema. El únicoinconveniente es que en estos lugares solo atienden de lunes a viernesaproximadamente de 8hs a 12hs. Luego tenemos que tener en cuenta que en caso de querer hacer elpatentamiento por nuestra cuenta el concesionario nos van a cobrar algo igual,se supone que dentro del patentamiento está el transporte de la moto. Luegoobviamente al ir al registro y patentarla vamos a tener que pagar. Supongamosque el patentamiento en el concesionario nos sale unos 1000 pesos. Lo hacemospor nuestra cuenta y el transporte nos sale unos 300, el patentamiento unos500, y nos estamos ahorrando unos 200 pesos. En casos de motos chicas no haymucha diferencia, pero en motos más grandes si vale la pena, averigüen ustedessi les conviene o no. - Usada: Bueno acá como dije antes debemostener cuidado al elegir, ya que muchas motos están destruidas o tienen muchosarreglos y no nos podemos dar cuenta. Algo para tener en cuenta es el estilo demoto, una Ninja 300, fazer 250, o moto más grandes, no suelen ser tanmaltratadas como una Honda titán 150, Ybr 125, o cualquier 110cc. Es muchísimomás factible comprar una moto grande usada que una moto chica usada, las motoschicas suelen usarse para mensajería o simplemente para romperla. Luego de tener ya en vista a quiencomprársela. Tenemos que ver varias cosas, acá se complica un poco si notenemos experiencia. Estas son las cosas más importantes que nos tenemos quefijar: - La radicación de la moto, siempre esmás fácil que esté radicada en nuestra misma provincia. En caso de que estéradicada en otra provincia nos van a hacer firmar y sellar un papel en unedificio específico, dependiendo de la provincia en donde esté radicada lamoto. Luego hay que dar de baja las patentes para darla de alta en tuprovincia, en caso de que haya un convenio entre las provincias solamentetenemos que asistir a un edificio y darla de baja, en caso de que no hayaconvenio hay q llamar por teléfono a la otra provincia para ver si te dan laposibilidad de hacerlo por teléfono o hay que asistir a esa provincia si osi. Siempre tenemos que tener en cuenta que el dueño de la moto tiene queestar al lado nuestro, si está en otra provincia las cosas se van a complicar muchísimo,ya que el dueño tiene que firmar él personalmente! - Estado del dueño, es decir,el mejor caso es que sea soltero y no tenga ningún problema que lo impidamoverse. En caso de que sea casado la esposa también tiene que firmar lospapeles, suele pasar que el divorcio nunca lo hicieron y la esposa se niega afirmar. También tienen que tener en cuenta si es 1er dueño o no. En casode ser el 1er dueño no hay problema, pero si es 2do dueño o más, tienen queasegurarse de que todas las transferencias que se hicieron anteriormente sehayan completado, en caso contrario habría que terminar esas transferenciaspara poder empezar la nuestra. - Deudas de la moto. Muchasmotos pueden tener pedido de captura (por robo o deudas del dueño), muchísimaplata en multas o patentes nunca pagadas. En caso de ir a realizar latransferencia la moto no puede tener pedido de captura, y tampoco deudas. Si elvalor de las deudas es poco, lo tiene que pagar el dueño o bajarnos el valor dela moto. Muchas veces pasa que le pagamos la moto al dueño sin realizar latransferencia, y luego se dan cuenta que la moto tenía su mismo valor endeudas. Para que no ocurra esto le debemos preguntar al dueño, pero no nospodemos guiar solo con su palabra, debemos fijarnos en google dos cosas. Ladeuda en patentes, y las deudas en multas de tránsito. Estas dos en general sepuede averiguar en dos páginas distintas pero tienen que ser de la misma zonaen done está radicada la moto. Por ejemplo, las dos páginas para capital sonestas: Patentes: https://lbserver02.agip.gob.ar/ConsultaPat/ Y multas de tránsito: http://www.buenosaires.gob.ar/consulta-de-infracciones El caso más fácil es cuando conseguísuna moto que está radicada en tu misma zona, que el dueño de la moto seasoltero o no tenga ningún problema con su esposa, que el dueño sea el realdueño de la moto y que sus trámites estén totalmente terminados y por últimoque la moto esté libre de deudas. 4) Realizar la transferencia (en caso de ser usada claro) Bueno por último aclaro que todo esto anterior lo deben averiguarustedes antes de confirmar la compra. Luego si ya tienen bien todo en claro, lamanera más segura para comprar una moto usada es la siguiente. Debemos encontrarnoscon el dueño de la moto en el registro de nuestra zona (en capital federalestán casi todas radicadas en suipacha 745). En ese momento los dos juntosllenan todos los papeles de la moto, se firma todo, y si salió todo bien ahímismo le pagamos la moto y nos la llevamos. Esta es la mejor manera ya que sisurge algún problema en el medio de la transferencia nosotros todavía no lecompramos nada, muchas veces pasa que uno le paga la moto antes de terminar latransferencia, luego aparece la esposa que se niega a firmar, miles de multas,o cualquier tipo de sorpresa. Y nosotros nos quedamos con la moto sin podertransferir. Obviamente sin la transferencia, no obtenemos nuestra cédula. 5) Detalles a tener en cuenta Acá voy a aclarar algunos de los gastos que podemos tener ennuestra primera moto. La mayoría de las veces no se tienen en cuenta, pero todosuma, y termina siendo muchísima plata. Tengan en cuenta el dinero que sumantodas estas cosas: - Casco nuevo: mínimo un suommy, másbarato que eso no recomiendo. También tener en cuenta que después de uno o dosmeses de tener la moto seguramente necesiten un 2do casco para el acompañante. - Seguro: la primera vez que lopagamos van a ser dos cuotas juntas, esto se hace para que paguemos por mes adelantado. - Candado/alarma: dependiendo de quémoto nos compremos vamos a tener que invertir en un buen candado (recomiendolos más finos en “U”, muy cómodo y seguro) y una buena alarma con presencia(recomiendo marca PST) - Patentamiento o transferencia: hoyen día esto se volvió muy caro, así que no lo dejen pasar por alto. - limpia cadena y lubricante decadena: capas es muy específico pero es algo que no podemos dejar de hacer. Lamoto requiere un mantenimiento y nos va a costar dinero. - Piloto para lluvia: esto lo puedenatrasar un poco, no es esencial. Pero poco tiempo después de comprar la moto lovan a tener que comprar. - Nafta: será un poco exagerado estopero cuando se les haya acabado toda la plata por tooodas estas cosas, van asalir con la moto nueva y no van a tener plata para la nafta jaja. Todo suma! En caso de ser invierno: - Campera rompe viento: como mínimonecesitamos un buen buzo abajo, pero sin nada rompe viento no importa cuántoalgodón nos pongamos encima, nos vamos a morir de frío. - Guantes y/o mangas: les juro quesalir con 2 grados no es nada lindo. Recomiendo más las mangas para los puñosque los guantes, igual con 5 grados para abajo son necesarias las dos cosas. En caso de ser una moto usada En caso que no sepan mucho de mecánicapodemos mandarla a un mecánico y que le haga un chequeo general, además delcambio de aceite, cambio de filtro de aire, carburación y luz de válvulas. Si lo hacemos nosotros tenemos muchomenos gasto, lo más importante serian estas cosas: - Cambio de aceite y filtro de aire: no podemos confiaren el dueño que nos dijo que lo cambio, tenemos que cambiarlo igual. - Ver el estado de las cubiertas,dependiendo de los km que tenga vamos a tener que cambiarlas. - Alguna pieza rota, cualquier cosa,algún plástico, espejos, luz etc. - Realizar carburación y ajustar la luz de válvulas. Bueno ven que al valor de la moto sele agregan muchísimas cosas más? Y créanme que en el camino se van a encontrarmuchas otras cosas que no se les ocurrieron antes. Esto fue todo! Es bastante complicadocomprarse una moto, pero les juro que vale la pena! Cualquier consulta sobre lo que seapregunten! Visiten mi blog! mantenimientos, fichas tecnicas, galerías y mas! Visiten mis otros post! AndoMoto: Tu primer moto, cosas a tener en cuenta! AndoMoto: Exposición Milán EICMA, Yamaha, Honda, Kawasaki Andomoto: Purgar líquido de freno! Les muestro los dibujos de mi novia :p AndoMoto: Ajuste válvulas, fichas técnicas y galerías AndoMoto: Motor, embrague, alternador, caja de cambios y má AndoMoto: Mantenimiento, fichas técnicas, galerías y más! Motos! fichas técnicas, mantenimientos, fotos, y más!

Blog AndoMoto! Bueno este post es para mostrarles mi blog sobre motos, acá les voy a dejar solo un poco de lo que hay en el. Pero pueden visitarlo y ver todo lo que tiene!  Básicamente por ahora tiene estas divisiones:  - Fichas técnicas de todas las motos, día a día agrego moto por moto hasta tener todas!  - Mecánica: un poco de mecánica para los que están interesados en como funciona cosas como el carburador, que diferencia hay entre un motor varillero y uno cadenero, frenos a disco y campana, etc  - Mantenimiento: muy muy importante para todos! si tenemos una moto necesitamos saber el mínimo e indispensable para poder limpiar y ajustar la cadena, ajustar el embrague, cambiar el aceite, y si se animan tambien a cosas como la luz de válvulas! porqué no! les aseguro que les va a gustar y también se van a ahorar mucha plata!  - Eventos: iré agregando eventos organizados entre nosotros, para que vean lo lindo que es hacer un viaje solo o acompañado, también encuentros con moto-cross para embarrarse hasta el ulitmo pelo! jaja  - Galería de fotos: una sección para poner muchas fotos de las motos más lindas o más buscadas. la idea es poner fotos q no son tan usuales, mostrar el tablero, los controles, el motor, asiento, colin, etc. Todo visto desde más de cerca así pueden verla mejor!:  - Cascos: bueno acá pondré las marcas de cascos con sus modelos, para que vean maso menos que es lo que hay y si realmente son buenos como para salvarnos la vida.  Mantenimiento: Ajuste de luz de válvulas - Nivel de dificultad: Alto. Si bien el trabajo en sí no es tan tan complicado, nos estamos metiendo con algo muy delicado. - Conocimiento de mecánica necesario: Medio/Alto. En este caso sí podemos romper algo muy importante y vital para el motor. Es recomendable que si nunca lo hicimos pedir ayuda a algún amigo o mecánico que nos muestre como hacerlo. Pero en caso que tengamos experiencia en mecánica general, con muuuuucho cuidado podemos hacerlo solos. - Herramientas necesarias: llaves tubo y/o fijas, sonda o galgas, y mucha paciencia xD Recomiendo tener llaves tubo, ya que vamos a quitar la tapa de cilindro, y son tornillos delicados. Luego la sonda o galgas tienen que tener si o  si las medidas más chicas, 0,02 0,03 0,04 0,05 hasta 0,1 y después pega saltos más grandes (para el que no sepa que son las galgas, son una serie de chapitas muy finas, calibradas a esas medidas q nombre, todo el milímetros) - Período a realizar: dependiendo la moto pueden ser 7mil km o muchos más, uno se da cuenta cuando hace falta por los defectos que genera la moto o el famoso ruido o golpeteo de válvulas. Este ruido es parecido al golpeteo que generan las varillas en los motores varilleros, pero es un poquito diferente, al acelerar lo tienen que notar más que en la regulación. Por ejemplo uno de los defectos que puede tener el motor es que le cueste calentar demasiado y se apague constantemente, o que al darles aceleradas bruscas se ahogue aun así esté bien caliente. - Importancia: muy importante, al tener mal ajustadas las válvulas, éstas pueden golpear y dañarse con el tiempo, quitándole vida útil. También genera que la admisión de la mezcla y el escape de los gases no se realicen de forma correcta, generando defectos y también puede que quite vida útil al motor. - Función: las válvulas al calentarse cuando el motor está en funcionamiento se dilatan, entonces por este motivo cuando está en frío debemos colocar una distancia de juego entre la varilla y el balancín. - Tiempo necesario: dependiendo de la experiencia y la moto puede tardar 1 hora a 3 horas o más Pasos a seguir: Antes de empezar recomiendo quitar la llave de la moto y desconectar la bujía, vamos a tener la moto desarmada y por ninguna razón podemos encenderla. Mejor prevenir que lamentar no? 1) Quitamos la tapa de válvulas. Para ello tenemos que quitar dos tornillos, indicados en la foto, este ejemplo es de una honda titán 150 y más adelante subiré las de una motomel skúa 150. En sí si hablamos de motos chicas son todas prácticamente iguales, solo varían en la luz de válvulas, luego en general tienen que fijarse que espacio tienen para poder quitar la tapa. En el caso de la titán tienen que quitar el venteo de aceite que está justo arriba de la tapa de válvulas, este no te permite quitar la tapa. Asique hay que simplemente quitarle los tornillos para poder moverlo unos centímetros. Luego en motos como la rouser 180 tenemos que quitar el tanque, sinceramente nunca lo hice asique no sé qué tan complicado será quitar el tanque. Es muy molesto tener que hacer esto pero por lo menos tenemos la ventaja de que es muchísimo más cómodo para trabajar a la hora de quitar la tapa y ajustar las válvulas. Bueno luego que quitaron los tornillos, con mucho cuidado van quitando la tapa, tengan mucho cuidado porque dentro de la tapa se colocan un par de oring (un arito de goma para el que no sepa) que si agitan mucho la tapa se pueden llegar a caer y después no saben bien donde carajo estaban xD. Por lo menos en la titán son tres, y se los dejo indicados en las imágenes. A y bueno después tenemos la junta de goma, en muchos casos, como las rouser, no tienen junta de goma, tienen un sella junta especial que deben comprar. 2) Ajuste de válvulas: Primero les tengo que explicar cómo medir con la sonda o galgas, si ya usaron alguna vez esta herramienta no hace falta que lean este gran párrafo. Estas serie de chapitas están finamente calibradas a la medida que indican, estas están en milímetros, es decir que la que dice 0,1mm es una décima de milímetro y la que dice 0,01mm es una centésima de milímetro. Ahora, en el caso de la titán, según el manual, la válvula de escape tiene 0,12mm, esta válvula es la que está del lado del escape (válvula de escape, al lado del escape, tiene sentido no? XD, esto es así en todas las motos claro). La otra válvula, de admisión, lleva 0,08mm. Bien, cuando usemos las galgas o sondas debemos sieeeempre pero sieeempre limpiarlas con la mano o con un papel limpio, no les puede quedar absolutamente nada de mugre, sino eso va a sumarse a la medida de las galgas y medimos mal. Luego debemos sumarlas entre sí para lograr la medida que queremos, recomiendo usar las de 0,02 y 0,03 en casos totalmente necesarios porque son extremadamente delicadas. Para llegar a la medida 0,12mm, podemos utilizar la de 0,07mm más la 0,05mm y ahí evitamos usar la de 0,02mm. En fin, la parte más importante es saber detectar cuando la válvula está en esa medida. Esto es experiencia y tacto, si tienen a alguien que usó esta herramienta les puede enseñar en persona, pero para que tengan una idea, cuando ustedes ingresan la sonda y la deslizan, tienen que sentir un leve leve rozamiento, si prueban con una centésima menos tiene q ir flojito, y con una o dos centésimas más tiene que costar entrar y al deslizar se siente mucho más rozamiento, ya si prueban con 3 centésimos mas no tiene que entrar. Una vez que sepamos cómo usar las galgas procedemos: - Encontrar el punto correcto para poder medir: Cuando tenemos el motor sin la tapa ponemos el cambio en 5ta o 6ta si tenemos, para poder girar la rueda con la mayor facilidad, si aún nos cuesta mucho podemos quitar la bujía para evitar la compresión del pistón. Vemos que cuando giramos la rueda los balancines se mueven, ahora tenemos que encontrar el punto en donde una de las válvulas está totalmente abierta y la otra totalmente cerrada, tal vez al principio sea algo complicado de encontrar pero se puede comprobar fácilmente. Elegimos una válvula para encontrarle el punto, giramos la rueda, vemos que llegó hasta arriba de todo (es decir que el resorte está totalmente estirado, por lo tanto la válvula está cerrada), y medimos la luz que hay en ese punto con las galgas. Volvemos a girar la rueda y repetimos el proceso varias veces recordando las medidas, hasta encontrar el punto en donde tenemos la mayor medida. Para que se entienda mejor, la primera vez medimos 0,07, la segunda 0,09 y la tercera 0,08, esto quiere decir que la válvula está bien bien cerrada en 0,09. De esta manera nos aseguramos de estar en el punto exacto de la válvula. Ahora debemos volver a girar la rueda y medir hasta encontrar devuelta el punto de 0,09 o aún mayor si es que existe. - Listo ahora ya tenemos una válvula en la posición correcta, sólo debemos aflojar la tuerca que tenemos sobre el balancín, girar el tornillito que está bien arriba de la tuerca aflojada, giramos con la mano o con una pinza si no llegamos, (indicaré esto en la imagen al final de este párrafo). Si ajustamos este tornillo cerramos la luz, y si lo aflojamos más le aumentamos la luz. Es decir que si la válvula tiene que estar en 0,08mm pero tenemos 0,1, debemos ajustar el tornillito para lograr los 0,08mm, es extremadamente sensible, son apenas unos milímetros que hay que girarlo. Luego ajustamos la tuerca, y medimos devuelta para corroborar, se suele correr al ajustar, es paciencia para encontrarle la mano, en este punto es donde perdemos más tiempo. Y por último debemos girar la rueda y volver a medir en varios puntos para corroborar que le dimos la luz correcta, puede que nos dé mal, asique volvemos a hacerlo hasta que nos dé bien. Repetir el proceso con la otra válvula. Cuidados para tener en cuenta: - Siempre tener todo muy limpio, especialmente si ya quitamos la tapa de válvulas. Por nada del mundo se puede caer algún objeto pequeño ahí dentro, ni tampoco mucha suciedad. - Las galgas especialmente tienen que estar limpias en todo momento, sino nos varía la medida sin darnos cuenta. Limpiarlas con los dedos o con servilletas cada vez que vamos a medir. - Recomiendo utilizar llaves tubos para este tipo de cosas, son delicadas y si se rompen es complicado conseguir el repuesto. En caso de que no tengan pueden utilizar con mucho cuidado llaves fijas, pero si o si de la medida correcta! - Cuando ajustemos las tuercas de los balancines debemos ajustarlo con mucho cuidado, es algo muy delicado, no debemos hacer una fuerza extrema. Simplemente un buen ajuste pero delicado, si bien es algo que se mueve constantemente no se afloja solo del todo. - Recomiendo que si no tienen mucha experiencia averigüen en varios lados si su moto específica tiene alguna vuelta rara para poder acceder a las válvulas, no se manden a desarmar estas cosas sin estar seguros o sin saber bien sobre el tema porque puede ser peligroso. 3) Cerramos la tapa de válvulas Una vez que tengamos todo bien medido y las dos tuercas de los balancines ajustadas (muy importante!!), procedemos a volver a armar, básicamente tienen que hacer lo mismo que en el desarmado pero en sentido inverso. Les marco los siguientes puntos para que tengan en cuenta. - Colocar devuelta todos lo oring  limpios y en un posición segura, no tienen que estar medio sueltos porque si maniobran un poco para poner la tapa se pueden mover y no sellar bien. - Limpiar bien bien la junta de goma de la tapa, y también la parte del motor que entra en contacto con la junta de goma. En caso de tener que utilizar un sellador, lean las instrucciones del sellador, que seguramente les indique que limpiar la zona con solvente, kerosene o algún limpiador de ese tipo, tengan cuidado que esos limpiadores no se pueden volcar dentro del motor. - Al ajustar los tornillos de la tapa tengan mucho cuidado, están ajustando un tornillo que la rosca esta echa en aluminio, pueden barrer la rosca mucho más fácil de lo que piensan. Ajusten hasta que sientan que llego a tope, si siguen ajustando y sienten esponjoso dejen urgentemente de ajustar porque se van a pasar. Si no están seguros si los ajustaron bien, revisen todos los días si no se aflojaron solos, y vean todo alrededor de la junta de goma si no perdió o transpiro aceite, si sucedió eso quiere decir que están flojos. - Luego de terminar de armar todo, conecten la bujía devuelta, y arranquen el motor, les recomiendo pensar bien bien que tornillos sacaron, revisar q no les sobre ningún tornillo xD y luego arrancar el motor. No vaya a ser cosa que les haya faltado ajustar algo. Una vez que arrancaron el motor vayan escuchando el ruido que genera para ver si escuchan el famoso ruido a válvulas. 4)  Carburación: Por último ya que estamos podemos ajustarle bien el carburador para dejar la moto como corresponde. Hagan click en “carburación” para ir al mantenimiento de éste y vean como se hace si no lo hicieron nunca. Fichas técnicas: Kawasaki Ninja H2R Bueno esta vez vamos a hacer una excepción para ver esta hermosura que acaba de estrenar Kawasaki. No podía obviar este lanzamiento. Esta moto no está preparada para calle, solo se venderá exclusivamente para la pista. Más adelanta darán lanzamiento a una Kawasaki H2 preparada para calle, con 200 hp y algunas modificaciones para que sea legal. Por ahora es la moto con la mayor aceleración en el mundo! Ficha Técnica Kawasaki Ninja H2R: Motor:  -Cuatro Cilindros - Potencia: 300 hp Frenos: delantero doble disco y trasero disco Suspensión: delantera horquilla telescópica y trasera basculante Velocidad máxima: se estima que supera los 350 km/h Peso: 200 Kg Precio estimado: 30mil a 50mil EUROS. Keeway RK S 150 Ficha Técnica Keeway RK S 150: Motor:  -Mono-Cilíndrico, 2 válvulas - 4 tiempos - refrigerado por aire -  Cadenero o árbol de levas a la cabeza - Potencia: 11,5 hp Llantas: Aleación Alimentación:  Carburador Encendido: eléctrico Frenos: delantero disco y trasero campana Embrague: multidisco bañado en aceite Transmisión: 5 velocidades Suspensión: delantera horquilla telescópica y trasera doble amortiguación asistido con nitroso Velocidad máxima: 120 km/h como mucho Dimensiones: (mm) Largo: 2040 Ancho: 780 Altura: 1050 Tanque: 17 Peso en seco: 127 kg Opinión personal: Acá tenemos la Keeway rv s 150. Un modelo realmente lindo estéticamente de Keeway. Con un motor cadenero, buena velocidad final pero la potencia está un poquito baja, nada preocupante. Sinceramente no se le puede criticar mucho a esta marca y modelo. Tiene muy buena calidad en general, incluyendo los plásticos que suele ser de mala calidad en marcas que no son de primera. Creo es una muy buena moto para cualquiera, yo creo que la diferencia que podemos encontrar si lo comparamos contra Honda o Yamaha es que sin duda estas dos últimas marcas son más fierro, y luego algunos detalles mínimos. El precio está por debajo de nuna honda titán o Yamaha ybr e, creo que es muy buena opción para el que quiere un poco más de comodidad o “chiches” ya que esta moto vendría a tener todas las cosas que tiene una Yamaha fz o una honda invicta, pero obviamente estas dos últimas son mucho más caras. Keller Stratus 260 Ficha Técnica Keller Stratus 260: Motor:  -Mono-Cilíndrico - 4 tiempos - refrigerado por aire -  Cadenero o árbol de levas a la cabeza - Potencia: 18,5 hp Llantas: Aleación Alimentación:  Carburador Encendido: eléctrico y patada Frenos: delantero disco y trasero campana Embrague: multidisco bañado en aceite Transmisión: 5 velocidades Suspensión: delantera horquilla telescópica y trasera doble amortiguador Velocidad máxima: dato no encontrado. Debe rondar los 130km/h un poco más como mucho Dimensiones: (mm) Largo: 2100 Alto: 1310 Ancho: 755 Altura asiento: 760 Tanque: 13 litros Peso en seco: 115 kg Opinión personal: Acá tenemos la Keller stratus 260. Este motor ya tiene motor cadenero, por lo tanto no debe vibrar mucho. Luego la potencia es bastante baja como suelen ser en estas motos. La velocidad máxima no la encontré, pero teniendo en cuenta la baja potencia debe rondar los 130 km/h como demasiado 140 km/h pero no creo. Con respecto al precio no me parece muy caro pero igualmente yo sigo prefiriendo alguna moto de menor cilindrada pero de mayor calidad. Tenemos para elegir una rouser 135, titan 150, ybr 125. Sinceramente piensen que estas motos rondan los 14 o 13 hp y esta tiene solo 18. Hay una diferencia pero no es la gran diferencia. Sólo van a perder un poco de potencia y salida, luego todo va a ser de mayor calidad y comodidad. Y por último y muy importante no se consiguen repuestos de ningún tipo ni modelo de la marca keller, si se rompe algo tienen que buscar alguna moto parecida que se pueda adaptar. Keller K65 Ficha Técnica Keller K65 (650cc): Motor:  -Bi-Cilíndrico 8 válvulas - 4 tiempos - refrigerado por aire -  Cadenero o árbol de levas a la cabeza - Potencia: 71,15 hp Llantas: Aleación Alimentación:  Inyección  electrónica Encendido: eléctrico Frenos: delantero doble disco y trasero disco Embrague: multidisco bañado en aceite Transmisión: 6 velocidades Suspensión: delantera horquilla telescópica y trasera basculante Velocidad máxima: En ningún lugar lo confirma, ronda por los 200 km/h Dimensiones: (mm) Largo: 2120 Alto: 1095 Ancho: 760 Altura asiento: 785 Tanque: 17 litros Peso en seco: 192 Kg Opinión personal: Acá tenemos la Keller K65, 650cc. Bueno el tema de esta moto es medio complicado, muchos dicen que es excelente y otros dicen todo lo contrario. Viendo las demás motos de keller, que dejan bastante que desear, no creo que ésta sea la excepción. Luego tenemos que tener en cuenta que no se consigue ni un solo tornillo de esta marca. La verdad que poner tanta plata en una moto que no creo que sea muy buena y que encima no se debe conseguir nada, no me parece buena inversión. Obvio, tiene un motor muy grande, si nos subimos vamos a notar que tira muchísimo, el motor 650 no lo deja de tener. Finalmente me atrevería a decir que por el precio que la venden no está tan mal, pero yo no pondría semejante número en una moto que no es confiable, estas motos se arman y se envían, haya salido mal o bien. Honda CB1 125 Ficha Técnica Honda CB1 125: Motor:  -Mono-Cilíndrico - 4 tiempos - refrigerado por aire -  Cadenero o árbol de levas a la cabeza - Potencia: dato no encontrado. Debe estar en 10 hp o menos. Llantas: Rayos Alimentación:  Carburador Encendido: sólo patada Frenos: delantero y trasero campana Embrague: multidisco bañado en aceite Transmisión: 4 velocidades Suspensión: delantera horquilla telescópica y trasera doble amortiguador Velocidad máxima: 115 km/h Dimensiones: (mm) Largo: 2050 Alto: 751 Ancho: 1073 Tanque: 10 litros Peso con aceite y combustible: 111 kg Opinión personal: Acá tenemos la Honda CB1 125. Éste sería el remplazo de la famosa Storm. Acá tenemos lo básico y necesario para transportarnos en algo de muy buena calidad que sabemos que no nos va a defraudar y obviamente sin ningún tipo de vibraciones. Ésta moto sería más para los que no les gusta las tipo 110cc ya que es muy barata. Tenemos un motor cadenero que es una gran ventaja, luego todo lo demás es muy económico. Sin encendido eléctrico, luces conectadas directamente al alternador, una caja de cambios muy simple con sólo 4 marchas, dos frenos a tambor y un tablero realmente escaso. Si bien tenemos muchas desventajas porque la comodidad no es la misma que tenemos con una Yamaha ybr o una honda titán, todo esto se refleja en el precio. Está rozando el precio de una honda wave o Yamaha crypton. Sinceramente es muy buena opción para los que no les interese mucho la facha y los chiches. Simplemente que nos lleve y nos traiga al trabajo todos los días con una posición de manejo mucho más cómoda que con una 110. Desde ya que para la ruta nos queda bastante corta por el hecho que la velocidad máxima no es muy buena y encima al no tener una 5ta marcha podemos esforzar un poco de más al motor. Pero yo creo que con paciencia nos podemos hacer unos cuantos kilómetros, total sabemos que al ser honda sería muy poco probable que se nos rompa en el camino. Galerías: Galería: Keeway RK V 200 GS Rojo Blanco Negro Tablero Galería: Honda CB1 125 Negro Rojo Azul Tablero Galería: Yamaha XTZ 125 E Azul Negro Blanco Tablero . Bueno es una de las cosas q fui agregando a mi blog estos dos ultimos meses! Espero q les guste y cualquier critica constructiva es bienvenida! Blog AndoMoto!

Blog AndoMoto! Bueno este post es para mostrarles mi blog sobre motos, acá les voy a dejar solo un poco de lo que hay en el. Pero pueden visitarlo y ver todo lo que tiene! Básicamente por ahora tiene estas divisiones: - Fichas técnicas de todas las motos, día a día agrego moto por moto hasta tener todas! - Mecánica: un poco de mecánica para los que están interesados en como funciona cosas como el carburador, que diferencia hay entre un motor varillero y uno cadenero, frenos a disco y campana, etc - Mantenimiento: muy muy importante para todos! si tenemos una moto necesitamos saber el mínimo e indispensable para poder limpiar y ajustar la cadena, ajustar el embrague, cambiar el aceite, y si se animan tambien a cosas como la luz de válvulas! porqué no! les aseguro que les va a gustar y también se van a ahorar mucha plata! - Eventos: iré agregando eventos organizados entre nosotros, para que vean lo lindo que es hacer un viaje solo o acompañado, también encuentros con moto-cross para embarrarse hasta el ulitmo pelo! jaja - Galería de fotos: una sección para poner muchas fotos de las motos más lindas o más buscadas. la idea es poner fotos q no son tan usuales, mostrar el tablero, los controles, el motor, asiento, colin, etc. Todo visto desde más de cerca así pueden verla mejor!: - Cascos: bueno acá pondré las marcas de cascos con sus modelos, para que vean maso menos que es lo que hay y si realmente son buenos como para salvarnos la vida. Bueno paso a explicar la dificultad de sacar el registro acá en capital. Veo que todos se marean mucho en varias cosas, como a mí me pasó también cuando lo saqué. Sacar registro Buenos Aires Capital Federal Deberíamos tener un amigo que nos pueda enseñar. Más que nada la primera vez, ya que puede ser medio peligroso intentar aprender sin que nadie nos explique lo básico. Recomiendo para aprender a manejar no más de un 150 cc estilo calle o custom ya que las enduro son más altas y pesadas. Ya un 200cc o peor un 250cc tiene demasiada potencia como para controlarlo fácilmente, dependiendo de qué moto sea no es imposible, pero siempre aumenta el riesgo de equivocarnos. Ante todo siempre el casco puesto por más despacio que vayamos. Bueno en fin, para hacer todo el tramiterío y poder tener el registro tendríamos que hacer los siguientes pasos: 1) Sacamos turno desde ésta página: http://www.buenosaires.gob.ar/solicitar-turno-licencias-de-conducir - Elegimos la opción “otorgamiento de licencia de conducir”, completamos todos los datos y hacemos click en “solicitar nuevo turno” - Leemos los mensajes indicados, tildamos el casillero y damos en continuar. - Ahora presten atención, nos va a dar dos opciones, elegir hacer todo el trámite en Roca (Av. Coronel Roca 5252), o sino hacerlo en una comuna, te da siempre la opción más cercana al domicilio que tengas en el DNI si no me equivoco. Esto cuenta para renovación, ampliación y nueva licencia. Si lo hacemos en Roca, tenemos la desventaja de que es un predio mucho más grande, desorganizado y muy lento. Pero en las comunas suelen ser edificios más nuevos, mejor organizados y con menos gente, por lo tanto más rápido. A todo esto hay un problema que nunca te avisan antes. Si nosotros lo hacemos por alguna comuna vamos a tener que rendir el práctico (la evaluación física de esquivar unos conitos) si o si en una sede del ACA (Automóvil club Argentino) que queda por Av. Sarmiento y Av. Casares. Pero si nosotros realizamos el trámite en Roca vamos a realizar el práctico obligatoriamente ahí mismo. No hay forma de cambiar el destino del práctico dado que una vez que pedimos el turno en la sede que pongamos no va a poder realizarse ningún cambio. Diferencias entre rendir el práctico en Roca o en el ACA: Roca: principal ventaja, nosotros podemos ir a la pista de práctica, dar unas vueltas para calentar, y luego ir a rendir. Teniendo en cuenta que la evaluación es bastante complicada, esto es una gran ventaja. Ojo, si alquilamos una moto ahí mismo, no les van a permitir practicar antes, sólo pueden rendir. Luego tenemos para rendir de lunes a viernes desde las 8 hasta las 14 horas (no confirmo totalmente ese horario porque cada tanto lo cambian), al tener tanto horario para darlo, solo tenemos que esperar algunos minutos para rendir. Comuna: en mi opinión solo veo desventajas en este caso. No tenemos pista de práctica, asique una vez que llegamos debemos dar directamente el examen, créanme, es muy difícil darlo bien sin dar unas vueltitas por los conitos previamente al examen. Solo se puede ir los lunes de 8 a 9 hs, en caso de feriado suelen pasarlo al martes o miércoles. Claramente cuando vas ese día te encontrás con una cola bastante larga y estás un rato largo esperando para poder dar el examen. Por experiencia propia pienso que tienen que aguantarse el aburrimiento de hacer el trámite en Roca, ya que luego se les va a facilitar muchísimo el examen práctico, que es lo más complicado. Bueno en fin, eligen el sitio que crean más conveniente ustedes. - Ahora simplemente tenemos que elegir el día y el horario del turno. - Completamos todos los datos. Aclaración, en caso de que estén ampliando el registro, es decir, pasar de un registro A21 a A22 o lo que sea, tienen que fijarse cuando se vence, porque si se vence dentro de unos meses conviene realizar renovación y ampliación. Me refiero a que la ampliación solo amplia el registro, la fecha de vencimiento se mantiene y, ya que están haciendo todo este tramiterío, pueden matar dos pájaros de un tiro. Donde dice “selecciona el trámite”, debería indicar la opción “ampliación y renovación”. - Ahora tenemos que pagar el CENAT, son $100 (noviembre del 2014). Recomiendo pagarlo por internet que es muy fácil, imprimen el comprobante de pago y lo guardan junto con el otro papel que tienen que imprimir del turno y ya tienen todo listo para cuando llegue la fecha del turno. 2) En el día y horario de la fecha debemos estar en la sede que elegimos. Primero nos toman los papeles del CENAT y el papel del turno, lo siguiente es hacer todo el psicofísico que consta de lo siguiente: - Vista: colocan los ojos en un visor y les hacen leer unas letras, en caso de necesitar lentes quedará indicado en el carnet del registro. - Médico: simplemente revisa si tienen alguna deformación o limitación física que les impida manejar. - Psicológico: unos simples test de dibujos y unas preguntas como por ejemplo, con quienes vivís, de que trabajas, etc. Tratan de detectan si hay algunos leves trastornos psicológicos que pudieran afectar al manejo. En general no hay ningún problema, pero en caso de haberlos los mandan a hacer un estudio un poco más profundo, obviamente se detiene todo el trámite hasta confirmar si es apto para manejar o no. - Toma de datos personales, foto, huellas y firma. Aclaración: el psicofísico se realiza sólo para el registro nuevo, renovación y ampliación Luego de terminarlo tenemos los siguientes caminos dependiendo el trámite que estemos haciendo: - Registro nuevo: nos darán dos turnos para días separados. Cada turno consta de una charla de 4 horas, estas se realizan en la misma sede donde hacemos los trámites. El proceso del registro no puede continuar hasta que no hayan sido recibidas las charlas. Posteriormente al finalizar la segunda charla el trámite puede seguir en ese mismo instante dando el teórico y el práctico. - Renovación: una pequeña charla de 1 hora, dependiendo horario y sede puede ser en el momento. Luego de esto para el trámite termina. Un último papeleo y listo. - Ampliación: en caso de estar en Roca vamos directamente a rendir el práctico ya que tenemos la pista ahí mismo pero en una comuna, debemos esperar hasta el próximo lunes de 8 a 9 horas para rendirlo en otra sede indicada anteriormente. - Ampliación y renovación: obviamente es renovación y ampliación juntos, es decir, la charla de 1 hora, más el práctico. 3) Teórico: Solo se toma para registro nuevo, si se tiene algún otro registro, ya sea de auto, camión o lo que sea, de todas formas es necesario realizar devuelta el teórico. Consiste en 30 preguntas múltiple choice con 45 minutos en total para contestarlas. Todo desde una computadora. Las preguntas no son nada complicadas salvo excepciones. Se necesita el 75% de las preguntas bien contestadas para aprobar. En caso de no aprobar el examen se deriva a otras charlas y algunas penalizaciones, que no tengo muy bien en claro, pero es mejor leer bien todas las preguntas y evitarse la penalización. Las preguntas pueden leerlas de acá, son exactamente estas sin ningún tipo de cambio, sólo cambian con respecto al tipo de vehículo, con motos son siempre las mismas. Acá tienen el específico de motos: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/obr_publicas/lic_conducir/modulo_A_espanol.pdf Acá tienen todas las categorías: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/obr_publicas/lic_conducir/examen_teorico_material.php?menu_id=34304 4) Práctico: Solo se toma para los registros nuevos y ampliación. Acá hay algunas diferencias con respecto al tipo de registro, tamaño y estilo de moto debido a que la distancia de los conos no es la misma. Acá les indicaré los diferentes casos que nos podemos encontrar. I) El caso más común es una moto de hasta 300cc estilo calle, los conos estarán dispuestos más cerrados. II) Más 300cc los conos van más abiertos. IV) Estilo custom, también van más abiertos. Bueno acá les dejo una imagen con las medidas para el examen más común, hasta 300cc estilo calle. En la 1er imagen tenemos una recta larga, llegamos hasta 2da marcha y hacemos el zigzag. Luego una vuelta en “U”, pasar entre medio de dos conos tres veces y por último detenerse dentro del cuadrado. El tiempo es de 30 segundos para hacerlo. Este es realmente fácil. IMPORTATE: no podemos quitar los piés de los pedalínes en ningún momento, ni tocar ningún cono. En la 2da imagen tenemos una recta corta, dos líneas paralelas por donde tenemos que pasar entre ellas, al terminar estas líneas debemos doblar hacia la derecha y luego ir esquivando los siguientes conitos, no podemos pisar la línea blanca ni mucho menos la negra. Luego seguimos recto y nos detenemos dentro del cuadrado. IMPORTANTE: solo podemos quitar los pies de los pedalínes de la moto una vez, independientemente que toquemos el piso o no, eso no importa. Lo importante es que solo lo podemos sacar una vez, la próxima ya estamos en falta y no aprobamos. Lo mismo si pisamos una vez la línea blanca o si tocamos algún cono con cualquier parte del cuerpo o de la moto. Es un ejercicio que cuando lo hagan por primera vez les va a parecer imposible. Yo recomiendo que lo hagan en primera, acelerando muy poco y solo en las partes rectas, cuando se están trasladando de un cono al otro. En el caso de las motos de hasta 150cc (incluyendo el FZ16) se puede hacer con la moto bien recta, pero llevando el manubrio al tope de su ángulo de giro. En las motos mayores a 150cc ya tenemos un ángulo de giro mucho menor, si mantenemos la moto derecha no llegamos a doblar por lo que deberíamos ir apenas un poco más rápido e inclinar un poco la moto para poder llegar. Puede ser muy frustrante al principio pero con la práctica deja de serlo. Tengan en cuenta la siguiente imagen para encontrarle la técnica al ejercicio. Tienen que saber dónde doblar, donde acelerar y empezar a doblar. Bueno, para mi esta fue la mejor manera. No lo tomen como la única forma de hacerlo, hay muchas y cada uno tiene que ir encontrando la suya. Con acelerar me refiero a apenas dar un leve empujón a la moto para no perder el envión. El punto clave es que cuando nos encontramos en los puntos azules que indiqué, doblemos tooodo lo posible, nosotros le tenemos que pasar a los conos muy lejos de la cara frontal y muy cerca de la cara posterior. 5) Luego de dar bien el práctico nos acercamos al último puesto para presentar algunos papeles. Esperamos a que nos llamen y nos darán el registro en ese mismo momento! Recomendación: corroboren datos, nombre, apellido, domicilio, fecha de nacimiento, vencimiento del registro, clase del registro y del reverso las observaciones. Cuando vean que todo está bien pueden irse a su casa o donde sea en su vehículo legalmente  Por último les dejo los 4 tipos de registro que hay para motos. A1: Motovehiculos de dos ruedas hasta 50cc A21: Motovehiculos de dos ruedas de + 50cc y hasta 150cc A22: Motovehiculos de dos ruedas de + 150cc y hasta 300cc A3: Motovehiculos de dos dos ruedas de + 300cc Aclaración: una Honda titan 150 tiene 149cc reales, por lo tanto entra como A21. Pero una FZ16 tiene 153cc reales, entonces ya entra como A22. Tienen que fijarse los cc reales de su moto. Blog AndoMoto!

Blog AndoMoto! Bueno este post es para mostrarles mi blog sobre motos, acá les voy a dejar solo un poco de lo que hay en el. Pero pueden visitarlo y ver todo lo que tiene! Básicamente por ahora tiene estas divisiones: - Fichas técnicas de todas las motos, día a día agrego moto por moto hasta tener todas! - Mecánica: un poco de mecánica para los que están interesados en como funciona cosas como el carburador, que diferencia hay entre un motor varillero y uno cadenero, frenos a disco y campana, etc - Mantenimiento: muy muy importante para todos! si tenemos una moto necesitamos saber el mínimo e indispensable para poder limpiar y ajustar la cadena, ajustar el embrague, cambiar el aceite, y si se animan tambien a cosas como la luz de válvulas! porqué no! les aseguro que les va a gustar y también se van a ahorar mucha plata! - Eventos: iré agregando eventos organizados entre nosotros, para que vean lo lindo que es hacer un viaje solo o acompañado, también encuentros con moto-cross para embarrarse hasta el ulitmo pelo! jaja - Galería de fotos: una sección para poner muchas fotos de las motos más lindas o más buscadas. la idea es poner fotos q no son tan usuales, mostrar el tablero, los controles, el motor, asiento, colin, etc. Todo visto desde más de cerca así pueden verla mejor!: - Cascos: bueno acá pondré las marcas de cascos con sus modelos, para que vean maso menos que es lo que hay y si realmente son buenos como para salvarnos la vida. Reparación de moto parada o mantenimientos Bueno hoy vamos a pasar a explicar cómo volver a la vida una moto que haya estado mucho tiempo parada, también les puede servir como ejemplo si tienen algún problema en particular, por ejemplo, no arranca, se apaga a cada rato, no calienta, regula mal, etc. Supongamos que tenemos una moto parada hace años. Pongamos el ejemplo de un motor chico y con carburador que es lo más común. Cosas a cambiar o a realizar mantenimiento: 1) Bujía y cable: La bujía y el cable no son cosas que cuesten mucho dinero, por más que funcionen no está de más cambiarlas, con el tiempo se desgastan y la bujía no genera una chispa de buena intensidad. Luego el cable está compuesto con grafito, es un buen conductor pero sufre desgaste y puede que no conduzca bien. En el caso que necesiten corroborar que el cable y bujía estén en buen estado deben realizar las siguientes pruebas. - Quitamos la bujía y revisamos visualmente el color del electrodo. Tiene que tener una leve leve capa en negro, tipo carbón, con un simple raspado se tiene que quitar, eso es lo correcto. En el caso de tener algún tipo de residuo o capa gruesa de carbón estamos teniendo algún problema o la bujía es extremadamente vieja. Si encontramos carbón grasoso o aceitoso estamos en un caso grave porque el motor está comenzando a quemar aceite. Si tenemos una capa gruesa de carbón simplemente tenemos mal regulado el carburador o las válvulas, al no estar generando una buena combustión se deposita combustible crudo o carbón en la bujía. Para limpiarla bien podemos pasarle un cepillo de alambre o rasparlo con algo. - Luego debemos controlar la luz del electrodo, exactamente tiene q estar entre 0,6 y 0,7. Para hacerlo más fácil podemos utilizar una hoja de cierra común y corriente, como estas hojas tienen 0,5 podemos probar a pasarla por el electrodo y tiene que ir suelta, no tan suelta, pero tampoco tiene que estar rozando o apretada. Se le puede ir dando golpecitos para ir achicando o agrandando la luz. También lo que debemos observar es el desgaste del electrodo. Primero tenemos que saber que tenemos el electrodo de masa (el ganchito) y el electrodo vivo (la pieza pequeña que está debajo del de masa). El electrodo vivo se desgasta, una buena bujía dura más de 20 mil km. En la imagen indica una bujía nueva y una con 20mil km, así notamos la diferencia. - Por último y la mejor prueba. Con la bujía fuera del motor, la conectamos el chupete (al cable), la acercamos a cualquier parte del motor para que tenga masa, directamente tocando. Luego le damos al encendido o a la patada y debemos ver la chispa en la bujía, recomendable hacerlo con patada ya que no consumimos la batería y no es bueno para el encendido electrónico ya que podría ponerse en corto y quemarse. En caso de no tener patada hacerlo pocas veces. Tiene que ser de color azul, en algunos casos salta amarilla o naranja, habría que cambiarla. En caso de que no salte la chispa podemos tener varios problemas, cable, bujía o alternador. Justo enganché una foto con el salto de chispa, fíjense que es un poco pobre ya que la bujía tiene 20 mil km. Es la de la foto anterior. Los defectos que pueden ocasionar: - La moto no arranca: En caso de no generar chispa, o que sea muy pobre, notaremos que la moto está muy ahogada y ni siquiera da señales de vida al darle arranque. En estos casos debemos antes que nada hacer la revisación nº3 para ver si está generando chispa o no. - No regula correctamente: puede generar que regule bajo, varíen las vueltas, o notemos que intenta apagarse, que directamente se apague o tiene como fallos. - Se ahoga: cuando no se genera una buena chispa, pero es suficiente como para arrancar y para regular, puede que cuando intentemos acelerar no tenga una buena reacción y se ahogue. También podría apagarse, dependiendo de la aceleración. 2) Cable acelerador y embrague Con el tiempo se desgastan, pueden cortarte y nos dejan a pata. Para evitar eso directamente compramos unos nuevos y los cambiamos. El único previo aviso es cuando comienzan a cortarse algunos hilos y podemos sentir medio raro el embrague o acelerador, es muy poco tiempo del que contamos como para darnos cuenta. Y esto es lo q pasa cuando se rompe x.x Si no sabes como ajustar el cable del embrague: Ajustar cable embrague 3) Filtro de aire: Simplemente debemos reemplazarlo por uno nuevo, sea lavable o no. Ya al tener unos años el filtro se ensucia excesivamente y se deteriora. Lo mejor es cambiarlo ya que no cuesta tanto. Los defectos que pueden ocasionar: Al tener un filtro viejo o malo, puede obstruir mucho la entrada de aire. Esto puede traer como consecuencia una mala regulación, apagado del motor regularmente, baja de potencia, notaremos menos reacción. En el caso de estar totalmente tapado, sin entrada de aire, el motor directamente no arranca. En un principio podemos probar con quitar el filtro para ver si arranca, no es recomendable utilizarla mucho sin filtro, pero para descartar algún otro problema es una buena opción. 4) Cubiertas Aunque las cubiertas todavía tengan dibujo es necesario cambiarlas. Por si no lo sabían tienen vencimiento, lo tiene que indicar con unos números en el costado, los primeros dos dígitos indica el número de semana y los siguientes dos el año. Por ejemplo 1612, mes de febrero año 2012. Esa es la fecha de fabricación, dependiendo la marca duran unos 4 o 5 años. El problema que generan al vencerse es que se pueden pinchar fácilmente o lo más probable es que le aparezcan globos o se cuartean. Para asegurase es mejor cambiarlas. 5) Frenos: En caso de freno a disco debemos purgar y colocar líquido de freno nuevo así reemplazamos el viejo líquido. En caso de ser a disco debemos revisar que no esté muy rayado, dañado u oxidado. Revisamos las pastillas, si la moto frena sin ningún problema no debemos hacer nada. Es muy probable que chillen, en ese caso si no se fue con algunos km hechos debemos cambiar las pastillas o cintas dependiendo el tipo de freno. Si no sabes como cambiar las pastillas o purgar: - Purgar líquido de freno - Cambio pastilla de freno a disco Los defectos que pueden ocasionar: - Como dijimos antes pueden chillar, si bien no afectan al frenado, es muy molesto. - Si no frenan remplazamos las pastillas y si siguen sin frenar pueden tener otro problema. - Importante: en caso de tener las pastillas o cintas totalmente gastadas puede que siga frenando, en cuyo caso, vamos a sentir un poco extraño el freno y puede que haga algún ruido extraño. Bueno esto se debe a que la pastilla se gasta y queda frenando el metal que porta la pastilla, esto es grave porque comenzamos rayar el disco. Asique debemos dejar de frenar y cambiar las pastillas cuanto antes. 6) Batería: La batería ya con estar unos 4 o 5 meses sin ningún uso se muere. Ya casi no carga y se van a quedar sin batería a cada rato. Asique siempre es mejor cambiarla. También debemos revisar que los bornes de la misma estén en condiciones, muchas veces se sulfata mucho con el tiempo y no hace buen contacto. Con un cepillo de alambre o raspando con algo se lo quita. Los defectos que pueden ocasionar: Arrancar debería arrancar, ya que la bujía está conectada al alternador (siempre y cuando la batería esté conectada y los bornes estén en buen estado, sino el circuito no se cierra). Si tenemos inyección ya no arranca, necesitamos de una batería aunque sea con un poco de carga. Igualmente en el caso que arranque se nos va a apagar apenas encendamos alguna luz o baje las revoluciones. 7) Aceite y filtro de aceite: Sin duda si tenemos una moto parada hace tiempo debemos cambiarle el aceite. Es más, lo mejor sería cambiar solo el aceite, dar unas vueltas, calentar bien el motor, y luego volver a cambiarlo junto con el filtro de aceite (en caso de tenerlo). De esta manera quitamos mucho mejor el aceite viejo. Si no saben cambiar el aceite acá tienen como: Cambio aceite Los defectos que pueden ocasionar: Si bien esto no nos va a dar una mejoría en el andar del motor, obviamente es por la vida útil del mismo. Los aceites minerales duran 3mil km máximo, o 1 año. En caso de tener filtro de aceite es importantísimo cambiárselo, ya que pueden desgranarse con el tiempo, dejando restos del mismo por todo el motor, y en caso de tener radiador de aceite lo puede tapar. Levantaría mucha temperatura el motor y puede llegar a fundir. 8) Mantenimiento al carburador: Si tuvimos mucho tiempo la moto parada el carburador se llena de impurezas. Lo correcto es quitarlo, desarmarlo todo, y lavarlo por ultrasonido. También se puede lavar con un producto para lavar carburadores, es mucho mejor por ultrasonido igualmente. Desde ya que siempre debemos pasarle un cepillito a todas las piezas y especialmente a al chicle que tiene un orificio muy muy pequeño. Si encontramos una pieza en muy mal estado o rota la reemplazamos. Aclaración: una vez que movemos el carburador ya se desregula, ya que trabaja por presión atmosférica influye la inclinación. Asique al quitarlo y ponerlo debemos regularlo de nuevo y no toquetear más. Si no saben regularlo acá tienen como: Carburación Los defectos que pueden ocasionar: En caso de estar el chiclé tapado puede que no arranque o que arranque a duras penas con una pésima regulación. Si está todo muy sucio y a medio tapar solo es cuestión de tiempo para que se termine de tapar. En este caso vamos a notar una muy mala regulación y el motor se apagará a cada rato. También podemos notar explosiones en el escape. Al acelerar podemos escuchar explosiones que provienen del escape. Esto significa que tenemos mucho combustible en la mezcla y una parte pasa al escape aún sin haber combustionado (es decir, crudo), con las altas temperaturas explota. Esto claramente deteriora mucho el escape y principalmente quema las válvulas. 9) Válvulas: Antes que nada debemos escuchar el motor para ver que tan mal están las válvulas. Si escuchamos que están muy mal se realizan, si no notamos defectos podemos dejarlo para lo último y ver como la moto va reaccionando a todos los demás cambios. Igualmente si tenemos una moto que estuvo parada años, no le vendría mal una revisación. Tengan mucho cuidado con la junta de goma, suelen resecarse con el tiempo, y si es un modelo viejo puede que no la consigan y ahí van a estar en graves problemas. Si no saben regular válvulas acá tienen como: Ajuste luz de válvulas Los defectos que pueden ocasionar: Mala regulación: notaremos que tocando el carburador nunca llegamos a una regulación óptima. Mala reacción: al acelerar bruscamente puede ahogarse, acelerar de a tirones o apagarse. Explosiones en el escape: IDEM carburador. Al acelerar podemos escuchar explosiones que provienen del escape. Esto significa que tenemos mucho combustible en la mezcla y una parte pasa al escape aún sin haber combustionado (es decir, crudo), con las altas temperaturas explota. Son defectos muy parecidos a los del carburador. En fin, genera una mala combustión. 10) Rodamientos: Para el que no estaba informado por lo general las ruedas llevan dos rodamientos cada una. Si tuvimos la moto parada un largo tiempo y la moto es vieja lo correcto sería cambiarlos. Podríamos quitar las ruedas y girarlos a mano para corroborar si están mal o no. Cuando giramos un rodamiento tienen que sentir una extrema suavidad al girar, pero si notamos como piedritas o que se traba hay que cambiarlos. Tampoco tiene que tener juego hacia adentro o hacia afuera. Los defectos que pueden ocasionar: Al estar un poco desgastados pueden ocasionar un zumbido, y ya es una alarma de que hay que reemplazarlos. En el caso de que se claven o empiecen a destruirse vamos a generar una fricción contra el eje de la rueda. Seguramente mucho ruido, vibraciones y traba mucho la rueda. Realmente es difícil llegar a esto, los rodamientos son muy resistentes y avisan que hay que remplazarlos con el zumbido sin romper nada previamente. 11) Revisar ajuste de los tornillos importantes No está de más revisar los tornillos más importantes. Les puedo decir algunos como la tuerca grande del cristo, manubrio, alen de los barrales, las patas del motor (no toquen ninguno del motor propiamente dicho), donde nace el caño de escape que empalma con el cilindro del motor, ruedas, etc. Visiten mi blog! mantenimientos, fichas tecnicas, galerías y mas! Visiten mis otros post! AndoMoto: Tu primer moto, cosas a tener en cuenta! AndoMoto: Exposición Milán EICMA, Yamaha, Honda, Kawasaki Andomoto: Purgar líquido de freno! AndoMoto: Ajuste válvulas, fichas técnicas y galerías AndoMoto: Motor, embrague, alternador, caja de cambios y má AndoMoto: Mantenimiento, fichas técnicas, galerías y más! Motos! fichas técnicas, mantenimientos, fotos, y más!