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¿Te has preguntado a quién se le ocurrió la idea de homenajear a los papás? No, no fue ni un hábil comerciante para incrementar sus ventas; ni tampoco una esposa aburrida con un brote creativo y ganas de agasajar al padre de sus hijos. Y no… tampoco fue idea de un papá que quería recibir muchos regalos. Lo cierto es que hoy todos los padres del mundo tienen que agradecerle a Sonora Smart Dodd, una hija muy orgullosa de su padre que quiso honrarlo con un día especial. Si Las Mamás Tenían El Suyo ¿Por Qué Los Papás No? Sonora tenía 27 años cuando un domingo escuchó un sermón sobre el día de la madre que despertó su atención. Se preguntó entonces: ¿por qué no existía un día así para los padres? Su papá, William Jackson Smart, un veterano de la guerra civil, enviudó cuando su esposa daba luz a su sexto hijo, y tuvo que criar solo y sin ayuda a sus seis hijos en una granja en el estado de Washington. El señor Smart se merecía un homenaje. Dodd entonces comenzó una campaña después del sermón, promoviendo la idea de celebrar el día del padre el primer domingo de junio, día del cumpleaños de su papá. Al principio, algunos gobernantes locales se lo tomaron a risa, pero la insistencia de Sonora logró su cometido. Finalmente, el primer día del padre se celebró el 19 de junio de 1910, en Spokane, Washington. La idea fue recibida con gran aceptación en muchas ciudades y condados, por lo que años más tarde, en 1924, el presidente Calvin Coolidge hizo del día del padre una celebración nacional. Ya en 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación presidencial que declaraba al tercer domingo de junio como el día del padre en todos los Estados Unidos. Hoy el día del padre se festeja en casi todo el mundo y se ha convertido en la fecha para honrar y destacar no sólo a todos los papás del mundo sino también a todos aquellos tíos, abuelos o hermanos que con tanto amor y dedicación cumplen el rol de padre en la sociedad. En algunos países de Latino América se celebra el día del padre en diferentes fechas, por ejemplo en México se celebra el día 20 de junio, en Costa Rica el 21, en nuestro país Guatemala se celebra el 17 de Junio, etc. Frases para escribirle a tu Papá!! ¿ QUÉ ES UN PAPÁ ? Un papá, lo que se llama papá, es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. Es aquel que al minuto de haber regañado con severidad, sonríe y guiña el ojo con ternura. Es el que sabe decir no cuando es lo justo y sabe decir si cuando es lo conveniente. Un papá zapatea duro cuando cumple su deber y anda de puntillas en la noche cobijando nalguitas y cuerpecitos fríos. Un buen papá es el que después, de una dura jornada de trabajo, al llegar a casa abraza a sus hijos y se vuelve un niño jugando can ellos. Un papá es aquel hombre que genera vida, que acompaña y da seguridad ofreciendo una mano firme. Un papá es un higo que parece duro y espinoso por fuera pero es puro y dulce en su interior. Un papá es un director de orquesta, es el constructor de un nido, es el maestro de la escuela de la vida. Un papá es ante todo un hombre con corazón, que sabe señalar el horizonte con optimismo y confianza. Un papá, un verdadero papá, tiene mucho de mamá, aunque tenga fortaleza de varón inquebrantable. Un papá es refugio seguro para el hijo que llora y sufre...un papá es aquel que sabe escuchar y alentar a los hijos en las derrotas de la vida. A los papás se les dedica un día en el año, pero ellos dan todos los días para los suyos. Son generosos por naturaleza, por voluntad y por amor. Además, un papá nunca muere, simplemete se esfuma para continuar mandando en su recuerdo con sus enseñanzas. Los papás, son arriesgados, decididos, comprometidos y tenaces. La vida de los hijos transcurre felizmente a la sombra de un buen papá, como el amigo y confidente que refleja la ternura, la bondad y el amor de Dios - Padre. MI PADRE. Yo tengo en el hogar un soberano, único a quien venera el alma mía; es su corona de cabello cano, la honra su ley y la virtud su guía. En lentas horas de miseria y duelo, lleno de firme y varonil constancia, guarda la fe de que me habló el cielo en las horas primeras de mi infancia. La amarga prescripción y la tristeza en su alma abrieron incurable herida, es un anciano y lleva en la cabeza el polvo del camino de la vida. Ve del mundo las fieras tempestades, de la suerte las horas desgraciadas, y pasa, como Cristo el Tiberíades, de pie sobre las ondas encrespadas. Seca su llanto, calla sus dolores, y sólo en el deber sus ojos fijos, recoge espinas y derrama flores sobre la senda que trazó a sus hijos. Me ha dicho: "A quien es bueno, la amargura jamás en llanto sus mejillas moja; en el mundo, la flor de la ventura al más ligero soplo se deshoja. Haz el bien sin temer el sacrificio; el hombre ha de luchar sereno y fuerte, y halla quien odia la maldad y el vicio un tálamo de rosas en la muerte. Si eres pobre, confórmate y sé bueno; si eres rico, protege al desgraciado, y lo mismo en tu hogar que en el ajeno guarda tu honor para vivir honrado. Ama la libertad: libre es el hombre y su juez más severo es la conciencia; tanto como tu honor guarda tu nombre, pues mi nombre y mi honor forman tu herencia". Este código augusto en mi alma pudo, desde que lo escuché, quedar grabado; en todas las tormentas fue mi escudo, de todas las borrascas me ha salvado. Mi padre tiene en su mirar sereno reflejo fiel de su conciencia honrada. ¡Cuánto consejo cariñoso y bueno sorprendo en el fulgor de su mirada!. MI PADRE. La nobleza del alma es su nobleza; la gloria del deber forma su gloria; es pobre, pero forma su pobreza la página más grande de su historia. Siendo el culto de mi alma su cariño, la suerte quiso que al honrar su nombre fuera el amor que me inspiró de niño la más sagrada inspiración del hombre. Quiera el cielo que el canto que me inspira siempre sus ojos con amor lo vean y de todos los versos de mi lira éstos los dignos de su nombre sean. PAPITO Papasito lindo de mi corazón soy el doble tuyo y tu eres mi orgullo me llenas de amor. Soy muy chiquitito aprendiendo a hablar fueron mis palabras papito, papá las primeras letras….me enseñó mamá, Hoy en este día te quiero decir papitito bueno que eres mi alegría eres mi mentor yo soy tu chiquito que te quiere dar un besote grande por ser mi papá gracias por quererme gracias por tu amor gracias por que eres mi papi, el mejor. EN MIS SUEÑOS DE NIÑO El tiempo enmarca los sueños En tu rostro se dibuja Una dulzura infinita, En esos ojos amados, En donde mi infancia recorro Y observo en ese pasado… ¡Cuántos desvelos y sueños! ¡Cuantos consejos olvidados! El otoño tapizó Tu cabello, en ese invadir sentimientos Las ilusiones vividas. En la promesa de un sueño Cuando niño acariciabas Los más preciados momentos Y jugabas a mi lado. En el portal de la casa Te esperaba, Muchas noches tan despierto... Otras tantas muy alegre, Porque a mi lado estabas Y hablábamos de ¡Tantas cosas! De la escuela, los amigos, De los juegos, travesuras De todas esas diabluras, De las risas en el parque Y de las tardes tranquilas. Hoy, que ha pasado el tiempo Los años me han entregado Y sembrado con dulzura De ese amor que llevas dentro… Por ser mi héroe de siempre, Por esos juegos de niño, Por esos besos de noche Donde a mi habitación llegabas De puntitas en silencio Y me abrigabas tan tierno… Por esas palabras tuyas, Tan amadas… “Mi papito”… Así te nombraba…PADRE Por los años que aun esperan Por los mágicos momentos Y el eterno DIA Donde sellaré con besos Tu nombre ¡PADRE ADORADO! Editaré en gran cariño con letras de Oro grabadas En páginas de nuestra historia Y de una promesa Que jamás será olvidada, Cuando acaricié tu rostro Y cobijaste en tus brazos La infancia de todos mis sueños. CARTA DE UN PEQUEÑO Mis ojitos están siempre dirigidos a tí y te observan noche y día. Mis orejitas captan rápidamente todo lo que dices. Mis manitas están ansiosas por hacer todo lo que tú haces. Soy un niñito que sueño que llegue el día de parecerme a tí. Eres mi ídolo, el mayor de los sabios. En mi pequeña mente nunca surge la menor sospecha de tí. Creo en tí con devoción, sostengo lo que dices y haces. Lo haré igual que tú y lo diré a tu manera cuando crezca. Creo que siempre tienes la razón. Cada día con todo lo que haces, me sirves de ejemplo. Y espero con ansias crecer... ¡para parecerme a tí! ¿Estamos conscientes de esto? ¿SIEMPRE? Regalitos Personales Hechos por vos!! Portafotos arcilla Para regalarle a papá. Vamos a realizar un trabajo con arcilla. La sencillez de este trabajo y los resultados que obtenemos merece la pena ponerlo en practica. El unico material que necesitas comprar es el portafotos de plastico transparente. Clic en las imagenes para ampliar e instruciones Otro portafotos pero ahora de carton! Clic en las imagenes para ampliar e instruciones Llavero para Papá Realizamos en esta ocasion un regalo para el dia del padre. De facil y rapida realizacion es muy adecuado para niños de 3 años en adelante. Clic en las imagenes para ampliar e instruciones La Copa del Campeon! Con una botella de plastico y un poco de habilidad realizamos un copa de trofeo, reciclando asi, cosas que tiramos. Clic en las imagenes para ampliar e instruciones Como Padre que soy Les deseo a todos los padres de antemano que tengan UN FELIZ DIA DEL PADRE!!! Fuentes: http://www.secomohacer.com http://www.lazona21.com/blog/2007/06/04/historia-del-dia-del-padre/

Si bien el spyware y el virus poseen diferentes objetivos -lo cual hace que no funcionen igual y que por ende no causen el mismo efecto- estos tienen en común una característica básica: son software malicioso. Dicho tipo de software tiene la capacidad de robar y destruir información, interrumpir los procesos habituales de la computadora, y perjudicar su funcionamiento. Habiendo aclarado este punto, podemos ahondar en sus diferencias. Primero que nada, el objetivo del virus es infectar la mayor cantidad de computadoras posibles en la menor cantidad de tiempo que se pueda, y atentar de manera directa contra su funcionamiento. Para lograr esto, el virus debe propagarse con facilidad, por lo cual muchos de ellos vienen vía mail. Estos no sólo infectan la computadora desde la cual se abre el mensaje infectado, sino que además buscan las direcciones de mail guardadas en el sistema de archivos de dicha computadora a fin de reenviarse a todas ellas. Si bien la propagación por mail es muy común, el virus puede atacar también por otros medios, particularmente mediante cualquier programa o servicio que pueda conectar una computadora con otra. Algunos ejemplos pueden ser los archivos compartidos, los FTP, y los sistemas IMs. Tipos de Vírus Informáticos Todos los virus tiene en comun una caracteristica, y es que crean efectos perniciosos. A continuación te presentamos la clasificacion de los virus informaticos, basada en el daño que causan y efectos que provocan. Caballo de Troya: (troyano) Es un programa dañino que se oculta en otro programa legítimo, y que produce sus efectos perniciosos al ejecutarse este ultimo. En este caso, no es capaz de infectar otros archivos o soportes, y sólo se ejecuta una vez, aunque es suficiente, en la mayoría de las ocasiones, para causar su efecto destructivo. Gusano o Worm: Es un programa cuya única finalidad es la de ir consumiendo la memoria del sistema, se copia asi mismo sucesivamente, hasta que desborda la RAM, siendo ésta su única acción maligna. Virus de macros: Un macro es una secuencia de oredenes de teclado y mouse asignadas a una sola tecla, símbolo o comando. Son muy utiles cuando este grupo de instrucciones se necesitan repetidamente. Los virus de macros afectan a archivos y plantillas que los contienen, haciendose pasar por una macro y actuaran hasta que el archivo se abra o utilice. Virus de sobreescritura: Sobreescriben en el interior de los archivos atacados, haciendo que se pierda el contenido de los mismos. Virus de Programa: Comúnmente infectan archivos con extensiones .EXE, .COM, .OVL, .DRV, .BIN, .DLL, y .SYS., los dos primeros son atacados más frecuentemente por que se utilizan mas. Virus de Boot: Son virus que infectan sectores de inicio y booteo (Boot Record) de los diskettes y el sector de arranque maestro (Master Boot Record) de los discos duros; también pueden infectar las tablas de particiones de los discos. Virus Residentes: Se colocan automáticamente en la memoria de la computadora y desde ella esperan la ejecución de algún programa o la utilización de algún archivo. Virus de enlace o directorio: Modifican las direcciones que permiten, a nivel interno, acceder a cada uno de los archivos existentes, y como consecuencia no es posible localizarlos y trabajar con ellos. Virus mutantes o polimórficos: Son virus que mutan, es decir cambian ciertas partes de su código fuente haciendo uso de procesos de encriptación y de la misma tecnología que utilizan los antivirus. Debido a estas mutaciones, cada generación de virus es diferente a la versión anterior, dificultando así su detección y eliminación. Virus falso o Hoax: Los denominados virus falsos en realidad no son virus, sino cadenas de mensajes distribuídas a través del correo electrónico y las redes. Estos mensajes normalmente informan acerca de peligros de infección de virus, los cuales mayormente son falsos y cuyo único objetivo es sobrecargar el flujo de información a través de las redes y el correo electrónico de todo el mundo. Virus Múltiples: Son virus que infectan archivos ejecutables y sectores de booteo simultáneamente, combinando en ellos la acción de los virus de programa y de los virus de sector de arranque. Por otro lado, en el caso del spyware, su idea no es propagarse indiscriminadamente, sino permanecer oculto en la computadora tanto tiempo como sea posible. Para esto, estos programas se mimetizan con aplicaciones legítimas, o se ocultan bajo el formato de un archivo DLL –de la librería de datos-, o como un registro del cual el usuario promedio no suele tener idea. El permanecer secretamente como parásito le permite recavar información sobre los mensajes, la navegación, y las preferencias del usuario, con fines publicitarios y lucrativos. Algunos ejemplos son, el rastreo de adware, o las ventanas emergentes de avisos. Dadas estas características, para el spyware no es nada útil que la máquina se deteriore, ya que enviar avisos a una computadora inutilizada no tiene ningún sentido. De manera que este no atenta contra su funcionamiento... a menos que intenten removerlo. Por ejemplo, muchos de ellos modifican componentes críticos del sistema operativo, de manera que al ser removidos inutilizan la computadora. Otros pueden ser desinstalados fácilmente, pero reaparecen en cuanto ésta es reiniciada. Al conocer las diferencias entre virus y spyware, diferentes medidas pueden tomarse según cada caso, a fin de protegerse de ambos. Fuentes del Artículo: http://www.editum.org/autor-57=Gerardo-Ramos.html http://www.cafeonline.com.mx/virus/tipos-virus.html

Primero que todo no me hago responsable del uso que les den, bien si son ninjas que luchan por la paz y no tienen guita para las estrellas ninjas porque cuando las tiran no las encuentran... Dardo de mano con alas estabilizadoras Necesitamos: Aguja o alfiler 4 Escarbadientes (o como les llamen en su pais) Hilo de coser Papel lo que sigue es tomar los mondadientes. y apretarlos para enrollar el hilo ya que tengas un poco de hilo enrollado colocamos la aguja . despues sigue enrrollando el hilo y aprieta fuerte, tienes que poner bastante hilo casi hazta cubrir la mitad de el mondadientes: Ahora tenemos que ponerle una hoja de papel doblada en forma de piramide para hacer el estabilizador de vuelo despues metes esa hoja en las 4 puntas de los mondadientes y despues de recortarlo te queda algo asi: ahora arrojalo y se quedara clavado Dardo para cerbatana link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=fuCMGsr3CJQ Mis Dardos Aca les debo las fotos pero les explico rapidamente... Son dardos muy faciles. Se necesita: cinta de papel (es mejor que la scotch) La parte plastica de una lapicera, una vara plastica, uniendo dos capuchones... Tachuela o chinche, de esos de plastico de colores para pinchar papeles en las carteleras. Solo apoyamos la tachuela sobre el estuche de birome o lo que tengamos como "cuerpo" del dardo y los unimos con unas vueltas de cinta. "Estos dardos no se arrojan rectos sino de costado como si fuera un frisbee sin que gire en el aire" Vuelvo a aclarar: No lo lanzen contra ningun ser vivo (los arboles tambien lo son ) Fuentes: http://www.youtube.com/watch?v=fuCMGsr3CJQ http://foros.toxico-pc.com/showthread.php?t=3106 La ultima es propia. (en cuanto pueda subo fotos de los hechos por mi paso a paso son rapidos de hacer y nunca se dobla ni desafila la punta)

Un tutorial para aquellos que no saben por donde empezar. No son pocos los que, movidos por un irracional deseo de construirse sus "audiocosas" han pedido un curso o tutorial de electrónica para dummies. El aprender electrónica, aunque relacionado, nada tiene que ver con el Diy (do it yourself), se requiere una predisposición previa a la superación del fracaso. Por mucha electrónica que sepas, no necesariamente tienes garantizado el éxito. Aquí entran en juego otros factores tales como la habilidad manual, la destreza, el orden y la pulcritud a la hora de realizar los montajes. En este tutorial no hay cabida para la electrónica (al menos no para la teoría electrónica), se hablará de electrónica justo lo imprescindible, ya que lo que se persigue es que cualquiera que disponga de las herramientas necesarias, pueda, partiendo de un layout o una imagen de la Placa base (circuito impreso, PCB) completar el montaje de un dispositivo electrónico simple. Aclaremos que aprender electrónica nos será imprescindible si queremos entender como funciona un aparato, si pretendemos realizar modificaciones, e incluso si solo buscamos reparar nuestros propios errores. Para ello existen en Internet muchos y muy buenos tutoriales que son de recomendada lectura. 1.- LAS HERRAMIENTAS Además de las aptitudes personales del diyer, para poder iniciarse hay que contar con un taller dotado de unas mínimas herramientas. Una superficie de trabajo amplia, bien iluminada, con una toma de corriente próxima si es posible, con cajones o baldas donde tener a mano, pero fuera de la mesa aquellas herramientas auxiliares que nos pudiesen hacer falta durante el montaje. El soldador: El soldador debe permitir las operaciones de soldadura con estaño correspondientes a la unión de dos o más conductores, o conductores con elementos del equipo. Debido a su frecuente empleo, el soldador deberá presentar, entre otras características, una gran seguridad de funcionamiento y durabilidad. Soldador de lápiz. En general, se trata de una masa de cobre recubierta (punta), que se calienta indirectamente por una resistencia eléctrica conectada a una toma de energía eléctrica. Aunque hay muchos tipos de soldadores, los más comunes son los de lápiz y la marca recomendada es JCB de 18 a 25 vatios serán suficientes. El estaño: En realidad, el término "estaño" se emplea de forma impropia porque no se trata de estaño sólo, sino de una aleación de este metal con plomo, generalmente con una proporción respectiva del 60% y del 40%, que resulta ser la más indicada para las soldaduras en Electrónica. en cuanto al grosor, puede variar desde décimas hasta varios milímetros. Lo elegiremos dependiendo de la precisión que necesitemos y del área a cubrir en cada ocasión. Para evitar el uso de pasta de soldar (Flux), cuya misión es la de facilitar la distribución uniforme del estaño sobre las superficies a unir y evitando, al mismo tiempo, la oxidación producida por la temperatura demasiado elevada del soldador, utilizaremos estaño con resina en su interior. La composición de esta pasta es a base de colofonia (normalmente llamada "resina" y que en el caso del estaño que utilizaremos, está contenida dentro de las cavidades del hilo, en una proporción del 2~2.5% Soportes y pinzas: Los hay con lupa, con iluminación y simples. Su función es sujetar los componentes a soldar facilitándonos la tarea de soldadura. Es un elemento del que podemos prescindir, pero puede resultar adecuado cuando nuestra afición aumente. Las pinzas nos servirán en contadas ocasiones, pero por el precio que tienen hace recomendable hacernos con un par de ellas, una recta y otra curva. su utilidad será disponer los componentes en el lugar indicado en huecos de difícil acceso o sujertarlos para su retirada. Arco de marquetería: Se conforma por un arco de acero flexible con un mango y entre sus puntas soporta un hilo metálico dentado a modo de sierra. De gran utilidad para ajustar el tamaño de las placas a las necesidades de nuestro circuito. Para montajes grandes podremos utilizar una sierra caladora con hoja para metales, pero no obstante es conveniente tener esta herramienta para posibles ajustes en el tamaño de las placas. Juego de alicates: Si bien con uno de precisión y uno de corte recto nos sobra, muchas veces será necesario acomodar los terminales de los componentes, cortar o pelar cables y puentes u otras operaciones. Por el precio de uno bueno, podemos obtener todo un juego de alicates de calidad media, ya que para nuestros propósitos no es necesario que sean capaces de soportar grandes esfuerzos. Si bien, son unas herramientas de amplio uso y aplicación también en el entorno doméstico, así que no estaría de más invertir en algunos de calidad. Lima plana: Disponer de una lima no muy rápida y de grano fino puede ser mas que necesario para eliminar las imperfecciones de los cortes y las rebabas de cobre en la placa, para prepararla para la transferencia del diseño o simplemente para evitar los molestos arañazos que nos pueden producir y para dar un acabado mas pulcro a nuestro montajes. Lija y otros abrasivos: Para la limpieza de la superficie del cobre, eliminación de oxido y para rematar acabados podremos usar lija al agua de grano muy fino, lana de acero (o estropajo) también de grano fino y una goma de borrar lápiz y tinta. Minitorno (dremel): No será necesario si para nuestros montajes usamos placas preperforadas, pero será indispensable si realizamos nuestros propios circuitos impresos. Me gustaría decir que cualquier marca vale, pero hemos de tener en cuenta que las brocas utilizadas para taladrar las placas son de 0,8 mm, así que deberemos buscarnos algunos cuya boquilla nos permita el ajuste de brocas (mechas) de este grosor. Existen trucos para adaptar brocas a boquillas que solo admiten tamaños superiores, como es arrollar cinta aislante sobre la broca hasta proporcionar un grosor suficiente para el ajuste a la boquilla. Como ventaja El minitorno es versátil y dispone de multitud de accesorios que pueden sustituir a algunas de las herramientas antes mencionadas para cortar, lijar y refinar acabados de las placas. Quizás sea la herramienta que necesite la mayor inversión aunque para un principiante, en grandes superficies se encuentran ofertas de marcas poco recomendables pero que pueden sustituir y dar apaño hasta que se afiance nuestra afición. No obstante, todos los buenos aficionados terminan haciéndose de un minitorno de buena marca, ya que puede usarse en diversas partes del proceso, como construcción de las cajas y taladrado de las mismas. Otras herramientas: Ni que decir tiene que si nos hacemos con una amplia caja de herramientas, mayor facilidad y mayor abanico de posibilidades se nos abre para operaciones auxiliares. Disponer de sargentas, un taladro de columna, un tornillo de banco, un compresor, una estación de soldadura ajustable, un osciloscopio, llaves, destornilladores, mutímetro, desoldadores, cuter, botadores, punzones, lijadora, compresor, aerógrafo, etc., puede ser muy útil para determinadas ocasiones pero con contar con las herramientas normales en cualquier hogar será más que suficiente. Un taladro, unos destornilladores de distintos tamaños y tipos, un juego de brocas y unas cuantas llaves completarán el arsenal de cualquier diyer principiante. Entre las que yo recomendaría está el multímetro, el taladro, el juego de destornilladores y llaves o un maletín pequeño con un poco de todo, aunque la calidad de estos últimos deja muchísimo que desear y siempre será mejor ir haciendo nuestra pequeña colección poco a poco a medida que vayamos necesitando o entrando con más profundidad en nuestra afición. COMPONENTES ELECTRÓNICOS: Antes de poder lanzarte a hacer un montaje debes conocer los símbolos básicos de los componentes electrónicos. También necesitarás saber sus unidades e identificar el componente real para ubicarlo en la posición correcta en el lugar adecuado dentro de la PCB. No nos enredaremos con sus funciones, para ello existen en la sección el taller unos magníficos temas hechos por compañeros ( Guitarristas.Info - Teoría Electrónica ) que dan respuesta amplia a todas esas preguntas. Tampoco nos pararemos a explicar los tipos de cada componente ni sus características, salvo aquellas que sean imprescindibles para concluir el montaje, como si poseen polaridad, si son sensibles a la temperatura del soldador, si necesitan radiadores o si hay que poner especial atención a algún aspecto concreto para la obtención de óptimos resultados. Resistencias: Las resistencias son unos elementos eléctricos cuya misión es dificultar el paso de la corriente eléctrica a través de ellas. El valor de una resistencia se mide en ohmios (Ω) o sus múltiplos, pero tiene otra unidad que mide la potencia máxima que pueden disipar y se mide en vatios (W) Las resistencias llevan grabadas sobre su cuerpo unas bandas de color que nos permiten identificar el valor óhmico que éstas poseen, aunque las resistencias de mayor vataje pueden llevar impreso su valor en el cuerpo. Clickea en la imagen para descargar programa. (segun el color de las bandas te dice el valor de la resistencia) El valor se determina por un código de colores. Normalmente llevan cuatro bandas, aunque puede llevar cinco en las resistencias de precisión (con valores con más decimales). Las dos primeras bandas corresponde a la primera y segunda cifra del valor en ohmios, la tercera es un multiplicador que indica el número de ceros que hay que colocar detrás de esas dos cifras y por último, una banda (que debe estar más separada e indica el orden de lectura de las bandas) que nos indica la tolerancia (porcentaje de error máximo permitido) Podemos ver que la resistencia de la izquierda tiene los colores amarillo-violeta-naranja-oro, de forma que según la tabla de abajo podríamos decir que tiene un valor de: 4-7-3ceros, con una tolerancia del 5%, o sea, 47000 Ω ó 47 KΩ. La tolerancia indica que el valor real estará entre 44650 Ω y 49350 Ω (47 KΩ±5%). Para identificar las resistencias podes usar el multímetro en lugar de la tabla de colores. Los símbolos que toman las resistencias en layouts y esquemas son Normalmente viene impreso su valor seguido de nada o "r" para indicar ohmios, de "k" para kilo-ohmios y "M" para Mega-ohmios. O codificada como R1 o r1 para que después en una lista de componentes puedas comprobar su valor. Te bastará mirar unos cuantos layouts o unos cuantos esquemas para aprender a identificarlas. Potenciómetros: Hay un tipo de resistencia que tendremos que ver a parte ya que son resistencias variables. Son los potenciómetros, trimers y reostatos. Los potenciómetros y reostatos son los típicos mandos de volumen o tono de todas nuestras guitarras, el trimer tiene el mismo funcionamiento pero no tiene un eje al que darles vueltas con la mano, sino que suelen estar soldados a la placa en el interior del aparato y son ajustados por el montador con un valor conveniente para no permitir su modificación al funcionar el aparato. Potenciómetro Trimer Diremos de pasada, que dependiendo del tipo de respuesta que obtenemos al accionar el mando, se clasifican en lineales, logarítmicos (o de audio) y antilogaritmicos. Su valor, como el de las resistencias se mide en ohmios y viene marcado o grabado en su chasis. Aquí nos encontramos el primer problema con la nomenclatura, porque es confusa e induce a error. Tanto en esquemas como en los propios potenciómetros podremos ver grabado 500kLin o 500kLog que corresponde a un potenciómetro de 500 K-ohmios lineal o logarítmico respectivamente, ahí está claro. El problema es cuando lo marcan como A o B, en Europa se suele llamar "A" al potenciómetro de audio, s decir, logarítmico, mientras que "B" corresponde al lineal y esto no es así en todos los fabricantes, pues algunos europeos, asiáticos y casi todos los americanos suelen llamar "A" al lineal y "B" al logarítmico, así que tendremos que saber de donde hemos obtenido el esquema para poder identificarlos con cierta seguridad. La lógica ayuda, ya que si vemos el potenciómetro de volumen marcado como "B" esto nos indica que en ese esquema a los potenciómetros logarítmicos les llaman "B" y/o viceversa. Para comprarlos en las tiendas no tienes problemas porque se piden como logarítmicos o lineales y no como A o B. En los esquemas encontrareis los potenciómetros indicados por estos símbolos y otros parecidos en los que siempre está la flecha indicando el terminal central del potenciómetro. Sin embargo, en los layout's suelen venir pintados como tal o representados por un rectángulo con tres pad's o agujeros, dependiendo de si se usan potenciómetros para soldar directamente a la placa, o por el contrario son potenciómetros con cableado aéreo. Condensadores (capacitores): Básicamente, un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Sus valores diferenciales son Capacidad, tensión de trabajo y tolerancia. La capacidad se mide en Faradios (F), aunque esta unidad resulta tan grande que solemos usar submúltiplos tales como microfaradios (uF=µF=1/1.000.000 F), nanofaradios (nF=1/1.000.000.000 F) y picofaradios (pF=1/1.000.000.000.000 F) La tensión de trabajo se mide en voltios (V) y hace referencia al voltaje máximo que pueden soportar sin cortocircuitarse, perforarse o explotar. La tolerancia es exactamente igual que en las resistencias, un porcentaje que indica el valor absoluto del error entre su capacidad nominal y la real de funcionamiento. Los condensadores se clasifican según el material de que están hechos, cerámicos, de tántalo, de poliéster, pero nos centraremos en decir que existen de dos tipos: Polarizados o electrolíticos y no polarizados. Los condensadores polarizados son de valores superiores a 1uF y tenemos que colocarlos en su posición correcta ya que una patilla es positiva y otra negativa (esta última suele estar marcada con una franja en el cuerpo y con una patilla mas corta). Si los colocamos con la polaridad equivocada y metemos corriente positiva en el negativo puede llegar a perforarse y explotar. Condensador electrolítico. Los condensadores no polarizados suelen ser de valores inferiores a 1 uF y no hay distinción entre sus terminales, siendo indistinta su posición con respecto a la polaridad de la corriente en la que se insertan. Condensador cerámico. Condensador poliéster 1 Condensador poliéster 2 Para identificar físicamente el valor de los condensadores existen varios métodos de codificación, aunque algunos como los electrolíticos tienen marcado su valor con las unidades correspondientes sobre el cuerpo. El primero, ya en desuso, es interpretar un código de colores al igual que en las resistencias. Los dos métodos habituales son el de números y letras (para condensadores de poliéster) y el método "101" (para condensadores cerámicos aunque nos encontramos condensadores de distintos tipos que usan un método u otro indistintamente). Métodos de números y letras.- Es un poco complicado porque son varios métodos con diferencias muy sutiles. La letra corresponde a la tolerancia, así "M" será 20%, "K" será 10% y "J" 5%, el número que aparece detrás de la letra corresponde a la tensión de trabajo en voltios y un valor antes de la letra que corresponde a la capacidad, que si es decimal significará que su unidad es uF. Así, un condensador que está marcado como 0,047 (ó .047) J 630, se tratará de un condensador de una capacidad de 0.047 uF (47 nF ó 47000pF), con una tensión de trabajo de 630 voltios y una tolerancia del 5%. En caso de que el valor no tenga punto decimal, la unidad será pF. Así un condensador marcado como 22J será de 22 pF con tolerancia del 5% Si aparece el prefijo "n" sustituyendo a la coma del número, las unidades serán nF, así n15K la n será la coma, entonces se trata de un condensador de 0.15 nF o lo que es lo mismo de 150pF. En otros directamente aparece la unidad que hay que aplicar, así un condensador marcado como 0'15n será de 0'15nF o 150pF si hacemos la conversión. Método 101.- Este método resulta más cómodo, el condensador está marcado por número de tres dígitos, las dos primeras cifras son las significativas y la tercera es un multiplicador que indica el número de ceros que tenemos que poner detrás y el valor obtenido está en pF. Así un condensador marcado como 403 corresponderá a un 40 mas tres ceros, 40000pF o lo que es lo mismo 40nF haciendo la conversión. Los condensadores en esquemas y layouts están dibujados de distintas formas, siendo los que tienen signos positivos indicando su polaridad los condensadores electrolíticos: En los layout's vendrán representados como círculos o rectángulos, según sean polarizados o no y se diferencian de las resistencias porque van marcados como c1, c2, o tienen su valor impreso con sus unidades. En este trozo de layout podemos identificar con claridad las resistencias y los condensadores al venir marcados con sus valores y unidades. Podemos ver un condensador circular (electrolítico) arriba a la izquierda, un potenciómetro para soldar en la placa marcado como "level", otros condensadores no polarizados con unidades nF y pF y el resto son resistencias. Transistores: Los transistores son componente electrónicos semiconductores que vinieron a sustituir a las antiguas válvulas termoiónicas que tanto nos gustan en nuestros amplificadores. Los transistores tienen multitud de aplicaciones, entre las que se encuentran: Amplificación de todo tipo (radio, televisión, instrumentación) Generación de señal (osciladores, generadores de ondas, emisión de radiofrecuencia) Conmutación, actuando de interruptores (control de relés, fuentes de alimentación conmutadas) Detección de radiación luminosa (fototransistores). Suelen ser delicados de manejar y pueden romperse si damos demasiado calor con el soldador. Los transistores de unión (uno de los tipos más básicos) tienen 3 terminales llamados Base, Colector y Emisor, que dependiendo del encapsulado que tenga el transistor pueden estar distribuidos de varias formas (hay que tener cuidado con esto, ya que serán difíciles de ubicar en la placa). También existen los transistores MOSFET o JFET (o de efecto de campo) que sus terminales cambian de nomenclatura, pasando a llamarse Puerta (Gate), Drenador (Drain) y Fuente (Source). La dificultad en este tipo de componentes no estriba en su identificación, ya que su nombre suele venir grabado en su superficie, sino la colocación del mismo en la postura adecuada (suelen dar muchos errores). Otro inconveniente a tener en cuenta es que algunos tipos generan calor, tanto que se rompen y para evitarlo hay que dotarlos de disipadores térmicos o radiadores de aluminio e incluso de ventilación forzada (como a los microprocesadores de los ordenadores). Como existen tal variedad de tipos de transistores, en los esquemas tendrán multitud de símbolos pero todos parecidos: Para identificarlos en los layouts suelen estar marcados como Q6 ó Q4 y simbolizados por un trapecio o un semicírculo, o con su forma idéntica que nos da idea de su colocación. En caso de no tener marcada la forma definida, suele tener indicado en el layout el lugar donde debe ir la puerta (G) con lo que recurriremos al datasheet del componente (información técnica) para conocer la distribución de sus patillas. Circuitos integrados: Un circuito integrado (CI) o chip, es un "cacharrito" pequeño que engloba una enorme cantidad de componentes en su interior, principalmente diodos y transistores, además de componentes pasivos como resistencias o condensadores. Son en sí mismos aparatos complejos con las funciones mas diversas (nosotros casi siempre los usaremos como amplificadores, osciladores, estabilizadores de corriente, etc.). Tienen multitud de formas, con ocho, diez, veinte terminales. Algunos son sensibles al calor que generan y necesitan disipadores. Disipador casi todos suelen ser muy sensibles a la temperatura generada por el propio soldador, por lo que soldaremos zócalos en los que se insertan en lugar de soldarlos directamente. EN el cuerpo hay una marca como la del dibujo siguiente (o un punto que señala su patilla uno), que nos indica la postura del IC. Las patillas se enumeran haciendo una "U" empezando por la superior izquierda. El zócalo suele tener también este tipo de marca para no confundirnos cuando insertemos en él el propio circuito integrado. Son de fácil identificación, ya que suelen llevar su nombre marcado en la superficie. El símbolo para los esquemas suele ser un triángulo (o varios) o rectángulos con terminales marcados con números que corresponden a cada una de sus patillas. En los layout's suelen venir representado con su forma y postura exacta y marcados con su nombre o como IC1, IC2. Diodos y LED's: Aunque existen otros componentes activos y pasivos, éste será el último que toquemos en este tutorial. Su función es como la de un interruptor que solo dejara pasar la corriente en un sentido y no en el otro. Su aplicación es como rectificador de tensión (pasar de alterna a continua), como estabilizadores de corriente (zener) y como "bombillitas" (led's). También hay diodos que llaman vulgarmente como diodos de señal que sirven para conseguir determinados efectos en la señal de audio, tales como el "clipping" Estos componentes tienen polarización, correspondiendo el terminal marcado al polo negativo. El diodo led es una especie de bombilla, también polarizado y de distintos colores, que emite luz cuando pasa corriente a través de él. Lo usamos como indicadores de funcionamiento del aparato, aunque también pueden producir modificaciones si los insertamos en la señal de audio. En los esquemas los podemos identificar por un símbolo que recuerda a una flecha clavada perpendicularmente en una diana. La parte de la flecha corresponde al polo negativo y será el terminal que está marcado en el diodo físico. El símbolo del led es idéntico pero con unas flechas que salen de él indicando que emite luz. En los layout's podremos distinguirlos porque son un rectángulo con una zona marcada o por el mismo símbolo del esquema. Es esta imagen, el componente mas centrado que no está marcado con ningún valor corresponde al diodo. 3.- LA SOLDADURA Antes de iniciar una soldadura hay que asegurase de que: a) La punta del soldador esté limpia. Para ello se puede usar una esponja humedecida (que suelen traer los soportes). Se frotará la punta caliente suavemente contra la esponja. En ningún caso se raspará la punta con una lima, tijeras o similar, ya que puede dañarse el recubrimiento de cromo que tiene la punta del soldador. b) Las piezas a soldar estén totalmente limpias y a ser posible preestañadas. Para ello se utilizará una goma de borrar, lija muy fina, o estropajo, dependiendo del tipo y tamaño del material que se vaya a soldar. c) El soldador está lo suficientemente caliente, ya que con un soldador frío no conseguiremos buenas soldaduras y como aumenta el tiempo en que tarda en fundir el estaño, podemos llegar a quemar el componente por exceso de calor (aunque parezca un contrasentido el soldador frío quema más veces el componente que un soldador caliente). d) La potencia del soldador es la adecuada al tipo de trabajo que vamos a realizar. Con uno demasiado pequeño nos ocurrirá lo mismo que con un soldador frío y con uno demasiado grande podremos poner en peligro la integridad de los componentes. Cada tipo de soldadura tiene un procedimiento distinto dependiendo de la ubicación y el tipo de componente a unir. Aquí nos centraremos en la soldadura de componentes o cables a la placa. Aunque cada disposición de las piezas puede requerir un cambio de postura, el procedimiento siempre será el mismo: Estañar la punta del soldador una vez limpia, colocar el soldador de modo que demos calor a las dos partes a unir, una vez calientes acercar algo de estaño a la unión de ambos componentes sin que llegue a tocar la punta del soldador (si el estaño funde será señal de que ambas piezas están a la temperatura adecuada) retirar la varilla de estallo comprobando que se ha dejado una cantidad adecuada del estaño fundido sobre los componentes a soldar (en caso necesario adicionar un poco más pero nunca en exceso) y retirar el soldador sin mover las partes, ni soplar, cuando vemos que el estaño fundido ha cubierto por completo la unión de ambos elementos. Repetiremos el proceso con imágenes: Acercar la punta del soldador en la unión de ambas piezas a soldar. En caso de ser otro tipo de terminal el proceso es el mismo. A los pocos segundos acercar la varilla de estaño a ambas piezas pero sin tocar la punta del soldador: Comprobar que la cantidad de estaño fundida es suficiente para un buen contacto entre ambas piezas y caso contrario añadir más. El estaño fundido tiene que "fluir", cubriendo ambas partes con una superficie cóncava y lisa, si rugosidades ni grumos. Tampoco debe rebosar invadiendo zonas que no nos interesen. Por último retiramos el soldador procurando que nada se mueva hasta que se enfríe de forma natural. El aspecto debe ser pulcro y brillante. Terminaremos cortando el terminal que sobra, dejándolo casi a ras de la superficie de estaño. Como recordatorio del proceso debemos memorizar esta imagen: link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=HgoZCffFanE Fuente: http://www.guitarristas.info/foro/f84/taller-electronica-dummies-7164/ Links: Pedales de Guitarra: http://www.pisotones.com/ Mas tarde agrego mas links de circuitos...