LEANDROSCAR

desde hace un par de semanas estoy dando vueltas a la idea de cambiar mi trabajo y se me presento la oportunidad de parte de un amigo, al cual le agradezco por ofrecerse a acercar un currículum vitae mio en su lugar de trabajo. el tema es que nunca tuve tantas dudas sobre como serian las preguntas en la entrevista y que es lo que esperaban escuchar de mi. navegando y buscando cosas como pruebas psicotécnicas, cognitivas, etc. encontré una pagina que me ayudo bastante y la quiero compartir. aclaro que esta informacion esta en la pagina el la cual dejo el link a continuacion en donde hay muchos mar articulos dignos de ver y que yo solamente postee los de mayor interes para mi http://empleosudquilmes.blogspot.com/ ¿que decir cuando nos preguntan sobre la remuneración pretendida? Cuando leemos una oferta laboral, muchas veces se le solicita a los postulantes la “remuneración pretendida”. Es ahí cuando surgen las preguntas: ¿cuánto pongo? ¿me rechazarán si pongo demasiado? ¿y si pongo menos de lo que estaban dispuestos a pagar? A continuación, comparto algunas recomendaciones para orientar sobre esta situación. Si en la vacante de empleo a la que queremos aplicar se nos pide indicar remuneración pretendida, no debemos obviar hacerlo. La empresa solicita de antemano una serie de requisitos para acotar los postulantes que entrevistará dada la gran cantidad de currículums que se suelen recibir en las oficinas de recursos humanos. Un postulante que no responde a todos los requisitos que se le solicita, genera desconfianza y corre el riesgo de quedar descartados de plano. La remuneración pretendida no debe indicarse dentro del CV. El mismo contiene información personal y de carácter público, cualquiera puede ver nuestro currículum. Las pretensiones salariales quedan en el plano privado. Lo recomendable es incluir la cifra en la carta de presentación o en el correo electrónico que enviamos para adjuntar nuestro CV. Allí, además de explicar las razones por las que consideras que eres la persona indicada para el puesto, debes mencionar claramente que estás dispuesto a “conversar” o negociar el monto que pretendes, de acuerdo con las responsabilidades y tareas específicas de la función y de los beneficios extra salariales que puede brindar la empresa tales como bonos, premios por objetivos, comisiones, etc. Esto te dará la chance de no quedar descartado si te pasas en lo pretendido, además demostrará que tienes cualidades de negociación siempre apreciables. Entonces… ¿cuánto pongo? La respuesta es “depende”. Depende de muchos factores como: • Tu situación particular: ¿estás buscando cambiar de un trabajo a otro mejor o llevas meses sin trabajo? • El puesto al que aspiras: ¿es un cargo operativo o un puesto que requiere una destreza técnica particular? ¿hay mucha oferta de trabajadores para el puesto o es una vacante que suele ser difícil de cubrir? • La etapa de tu carrera: ¿estás estudiando, recién te gradúas o tienes años de experiencia en puestos similares? • La empresa a la que aspiras: ¿de qué Sector es? ¿es una compañía multinacional o una pequeña empresa familiar? En todos los casos, será clave que realices una investigación previa para conocer el nivel salarial para el puesto y conozcas cuáles son los costos que necesitás cubrir. En conclusión, a la hora de buscar un empleo no debes guiarte sólo por el dinero. De la misma forma que una empresa seria, no sólo elegirá a su nueva incorporación sólo por lo que pretende ganar sino que también evaluará otros aspectos. Si eres un junior o recién estás comenzando en el mundo laboral, deberás pensar el puesto como una “inversión” para ganar experiencia y oportunidades de crecimiento donde puedas demostrar tus capacidades. Quizás sea recomendable que bajes tus pretensiones económicas si se trata de una empresa que te garantizará todo lo otro. Si eres un semi-senior ya tienes algo de experiencia y probablemente tu búsqueda pase por mejoras tanto económicas como de oportunidades de desarrollo profesional. Entonces deberás analizar cada vacante viendo qué ponderar más en cada caso. Si eres un senior, eres muy buscado y valorado por las empresas. Es importante entonces que te valorices tú mismo y le pongas un precio a tu experiencia y capacidad. Un senior que por miedo a pasarse en la pretensión indica “de menos” corre el riesgo de ser catalogado como poco ambicioso y que no estará a la altura de las circunstancias. Si tú no valoras tu carrera, menos lo hará una empresa. Por último, si estás desempleado, el salario al cual uno aspire debe reflejar una reducción sobre aquel vigente para quien sí esté empleado. Esta reducción, en ciertos casos, ronda en un 20% pero, desde ya, depende de cada búsqueda. Evaluaciones psicotécnicas Test Persona Bajo la Lluvia Las evaluaciones psicotécnicas forman parte de un proceso destinado a encontrar al mejor profesional para un puesto. No son pruebas fantasmagóricas a las que debemos temer. Las evaluaciones psicotécnicas forman parte de un proceso de selección destinado a encontrar al mejor profesional para un puesto de trabajo; un conjunto de herramientas psicológicas que nos permiten conocer y obtener una o varias hipótesis sobre el perfil personal, social y laboral de nuestro candidato. Los tests de este tipo son muy valiosos, ya que revelan más información de la que podemos inferir superficialmente en entrevistas individuales y grupales. Esto motiva que algunos candidatos se muestren susceptibles a que un desconocido descubra aspectos desagradables de su personalidad. Pongamos un ejemplo: una empresa quiere incorporar una persona extrovertida, sociable y competitiva para el área comercial. En el proceso quedan seleccionadas cinco personas que cumplen con todos los requisitos en los niveles de conocimiento, experiencia y competencias evaluadas en las entrevistas. ¿Qué nos falta? Saber si el candidato elegido es extrovertido, sociable y competitivo. Que alguien hable con convicción, se muestre seguro, apriete fuerte la mano al saludar y tenga una actitud activa durante la entrevista no quiere decir que sea extrovertido y, mucho menos, sociable. A veces estas conductas de apariencia esconden rasgos de personalidad contrarios a los que percibimos. La persona que entra de modo avasallante, “derrumbando” la puerta y llevándose el mundo por delante, seguramente esconda un sentimiento latente de inseguridad. Disociaciones de este tipo pueden detectarse mediante una evaluación psicotécnica. Si el candidato tiene un perfil distinto al que busca la empresa, el trabajo será incómodo para ambas partes y la elección no habrá sido exitosa. Las evaluaciones suelen achicar el margen de error en la decisión. Predecir la adaptación y efectividad de la persona en el puesto de trabajo y el contexto en el cual se insertará, favorece la concreción de los resultados. Estás técnicas se utilizan para selección de personal, desarrollo de carrera, medición de potencial, relevamiento de necesidades de capacitación, desarrollo y evaluación de competencias, entre otras aplicaciones. Generalmente se utilizan tests de distinto tipo, cada uno con una finalidad concreta. Citamos a continuación los más conocidos, requeridas para el puesto que el cliente considere necesario. Test de Bender: evalúa la capacidad de organización, planificación, flexibilidad y adaptación a situaciones nuevas, como también aspectos neurológicos. Test Persona Bajo la Lluvia: evalúa la capacidad para responder frente a las presiones del medio y resolución de problemas y las relaciones interpersonales. H.T.P.: evalúa relaciones interpersonales e imagen de sí mismo. Test de Rorschach o Test de Zulliger: evalúa la estructura de personalidad, adaptación social y relaciones interpersonales. Test de Raven: evalúa el nivel intelectual, potencial de aprendizaje y capacidad lógica (en caso de ser necesario para el perfil). Test On line de Competencias: exámenes psicométricos administrables de forma online cuyos resultados se obtienen en cuestión de minutos. Incluyen gráficos e información completa de las potencialidades de la persona. Entrevista por competencias: se evalúan las competencias actuales y potenciales del candidato, identificando patrones de comportamiento que se desprenden de situaciones que relata el entrevistado. Es por esto que es una técnica que objetiviza la selección ya que se basa en hechos concretos. Todo lo que querés saber sobre el examen psicotécnico ¿En qué consiste un examen psicotécnico? Un psicotécnico se compone de una entrevista y algunos tests de evaluación psicológica. Generalmente, se realiza una entrevista por competencias, es decir, se evalúan habilidades, destrezas y características de personalidad. Luego, esa información es contrastada con la obtenida en las técnicas. Los tests son elegidos de acuerdo a la idoneidad y criterio del profesional -en función de las competencias a evaluar- o a los ámbitos de aplicación del psicotécnico, es decir, lo que motiva su pedido. ¿Por qué se realiza un examen psicotécnico? Existen dos situaciones que pueden motivar el pedido de un psicotécnico. Estas son las siguientes: a) Evaluación de empleados actuales: se evalúan las habilidades de empleados que ya se desempeñan en la empresa, para desempeñar un cargo superior. Este tipo de evaluaciones es común frente a la posibilidad de ascensos y es llamada habitualmente Evaluación de Potencial. b) Evaluación de futuros empleados: Es la más común y corresponde al ámbito de la selección de personal. Bien utilizada, es una herramienta confiable para facilitar la incorporación de un empleado a la organización. ¿Qué es lo que se evalúa en un examen psicotécnico? En un examen psicotécnico se evalúan las capacidades laborales de una persona para desempeñarse en un puesto de trabajo determinado. En este sentido, se tienen en cuenta las características de la cultura de la organización o empresa donde se desempeñará el trabajo. Este tipo de exámenes o evaluaciones psicolaborales las lleva a cabo un profesional del área de la psicología. Es necesario dejar en claro que no se hace una evaluación o valoración de la persona, sino que se valoran algunas variables relacionadas con su personalidad laboral. Las variables comúnmente evaluadas en un psicotécnico son: a) Variables cognitivas o de rendimiento intelectual : tipo de inteligencia, memoria, atención y concentración, velocidad de ejecución, organización, planificación, etc. b) Variables de personalidad : se evalúan las características de personalidad esperables en función del trabajo que va a desempeñar la persona. Algunos de los aspectos pueden ser: autonomía, liderazgo, tolerancia a la frustración, trabajo en equipo, etc. Mujeres: claves para que la entrevista laboral sea un éxito Desde la ropa y el maquillaje hasta la actitud... todos los detalles cuentan a la hora de conseguir el trabajo deseado ¿Cuántas veces te pasó? Finalmente te llamaron para esa oportunidad que tanto esperabas: una entrevista para el trabajo de tus sueños. Pero desde que empezaste a preparar la ropa que te ibas a poner hasta el momento en que le estrechás la mano al entrevistador, la verdad es que no tenés la más mínima idea de si estás haciendo las cosas bien o mal. Son los grandes desafíos a conquistar. Cómo presentarse, qué actitud demostrar y qué es lo que hay que decir durante una entrevista de trabajo siempre son temas a tener en cuenta. Claro que no son los únicos: la ropa, el maquillaje y los colores son ítems importantísimos a los que hay prestarles atención. Se debe tomar una actitud formal desde tanto en el saludo y el lenguaje como en la vestimenta. Lo más recomendable es no dar nada por sentado y que el entrevistado se dé a conocer. Siempre suma hablar de temas más allá de nuestras aptitudes: los hobbies, la familia y cómo es nuestro hogar, son tópicos que no hay que olvidar y nos muestran auténticas. Siempre debemos responder claramente lo que se nos pregunte. Es útil presentarse como profesional, pero también como ser humano. Demostrá interés, mirá a los ojos de tu interlocutor y todo lo relacionado a los aspectos formales de la empresa preguntalo al final de la entrevista. ¿Qué nos ponemos? No es novedad que todo cuenta en esta reunión clave donde hasta el más mínimo de los detalles de tu persona es requisado. La ropa que te pongas, así como el maquillaje y estilismo en general no resultarán ajenos a esta evaluación y hablarán de vos al instante. El look que llevamos es importante para presentarnos ante nuestro empleador o jefe. Una primera buena impresión vale más que mil palabras. Además, es imprescindible determinar cuál es el estilo del lugar al cual asistimos ya que será diferente si se busca trabajo en una empresa o en un ámbito creativo. La clave es siempre estar impecables sin importar a donde vayamos. Ropa simple, de buena calidad, zapatos relucientes y preferentemente de taco mediano, son los más recomendables. En materia de colores, apostá por el azul, el blanco, el negro y el gris. Los básicos son salvadores: decile sí a los trench, vestidos a la rodilla, trajecitos, pantalones rectos y tapados clásicos. Es fundamental que todas podamos contar con una prenda que nos represente y que a la vez se adapte a situaciones tanto formales como informales. Y recordar siempre que menos es más. La importancia del make up El maquillaje es un gran aliado porque nos ayuda a mostrarnos prolijas, con un rostro fresco y descansado que permite transmitir seguridad. A la hora de elegi, siempre conviene ir por el camino de lo sutil ya que el maquillaje para este tipo de ocasiones debe pasar desapercibido. Debemos vernos mejor pero el make up no debe ser el protagonista, opacando nuestra cara. ¿Y qué colores elegimos? Fácil: una base del mismo color de tu piel, corrector sólo un tono menos, apenas un rubor rosado y ojos y labios en la gama de los neutros. Para un make up de este estilo son ideales las máscaras y delineadores color marrón café ya que enmarcan y definen la mirada de forma suave y sutil. La clave es que resulte un look sentador y un comodín siempre a mano. Los NO para las entrevistas laborales No interrumpas al entrevistador. Dejá que él dirija la charla. No aparezcas en minifalda, jean ajustado o con un gran escote. No apoyes los codos sobre la mesa, tampoco te inclines en la silla. ¡Cuidado con los excesos de maquillaje! La piel queda acartonada y podés manchar. No hagas movimientos reiterativos en exceso: tocarte el pelo, la cara, comerte las uñas o jugar con un lápiz. Distrae y molesta al otro. No te excedas con los accesorios. No llegues tarde sin aviso ni hables mal de tu empleador anterior. No al maquillaje en colores muy llamativos, a los delineados muy gruesos en los ojos y a las pestañas exageradas. No tutees a tu entrevistador hasta que él te lo pida. No vayas con el pelo desprolijo ni las uñas saltadas. Evitá mirar el reloj: puede pensar que tenés algo más importante que hacer. El no de oro: ¡Apagá el celular! Si te olvidaste y suena, jamás atiendas. Pedí disculpas y apagalo. 7 cosas que no hay que hacer cuando se busca conseguir un trabajo. La búsqueda laboral es un proceso arduo que requiere esfuerzo y paciencia. Algunos errores en este camino pueden llegar a ser fatales. ¿Cuáles son? Encontrar trabajo puede no resultar una tarea fácil. Sin embargo, si se tienen en cuenta algunos factores que hay que evitar, el proceso puede resultar algo más sencillo. En este sentido, una encuesta realizada por Creade, resumió en siete ítems qué es lo que nunca se debe hacer si se desea salir airoso de una entrevista laboral. En principio, no conviene caer en los errores comunes como un CV mal redactado, el abuso de los contactos o la utilización incorrecta de las redes sociales. Según la firma especialista en RR.HH., el tiempo medio para encontrar un nuevo empleo suele ser de entre cinco y ocho meses. Durante este período las fuerzas pueden decaer, pero no hay que desesperar: las nuevas oportunidades laborales siempre existen. Sólo hay que saber bien dónde buscar e intentar no cometer fallas comunes, que pueden hacer que pierda el puesto que tanto deseaba. Errores que matan Según el estudio citado por el periódico Expansión, existen siete pecados que no se deben cometer nunca: 1. Acudir a los contactos sólo para saber qué pueden hacer por usted: para que una buena red sea útil y efectiva, debe cultivarse y uno tiene que estar pendiente de su cuidado. El networking no debe usarse sólo en propio beneficio y para pedir favores. Si ha cuidado sus lazos, es más probable que todos se acuerden de usted a la hora de recomendarlo para un trabajo. 2. Enviar un mismo CV para todas las ofertas: personalice su vida profesional de acuerdo a la empresa y al puesto al que aplica. Diferéncielo, destacando su formación, experiencia o habilidades en función de lo que la oferta de empleo solicite. 3. No buscar trabajo todos los días: la búsqueda es un empleo en sí mismo. Por eso, debe invertir mucho tiempo y energía. De hecho, es mejor dedicar una parte de la jornada a esta función y ser constante para conseguir lo que uno busca. 4. Evitar las redes sociales: Internet es una vía más a la hora de buscar trabajo. Del mismo modo que se utilizan los anuncios de prensa, los conocidos, los contactos y los portales de empleo, la web es otro recurso que no hay que dejar de lado. No obstante, se debe recordar que tiene sus propias características y que existen páginas profesionales específicas donde puede encontrar a su futuro empleador. 5. Ser desordenado: recuerde tomar nota de las ofertas a las que se ha presentado, los nombres de las personas con las que se ha contactado y la hora y dirección de los sitios a los que debe acudir. 6. Dejar la búsqueda en manos de otros: al margen de que su círculo familiar y de amistades sepa que usted está intentando conseguir un empleo, la tarea le corresponde a usted. Si quiere un empleo, lo debe buscar. 7. No ser activo: póngase en contacto con las empresas en las que le gustaría desarrollarse, explique por qué quiere trabajar allí, qué puede aportar y por qué es el mejor para un puesto. No espere a que lo llamen. Lo que cuesta, vale No existe la fórmula mágica que le asegure un empleo. Pero si atiende a una serie de pautas, es constante, no pierde el optimismo y hace de la búsqueda de empleo su nuevo trabajo, podrá obtener su recompensa. 7 claves para armar un currículum vitae que atraiga al lector Un currículum vitae representa el recorrido de la vida de un candidato, su desempeño profesional y sus atributos académicos. Es el primer elemento con que se enfrenta un selector al momento de realizar la evaluación preeliminar. Cada CV debe elaborarse a medida del puesto y el perfil de la empresa a la que se apunta; manifestando la personalidad y los atributos propios de cada persona. Al momento de elaborar un currículum efectivo, se deberá atender: La estructura: las secciones básicas de todo CV son: a) datos personales b) objetivo laboral c) antecedentes de formación tradicional y no tradicional d) conocimientos de lenguas extranjeras y recursos informáticos e) experiencia profesional f) referencias g) otros datos de interés con relación al perfil. Los datos personales: no se deben omitir incorporar aquellos elementos relevantes para contextualizar a la persona. Algunos de ellos son, el documento de identidad, Cuit/l, nacionalidad, dirección postal, ciudad y provincia de residencia, fecha de nacimiento, edad, estado civil y número de hijos; teléfono fijo, celular y dirección de correo electrónico. El objetivo laboral: debe permitir realizar una rápida observación sobre la expectativa de desarrollo profesional. Los datos académicos: se deben ubicar aquí todos los antecedentes de formación tradicional y no tradicional con las que cuenta el postulante. La forma de ponderación es de acuerdo al nivel formativo. Siempre debe consignarse la fecha de inicio y culminación, junto al promedio alcanzado. Las referencias laborales: las mismas deben ser consignadas desde el puesto más reciente hacia detrás. Es muy importante señalar las tareas y logros alcanzados en cada puesto, el cargo desempeñado y el tiempo de permanencia en la función. Otra información complementaria: en este ítems se presentan datos relevantes como son la formación en idiomas, conocimientos informáticos, etc. Algunos secretos para la confección: es significativo respetar el lenguaje de tipo formal, un tiempo de conversación uniforme; prestando sensible atención a las normas de redacción, puntuación y acentuación. Es usual realizar el envío por mail, por lo que se recomienda convertir el archivo a formato PDF, para evitar la pérdida de estilo gráfico. El CV, o recorrido de vida, debe ser la puerta de ingreso a la entrevista laboral. Siempre será bueno recordar que no existe la persona ideal para cada puesto, pero si existe la persona mejor preparada para cada función. Y no solo basta con estarlo, también hay que saber demostrarlo. espero le sirva de ayuda a las personas que estén en búsqueda de un trabajo y de no ser así estoy seguro que les dejo un buen material de lectura

como seleccionar los componentes adecuados para nuestro sistema de sonido.es importante saber que los sistemas de audio poseen 2 o mas altavoces y que estos no cubren todas las frecuencias audibles, es por eso que dejo a continuacion cuales son estas y que componentes las reproducen fielmente ¿que es un Hertz?El Hertz es la unidad de medida de la frecuencia de las ondas, y corresponde a un ciclo por segundo.Una señal de audio es una señal analógica eléctricamente exacta a una señal sonora; normalmente está acotada al rango de frecuencias audibles por los seres humanos que está entre los 20 y los 20.000 Hz, aproximadamente (el equivalente, casi exacto a 10 octavas).Dado que el sonido es una onda de presión se requiere un transductor de presión (un micrófono) que convierte las ondas de presión de aire (ondas sonoras) en señales eléctricas (señales analógicas).La conversión contraria se realiza mediante un altavoz —también llamado altoparlante en algunos países latinoamericanos, por traducción directa del inglés loudspeaker—, que convierte las señales eléctricas en ondas de presión de aire.Un sólo micrófono puede captar adecuadamente todo el rango audible de frecuencias, en cambio para reproducir fidedignamente ese mismo rango de frecuencias suelen requerirse dos altavoces (de agudos y graves) o más.Una señal de audio se puede caracterizar, someramente, por su dinámica (valor de pico, rango dinámico, potencia, relación señal-ruido) o por su composición espectral (ancho de banda, frecuencia fundamental, armónicos, distorsión armónica, etc.).Así, por ejemplo, una señal que represente voz humana (señal vocal) no suele tener información relevante más allá de los 10 kHz, y de hecho en telefonía fija se toman sólo los primeros 3.8 kHz. Con 2 kHz basta para que la voz sea comprensible, pero no para reconocer al hablante.primero que nada debemos saber diferenciar cada componente: Tweeter-Medios-Woofer-SubWooferSonidos agudos son los sonidos o tonos que componen la gama de altas frecuencias del espectro audible (de los 20 a los 20.000 hercios son las audiofrecuencias que el oído humano es capaz de captar). Generalmente los sonidos por encima de 5 kHz son considerados agudos.el Tweeter o Transductor electroacústico, esta diseñado para la reproducción específica de sonidos correspondientes a las más altas frecuencias (aproximadamente, las tres últimas octavas del total de diez) del rango de audiofrecuencia.El parlente o Medio, también conocido como bafle y, en el resto de América, como parlante, altoparlante, corneta o bocina, es un dispositivo utilizado para la reproducción de sonido. Altavoz y pantalla acústica no son sinónimos, pues uno o varios altavoces pueden formar parte de una pantalla acústica. Hay que tener en cuenta, que la palabra "Bafle" es usada incorrectamente en el vocablo latino, ya que el bafle es el protector de polvo que tienen los amplificadores.Woofer es el término usado comúnmente para designar al altavoz diseñado para producir sonidos de bajas frecuencias, frecuentemente entre los 40 Hertz hasta 1000 Hertz, o más. La palabra surgió de la onomatopeya inglesa del ladrido de un perro, "woof" (en contraste con el nombre usado para los altavoces de altas frecuencias, tweeter).El woofer es un dispositivo electromagnético. Utiliza un cono, unido por medio de adhesivos a una bobina de voz rodeada, a su vez, por el campo magnético de un imán permanente. La bobina de voz y el imán en la base forman un motor eléctrico lineal. Cuando la corriente eléctrica fluye por la bobina, ésta se mueve respetando la regla de la mano derecha, causando el ascenso o descenso del cono, dando lugar a un movimiento similar al de un pistón. El movimiento creado en el cono produce las ondas sonoras de salida.El subwoofer es un subtipo de altavoz activo1 de vía única diseñado para reproducir, aproximadamente, las dos primeras octavas (las más graves, normalmente entre 20 y 80 Hz)2 del total de 10 que conforman el espectro completo de audiofrecuencias. Los subwoofer pretenden, por tanto, complementar los altavoces convencionales de dos vías que nunca cubren la primera octava (de 20 a 40 Hz) y con frecuencia sólo alcanzan a reproducir los componentes más agudos de la segunda (de 40 a 80 Hz).CABLE DE ALIMENTACIÓNHa habido largos debates en cuanto al beneficio de diferentes esquemas de cableado (libre de oxígeno, hebras múltiples, tejido, trenzado, núcleo de aire, la que gustes). Sin embargo, la mayoría concuerda en que el factor más importante al seleccionar el cable es usar el calibre apropiado. El cable, generalmente se “mide” por “American Wire Gauge”, abreviado AWG, o simplemente, “calibre”. Para determinar el calibre adecuado para su aplicación, primero se debe determinar el máximo flujo de corriente que va a tener dicho cable, ya sea si solo vamos a utilizar un amplificador (fijarse en su fusible es una manera relativamente simple y conservadora de hacer esto) o si vamos a alimentar varios aparatos utilizando un distribuidor (esto se logra sumando el valor de los fusibles de todos los aparatos que vamos a alimentar). Después se debe determinar la longitud del cable que se va a utilizar; es decir, sacar la medida desde nuestra batería, hasta el lugar en donde se va a ubicar el, o los aparatos, y consultar la siguiente tabla que fue extraída del manual de IASCA. En azul el grosor del cable a utilizar, indicado en AWGUn ejemplo de esto es:Si tenemos en nuestro equipo conectados 2 amplificadores y un ecualizador, sacamos los siguientes datos:Corriente del amplificador # 1 = 20 ACorriente del amplificador # 2 = 75 ACorriente del ecualizador = 5 ADistancia de la batería al portafusibles ubicado en la cajuela = 14 piesPor lo tanto procedemos a hacer la suma de las corrientes (solamente se toman en cuenta los aparatos que irán conectados al portafusibles o distribuidor de corrientes, equipos como autoestereo u otros que estén conectados a la toma de fábrica no se toman en cuenta):20 A + 75 A + 5 A = 100 AEntonces comparamos la corriente de 100 A a 14 pies en la tabla, y nos da como resultado un cable calibre 2 AWG. Algunas veces éste tipo de calibre no se consigue, por lo tanto se toma en cuenta el siguiente más grande, que sería el cable 0 AWG.El fusible a colocar en la línea principal será de 100 A, y ya en cada conexión del portafusible, el de la respectiva corriente de cada amplificador o equipo.Si se utiliza cable de aluminio en lugar de cable de cobre, se debe usar el calibre inmediato superior (número más pequeño). También se deben considerar los requerimientos de la instalación: va a requerir pasar el cable en esquinas pronunciadas o a las puertas o el compartimiento del motor? Este tipo de “problemas” en una aplicación automotriz requiere atención especial en la selección del cable. Se desea que el cable sea flexible; que tenga un recubrimiento grueso y que no se derrita a altas temperaturas. No se desea usar cable que es rígido y expuesto a fracturas y que pudiera trozarse, ya que los resultados pudieran ser literalmente explosivos.Como cualquier cable en nuestra instalación, es importante que este vaya dentro de mangueras protectoras, para evitar el desgaste del cable, y éste vaya a tener contacto con la lámina del vehículo, y pueda provocar un corto en el sistema eléctrico.CABLE DE BOCINASNuevamente, ha habido largos debates en cuanto al beneficio de diferentes esquemas que son usados por diferentes fabricantes. Por lo regular, desearás sustituir el cableado de fábrica del auto calibre 20 hacia algo más grande una vez que sustituiste los altavoces y agregaste un amplificador. En la mayoría de los casos, el calibre 16 o 18 AWG será suficiente para tus bocinas, ya sean medios, tweeters, 6x9,etc. con la posible excepción de subwoofers de alta potencia. De acuerdo con un ejemplo de Jerry Williamson, el usar un cable calibre 18 en lugar de calibre 12 resultaría en una pérdida de potencia de solo 0.1dB, lo cual es esencialmente indetectable por el oído humano. Sin embargo, hay factores que juegan papeles más importantes en la selección del cable para altavoces. Uno de ellos es que diferentes cables, tienen diferentes capacitancias de línea, lo cual puede hacer que el cable actúe como un filtro pasa-bajas. Generalmente, las capacitancias involucradas son tan pequeñas que no representan un problema significativo. Asegúrense de considerar las advertencias respecto a la flexibilidad y recubrimiento del cable, especialmente cuando se va a pasar a las puertas o en áreas con abundante metal con cierto grado de filo.Pero lo más recomendable para la conexión de los subwoofers a tu amplificador o amplificadores, es que sea con cable 12 AWG.NOTA :Se recomienda usar un solo tramo de cable de conexión a conexión, sin usar empalmes de cable, es decir, si tenemos un cable que no alcanza a llegar a una de nuestras bocinas, es mejor usar un cable nuevo lo bastante largo para que llegue hasta nuestra bocina, y no pegar pedazos de cable para lograr esto.Esto tanto para conexiones de corriente como para conexiones de altavoces.otros post de interes:http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/11794430/como-conectar-una-potencia-en-un-auto.htmlhttp://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/11576354/caja-acustica-para-automovil.htmlhttp://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/11217945/la-caja-turbo.htmlhttp://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10986154/Como-realizo-una-caja-acustica.html

gracias por visitar este post a continuacion dejo una recopilación de información sobre un fenómeno que es muy común, el clipeo. y no todos tenemos en cuenta de como se produce y como lo solucionamos.Como Se Deben Ajustar Las Ganancias,AmplificadoresPrimero me gustaría comenzar explicando claramente que es el control de ganancia. Simple y sencillamente es un potenciómetro que determina el nivel en voltaje de entrada dela señal. Esto quiere decir, que le dice al amplificador el RANGO de voltaje en el que va a trabajar. La razón para esto es que no todas las unidades principales, procesadores, etc. trabajan con el mismo rango de voltaje de salida. Recordemos, si tienes una unidad principal que dice ser de 4volts, ese será el MÁXIMO voltaje que tendrá de salida con elvolumen al máximo. Entonces siempre trabajamos un RANGO de voltaje, nunca un voltaje único. Lo que hace una gananciaes establecer un parámetro para que la unidad principal (y su control de volumen) esté sincronizado con la potencia que puede desarrollar el amplificador. Ok, sincronizado nos referimos a que al ajustar correctamentela ganancia, poner el volumen de tu unidad al máximo equivalga a poner al amplificador a trabajar en su máxima potencia. Por ello se dice que el control de ganancia NO ES UN control de volumen. Es una cuestión de apreciación de nomenclaturas, digamos que no es un control de volumen porque realmente no vas a ganar nada con tenerlo más alto de lo que deberías, tu amplificador clipeará (distorsionará) mucho antes en la escala de tu unidad principal que si está bien ajustado. Ese es el objetivo de denominarlo así (no es uncontrol de volumen). Una ganancia bien ajustada implicará un sistema con un nivel de ruido bajo, y una lógica visual detrás de la lectura de volumen de tu unidad principal. De que sirve subir toda la ganancia si en una unidad que va de 0 a 60 en el display a partir de 20 comienza a distorsionar (algo que NO queremos)? No estás "sacandole más jugo al amplificador", lo estás haciendo clipear y por ende, tarde o temprano vas a quemar tus bocinas. Tener la ganancia mal ajustada no implica que se dañe nada, tenerla más sensible de lo que deberías producirá el efecto de HACERTE CREER que le puedes subir más (oye, estoy en 25 en mi control de volumen, y va hasta 60!), pero es una farsa, porque solo lograrás que a medida que subes tu amplificador clipee más y termines con un sistema donde el control de volumen de la unidad principal no va con las capacidades de reproducción del amplificador. Ahora, si hiciéramos lo inverso (quitar demasiada sensibilidad la entrada), entonces estando en el número 50 del volumen, no obtendríamos casi toda la "capacidad" del amplificador,esto se le llamaría a tener la ganancia baja. Tener la ganancia baja implicaría un problema ya que no estamos utilizando nuestro equipo al máximo. Pero también podría implicar un problema de distorsión, porque al no obtener los resultados esperados (en términos de volumen) al subirle, le subiríamos a todo el control de volumen produciendo clipeo (o distorsión) desde la unidad principal! (en el próximo ítem explico esto mejor). Así que de cualquier forma, una ganancia mal ajustada es MALO. Clipping, distorsión Ok, entonces, que es esto de clipear? Bueno, el clipeo es ladistorsión. Se le dice clipping porque la señal senoidal se ve cortada (eso significa clip) en las puntas.Cuando un aparato en la cadena clipea (sea la unidad principal, un procesador, o el amplificador), malas cosas ocurren con tus bocinas. Por ello no queremos distorsión y no queremos clipping. Ahora, es importante comprender que el clipeo ocurrirá cuando se lleguen a los límites del equipo. TODAS LASUNIDADES PRINCIPALES tienen un punto de clipeo. En general,se dice que luego de 3/4 del control de volumen comienza aclipear. El número exacto, depende de cada unidad principal. Por cuestiones de diseño que no vamos a discutir aquí, esto es inevitable, no importa que tan cara haya salido tu unidad principal. Como ejemplo, aún el CDA7990 de Alpine (quecuesta 3000 dólares), presenta esta operación. El clipeo es gradual, esto quiere decir, cuanto más le suba uno, más clipeará. Pasemos a la forma de encontrar el punto correcto para todo esto y lograr así un sistema que solo clipee con elvolumen pasado de ese 3/4 mágico, que se aproveche lacapacidad del amplificador al máximo, y que suene como debería sonar. Como introducción al ajuste mismo, existe la posibilidad de ajustar las ganancias con un osciloscopio. Realmente es muy sencillo, el oscilo te enseñará gráficamente cuando haya clip (verás una onda similar a la del gráfico de arriba, con las puntas recortadas). El problema de un oscilo es que no todos tenemos acceso a uno, y realmente es un aparato un pococaro y complejo para comprar uno nomás para ajustar las ganancias, claro que existen alternativas como programas de PC que son fáciles de usar y a continuación dejo el link de descarga:  http://www.trueaudio.com/downloads/TrueRTA_se.exe el home en esta pagina nos ofrecen un programa en su nivel inicial y detallan el funcionamiento del programa: http://www.trueaudio.com/rta_down.htm También, vale la pena aclarar que si ajustas todo tu sistema de audio para que no se presente clipeo en ningún punto con un oscilo, sonará bastante menos fuerte de lo que esperas.Con esto quiero decir, existe un cierto nivel de clipeo que esválido, y también influyen las harmónicas. Por ello, un oscilo es una buena herramienta de referencia y parámetro. Pero igual necesitarías usar tu oído. Un oscilo no te dará la verdad absoluta, ya que existe un cierto gain overlap que uno busca(o sea que haya un poco de clipeo) Entonces pasemos a las herramientas que REALMENTE necesitamos.- Una fuente de audio y nuestros oídos. La fuente puede ser música o tonos. Alguna gente decide usar tonos porque es relativamente más fácil notar la distorsión en un tono que en la música. Si deseas puedes hacerlo de esta forma. Un tono de 1khz generalmente es una buena idea para tus medios. Para tu sub necesitarás algo de 50hz probablemente. De cualquier forma, utiliza los tonos como referencia, siempre revisa tus resultados con música. En cuanto a la música, vale la pena aclarar que no toda la música viene a un nivel de referencia de 0db. Por ejemplo, esos discos de hip hop suelen venir a +3db GRABADOS. Esto quiere decir que no es mala idea ajustar con los discos que normalmente utilizas en tu sistema. Ajustando las ganancias Lo primero que hay que hacer es tu unidad principal en ceros. Esto quiere decir, si tiene EQ incorporado, control tonal(treble, bass, etc), loudness o extraños procesadores (BBE) ...todo esto debe ir en cero, apagado, una respuesta plana es lo que queremos. Siguiente paso es poner todos los controles de nivel (volumen,ganancias) en todos los aparatos de la cadena (unidad principal, procesadores, amplificadores) al mínimo. Acto seguido, introduce tu CD, y comencemos. Sigamos por desconectar el subwoofer (una cosa a la vez). Vamos atrabajar únicamente los medios primero. Comienza a tocar el track y ve subiendo el volumen. Sigue subiendo hasta que la se comience a clipear (distorsionar) la señal. Te darás cuenta, ya que el sonido comienza a escucharse ... bueno, mal. En cuanto comience a distorsionar,baja un punto tu control de volumen. Si tiene un display digital, recuerda el número que aparece. Digamos que en una cabeza que va de 0 a 60, es el 45. Este será de ahora y parasiempre el punto de clipeo de esa cabeza con tu equipo actual. Puedes pasarte por un poquito, pero sabes que más de 45 (usando el valor ejemplo), comienza a distorsionar. Muy bien. Ahora con la unidad principal en el número que obtuviste (digamos 45 en el ejemplo).Comienza a subir la ganancia del próximo aparato en la cadena (un procesador tipo xover activo o EQ). Nuevamente,en cuanto empieces a escuchar distorsión, baja un poquito elnivel. Lo mismo ocurrirá con la ganancia de tu amplificador. Si tienes un sistema de múltiples amplificadores (un sistema activo por ejemplo), PUEDES UTILIZAR las ganancias como control de volumen para cada parte de tu sistema, simplemente no rebases el valor obtenido al ajustarlas. Digamos, pueden estar más bajas, pero no deberían estar más altas, a la hora de nivelarlo. Querrás repetir el proceso con el amplificador de bajos y el subwoofer, aunque es radicalmente más complicado notar ladistorsión en un subwoofer. Este es el sistema simple de ajustar ganancias. No tiene demasiada ciencia, y como verán, el oído funciona bastante bien. Si quieres tener más precisión, entonces vale la pena la utilización de la bocina Archer de RadioShack o la infame Cajita Feliz de Castillo. Esto es básicamente un bocina amplificada, que hará MAS EVIDENTE la distorsión y la distorsión. Eso es todo. Para un sistema de subwoofer, es unabuena idea utilizar algo similar, ya que hará la distorsión más evidente. Conclusión Ahora, existe un nivel de flexibilidad en todo esto. Puedes tener un poco de distorsión y no pasará nada grave (poco hablamos de prácticamente no audible). Por ello setear con el oído, o al menos comparar con el oído resultados es válido.Una señal perfecta y limpia nos dejará con una señal baja, demasiado baja para las expectativas de cada quien. Ahora, site auto consideras un burro con el oído, y por más que se presente evidente distorsión, tu no la puedes identificar,mejor recurre con alguien que si pueda. Existen el método del oscilo y el del multímetro. Básicamente aplica el mismo principio que aquí, con diferencias operacionales (y que únicamente utilizaras tonos).en el siguiente vídeo se observa como se destruye un sub y vemos que es imposible que explote o se prenda fuego ya que antes se interrumpe el circuito en su bobina cuando esta se funde.un dato a tener en cuenta para los sub doble bobina es como se deben conectar para ajustar sus ganancias; si los sub son de 2 ohm tendrías que conectar así pero no sonaran muy fuerte.y si los sub son de 4 ohm de esta manera:algunos post relacionados al tema:

poniendo luces en el espejo del autolas luces se pueden colocar de forma permanente o en mi caso como guiño para el auto, es por eso que elegí el color amarillo.existen kit de luces LED individuales estos kit contienen 6 o mas LED independientes, es decir que no están sujetos en una plaqueta y que podemos distribuir de la forma que se nos ocurraeste es un pequeño diagrama de ensamble que trae el kit al dorsobásicamente dice:1- realice una perforación de 6mm diámetro en el lugar de montaje seleccionado2- presione firmemente el LED en el anillo de fijación3- conecte los cables en el circuito correspondiente: rojo (+) negro (-)1º_ con cuidado de no cortar el LED lo doblamos en un angulo de 90º para cuando al colocarlos no njos moleste las resistencias pequeñas que tienen.2º_ cortamos 5 de los 6 LED en un aproximado de 5cm para facilitar el montaje en el espejo, de lo contrario el tumulto de cables nos lo impediría cerrar, dejando el ultimo con su largo original para poder empalmar en la distancia que mas convenga.3º_ tomamos los LED que ya cortamos incluido el mas largo pero haciendo una excepción en el primero, y en el medio del cable pelamos la vaina con mucho cuidado de no cortar los pelos de cobre, es muy delicado el trabajo a hacerlo con calma y paciencia.4º_ intercalamos los LED y soldamos los pequeños nudos que formemos al unirlos.5º_ con una mecha nº 6 hacemos las perforaciones en los lugares que designemos en la tapa del retrovisor, la tapa del espejo se puede perforar también con un destornillador caliente. 6º_ colocamos en los orificios los enganches para LED e introducimos los LED en posición.7º_ cuando cableamos pasamos el cable por donde te lo permita la puerta de tu auto y empalmamos a la luz de guiño mas próxima al circuito de LED así se ve colocadoasi se ve de noche:y bue...Deja tu comentario!!aca un consejo del amigo XALFREXun consejo para que los leds iluminen como un foco(en todas direcciones) le tenias que lijar con una lija de 1000 que se venden por metro, de esa manera los leds quedarian opacos

Hola empiezo por decir que me gusta mucho escucharla música y también armar mis propias caja ademas de experimentar un poco con ellas. pero una llamo mi atención esta es lacaja turbo y de ahí el pos la idea es reducir el concepto de como traba la caja. Dejo a continuación un resumen sobre como son las cajas turbo o mas técnico"folden Horn o cuerno doblado". son cajas originarias de Venezuela y dan muy buen resultado en espacios abiertos, su diseño es básicamente una cámara sellada inversa y bueno, los manuales del usuario no sirven para estas cajas. NO tienen especificaciones de marcas ni nada por el estilo, las medidas son estándares para los diferentes tamaños sin importarla fuerza. Muchos creen que el esfuerzo realizado porlos woofers termina por desconarlos en un tiempo muy corto, lo que sucede esque los woofers no se dañan con este tipo de caja en cambio para que una cajade esas de el resultado adecuado se tiene que alimentar el woofer con un 50% demas de la que pide el woofer para tener un buen resultado en frecuencias entre 70 a 150 hz "depende del diseño y uso". se acorta la vida delwoofer, pero es poco, supon que durante la vida útil de este te dure 3 años enlugar de 3 y ½ que es lo que se calcula usualmente. Podría pasar talvez que loswoofer se desconen o se rompan por que los ponen a oscilar demasiado a frecuencias muy altas. Buscando en la Web encontré algunas cajas estándar para woofers de 12” y woofers de 15” Estan realizadas en mdf de18mm. básicamente el port debe de tener una altura mínima de 15 cm. y bueno el ancho es el de cajón. en las esquinas posteriores se colocan tablas a 45º para poder dirigir elaire y el sonido al port. Estas son las medidas recomendadas woofers de 12” Alto 45cm, ancho 40cm, Profundo 60cm. Port de 15cm y la tabla donde va apoyado el sub de 44cm de largo. Woofers de 15” 50 alto, 45 ancho, 70 profundo. Port de 18cm, y la tabla dond va el sub, de 50cm de largo. Ojo, esas medidas están calculadas y probadas usando mdf 18mm para aquellos que tengan altura limitadas en los baúles se pueden colocarcon los Port verticales y se le reduce la altura, que en este caso vendría siendo como el ancho de la caja. si lo prefieren pueden probar con un solo cajón para 12" Conclucion: estamos dándole un uso a los subwoofers, para lo cual no fueron diseñados ni mucho menos, se pensó que se les daría ese uso. Todo se basa principalmente en prueba y error y la ciencia es mas o menos asi: jugando con las profundidades de la caja. Como podrán observar,es un area sellada sumamente pequeña y una ventilada mas grande. La función de dichas camaras es, la sellada al ser tan pequeña, da un tono algo seco,pero con mucha fuerza Y el área ventilada, mientras mas profunda hacia atrás sea, da profundidad al sonido (técnicamente, larespuesta en hz baja mucho mas..) es un balance correcto entre el área sellada y el area ventilada. Pero, como ya lo mencione, debe haber un balance. Area sellada : Mientras mas pequeña, mas punch, pero por la medida que produce mas punch hace mas alto el sonido (sube la respuesta en hz) Generalmente el ''truco'' principal en estas cajas, es darle buena profundidada a la caja, puedes compensar la falta de profundidad con un poco de altura en lamisma, pero nunca es igual; porque al ser la profundidad correcta, y el balance correcto entre ambas cámaras, la caja queda con una respuesta sumamente amplia, y reproducen fuertemente desde 40hz hasta casi 100hz.. Un rango, verdaderamente amplio para un subwoofer, y musica en general. La profundidad, el promedio de lo ''mejor''es unos 70-75cm de profundo para el 15'' y unos 55-65cm profundo para un 12'' Hay ciertas cosas que ''no se deben hacer'' porque la caja queda mal.Entre ellas es, que la tabla donde va apoyado el subwoofer, no llegue hasta el final dela caja. La idea es que quede muy bien sellado, Por eso cuando se coloca el subwoofer, siempre se usa silicona, o gomas entre el subwoofer y la madera para sellar bien. También se coloca resina de fibra devidrio dentro del área sellada para un sellado hermético. este es un buen ejemplo de como se coloca en un veiculo otros post de interes: http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/11794430/como-conectar-una-potencia-en-un-auto.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/11576354/caja-acustica-para-automovil.html http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/11307174/Como-seleccionar-los-componentes-adecuados-para-Audio.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10986154/Como-realizo-una-caja-acustica.html

CONEXIÓN DE UN AMPLIFICADORsiempre trabajar con el borne positivo de tu batería desconectadoPara algunos componentes como unidades principales y ecualizadores, es aceptable utilizar el cableado de alimentación de fábrica. Sin embargo, los amplificadores requieren grandes cantidades de potencia y por lo tanto, consumen grandes cantidades de corriente.Es por esto que casi siempre requerirás conectar el cable de alimentación directamente a la batería. Este cable debe de ser lo más grueso posible, ya que con él alimentarás lo que más energía consume en tu equipo, los amplificadores.Así también se recomienda colocar un portafusible lo más cercano a la batería. Este protegerá tu instalación y a tu equipo de sufrir algún corto.recuerda que siempre debes cablear el positivo por el lado opuesto de cable que lleva la señal de audio para evitar interferencias de ser el caso llévalo por el piso del auto. Este cable irá conectado directamente a tu amplificador, o al distribuidor de corriente o portafusibles (en caso de contar con más de un aparato).En mi caso lo conecte directamente al capasitor que detallare mas adelante.bloc de distribución de corrienteEl positivo POWER o BATT irá conectado al portafusibles o distribuidor o a la batería directamente.La tierra de tu amplificador irá conectada al chasis del vehículo, o al distribuidor de tierras, según sea el caso. Este viene indicado en tu amplificador como GROUND o GND. Se recomienda que este cable sea del mismo grosor que el cable del positivo.El REMOTE o REM irá conectado al POWER REMOTE o P. CONT de tu estereo. Se recomienda hacerlo con un cable color azul, para identificarlo fácilmente. Este cable no requiere ser de un grosor como el de tierra o corriente. Hoy en día diversas marcas ofrecen kits de instalación de amplificadores, de acuerdo a las necesidades de cada equipo. Una buena opción sería ésta, yo compre uno y también viene con una pequeña explicación aunque en ingles, igual el gráfico se entiende.En cuanto a como configures tus potencias solo depende de cuanto podes invertir en la instalación, si buscas un sistema para competir, un sistema de alta calidad, publicidad móvil ó simplemente mejorar el sistema original del vehículo y que posibilidades de instalación cabe en tu vehículo.en este caso tenemos una pote chica que excita los 6" de las puertas delanteras con su conexión del tipo dos canales:algunos amplificadores poseen entrada y salida de audio ideales para conectar mas amplificadores, como en mi caso, sin perder señal de audio Capacitor, alternador y batería1 Faradio cada 1000 watts. Eso dice la regla del car audioAcá una lista de mejoras antes de utilizar un capacitor:se basa en hacer tres cambios a tu instalación que te darán el mejor resultado cuando de problemas de energía se trata:1) Cambia el cable que va del alternador a la batería por uno de mayor grosor. Haz lo mismo con el cable de tierra común del alternador. Los mm del cable debería ser equivalente a tu cable principal que alimenta tu sistema, dependiendo de la demanda de tu equipo2) Cambia la batería por una de más amperes, Intenta comprar la más grande que puedas y que pueda caber en el mismo hoyo de la batería de fábrica.3) Para el más aventurado, cambiar el alternador. Ahora, esto es un proceso que PUEDE resultar caro y en algunos casos problemático. Primero contempla los otros dos puntos, y realmente checa que cambiar tu alternador por uno de mayor amperaje sea una opción válida en tu vehículo.Mucha gente recomienda un capacitor porque dicta la teoría que el capacitor podrá suministrar energía velozmente a tu amplificador, "nivelando" así las caídas de voltaje del sistema eléctrico. Vale la pena aclarar, entre otras cosas que una mínima diferencia de voltaje que el capacitor pueda hacer, no influirá realmente sobre tu sonido, ni sobre la capacidad de tu amplificador de producir notas de bajo. EL punto es, a pesar de todas las discusiones que podamos tener con respecto a si un capacitor realmente ayuda a nivelar un poco el voltaje o no, este cambio de voltaje aun si existiera, no influiría sobre la capacidad de tu equipo en términos de reproducción. El que pueda tener una instalación con cierto SPL y agregue un capacitor y suba aunque sea .1 db, tendrá pruebas en mano que un capacitor sirve de "algo". La realidad ... es que no.Ahora, muchas veces el capacitor termina sirviendo de algo, simplemente no lo que uno creería.Cuando tu amplificador demande mucha energía este podría dañar las plaquetas de tu alternador dejando de producir corriente, ya me paso por eso yo utilizo uno, o cuando tienes problemas de luces que se atenuan, un capacitor PUEDE ayudarte con ese problema, ya que el capacitor termina ayudando a los focos, pero no a tu amplificador.El punto de este artículo es hacer entender que el capacitor no es una herramienta mágica, ni produce que tu coche suene mejor, ni que tengas mejor SPL. Se convierte en una Curita de problemas en el sistema eléctrico.Bien este funciona así:Un capacitor "de aguante" se conecta al amplificador casi de la misma manera a la que está conectada la batería. El polo positivo del capacitor está conectado al positivo de la batería, y el negativo a tierra. Los capacitores "de aguante", se utilizan como soporte cuando se requiere mucha cantidad de energía en un momento determinado. Cuando el voltaje sube, el capacitor absorbe esa energía sobrante, y la almacena. Cuando el voltaje comienza a bajar, el capacitor va a entregar esa energía acumulada, tratando de mantener el voltaje siempre alto. La capacidad del capacitor de entregar y absorver energía depende de la energía de entrada y de salida.Si te sucede que el auto no arranca después de escuchar tu sistema por largos periodos con el motor apagado y la batería esta en buen estado, entonces una batería adicional en paralelo pudiera solucionar este vergonzoso problema.con un capacitorel capasitor se debe de cargar primero con una resistencia que viene incluida en su empaquecon dos capacitoresSi la potencia requiere mucha ENERGÍA hay artefactos que son utilizados comúnmente en náutica y nos permiten conectar dos o mas baterías, estos son conocidos como AISLADORES DE BATERÍA.La instalación de una batería auxiliar en un vehículo conlleva ciertos problemas de descarga al producirse un diferencial de carga entre la batería de arranque y la batería auxiliar. Si la batería auxiliar además es de ciclo profundo, este problema es aún mayor.Para evitarlo, debemos instalar un sistema que nos permita aislar ambas baterías para evitar su descarga y para permitir su carga.Los aisladores de baterías han sido diseñados para la distribución de corriente de carga entre las diversas baterías (grupos de baterías), todo con una misma tensión. El aislador de baterías evita que la corriente pase de una batería dañe a las otras baterías.Los aisladores de baterías tan sólo pueden ser instalados por positivo entre la fuente de alimentación (por ejemplo, un cargador o un alternador) y las baterías en las salidas de los aisladores. Por lo tanto la salida negativa de la fuente de alimentación debería estar directamente conectada al terminal negativo del grupo de batería y en el terminal más pequeño del aislador. El separador de carga no puede ser usado con un Combi (combinación inversor/cargador)MEDIDAS DE SEGURIDAD:Para evitar situaciones peligrosas, asegúrese que:• La salida de la fuente de alimentación esté desconectada.• Ningún consumo permanezca conectado a las baterías, durante la instalación. Una vez comprobado, instale el aislador de baterías en un lugar con buena ventilación ya que las elevadas corrientes lo calentarán. Es aconsejable que se ins tale sobre una superficie plana de metal con las aletas verticales para poder disipar el calor de los aisladores de baterías.Buscando una potencia adecuada:Es una de las preguntas más difíciles de contestar que existen en el car audio. Esto por la sencilla razón del mal entendimiento de los conceptos, en la aplicación de la potencia.digamos que la especificación de watts o RMS de cada parlante, es el limite que la bocina soporta, no el que necesite, Las bocinas son transductores pasivos, así que estas no exigen una especificación de potencia. La único que debe de preocuparnos es la de la eficiencia. Hago incapie en esto debido a que la mayoria de nosotros constantemente estamos buscando mas SPL con mas calidad por el menor costo.La potencia del amplificador que necesitas depende de muchos factores:• Sensibilidad de la Bocina (Sens 1w/mt)• Cuanto SPL necesitas• La Gama de Frecuencias del material que se usara en el sistemaDesde el punto de vista practico, necesitas probablemente un amplificador solamente para todo el conjunto y muy potenteLa potencia extra en este caso es por la mera cuestión, de que los amplificadores, al llegar al límite de su potencia, tienden distorsionar. entonces buscaremos un amplificador que supere un poco la suma de los RMS totales que utilizaremos o en otras palabras la suma de todos los watt de los parlantes que dispongas.El amplificador para la frecuencia altas, deberá ser, capaz de manejar la bocina quizás 6dB mas alto que la bocina de bajos. entonces tu tweeter tendrá un montón de problemas para mantenerse al nivel del woofer sin morir en el intento. En muchos casos querrás exceder el límite de potencia de la bocina. Esto es posible, debido a que el amplificador de agudos Nunca distorsionaría a altas potencias, la bocina para bajos promedio puede manejar pequeños niveles de distorsión, pero los tweeters, no.Cuando el amplificador distorsiona, el espectro de frecuencia de su salida cambia considerablemente de la forma original. Si la causa de la distorsión, es el no poder amplificar 2 señales mezcladas, como un piano y unas percusiones, en la señal de salida clipeada, se agregaran sonidos y frecuencia que no están en la señal original. La consecuencia directa de la distorsión, es un desfasamiento de la señal original, produciendo frecuencias bajas y energía adicional. Alimentar al tweeter con esto atravez del crossover pasivo es desastroso. Así que un sistema bi amplificado evita este problema, ya que maneja las señales por separado, osea dos potencias una para agudos y medios la otra para los bajos o graves de los de los sub.Enfriamiento de los Amplificadores:El tema del enfriamiento es complicado. lo aconsejable es que las potencias estén en un lugar cerrado y adecuado para que trabajen eficientemente, es complicado entender como funciona y es complicado entender que es mejor (sacar aire, meter aire, etc). Lo que si es claro es que un amplificador disipa calor, y la función de tu sistema de enfriamiento es lograr que circule el aire. Existirán mejores y peores maneras, y la verdad no puedo decir por experiencia cual es mejor o peor, pero te puedo decir que si no logras el cometido principal no te gastes en hacerlo.Bien tenemos tres opciones:- Saco el aire caliente: es simplemente hacer vació en el espacio que habita tu potencia- Meto aire frío: es forzar el aire a que ingrese en donde habita tu potencia- Push-pull: (saco y meto)yo utilice la segunda el problema es que si no tenemos un filtro de aire se mete mucho polvo, como en las otras dos, pero acá tenemos contemplado por donde entra esa suciedad y en la primera si no generamos hoyos de ventilación la mugre entra por todas la uniones mal selladasLo primero y más importante, hacer el cajón o alojamiento de potencia lo más justo posible. Cuanto más grande sea la masa de aire que tienes que mover (como la muevas), más difícil será. Si tu haces un cajón lo suficientemente justo para que entre el amp, tendrás mucho menor volumen de aire que desplazar. Cuanto más espacio dejes entre el amplificador y los muros, tus ventiladores tendrán que hacer más trabajo. Seccionar. Esto es importante por lo mismo. Cada amp debería idealmente tener su propio cajón. Es mejor tener control sobre una masa de aire menor que querer controlar una masa de aire mayor. El cajón en principio debería ser cerrado y sellado (push-pull), o cerrado del lado del ventilador y abierto del otro (si metes o sacas). Yo creo fielmente que lo mejor es meter aire, y no intentar sacarlo. Esto tiene que ver con la densidad del aire caliente. Va a ser más fácil meter aire a temperatura para mover el aire caliente sobre el amp que sacar el que está ahí y meter aire frío por una abertura. Por ello, mi filosofía es diseñar algo que meta aire, y no que saque, aunque también me gusta la configuración push-pull (dos ventiladores, entra y sale). detalle de perfil cajón para potenciaAhora, cuando compres ventiladores, procura comprar algo bueno. yo utilice coolers de PC de los que se utilizan en los núcleos.otros post de interes:http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/11999024/amplificador-monoifonico-de-250-watios-con-transistores.htmlhttp://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/11576354/caja-acustica-para-automovil.htmlhttp://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/11307174/Como-seleccionar-los-componentes-adecuados-para-Audio.htmlhttp://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/11217945/la-caja-turbo.html

Hola a todos, después de barios intentos por hacer de mi auto una disco decidí reemplazar mis woofer pioneer de 10" por unos mas potentes, aunque sony no se le iguala en calidad el costo es menor, respetando los parámetros del fabricante y con una buena potencia el resultado es excelente. aunque debo decir primero que omití las fotos del montaje porque pesan mucho y no hay mucha ciencia en eso, en su lugar presento los planos del proyecto que es lo que nos interesa a todos.quien alguna ves no abrió una pagina de parlantes esperando encontrar planos y solo ve muchos recortes de maderas, lijas y cajas forradas en alfombra. bueno sin mas preámbulos espero que les guste:esta es una imagen de los subwoofers que reemplacebueno este es mi bebe o como lo llamo yo "uno de los gemelos"Subwoofer SONY XS-L156P5acá están montados en el vehículolo primero que hice fue tomar las medidas disponibles del baúl de mi auto. como habrán observado intente con unos bass-reflex, luego de horas de bocetos y cálculos de litros, formas adecuadas para que el sonido se aproveche de forma optima, y mucho tiempo tras el monitor de mi PC, decidí que la forma de la caja ideal siempre es la mas simple, es por eso que opte por ubicar el woofer en un angulo de 45º y porque el sonido no me gusta muy retumbon y si un golpe seco, fuerte y mas preciso elegí un cajón sellado.CORTEFRENTEEstos son los parámetros "Thiele/Small" y lo único que necesitamos para calcular un cajónImpedancia 4 Ohmd (mm) 316Rdc (hom) 3.0Fs (Hz) 25Qts 0.62Qes 0.69Qms 6.35Volumen neto del receptáculo 47.6 litros para cajones selladosVolumen neto del receptáculo 49.6 litros para cajones de tipo abiertoEspecificacionesPotencia de pico máximo 1500WPotencia nominal 450WSensibilidad 84dBaclaro que el fabricante recomienda utilizar maderas con un espesor mínimo de 19mm, pero en mi país no existe esa medida sino de 18mm que es mas que suficiente si el recinto posee refuerzos que colaboren con la rigidez del caja acústica.los materiales que usé fueron:A- madera MDF de espesor 18mm:2= 85mmx1050mm para cantos1=400mmx1050mm para frente3=370mmx370mm para laterales1=405mmx1050mm para base1=385mmx1050mm para fondo8= algunos recortes para los refuerzos yo aproveche los recortes de los latarales y los circulos del frente.B- tornillos, para madera, de bronce, el largo recomendado es siempre tes veces el espesor de la madera que queremos fijar. yo utilice aproximadamente 150 u, sin contar los que vienen con el altavoz.C- silicona mucha! mucha silicona!D- laminas de corcho con un espesor de 5mm para el interiorE- paneles de gomaespuma para absorber las vibraciones en el int. del recintoF- cemento de doble contactoG- alfombra punzonada para piso, es mucho mas gruesa y barata que las que venden en las casas de audio y da los mismos resultados.IMAGEN DE ALFOMBRAH- Masilla para madera, lijas muy finas y no tanto. yo la utilice para tapar los tornillos y para moldear el encuentro entre la cara donde se fijan los woofers y el cajónDETALLE DE ENCUENTROI- pintura sintética ademas de sellar la madera de la humedad o cualquier accidente con agua nos facilita la tarea del cementado para la alfombra ya que la madera absorbe menos.J- cola de carpintera. la del carpintero tiene muchos bellos.lo que primero hice fue presentar las piezas de madera fijándolas con clavos, marque con un lápiz los lugares en donde fijaría la madera con tornillos y perfore las tablas con una mecha para madera de menor diámetro que el tornillo. esto lo hice para que al atornillar la madera esta no se abra y conserve su rigidez. los tornillos los fije en espacios no mayores a 5cm uno del otro.echas las perforaciones encole los cantos de las tablas que estaban listas para atornillar y deje secar la cola todo un día.Armada la base del cajón aplique silicona en todos ángulos internos para asegurar que este bien selladopor ultimo coloque la tapa del cajón con los huecos en donde se instalaran los woofer, tome las juntas con silicona espere su curado y la masillé para darle una forma mas suave.después de sellar todo el interior del cajón dedique tiempo a lijar el exterior y a pintarlo para proteger la maderalo alfombre con un pegamento de doble contacto y revestí todo el interior con laminas de corchopor ultimo cale por detrás del cajón unos huecos para ubicar las borneas y las selle con silicona, revestí todo el interior con material absorbente y monte los woofers.para darle un color mas vistoso al sub los pinte de un rojo fuegoprimero cubrí con cinta de enmascarar toda superficie que no quería pintarrespetando las indicaciones de la pintura di varias capas dejando secar y finalice con un acabado brilloso con una lacaprimera mano de pinturaacabado con laca asi quedaron.utilice cables adecuados, libres de oxigeno para las coneccionesaunque parezca que tener el cajón y colocarlo es todo siempre queda algún detalle. y si se me ocurre alguna idea la subo, gracias por visitar el post y demas esta decir que todo esto llevo mucho esfuerzo, dedicación y algo de conocimiento.no se porque pero taringa creo dos post de este y en el otro que ya elimine me pidieron que autentique las imágenes así que subo esta foto aquí tambiénotros post de interes:http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/11794430/como-conectar-una-potencia-en-un-auto.htmlhttp://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/11307174/Como-seleccionar-los-componentes-adecuados-para-Audio.htmlhttp://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/11217945/la-caja-turbo.htmlhttp://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10986154/Como-realizo-una-caja-acustica.html

Causa mala ubicación inicial de la unidad interior El problema que había padecido el equipo desde que lo instalaron, es que se ubicó en un lateral de la habitación, junto a una pared a su derecha y con una viga arriba a su izquierda, con lo que una parte de la habitación se enfriaba y la otra no, debido a que por un rebote del aire, se producía en la zona de la viga realimentación del aire frío, el compresor se paraba muy a menudo al haber alcanzado el equipo rápidamente la temperatura programada. A consecuencia de esto se decide reinstalar la unidad interior mas al centro de la pared para mejorar el rendimiento. Comprobación de presión y consumo Lo primero a realizar antes de desconectar nada, es comprobar la presión y el consumo del equipo, conectamos el manómetro de baja (AZUL) para determinar la presión a la que está trabajando el equipo, de paso sabremos si le falta gas o no y colocamos la pinza amperimétrica para determinar el consumo del compresor, ambos parámetros estaban bajos, lo que denotaba una pequeña falta de gas. Recogida del gas refrigerante Lo segundo es proceder a recoger el gas refrigerante en la unidad exterior para posteriormente reutilizarlo. Cerramos con una llave allen la válvula de paso de Alta presión, salida del compresor, (La mas pequeña de las dos, la que no tiene toma de servicio) y ponemos el equipo en marcha. El mismo debe funcionar durante unos 15 a 20 minutos aproximadamente, si tenemos conectado el manómetro de baja,este indicará vacío en el circuito, con lo que todo el gas se ha recogido en la parte de alta “Igual que cuando el equipo viene de fábrica”. Vacío realizado – Gas almacenado Después de unos 20 minutos aprox. Funcionando, el compresor debe haber absorbido todo el gas de la unidad interior, este gas debe estar almacenado en la unidad exterior en el circuito de alta presión a la salida del compresor, procedemos a cerrar con la llave allen, la válvula de baja presión (La mas gruesa de las dos) y paramos el equipo, con lo que se parará el compresor, esperamos unos minutos a que se igualen las presiones de la unidad exterior, para determinar si queda algo de gas en ella, el manómetro no debe subir y si lo hace, solo ligeramente, con esto tenemos recuperado todo el gas. Desmontaje de tuberías y cableado Manos a la obra, 1º desconectamos la alimentación AC de 220 V, ya podemos proceder a quitar tapas de canaletas, y desenroscar con cuidado las tuercas de las tuberías para proceder a desmontar las mismas. Es aconsejable colocar unos trozos de cinta en las rocas de la unidades interior y exterior, para que no entre suciedad ni humedad en ellas. Desmontaje de tuberías y cableado Encintado de las dos válvulas de la máquina exterior para que no les entre humedad. Desmontaje del cableado de 5 hilos entre unidades. Desmontaje de desagüe y encintados Con mucho cuidado se enderezan las tuberías de la máquina interior, que en esta instalación estaban curvadas, previamente las habremos encintado en su extremo. Desenganchamos la tubería de desagüe (ojo que casi seguro tendrá agua acumulada), preparamos todo el conjunto para que pase por el agujero de la pared. Desmontaje unidad interior y soporte Para desmontar el conjunto interior, suele llevar dos clicks que lo sujetan por la parte inferior al soporte de chapa de la pared, tendremos que buscarlos y desengancharlos, con un destornillador o la herramienta en forma de L, Desconectamos antes los cables de alimentación AC, el soporte de chapa se desatornilla de la pared. Recuperación de materiales Los materiales reutilizables para la reinstalación son las 4 roscas, 2 de tubo de ¼ y 2 de tubo de 3/8 (trabajamos con R22) , que sacaremos con el cortatubos, las fundas de espuma “armaflex” (aunque tendremos que añadir algún metro). Giramos con cuidado las tuberías de la unidad interior 90º (Están protegidas por un muelle para que no se chafen al girarlas) para sacar los tubos por un lateral del equipo, deberemos recortar la tapa de la carcasa. Conexionado eléctrico unidad interior Procedemos a conectar el cable eléctrico de 5 hilos que une las unidades interior y exterior (según hemos apuntado anteriormente la correspondencia numérica) , ahora podemos trabajar mas cómodamente a nivel de suelo ya que está desmontada. Conectamos el cable de alimentación de red 220V, 3 hilos, para mayor comodidad se unen todas las masas con una regleta, se sujetan los cables con los prensa cables de plástico con tornillo. Montaje en nueva ubicación Procedemos a determinar la nueva ubicación del soporte metálico de la unidad interior, hacia el centro de la pared de la sala. Adaptamos la canaleta debido a que la pared tiene una columna, realizando un escalón la pared,en lugar de cortarla con sierra, en esta reinstalación descubrí que era mucho mas cómodo cortarla con una tijera cortachapa, los cortes salen mas perfectos y rápidos. Instalación de tubos y cables del interior Pasamos el tubo desde el exterior, hacia el interior de la sala, con el muelle dobla tubos podemos hacer curvas seguras y cómodas de 90º sin deformar ni chafar la tubería. Colocamos las dos mangueras: Red 220 V solo a la unidad interior y la manguera de 5 hilos de unión entre máquinas. Instalación exterior de tubos La unidad exterior, en este caso no era necesario reinstalarla, ni modificar canaletas, por lo que solo tendremos que llegar a ella con los tubos y los cables. Con el muelle curva tubos se realizan las curvas de 3/8” lo mas suaves posibles, OJO dejando siempre algo de curva para poder repetir el abocardado si fuese necesario. Pestañado y unión de tuberías Una vez dada la medida adecuada a los tubos, insertamos las fundas de esponja armaflex (aislantes), insertamos las roscas y procedemos a realizar los abocardados, dejar algo de margen de curva si es posible también en el interior, por dos motivos: Para que no quede muy tirante el tubo al unir las rocas y por si hay que repetir algún abocardado. Acabados interiores Acabamos de instalar los trozos de canaleta interior y las tapas de las mismas, para colocar la de la foto de la izquierda se ha realizado una especie de U invertida, para poder colocarla si tener que atravesar con los tubos a través de ella. Vacío de la instalación y detección de fugas Con todas las roscas bien apretadas, conectamos la bomba de vacío a través del manómetro de baja , a la toma de servicio de la máquina exterior, encendemos la bomba y realizamos vacío, mínimo 10 minutos, yo suelo realizar unos 30 a 40, ya que la bomba artesanal no tiene tanta capacidad como una profesional ni puede retirar la humedad “con la misma eficacia” factor que tengo asumido. Una vez realizado el vacío, 1º Cerramos la llave de paso del manómetro de baja (Azul) para aislar el circuito, 2º Apagamos la bomba de esta forma la máquina no absorbe aire de ella, esperamos un rato, mínimo 20 minutos para ver si la presión sube en el manómetro (coge aire por lo tanto hay fugas), cuanto mas esperemos al realizar esta comprobación mejor ya que nos aseguramos que el circuito está perfectamente hermético, si es posible deja el manómetro conectado 2 horas o toda la noche (mucho mejor) si no tienes prisa en poner en marcha el equipo. Soltamos el gas reutilizado Una vez estamos seguros de que el circuito es hermético procedemos a liberar el gas que hemos recogido en el equipo. Abrimos la válvula de baja con la llave allen, para que empiece a liberarse el gas, el manómetro empezará a subir de vacío presión negativa, hacia cero presión positiva, abrimos la válvula de alta presión con lo que nos quedará liberado el gas, el manómetro marcará Mayor presión que con el equipo en marcha. La llave allen en ambos casos, llega hasta el final de recorrido (Válvula completamente abierta) y la volvemos a cerrar ½ vuelta para que no quede atascada con el tiempo “a final de recorrido”. Prueba de funcionamiento Conectamos el equipo mediante botón de consola o mando a distancia, para que empiece a funcionar en FRIO, al principio debido a la igualación de presiones suele tardar unos minutos 3 a 5 en ponerse en marcha el compresor, el ventilador si funcionará Medimos mediante pinza amperimétrica la intensidad consumida por el compresor y mediante manómetros la presión en el circuito, este equipo es antiguo y trabaja con R22, por lo que no hay problema en reponerle un poco de gas si falta. Verificamos valores de funcionamiento Mediante la formula P = V . I como conocemos la potencia de la máquina, ya que viene indicada en la pegatina de la carcasa y conocemos el voltaje de red 220 V, y para ser mas precisos lo podemos medir con el tester, despejamos la I de la formula, quedando por ejemplo. I=P/V 1300 w/ 227 V = 5,7 A Lo que nos indica que el consumo del compresor para un rendimiento optimo en este caso es 5,7 A si la intensidad es menor, Desconectamos de la manguera Amarilla la bomba de vacío, conectamos la manguera a la botella de freón, antes de cargar gas debemos purgar el latiguillo, aflojamos la manguera amarilla del lado del presostato y abrimos ligeramente la botella de freón para realizar una ligera purga del latiguillo amarillo (Botella => presostato), para que no quede humedad en el, apretamos el latiguillo, lo siguiente es ir añadiendo gas poco a poco abrimos la botella y la llave de paso del manómetro de baja (AZUL) ligeramente, en espacios de 10 a 15 segundos cargando gas hasta aumentar el consumo del compresor. La otra comprobación es el manómetro de baja (azul), nos indica la presión en BARes, para R22, dependiendo del equipo, lo optimo estaría entre 4 y 6 BAR. Medida de la temperatura en la impulsión La tercera comprobación a realizar al equipo es la medida de la temperatura en la impulsión de aire frío de la máquina interior, lo ideal es utilizar un termómetro digital de esto que llevan 2 medidas, la interior y la exterior, con eso podemos tener la medida de la impulsión mediante la sonda del cable del termómetro y la medida de la la habitación, para poder comparar ambas y determinar el salto térmico. El salto térmico se determina con: Temp entrada – Temp salida > 12º Por ejemplo : 24º entrada – 8º salida = 16º El equipo está funcionando en margen adecuado, aunque probablemente se le podría mejorar algo. http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/16038024/si-el-calor-te-vuelve-loco___.html

A continuación voy a intentar de la manera mas sencilla detallar como modifique radicalmente el frente de mi peugeot 306 modelo 97 en una versión un poco mas moderna, aunque todavía no he podido completar el trabajo de pintura lo mas importante ya esta hecho y espero que los pueda de alguna manera ayudar. En un principio el auto tenia esta imagen: no es cierto es del de abajo pero este también me gusta. primero que nada tenemos que estar decididos y tomar conciencia de que habrá muchas partes que debemos conseguir antes de comenzar a desarmar el frente del auto. una de ella y quizás la mas importante de todas sera el contra frente, ya que este, aunque tiene las misma dimensiones y en apariencia similar al original de modelo viejo, hace algunas diferencias en el lugar en donde se fijaran las ópticas y en donde va el gancho que cierra el capot. la partes mas visibles y la que destaca el auto son las ópticas delanteras, estas son las que tiene el faro del giro integrado y hay dos modelos. las ópticas ralladas las que alojan una lampara halógena del tipo H4 y las ópticas lisas o biparabola que alojan dos lamparas del tipo H7, estas requieren una modificación de circuito muy fácil de lograr. Como sabemos los 306 que vienen con lámparas H4, la bombilla tiene 2 filamentos, uno para largas y otro para las cortas, si se encendiesen los 2 filamentos en una msima bombilla se calentaria demasiado y su vida util seria mucho más corta. Por eso con el cambio a H7 las cortas se mantienen encendidas al funcionar las largas y conseguimos solucionar las carencias de zonas sin iluminar haciendo mas eficiente la iluminación de la calzada cuando conducimos. por ultimo debemos conseguir el capot, el parachoques delantero y la parrilla o calandra. en mi caso tube la suerte de encontrar un desarmadero legal que compra autos dados de baja por seguro en el que tenian un auto al cual las unicas partes que no se dañaron por el accidente fueron las del frente, esto me dio la posibilidad de ahorrar mucho dinero. por los guardabarros no hay que preocuparse son idénticos y las ópticas calzan ala perfección. tengan la precaución de conseguir los terminales originales de las ópticas y los portalámparas de los giros ya que no son los mismos, ademas de ahorrarnos un dineral y la in fortuita búsqueda ya que no son muy comunes en las casas de repuestos muy bien tenemos todas las partes necesarias ya ahora procedemos a desarmar el auto teniendo la precaución de no perder ningún tornillo y recordando a que parte pertenece ya que los reutilizaremos luego. entonces comenzamos por retirar el para-golpe y las partes frágiles como las ópticas, la parrilla y las molduras: para retirar el para-golpe solo es necesario retirar dos tuercas que se encuentran debajo de cada ópticas en el cual el único acceso es por dentro y por debajo del auto y tres tornillos que están en el labio inferior del para-golpe, el resto es retirarlo hacia afuera. si este tiene rompe nieblas debemos quitarlos primero. Antes de nada y por precaución desconectamos el borne positivo de la batería y seguidamente nos situamos en la parte trasera de los faros. Debemos desconectar los siguientes conectores, van atrapados dentro de la lampara al cual accedemos mediante un tapón que debemos retirar: Retiramos el conector del motor de regulación de altura de los faros de ser de regulación electrónica: ahora procedemos a retirar el faro del giro, este sale presionando del lado del guardabarros en la parte superior de la óptica una traba metálica y ala vez estirándolo hacia adelante teniendo cuidado de no dañar las trabas pertenecientes al mismo:También retiramos las bombillas de los giros, salen girando un cuarto de vuelta y tirando hacia fuera A continuación procederemos a retirar la parrilla o calandra para poder sacar los faros. Debemos quitar las 4 grapas de plástico que lleva en su parte superior y el tornillo central que la sujeta: Después tenemos que retirar las fijaciones de cada faro, son 2 tuercas que veras enseguida en la parte inferior, estas están tapadas parcialmente por una moldura que, con un poco de maña, podemos retirar presionando por debajo de la óptica un par de pestañas plásticas con cuidado de no quebrarlas Y el tercero es un tornillo que está en la parte superior: Una vez libre el faro de toda sujeción vamos a sacarlo, para ello debemos de empujar con mucho cuidado. Lo siguiente será quitar los reguladores de altura de cada faro, es simple, se trata de retirar la pestaña que lo sujeta y girarlo en el sentido de las agujas del reloj, finalmente tirar de él hasta que quede libre para poder reutilizarlos en las ópticas nuevas de ser necesario, es decir si estas no tienen uno propio. en este caso hay que montar los reguladores en las nuevas ópticas, el proceso lógicamente es el inverso, ver bien de que el regulador ha encajado perfectamente a la sujeción de la parábola. Ahora la parte fácil. vamos a retirar el contra frente y el capot: primero retiraremos la toma de aire del motor y el gancho del capot con su correspondiente cable, este fácilmente saldrá si primero retiramos el plástico que esta sujeto al contra frente del lado de la toma de aire del motor el contra frente posee dos tornillos en la parte superior y dos tuercas en la parte inferior justo a un lado de donde retiramos las tuercas del para-golpes en la parte central. el capot posee dos tornillos en cada bisagra. Bien tenemos el auto totalmente desarmado: Ahora el desafío sera rearmarlo con las auto partes nuevas, bueno este proceso es exactamente a la inversa, con la diferencia que haremos hincapié en las ópticas y su circuito de ser estas del tipo biparabola. sin la necesidad de modificar la instalación de fabrica con una palanca intermitente Fase 2.1, se pueden utilizar dos circuitos: uno utiliza un diodo y un relé, sino tenemos la posibilidad de conseguir un diodo adecuado lo podemos sustituir con otro relé. acá les dejo un esquema de los circuitos antes mencionados lo único que nos queda es identificar a que lampara corresponden los tres cables originales del sistema H4 y los cables que corresponden a la ficha en donde se conectaran las ópticas nuevas: estos circuitos fáciles de hacer y con materiales ordinarios se pueden utilizar en cualquier tipo de automóvil que tenga esta posibilidad de cambio en sus ópticas; un claro ejemplo es el VW gol en el primer circuito vemos como el positivo de las largas va directamente conectado a la lampara ademas de conectarse en la entrada de poder del primer relé y también en su bobina, la salida de poder de este relé se conecta directamente con la bobina del segundo que comanda las cortas. la entrada de poder del segundo relé sera una derivada directa desde la batería, que para prevenir problemas de cortocircuitos adaptaremos un fusible de no mas de 15A. el positivo original de las cortas se conectara en la bobina del segundo relé, también. por ultimo le damos carga negativa completando el circuito de lamparas y las bobinas de los relé. la importancia del diodo es simplemente para que la corriente del circuito no se desvíe y no nos encienda las luces largas a la vez que accionamos las luces cortas. Ya colocadas las opticas solo falta colocar el nuevo paragolpes el resultado final es este solo falta dejarlo en manos de profesionales de la pintura, como verán el capot es de otro color. aunque de noche lo único que se ve es esto ya que en el revoleo de cables aproveche y me instale unos LED. lamentablemente tuve un problema con mi cámara digital y su memoria y no puedo ofrecer mas fotos ilustrativas saludos

Chevrolet presentó hace unas semanas atrás, todos los detalles de la nueva e impresionante versión del Camaro, el ZL1 2012, en sus dos versiones: Coupe y Cabriolet. Chevrolet presentó al Camaro más potente de la historia. El ZL1 es la versión más extrema que existe de fábrica del Camaro 2012. Mide de largo 4.83 mm, de ancho 1.91 mm, y de alto 1.37 mm. La distancia entre ejes es de 2.85 mm. Al Oppenheiser, jefe de ingenieros de Camaro, dijo: “El Camaro ZL1 ofrece el rendimiento y la tecnología de un súper coche dentro del segmento de vehículos deportivos. Para brindar un poder absoluto, el ZL1 ofrece más potencia que una Ferrari 458, más torque que un Aston Martín DB9 V12 y mejor relación potencia-peso que un Porsche 911 Carrera GTS.” “El Camaro ZL1 también cuenta con tecnologías de chasis y de tracción exclusivas, para ofrecer lo mejor de todos los mundos: manejo equilibrado en pista, aceleración de arrastre y confort para el conductor.” John Rydzewski, asistente en jefe de ingenieros para motores de bloque pequeño, dijo: “El torque del ZL1 lo convertirá en un automóvil del que no querrá salir. El ZL1 no sólo posee mayor potencia y torque que los automóviles de competición, sino que se ofrece con caja automática opcional para atraer a un amplio grupo de aficionados a los automóviles deportivos.” El impresionante motor se compone de lo siguiente: V8 LSA sobrealimentado de 6.2 litros de 580 CV (427 kW) y 556 lb-pie (754 Nm) de torque, de aluminio, La caja de cambios es manual de seis velocidades Tremec TR-6060, y también puede ser “Hydra-Matic 6L90” automática, que fue reforzada para manejar el torque y la potencia. La versión “MG9” de la caja de cambios manual Tremec TR-6060 cuenta con un 30% más de torque que el Camaro SS, La caja “Hydra-Matic 6L90” automática, fue reforzada para manejar el torque y la potencia producidos por el motor sobrealimentado de bloque pequeño de 6.2 litros, Tiene un sistema de inducción único, Un filtro de aire con menor restricción, Rutas de doble entrada, Un flujo de aire mejorado a través de la cubierta del compresor, Tiene un compresor intercooler de alta eficiencia, Un sistema de dirección asistida eléctrica que consume menos potencia que los sistemas de dirección hidráulica, Incorpora la tecnología exclusiva “Magnetic Ride Control” de tercera generación y “Performance Traction Management”. Su escape estilo Roots de 1.9 litros usa un eficiente juego de rotor de cuatro lóbulos y un intercooler compacto que suministra aire presurizado a los cabezales de alto flujo del cilindro. Para que el ZL1 rinda igualmente bien en la calle y en la pista, la caja “Hydra-Matic 6L90” automática posee tres modos de transmisión diferentes: Drive: El patrón de cambios está calibrado para una optimización máxima del combustible, que incluye arranque en segunda, mientras se ajusta el cambio para una conducción suave. Al activar la función de derivación de cambios en el volante o en la palanca de cambios, se habilita el modo manual en forma temporal. Sport: El patrón de cambios está calibrado para una conducción más agresiva, que incluye arranques en primera para obtener el máximo rendimiento. La sensación al realizar el cambio también es de mayor agresividad, con un algoritmo de rendimiento que mantiene la transmisión en engranajes más bajos durante un manejo dinámico. Manual: Aquí, la caja 6L90 ofrece un verdadero control manual al conductor, sin cambios ascendentes automáticos, y cambios ascendentes escalonados con cambios sumamente veloces y un máximo rendimiento. Otras funciones del ZL1 compatibles con el manejo en pista incluyen: Enfriador del aceite del motor, idéntico al sistema del Corvette ZR1. El sistema integral líquido a líquido es tan efectivo que se considera que tanto la transmisión manual como la automática, son aptas para actuar en pista con el paquete de refrigeración instalado en fábrica. Un enfriador de diferencial trasero, que bombea líquido de transmisión a un intercambiador térmico, reduce la temperatura en el diferencial en más de 38 ºC. Un sistema de combustible de alto rendimiento suministra combustible al motor LSA bajo cualquier condición de manejo. Por ejemplo, el sistema cuenta con recolecciones de combustible adicionales en el circuito primario y la recolección secundaria de combustible se transporta fuera del vehículo para permitir el acceso continuo de combustible en curvas de alta gravedad y en condiciones de escasez de combustible. La versión Cabriolet del Camaro ZL1 se diferencia porque incorpora una mejora del chasis, en la electrónica, en el refuerzo de las torretas de la suspensión delantera, en el túnel de transmisión, en un nuevo sistema de refrigeración, y una mejora en la aerodinámica. También tiene refuerzos en los pilares A (tubos hidroformados), en el pilar de bisagra delantero y en el interior de los balancines. El sistema Magnetic Ride Control de 3.0 litros ajusta la amortiguación 1.000 veces por segundo. El Camaro ZL1 contará con un sistema “Magnetic Ride Control (MRC)” de tercera generación. El sistema MRC emplea amortiguación sin válvulas y tecnología de fluidos Magneto-Reológicos (MR). La tecnología de fluidos MR consiste en una suspensión de partículas de hierro en un fluido sintético. Cuando se activa el sistema, las partículas se magnetizan y se alinean en estructuras fibrosas que cambian la resistencia del flujo. Controlando la corriente que fluye hacia una bobina electromagnética en el interior del pistón del amortiguador, el sistema varía la firmeza de la suspensión para que se ajuste a las condiciones de manejo y de la ruta. Para la tercera generación, el sistema MRC usa nuevos amortiguadores de doble-cable/doble-bobina en las cuatro esquinas. El sistema de doble bobina más pequeña, con una bobina en cada extremo del amortiguador, reemplaza al diseño de núcleo único de la generación anterior. Existen tres tipos de ajuste para el MRC del ZL1: Tour, Sport y Track. Exclusiva tecnología Performance Traction Management para circuitos de carrera y pistas de dragueo. El Camaro ZL1 también ofrece el sistema “Performance Traction Management (PTM)” como equipamiento estándar, exclusivo de General Motors. La tecnología PTM, introducida por primera vez en el Corvette ZR1, es un sistema avanzado que integra el control magnético de conducción, el control de lanzamiento y el control de tracción con el control de estabilidad electrónica, para mejorar el desempeño en circuitos de carrera y en pistas de dragueo. El nuevo Camaro ZL1 está respaldado por la garantía de la transmisión por 5 años o 160.000 km de GM. No se iniciará la comercialización del ZL1 hasta comienzos de 2012. espero le gusten la imagenes