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Bienvenidos a mi postHola amigos,hoy les enseñare como hacer un Shakuhachi(flauta)con caños de PVC.Materiales:Un tubo de PVC, con una pared de 2mm de espesor, 1.7cm de diámetro y 42 o 43cm de largo.un trozo de madera(del ancho del tubo,para hacer un taponUn anillo de PVC de cm de diametro(para que entre justo alrededor del caño)Paso a paso:La flauta consta de dos partes, cuerpo y cabeza, en la primera parte del proceso nos dedicaremos a elaborar la cabeza en donde esta el Pito de Bisel. Con un marcador hacemos una marca de 2 a 3 centímetros de largo y 8 o 10 milímetros de ancho, este será el bisel.Se hacen los cortes de las paralelas, se genera un dobles en la pieza cortada y se lima a mas o menos 30 grados de inclinación. Este es el bisel ya terminado con una inclinación de 30 grados, en la foto se aprecia que su acabado debe ser meticuloso y refinado pues de este depende la sonoridad de la flauta.Luego de tener nuestro tubo con el bisel elaborado debemos, con un trozo de madera, hacer un tapón de entre 1 y medio o 2 cm de largo del mismo diámetro de interior del tubo que encaje en la punta donde hemos hecho el bisel, esto permitirá enrutar la columna de aire que sale desde la boca hasta el bisel.Esta es otra forma de medir el tapón y es usar un pedazo de madera que lentamente vamos formando y probando, no debe quedar ni muy al fondo ni muy afuera, el tamaño del orificio entre el tapón y el bisel debe ser entre 5 y 7 mm el excedente de madera se debe cortar a ras del tubo de PVC.Luego de tener nuestro tapón en su lugar, usamos un anillo de tubo de PVC para rodear el extremo del tubo donde hemos hecho el bisel y colocado nuestro tapón, el anillo solo debe cubrir hasta donde llaga el tapón como se ve en la foto, el trozo de tubo puede ser uno del mismo diámetro pero de paredes mas delgadas y cortado por un lado.En esta foto se aprecia el tapón en su lugar, el espacio por donde va entrar el chorro de aire que sale de la boca, esta parte se llama embocadura. También se ve la postura del anillo PVC. Ahora puede probar como suena su pito de bisel, si el sonido no es consistente o claro, mueva el tapón y el anillo hacia adentro o hacia afuera y pruebe hasta que le suene bien.Luego de terminar nuestra cabeza nos dedicamos al cuerpo, en donde se elaboran los hoyos. vamos a contar las distancias desde el borde del bisel hasta el final del cuerpo. El primer hoyo tiene 7mm de diámetro y su centro esta a 33.2cm del borde del bisel.El segundo hoyo tiene 9mm de diámetro y su centro esta a 29.6mm del borde del bisel, la afinación con los dos hoyos destapados debe ser de SI. El tercer hoyo tiene 6mm de diámetro y su centro esta 27.2 cm del bisel, la afinación con los tres hoyos destapados debe ser DO. El cuarto hoyo tiene 7mm de diámetro y su centro esta a 23.3 cm del bisel, la afinación con los cuatro hoyos destapados debe ser RE. El quinto hoyo tiene 8mm de diámetro y su centro esta a20.3 cm de distancia del bisel, la afinación con los cinco hoyos destapados debe ser de MI. El sexto hoyo tiene 7mm de diámetro y su centro esta a 17.7 cm de distancia del bisel, la afinación con los seis hoyos destapados debe ser de fa sostenido.Los hoyos de la flauta de PVC son de diferente tamaño y de su precisión depende la calidad de la afinación de este instrumento, los tamaños pueden cambiar su diámetro pero esto será en pequeñas proporciones.Resultado final:-----------------------------------------------Mi Perfil-------------------------------------------------

Como hacer un rifle Candyman airsoft DSR-1Arma realProceso:Piezas del mecanismo:Empezando a trabajar la madera:Pintando la madera:enzamblando:RIfle terminado:

Escarabajo de vaporFicha técnica:Motor / Caldera: Cheddar Pegasus, de 4 cilindros de doble efecto motor, con bomba de agua de alimentación, la caldera de milenrama estilo, gas attenuater, encendedor, y la investigación PM silbato de vapor de combustible: gas propano / butano Mix Chasis: Tamiya High-Lift, 4x4 con transmisión de 3 velocidades , diferencias cerrado, lleno de bolas Ruedas: RC4WD cerraduras cordón estrechoCuerpo: de aluminio y metal marco de chapa de aluminio R / C: Spektrum DX6, 7.2V NiMh, 7 servos futaba, faros Tiempo de ejecución: 30 minutos Peso: 20 lb (vacío). El Cuerpo:El chasisSoy un gran fan de Tamiya, todo Tamiya está sujeto a un cuidadoso examen de una conversión de vapor (esta es la octava hasta la fecha). He estado pensando acerca de esta conversión de vapor de elevación alta durante bastante tiempo, y, finalmente, dedicada a mi mejor planta de vapor en ejecución para el proyecto. Las razones para utilizar la elevación alta como un proyecto de vapor, ya que se tiene una buena ubicación para un motor, estructura sólida, primaveral de hojas rígidas y 3 velocidadesConversión de vaporEl Pegasus Cheddar es una planta marina, por lo que el motor está hecho para adaptarse a los ejes de hélices. Adaptación de este proyecto requiere el motor para adaptarse a un eje del piñón más pequeño. Afortunadamente, el chasis de elevación alta había espacio suficiente en la parte delantera (que más tarde se convirtió en la parte posterior) para ajustarse al motor de 4 cilindros. La caldera se montó como centrado en el chasis como sea posible para extender la distribución del peso a las cuatro ruedas. El súper pelea de peso pesadoA pesar de que parecía uno de los proyectos más simples, que resultó ser bastante una pesadilla resolver todo tipo de problema, mientras que la conversión a vapor. Al final, funcionó mejor de lo que podría haber esperado, pero no fue un camino fácil. Tamiya diseñó la elevación alta para el peso de equipos eléctricos. El mayor problema era el peso de las piezas de vapor, el escarabajo de vapor pesa £ 20 vacía, sin agua. El primer problema con el peso se inició en las ruedas y los neumáticos. He sustituido los neumáticos y las ruedas de valores de 2,2, pero se vieron confrontados a los pinchazos, especialmente durante el rastreo. La espuma de valores no puede soportar el peso y los neumáticos, básicamente, se comprimieron siempre, con el borde de las ruedas de tierra. Esto también hace que sea imposible girar. Encontré la solución de espuma mediante la sustitución de las espumas de los neumáticos con extra fideos gran piscina. Estos tienen el diámetro exterior correcta, y sólo se requiere el agujero interior que se reduce hasta ajustarse a los bordes. RC4WD me proporcionó una serie de bloqueos de grano muy dulce, y estos me ayudó en la celebración de la espuma y el neumático en su lugar, los tornillos a ambos lados de las llantas. Estas ruedas de aluminio están muy bien a máquina, y encajan perfectamente.Segundo tema fue la suspensión .... cuando a su vez, se inclina, y se inclinó estancias. Tuve problemas similares con mi vehículo de vapor, pero por lo menos que uno tenía seis ruedas y los choques de repartir la carga. Por suerte, esto se resuelve fácilmente mediante el uso de la cantidad máxima de hojas suministrado en el kit de elevación alta. Y, por último, el peso realmente dio los servos un momento difícil cuando se trata de la dirección. Yo había duplicado hasta los servos con 2 futabas alto par, en un principio para la dirección en las 4 ruedas. Sin embargo, las ruedas sólo no se movía debajo de la carga. Entonces bloqueado las ruedas traseras, y vinculado a los servos juntos para dirigir solo la parte delantera. También tuve que, por primera vez, se basan en la batería 7.2v para alimentar los servos .... todos los 7 de ellos.Para mejorar aún más el rendimiento en el chasis, he actualizado todos los rodamientos de bolas. Esto marcó una diferencia muy notable. Simplemente quería que yo había puesto en los rodamientos de bolas durante la construcción inicial del chasis, como la sustitución de ellos significaba desmontar casi todo! También bloquea los diferenciales delantero y trasero, ya que esto no será romper todos los registros de velocidad en tierra ..... aunque estoy bastante seguro de que es el más rápido R / C escarabajo de vapor en el planeta. El escarabajo de vapor de aire Después de recibir estos temas funcionado, es hora de tomar sólo un vapor de 4x4 y añadir un poco de carácter a la misma. Una vez más me dirijo a la naturaleza de los mejores diseños. Decidí un escarabajo sería adecuado para un tractor de oruga, y de inmediato fui para mi insecto favorito, el japonés escarabajo rinoceronte ( Allomyrhina dichotomus). El primer paso es cambiar los extremos delantero y trasero de la elevación, porque realmente quería tener el motor expuesto en la parte de atrás, y no escondido en la cabeza. Parte del atractivo de Steampunk es la visibilidad de la mecánica, y no más bien cubrir todo. Después de presentar el marco de aluminio, me di cuenta de que parecía muy familiar. Después de practicar surf, me encontré con que una muestra de anime antiguo llamado Tiempo Bokan, tiene un vehículo escarabajo llamado Mechabuton, tiene alas que se pueden abrir, así como un motor en la espalda! Tengo vagos recuerdos de la serie .... debe haberlo guardado como un niño, y la archivó en: "hacer uno de estos cuando seas grande?"El marco de aluminio fueron comprados en una ferretería local, que vienen en variedad de espesores y longitudes. El aluminio es ligero, fácil de perforar, cortar y doblar, grandes cosas para trabajar. La chapa de aluminio se aplicó por tuercas y tornillos. Las bisagras fueron utilizadas para la cabeza - como para llegar a alimentar el tanque de gas, depósito de agua, y el encendedor. depende también fueron añadidos para el ala-proyectiles para llegar al condensador y el equipo de RC. Control de Radio me Geeked todos hacia fuera y utiliza 2,4 GHz de espectro ensanchado DSM este tiempo, y se utiliza el Spektrum DX6. Después de usar el joystick, que tenía dos canales adicionales a la izquierda, también podría añadir servos a las conchas de las alas. Adición de los servos de las alas más difícil de lo que yo había anticipado, no hay mucho espacio para los servos. Después de algunos tirones de pelo, me di cuenta de que los servos se puede montarht.

HistoriaEl charango se fabrica de madera dura o semidura y estable a los cambios climáticos. En general los luthieres utilizan las maderas que tienen a mano. En Argentina utilizan el algarrobo, la jacarandá, el cedro, el palosanto, .... En bolivia el naranjillo, la jacarandá..... . El Nogal también es una madera excelente porque se talla muy bien. Todos llevan por supuesto pino abeto de tapa armónica, que es la parte más importante de un instrumento de cuerdas. La madera para el diapasón de un charango de cierta calidad es el ébano, la jacarandá y el palo santo de india. Ver el enlace sobre maderasNo todos los charangos se hacen excavados, ya que en Perú en los departamentos de Cusco, Puno y Ayacucho utilizan el método del molde, como el sistema empleado para hacer una guitarra, en realidad este charango es como una guitarra en miniatura, con finas láminas de maderas, jacarandá y otras excelentes maderas. El tiro de un charango de este tipo ronda los 370-380 mm y el de una guitarra 650 mm. Don Justo Baca Sotomayor de Cusco (Perú) utiliza también preciosas maderas nativas de la Selva de Maldonado llamadas chachacoma, caoba, ciprés con las que consigue construir unos estupendos charangos, guitarras y mandolinas.Bolivia y Perú se han venido atribuyendo desde hace muchos años, la invención del charango, sin embargo, parece no estar claro su origen. A continuación, un enlace de un estudio hecho por el extraordinario músico, charanguista, luthier..... Federico Tarazona donde trata el polémico tema del origen del charango, asunto que ha originado tantas divergencias.Proyecto constructivoConsistirá en construir un charango de concierto un poco atípico. Los charangos normales tienen un tiro que oscila entre 37-38 cms. pero este charango que voy a construir tendrá un tiro de 41 cm. e irá afinado en Fa#.La forma de este charango la copié de un charango de un amigo mío Moisés Arnaiz, extraordinario guitarrista y charanguista Asturiano que fue construído por nuestro común amigo, el luthier francés Christian Deloraine. Puedo afirmar que es el charango que más me ha impresionado por su sonido.Lo que cambiará respecto al original es la caja armónica que será de madera de castaño, el diseño de la boca, el varetaje interno y el diseño de la pala del charango y una manera diferente de enfocar la construcción del mástil.El diapasón y la pala serán de ébano con una incrustación de nácar en esta última, representando un escarabajo (antiguo dios Geper de los antiguos y excepcionales Egipcios).Quiero agradecer a mi amiga y compañera de trabajo Angela Arana Moncada, magnífica pintora y diseñadora en sus tiempos libres, su colaboración en el diseño de los "quirquinchos" del golpeador y del escarabajo pelotero de la pala.Planos y plantillas La tapa armónicaLa tapa armónica estará formada por dos tipos de madera: la parte superior construída de madera dura y la inferior de Pino Abeto Alemán.La Tapa armónica de Pino Abeto Alemán, puede ser también de Abeto Engelmann (América del Norte), Picea de Sitka o Cedro Canadiense. Se traza con la plantilla la forma y se comienza a cepillar para dejarlo aproximadamente a 2 mm. Cuando se llega a estos límites se continuará con lijas para dejarla reducida a unos 1,5 - 1,7 mm (esta acción se hará en la etapa final cuando la tapa esté ya pegada a la caja y con los perfiles ya encolados). Estas medidas son aproximadas ya que cada tipo de madera precisa un determinado grosor. La experiencia del luthier desempeña en este punto un aspecto importante teniendo que evaluar la flexibilidad de la madera, su dureza, su sonoridad, etc.El pino abeto se cepilla muy bien a favor de la veta al ser una madera blanda. Hay que resaltar que para un buen cepillado la cuchilla del cepillo debe estar perfectamente afilada.Aquí tenemos las dos chapelas; la de arriba de ébano que la utilizaremos en la pala del charango y la de abajo de caviuna nos servirá para el golpeador. (Estas dos chapas se venden en las casas especializadas suministradoras de madera para las palas de las guitarras).La madera utilizada para el golpeador es de una chapa de Caviuna (Dalbergia Nigra). Al ser una madera dura se cepilla mejor en diagonal. Habrá que dejarla a unos 2 mm. de grosor. En el acabado final quedaría con el mismo grosor que el pino.La unión entre el golpeador y el pino se hará como sigue: 1) Con cola rebajada se encola el pino sobre el golpeador. El solapamiento de las dos tablillas será de 12-15 mm. 2)Después de 2-3 horas, se hace en una cartulina una plantilla con el dibujo de la unión y se traza con lápiz la línea de corte. 3). Con una sierra de marquetería de las más finas, se realiza el corte con mucho cuidado como se ve en la foto. 4) Con una plancha vieja caliento la madera a eliminar, de modo que la cola se ablande y con una espátula pequeña o un formón quito los restos.A continuación procede hacer la boca o bocas del charango. Esto va en el gusto del luthier. Puede hacerse una boca central u otra opción como la que yo adopté consistente en dos figuras de Quirquincho o Mulita (Armadillo). Suelo utilizar este motivo porque este animal, ha contribuído mucho en el desarrollo de este instrumento. Afortunadamente hoy en día, está protegida esta especie. Pego dos trozos de contrachapado de 0,6 mm. de grosor en el lugar donde irán las bocas con el fin de reforzar esta zona muy delicada y frágil. Estas chapelas van pegadas obviamente en la zona inferior del golpeador, la que no se va a ver.Trabajar en el golpeador como se muestra en la foto.Este es el momento de la unión entre el golpeador y el pino configurando la tapa armónica. Como se observa en la foto después de poner un papel debajo para que no se pegue al tablero, hago la unión con cola y presiono con 4 cuñitas en los extremos para que la unión sea firme. Lo dejo 12 horas secar en una zona seca y con una humedad de aproximada entre 50-60 %.Después de verificar el perfecto encolado, procedo a un lijado de la tapa dejándola en unos 2 mm. de grosor. El paso siguiente consiste en encolar las varetas de abanico según el plano. Para ello preparo en madera sobrante de pino abeto 7 listoncillos de 2 mm x 4 mm. (La veta de estas varetas deberán ser perpendiculares a la tapa) y en mi jaula de encolados como se ve en la imagen voy pegando las varetas (antes he dibujado a lápiz su ubicación). En el momento de pegar, quito los restos de cola. Yo utizo una pequeña brocha humedicida en agua; con un trapo voy secando la brocha para que no aporte demasiada agua; cuando no quedan restos de cola con una pistola de aire o un secador de pelo, aplico aire caliente para eliminar la humedad aportada con la brocha.A medida que voy pegando las varetas o cuando están todas pegadas, con un formón muy bien afilado, trabajo cada una de las baretas rebajando los extremos y dejándolas perfiladas como se aprecia en el dibujo.Este es el resultado de la tapa terminada por su cara superior; deberá tener un ligero abombamiento en la zona del puente que es lo que se pretende al utilizar la solera de la tapa. Es conveniente dejar la tapa prensada en el molde hasta tanto se pegue a la caja armónica; si no se hace así, la madera tiende a recuperar su estado primitivo. Con este abombamiento, copiado de los constructores de guitarras clásicas, se pretende conseguir un mejor sonido, y contrarrestar la fuerza del puente hacia abajo por causa de la tensión de las cuerdas.En su parte interna la tapa lleva una barra armónica (10 mm x 15 mm) en la unión entre la tapa y el golpeador, con el fin de reforzar dicha unión y el resto de la tapa. Este listoncillo puede ser de cedro, caoba o incluso pino. Y llevará la curvatura que tiene en esa zona la solera de la tapa. (Ver plantillas de la solera)La caja armónicaPartiendo de un tronco cortado a la mitad, trazamos con nuestra plantilla la forma del futuro charango.Herramientas utilizadas en la excavación. Gubias rectas de media caña y de cuchara.Para empezar después de trazar con la media plantilla la forma del charango, taladramos con una broca de 16-18 mm a 1 cm. del contorno señalado una serie de orificios. Los taladros se harán inclinados y no verticales salvo en el centro. La profundidad aproximada 7-8 cms.Una vez hecha de forma aproximada la excavación, se corta en ángulo de 14º la cabeza o pala del charango. En mi caso trabajo con madera verde con mucho contenido en agua. En lugares con calor o en verano la madera seca demasiado rápido y puede agrietarse. Un método aprendido de un madreñero asturiano consiste en sumergir el madera dentro de la viruta que se ha ido extrayendo para que seque lentamente. Lo ideal sería trabajar con maderas secas y estabilizadas.La madera al secar tiende a contraerse y a perder su base plana. Al cabo de un año que puede llevar el secado (mejor 2 años), se cepillla en una cepilladora profesional para que tanto la caja como el mango queden totalmente planos.Aspecto que va tomando la forma del charango. Con las plantillas del interior se verifica la curvatura interna para intentar que un lado sea simétrico del otro.Herramientas utilizadas en el trabajo externo.Una vez hecha la excavación, se procede a trabajar el exterior, intentanto dar la forma de un kirkincho o mulita (Armadillo). Las herramientas utilizadas son la gubia grande de media caña para desbastar de forma burda y luego proseguir con la escofina y el bastrén.Trabajando con el bastrén.Al cabo de unos meses ya podemos ir trabajando la pala, haciendo los taladros para la instalación futura del clavijero. A estas alturas ya no hay riezgo de rajaduras y podemos colgarlo con una cuerda como un jamón para que siga secando lentamente. El lugar deberá estar ventilado, pero que no le de el sol.En una pequeña pesa de cocina que sea capaz de indicarnos su peso en gramos, vamos pesando cada semana, debiendo ir el charango disminuyendo en humedad y por consiguiente en peso. El momento en que después de varias tomas del peso no cambie, damos por concluído que la caja no va a secar más y procedemos al montaje del instrumento con el pegado de la tapa, etc. Este consejo me lo ha dado mi buen amigo Markus Schmid de Suiza, estudioso del charango en todas sus facetas. Markus quedó prendado del sonido del charango mientras deambulaba por esas cordilleras andinas buscando y retando las alturas, su primera pasión. Es posible que ahora su primera pasión sea el charango y la escalada la segunda.Yo he copiado de uno de los charango del constructor Boliviano Gamboa de hacer un par de canales para comunicar la caja con el mástil. Una vez montado más adelante el diapasón, hago un par de agujeros a la altura del traste 12 en el mástil (uno por cada lado).Los canales están hecho con un formón de 6 mm. de ancho.Utilizo un pequeño serrucho de costilla para hacer los cortes con mayor exactitud.Con el fin de pulir el interior del charango cuando esté seco, estas fresas esféricas hechas de madera torneada y lijas de distinto grosor, me las recomendó el excelente luthier peruano Julio Jihuallanca. No existen en el mercados útiles para esta labor, asi que tenemos que construirlas.Este es otro útil indispensable que hay que fabricar para poder medir el grosor de las paredes del charango que deberán ser de 5 a 8 mm. de grosor. Cuanto más finas las paredes más ligero y mejor sonido.Aspecto que va tomando el charango. Ya ha perdido bastante su humedad a pesar que se taló en el menguante de enero de 2010. Hace ahora un año.Montaje de la tapa y la cajahttp://1.bp.blogspot.com/_x6Wr5gg_1jM/Sj1X7eXsnOI/AAAAAAAAEuY/4G1Te9hmEH0/s320/IMG_0856.JPGYa tenemos casi todas las piezas hechas. La caja, la tapa armónica, el diapasón y la pala. Esta es la imagen todavía sin encolar de las partes a unir.Antes de realizar el encolado de la tapa, he dado tres manos de goma laca con una brocha al interior de la caja. Después de cada mano, lo dejo secar y lo lijo con una lija muy fina. Luego pego la etiqueta. También he hecho los encastres para que encaje la barra armónica de la tapa.Antes de dar cola, compruebo que tanto la tapa como la caja ajustan perfectamente, procedo a encolar las dos partes y con una cinta de cámara de coche, fijo la tapa a la caja y la dejo secar durante 24 horas.Pasado ese tiempo, desmonto la goma y con un formón y lijas elimino los sobrantes de madera de la tapa.El paso siguiente es hacer el rebaje para los junquillos. El ancho del corte tiene unos 4 mm. y la profundidad unos 2 mm. (el ancho de la tapa).Las dos herramientas utilizadas son un miniformón y un gramil para violines, pero que también sirve para este menester utilizando solo una cuchilla.He preparado estos dos junquillos. El de taracea con maderas de colores va por el interior y el otro de madera de caviuna va como remate externo.Los junqujillos los monto de la siguiente manera: el de taracea lo ajusto primero sin pegar uniéndolo con unas tiras de cinta de carrocero. De igual modo se ajusta el junquillo externo. Una vez comprobado que las uniones son correctas, procedo a su encolado siguiendo el mismo orden y utilizando la cinta de carrocero. Finalmente para dar mayor firmeza sobre todo en las curvas, utilizo la goma elástica ya utilizada para pegar la tapa. Lo dejo secar unas 8 horas.Vista del acabado de los junquiillos. En este punto viene el acabado de la tapa, utilizando lijas de un grosor descendente. El grosor de la tapa deberá quedar aproximadamente a unos 1,5 - 1,7 mm dependiendo del tipo de madera. Si fuera cedro canadiense debería quedar entre 1,8 y 2 mm.La pala y el diapasónla palaLa chapela de ébano se deja a unos 2 mm. de grueso. Una vez lijada se pega a la pala del charango al que previamente le hemos dado la forma según nuestra plantilla. Una vez pegada se elimina la madera sobrante y se procede a realizar los agujeros del clavijero metálico, bien mediante un útil parecido al que se expone a continuación ó hacerlo uno a uno mediante un taladro vertical. A continuación se procede a realizar la caja por donde salen las cuerdas.Útil para realizar los agujeros en la pala para instalar los clavijeros metálicos.Vista parcial de como utilizo el accesorio.Presentación provisional del clavijero. He hecho una incrustación con trocitos de nácar, inspirado en la figura de un escarabajo pelotero.El diapasónAntes de poner el diapasón que hemos realizado según plano, debemos poner a ras de la tapa armónica una chapa unos 2 mm.Una vez pegado esa chapela procuro ajustarla con lija a la tapa y verifico con una regla una perfecta nivelación.Una vez preparado el diapasón y puestos los trastes, procedo luego a pegarlo al mástil del charango con sendos sargentos o prensillas.Este es el resultado de la unión del diapasón de ébano al charango. Una vez pegado el diapasón marco con un rotulador negro cada traste para seguir con un listón de madera de pino u otra variedad similar, de unos de 65 x 30 x 320 mm al que he pegado una lija fina, repaso todos los trastes para que queden totalmente horizontales sin que ninguno sobresalga. Cuando hayan desaparecido las marcas del rotulador se supone que todos están alineados. Lo compruebo con una regla. Luego se redondean nuevamente con una lima de grano fino y se pulen con un estropajo de acero fino para quitar las rebabas. Acabado este ajuste procedo a dar un par de manos de cera al ébano finalizando con un pulido con una gamuza. El diapasón no se barniza.Con la escofina voy eliminando la madera sobrante del mástil. El diapasón me sirve de guia porque lo he montado ya con las medidas previstas en el plano.Luego utilizo el bastrén ajustándome a las medidas del plano en cuanto al grosor den mástil. En el traste 1 deberá tener un grosor de 20 mm. y en el traste 10 de 24 mm.Voy acabando con un cristal viejo de ventana o con una cuchilla de ebanista y finalmente con lijas de distintos grosores de mayor grano a menor lo dejo listo para barnizar.El puenteSiguiendo las indicaciones consignadas en el plano del puente he construído el que se ve en la imágen.Método seguido para el encolado del puente. Es mejor pegar el puente después del barnizado. Yo he optado por utilizar goma laca como en todos los instrumentos que hago. Lo dejo 8 horas y espero 48 horas antes de poner las cuerdas.FotosEl charango va afinado en fa#, como sigue:1as do# al unísono2as fa# al unísono3as do# a la octava4as la al unísono5as mi al unísonoEte fue todo el procedimiento,muchas gracias, y si quieren comenten.

Holaa hoy les voy a enseñar a preparar algunos tragos para alguna ocasion, o simplemente si nos agarran ganas de tomar algo.Daiquiri:Origen---------------------------------------Cuba, La Habana---------------------------------Composición------------------------------Tipo---------------------------------------- cóctelBebida alcohólica base------------- ronServida en -----------------------------copa de cóctelIngredientes:ron blanco42 ml (1 1/2 onzas)LimónJugo de medio limón ( 7 ml o 1/4 de onza)Azúcar1 cucharadaHieloAlgunos cubitosPreparación:PreparaciónMezclar todos los ingredientes en una coctelera o batidora con hielo y colar en una copa de cóctel fría o servir con cubitos de hielo.Mojito::El Mojito es un popular cóctel originario de Cuba, compuesto de ron, azúcar (o jarabe de azúcar), lima , Menta o hierba buena y agua con gas.Ingredientes:ron blancosoda o agua mineral2 cucharadas de azúcar1 taza de hielo picado1 ramita de hierbabuena (10/12 hojas)1 cucharada de jugo de limónPreparación:Mezclar el jugo del limón, el ron, el azúcar, el hielo picado y la hierbabuena.Usando una cuchara mézclar bien hasta que el azúcar se disuelva. Añadir la soda o agua mineral. Servir en vasos pequeños y adórnar con hierbabuena.Piña colada:Es un excelente coctel refrescante hecho a base de piña, muy popular en Puerto Rico, donde comúnmente lo llaman la bebida oficial. Por lo general se sirve bien mezclado o agitado con hielo.Ingredientes:400 ml de leche de coco.600 ml de zumo de piña o 1.500 gr de piña (cuanto más madura mejor)600 ml de ron blanco (o extracto de ron 300 ml)Hielo picado1 lata (12 fl. oz.) de leche evaporada (opcional)Preparación:Batir la piña o el zumo con un poco de leche de coco hasta que quede bien batido. Añadir el ron y el resto de la leche. (Añadir la leche evaporada)Batir todo bien y añadir azúcar al gusto.Vertir la mezcla en una jarra y refrigere hasta que este lista para servirla.Bloody MaryIngredientes:1½ onza de vodka3 onzas de jugo de tomate3 gotas de salsa de Tabasco1 limón, el jugo½ cucharada de salsa inglesa o Worcestershire Sal y pimienta molida al gustoHielo al gustoPreparación:Lleve todos los ingredientes a un vaso mezclador y agite con una cucharilla larga hasta que quede todo bien integrado. Sirva en un vaso largo con hielo y decore con un tallo de apio.Tips para preparar un buen fernando (fernet con coca):-Servirlo en proporcion de 1/4 de fernet sobre coca-Siempre servirlo con el vaso en posicion vertical,no inclinado-Intercalar el servido de la coca con el fernet,haciendolo bien a ojo-Cuando servimos de la botella del fernet,hacer movimientos giratorios,mientras que en la de la coca servirla con la botella quieta.-Mucho hielo Eso fue todo amigos, a disfrutar

Las lijas se fabrican en rollos, en pliegos o en bandas. También hay discos lijadores especiales para máquinas.Aunque actualmente los procesos de lijado mecánico han invadido los talleres, las tradicionales lijas ocupadas para el proceso manual siguen teniendo un lugar insustituible en el taller. Para conseguir un buen lijado, no basta con escoger la lija adecuada, también es importante conocer algunos secretos de su técnica. Al momento de empezar a trabajar, tenga presente los siguientes datosLas lijas desbastan y remueven el material mediante un grano abrasivo que está incorporado sobre un dorso o soporte. Ambos componentes se unen mediante un adhesivo. La combinación entre el abrasivo y el soporte de cada tipo de lija hace que ésta sea adecuada para un uso específico: Los soportes: Los materiales más utilizados como soporte son el papel, tela (jeans drill, poliéster) o fibra, que son capas vulcanizadas de algodón y combinaciones de éstas. En general, las lijas para madera tienen soporte de papel y las lijas para metal soporte de tela.Los adhesivos: Los más comunes son las colas, resinas y barnices, según requerimientos. Aplicar en dos etapas: la primera fija el grano al soporte y la segunda refuerza su posición. Para el proceso de lijado utilizar diferentes abrasivos, entre los cuales están: Carburo de silicio: Es la sustancia más abrasiva y dura que se conoce. Es un mineral negro, brillante, de gran dureza. Las lijas construidas en este material son conocidas como "lijas al agua", ya que se usan humedecidas con agua. Sirven para acabar y pulir lacas automotrices, mármoles, granitos, vidrios, plásticos duros, cerámicas, barnices, aparejos y selladores en general. También es excelente para desgastar y pulir bronce, cobre y aluminio. Esmeril: Es un óxido de aluminio con un bajo contenido de óxido férrico. Por su alta durabilidad y resistencia utilizar para pulidos manuales de materiales ferrosos y no ferrosos, pero su acción de corte es lenta y se desgasta más rápidamente que los materiales anteriores.Óxido de aluminio blanco: Es un abrasivo sintético, cuyas aristas filosas son muy durables. Usar para todo tipo de trabajos en madera, plástico y fibra de vidrio.Óxido de aluminio especial: Es un mineral sintético elaborado a muy altas temperaturas. Usar para lijar materiales de alta resistencia tales como bronces duros y aceros. Zirconio: Es un metal de color negro o gris acerado, refractario, mal conductor de electricidad y de gran resistencia mecánica y a la corrosión. Usar en lijado de metales, aluminio, hierro, cobre, titanio y bronce.1_Cortar la lijaPara cortar una lija de papel, apoyar la medida deseada sobre el canto de una superficie y tirar hacia abajo para rasgarla.No es conveniente usar tijeras ni otros instrumentos de corte.2_Apoyar la lija en un tacoPara facilitar la tarea de lijado y garantizar una presión más uniforme sobre toda la superficie, envolver la lija sobre un taco de madera o plástico.Pegar sobre el taco de madera algún material que le confiera cierta elasticidad al presionarlo, por ejemplo: un pedazo de goma, espuma plástica, poliestireno expandido, cartón corrugado, etc. Así podrá absorber las pequeñas imperfecciones de la madera.3_Lijar maderaA excepción de los trabajos de desbastado, cuando se usa la lija sobre la madera, desplazar siempre en el mismo sentido de la veta.Algunas lijas traen flechas en la contracara, que indican el sentido en el cual se debe lijar.Para maderas muy fibrosas como el roble, usar un taco redondeado en los extremos. Así se podrá lijar sin levantar de paso las fibras.4_Lijar piezas torneadasPara lijar piezas torneadas, como por ejemplo las patas redondeadas de una silla, o una baranda de madera, doblar o cortar la lija en tiras alargadas, tomar un extremo con cada mano y usar como si estuviera lustrando los zapatos.5_Lijar el canto de una piezaCuando tenga que lijar el canto de una superficie, afirmar con prensas un trozo de madera por encima y otro por debajo de la superficie, para que actúen como tope y no se pase el lijado hacia donde no se necesita.6 _Lijar superficies curvasSi la superficie a lijar es curva, usar un taco de esponja artificial dura.7_ Limpiar el polvo acumuladoPara quitar el polvillo acumulado entre los granos de una lija, golpear frecuentemente el taco envuelto con la lija contra alguna superficie firme.Una lija saturada por el uso, se puede limpiar pasando su reverso por la arista del canto de una pieza de madera. De este modo, además, obtendrá mayor flexibilidad y no formará arrugas.fuente

¿Cómo funcionan los músculos? Llegaste hasta acá moviendo tus músculos. Los de la mano, el brazo y quizá los del pecho para mover el mouse, los de los dedos para hacer el click. Ahora mientras me estás leyendo estás moviendo los músculos de tus ojos, tu corazón está latiendo y enviando sangre a tu cuerpo... Así podría seguir un buen rato más. La cuestión es que si no fuera por nuestros músculos, seríamos casi casi como piedras inmóviles, sin ninguna gracia, ellos están allí para ayudarnos a relacionarnos y movernos por el mundo que nos rodea, y en este post voy a intentar explicar cómo funcionan. Éste probablemente sea el post más "técnico" que he realizado, ténganme paciencia. No voy a focalizarme directamente en la tropomiosina la troponina ni la miosina (palabras que ahora te parecerán raras, pero que cuando leas el post van a aparecer por todos lados y van a hacer que te familiarices con ellas). Primero, vamos a estudiar la anatomía del músculo, para después comprender efectivamente como funciona (lo que llamamos "Fisiología). Los invito a pasar y a comprender un poco más del maravilloso cuerpo humano, repito tengan paciencia, es un tema largo que requiere que estén despiertos, si no tienen ganas ahora mismo de leerlo pero el tema les interesa, es conveniente que lo guarden en favoritos y lo lean más tarde. Introducción a los músculos Básicamente, un músculo es un tejido cuya función es contraerse. Así de sencillo. Existen tres tipos de músculos: Liso: aquel que no posee estrías transversales (ya vamos a ver más adelante por qué se forman). Los músculos lisos son de contracción lenta y prolongada, se hallan recubriendo a las vísceras, como el estómago, la vejiga, etc. Es INVOLUNTARIO. Uno no decide mover el estómago, los intestinos, etc. Sino que se mueven por acción del Sistema Nervioso Vegetativo, el cual nosotros no podemos manjear. En la imagen, se aprecia cómo el liso es carece de bandas verticales (estrías). Estriado (el que nos interesa para el post): es el que tiene estrías transversales Es VOLUNTARIO. Los músculos estriados se encargan de obedecer al cerebro conciente y contraerse a voluntad (salvo cuando hay un acto reflejo, por ejemplo si nos quemamos la mano, que se mueve involuntariamente por reflejo). El músculo estriado es el que se encarga de mantener la postura corporal y mover el esqueleto (de ahí que se lo llame "estriado esquelético". Como dije al principio del post, ustedes eligieron entrar aquí moviendo la mano, los dedos, etc. Su unidad contráctil se denomina "Sarcómero" Aquí en la imagen observamos las estrías transversales. Cardíaco: es el músculo del corazon. Posee estrías transversales, como observarán en la imagen, pero a diferencia del resto de los estriados, es INVOLUNTARIO. En esta imagen se ven las estrías del corazon (menos notorias que en el estriado esquelético) Anatomía muscular Acá empezamos con los nombres, pero a no preocuparse que es todo muy sencillo. Recuerden que todos los nombres "raros" que aparezcan son importantes, ninguno lo puse por capricho. Primero que nada, tenemos al músculo en sí, unido a un hueso por medio de un tendón. El músculo está cubierto exteriormente por una delgada lámina (tambien llamada fascia muscular) que se llama perimisio. "Peri" porque está en la periferia y "misio" por músculo. Los músculos están formados por varios haces o fascículos, como se ven en la imagen. Estos haces están rodeados por otra lámina llamada "epimisio". Dentro de cada haz o fascículo, se hallan muchas fibras musculares, que comúnmente se denominan "Células musculares". Estas fibras están recubiertas por una lámina llamada "endomisio". Cada fibra o célula muscular, como toda célula, está rodeada por una membrana. En este caso, la membrana se llama "Sarcoplasma" Las fibras musculares están formadas por "miofibrillas" y su vez, estas miofibrillas por "miofilamentos". No parece muy necesario que mencione en el post algo tan puntual, pero lo cierto es que los miofilamentos y las miofibrillas son quienes se encargan de la contracción muscular, así que conviene que le vayan tomando cariño. Los miofilamentos Nos estamos metiendo en la parte téncnica y difícil del post, vamos a hacer el intento porque no sea aburrido. ¿Recordás las "estrías"? Que el músculo liso no tenía pero el "estriado" sí... Bueno, las estrías vienen gracias a la disposición de estos miofilamentos, y también gracias a los miofilamentos es que podemos contraer los músculos... Es todo un tema... Lo vamos a dividir en dos. Las estrías de los músculos Primero que nada vamos a hacer una introducción a los miofilamentos. Hay de 2 tipos: Finos: Actina, tropomiosina y troponina. ¡Tranquilo! Parecen nombres complicados, pero si querés saber cómo contraemos los músculos, vas a tener que recordarlos. Gruesos: Miosina. Este es más fácil La troponina fija el ion Calcio. La actina tiene sitios de unión para unirse con la miosina. La miosina se une con la actina La tropomiosina se encuentra rodeando a la actina, tapando el sitio de unión de la actina con la miosina. Ahora bien, ¿Cómo están dadas las estrías? Por la disposición de estos filamentos, particularmente por los gruesos. Ahora te vas a dar cuenta. ¿Recordás el "sarcómero"? Es la unidad contráctil del músculos estriado dijimos (más adelante lo vamos a volver a ver en contracción muscular). Bueno, ahora voy a presentar un sarcómero: No te preocupes por tantas letras y demás, ahora las voy a explicar. ¿Ves lo de color gris? Esa es la banda "A", donde se ubican los filamentos gruesos, en color verde flúor (la miosina) y en color azul los filamentos finos (troponina, tropomiosina y actina ¿Ves como de a poco te los vas acordando? ). La banda A es la responsable de que el músculo ahí se vea más oscuro (mayor densidad de miofilamentos) y es por este motivo que se generan las estrías. Como ya dijimos, las líneas color azul correspondientes a filamentos finos (tropomiosina, troponina y actina ) y están unidos a la línea que se llama Z (línea vertical verde oscuro). ¿Lo ves en la imagen? Todo lo que hay entre una línea Z y la otra línea Z, se denomina sarcómero, es decir, la unidad contráctil del músculo, que también ya vimos. Como ven en esta imagen, la miosina tiene como una especie de "cabeza" en su extremo. Por medio de ella es que se va a unir a la actina en la contracción muscular. La contracción muscular Cómo se produce la contracción muscular, lo vamos a ir estudiando paso a paso. Por favor, recordá que ninguno de estos pasos son aislados, uno desencadena el otro, están todos íntimamente relacionados. Lee tranquilo y con atención. 1) Nuestro sistema nervioso envía la información al músculo que quiere que se contraiga. El impulso recorre las neuronas hasta que llega a la unión "neuromuscular", esto es, al punto donde la neurona se encuentra con la fibra o célula muscular. 2) La neurona libera un neurotransmisor llamado "acetilcolina", que va a despolarizar la membrana de las células, esto es, la va a hacer permeable al paso de los iones Sodio. 3) Los iones Sodio que andan por ahí () afuera de la membrana, ahora pueden entrar tranquilamente a la célula, porque la membrana de esta se hizo permeable a ellos (normalmente, no pueden hacerlo porque la membrana los mantiene fuera). 4) Como respuesta al ingreso de iones Sodio, en el músculo se liberan iones Calcio. 5) ¡La troponina! ¡La troponina fijaba iones Calcio! Espero que te acuerdes. Lo que sucede aquí, es que estos iones calcio que fueron liberados en el músculo como respuesta al ingreso de iones sodio en la célula, son captados por la troponina. 6) ¿Recordás que la tropomiosina estaba tapando el sitio de unión de la actina con la miosina? Bueno, cuando la troponina agarra el calcio, la tropomiosina es como que "se corre" y deja abierto el sitio de unión de la actina para la miosina. 7) La miosina puede fijarse con la actina por medio de sus "cabezas". 8) Una molécula de ATP (Adenosín trifosfato, la molécula de energía del cuerpo por excelencia) también se une a la miosina, y hace que reduzca su afinidad por la actina. Entonces, miosina y actina se separan. 9) Al separarse de la actina, la cabeza de la miosina avanza un poco respecto de su posición anterior. 10) La miosina se une de nuevo a la actina, pero un poco más adelante que donde estaba unida inicialmente. 11) La cabeza de la miosina, trata de volver al lugar de antes, pero como está unida a la actina de "más adelante" de lo que debería, atrae a la actina y a todos los filamentos finos, provocando que estos se desplacen por sobre la propia miosina. Fin de la contracción muscular ¿Recordás las "bandas? Bueno, acá están: En la contracción muscular, la banda H disminuye de longitud, porque los filamentos finos se desplazan sobre la miosina y quedan más juntos. Atención, los miofilamentos (actina, miosina, etc.) NO DISMINUYEN SU LONGITUD. Como dije, unos se desplazan sobre otros, lo que disminuyen de longitud son las bandas. En esta imagen, aunque en ingles, se entiende perfectamente cómo la longitud de la banda H y la banda I se achican como resultado del desplazamiento de los filamentos finos sobre los gruesos. Macroscópicamente, esto es lo que sucede Bueno, terminamos, ojalá no te haya aburrido. Si me prestaste atención y entendiste los videos, espero que ahora entiendas bien cómo es que la contracción muscular se sucede en nuestro cuerpo. Cualquier cosa que no entiendas, algún detalle que no hayas captado bien, o que sepas de la materia y pensás que estaría mejor explicarlo de otra forma, no dudes en hacérmelo saber. ¡Un saludo a todos!

Mitos y verdades de la Coca Cola ¡Bienvenidos nuevamente! Extrañaba postear en la sección salud, ésta vez sobre este tema que seguramente muchos tienen dudas. Pero no sobre el mail ese tan posteado acá de qué pasa en nuestro cuerpo cuando tomamos Coca-Cola, ese tiene muchos errores y cosas ambiguas, no me gusta ¿Qué hay en la Coca-Cola? Creo que es la primer pregunta a responder. ¿Es mala? ¿Peligrosa? ¿Adictiva por la coca? Ahora veremos los ingredientes del brebaje más famoso del mundo. Es cierto que hay un gran misterio entorno a este tema, pero sobretodo, éste radica en cómo combinar los elementos (las proporciones). Un químico más o menos decente puede sacar varios de los ingredientes, pero no las composiciones.Igualmente, hace mucho que se conocen, aunque han ido cambiando con el tiempo. Por otra parte, el ingrediente que permanece como un secreto desde el nacimiento de Coca-Cola allá por 1.886 es aún un secreto, el famoso Merchandise 7X. En el post vamos a hablar de la composición actual. No me paga Coca ni laburo ahí, es lo que he podido averiguar, quizá haya algún error, pero ninguno deliberadamente. Ingredientes Agua. Las empresas de embotellado locales (no todas las cuales son propiedad de Coca-Cola) se encargan de añadir el agua y embotellar la bebida. Es por eso que si bebemos Coca-Cola en diferentes países, el sabor cambia: una de las dos razones es ésta. Al usar agua "local" cambia levemente el sabor. Azúcar. Hasta acá ningún ingrediente raro. Tiene muchísimo azúcar (alrededor del 11% del peso de la bebida). Lo curioso de este punto, es que en un momento determinado se dejó de usar azúcar de caña en los Estados Unidos: allí la Coca-Cola es endulzada con jarabe de fructosa proveniente del maíz, que es más barato y más dulce. Sin embargo en el resto del mundo se sigue usando azúcar de caña; esta es la segunda razón de la diferencia de sabor: si tomamos Coca-Cola en USA, tendrá gusto diferente que en otros lugares. Como dato accesorio: parte del azúcar se carameliza, y es responsable (en parte, también hay colorantes artificiales) del color oscuro de la bebida. Dióxido de Carbono. Como en el caso de muchas otras gaseosas, se añade a la Coca-Cola dióxido de carbono, que se disuelve en el agua (el CO2 se añade en la etapa de embotellado, cuando el jarabe ya se ha mezclado con agua). El dióxido de carbono le confiere las burbujas y algo de su acidez (volveremos luego sobre el punto de la acidez Cafeína. La cafeína, junto con el azúcar, son los ingredientes activos más importantes de la bebida: probablemente son en parte los responsables del problema que tiene mucha gente para dejar de tomarla. Es posible que la cafeína se añada pura, o que se utilice citrato de cafeína, que se absorbe más rápido que la cafeína pura debido a una velocidad de disociación más elevada. Ácido fosfórico (también llamado ortofosfórico). El carácter ácido de la Coca-Cola (que no es tan grande como muchos creen) es proporcionado por este ácido mineral. Hubo un tiempo en el que no había ácido fosfórico en la Coca-Cola y su acidez provenía del ácido cítrico (del zumo de lima, por ejemplo), pero la mayor parte de la acidez actual es causa del ácido ortofosfórico, responsable de que cada vez que ingerimos Coca-Cola tengamos más sed. Coca. Si bien es cierto que la Coca-Cola contiene extracto de hojas de coca, no el alcaloide estimulante del sistema nervioso cocaína (al menos, no en una concentración que pueda tener algún efecto sobre el organismo). El asunto de las drogas está muy, muy regulado en Estados Unidos, y la Drug Enforcement Administration (DEA) tiene todo controlado en este aspecto. La importación de hojas de coca a los EE.UU. se realiza a través de una empresa, Stepan Company, que las procesa para extraer los alcaloides (incluída la cocaína), que vende a la industria farmacéutica. Una vez se han extraído esos compuestos, las hojas se utilizan como ingrediente de la Coca-Cola y ya no tienen cocaína o tienen cantidades despreciables. Aceite de lima. Aunque hace años se usaba jugo de lima como ingrediente (que daba gran parte de su acidez al producto), hoy en día se usa un extracto más concentrado de aceite de lima. El sabor de la lima, aunque mezclado con muchos otros, es uno de los responsables del sabor típico de la Coca-Cola. En algún momento (no sabemos si aún se sigue) se han utilizado también aceites de otros cítricos, como el limón y la naranja. Vainilla. La vainilla es, junto con el carácter ácido y dulce y el ligero sabor del aceite de lima, la que proporciona el sabor característico a la bebida. Al parecer, la empresa no utiliza sabrizantes, sino extracto de vainilla "real", aunque lo más probable es que no haga falta una concentración grande para darle su sabor. Parte del gusto propio de la Coca-Cola es proporcionado por otras especias además de la vainilla, entre las que probablemente están (o han estado) la canela y la nuez moscada. Además, desde luego, hay aditivos artificiales que proporcionan color y sabor, pero no son de dominio público. Esos son los ingredientes principales. Como ven, no son tan misteriosos, aunque hay aditivos que no son dados a conocer. Personalmente pienso que el éxito de Coca-Cola se debe gran parte a la publicidad que tiene, realmente a mí no me gusta mucho Mitos y verdades de la Coca-Cola Adicción El efecto más notable. Tomamos Coca y queremos más. Si bien la cafeína tiene mucho que ver, es el azúcar más que nada lo que provoca la adicción: al recibir cinco cucharadas de azúcar en un trago, el páncreas debe enviar mucha insulina a la sangre para contrarrestar ese feroz ataque, el irónico resultado es un drástico descenso del nivel de azúcar en sangre seguido de una necesidad de más azúcar, es un círculo vicioso. Aún peor, es que la industria refresquera usa azúcar refinada o purificada, la cual en su proceso de refinado pierde todos sus ingredientes nutritivos consistentes en minerales. Por lo que el resultado es un carbohidrato puro. Mala por su acidez. Éste es uno de los temas más importantes, se dicen muchas cosas respecto de la acidez de la Coca-Cola. La acidez de algo, está determinada por su pH (ahora no voy a explicar qué es el pH, pero 7 es neutro, el agua, más de 7 alcalino como la lavandina y menos es ácido, como nuestros jugos gástricos). El pH de la Coca-Cola es más o menos 3. Si consideramos que nuestros jugos gástricos tienen 2, eso es MUY ácido, pero sigamos adelante. Las manzanas tienen un pH de 3,6 un poco menos ácida, pero casi nada, y nadie dice nada malo de comer manzanas porque sean ácidas. Atención con las cerezas! pH 3,25... Hablemos de las fresas, un pH de 3, IGUAL que la Coca-Cola; o si no de las uvas o el limón, con un pH de 2,8 ¡Incluso más ácido! ¿Por qué tanta controversia con la Coca-Cola entonces? Vamos que les explico. Lo importante aquí, no es la acidez de la Coca-Cola en sí, sino el ácido que contiene, ácido fosfórico, que se usa en todos los refrescos por su útil característica de provocar la sed, y además, como vimos y veremos, tiene efectos nocivos en el organismo. ¿Consumir jugo de naranja es igual de peligroso que Coca-Cola? Obvio que no. Sucede que aunque ambos son muy ácidos, el primero tiene un valor nutricional mucho más alto que la Coca, eso en primer lugar, la Coca-Cola tiene poco o ni ningún nutriente además del azúcar y además el ácido que tiene es malo para el organismo. Así que recuerden, la Coca-Cola no es mala por ser ácida, como mucha gente dice, sino por el tipo de ácido que tiene (fosfórico). caries y dientes Se han hecho estudios clínicos sobre los efectos de la acidez en los dientes (con muchas sustancias, incluida la Coca-Cola), y resulta que el pH de esta bebida no basta para reducir el pH de la boca lo suficiente como para causar daños en los dientes. Sí, está esa historia de que al meter un diente en un vaso de Coca-Cola éste se disuelve[: con mucho tiempo se disolverá, el ácido fosfórico se encargará de eso, pero con el tiempo, lo mismo hará el vinagre, el jugo de naranja o de uva. Pero ninguno de estos líquidos permanece en nuestra boca lo suficiente como para hacer nada (nuestra saliva es casi neutra, y el pH ácido de la Coca-Cola es bastante neutralizado gracias a ella). Como sabemos, el azúcar de por sí puede producir caries, además, la gran cantidad de azúcar de la Coca-Cola combinada con el ácido fosfórico, altera el equilibrio de Calcio y Fósforo en el cuerpo, e impide la adecuada absorción de hierro, lo que provoca malnutrición y anemia. Dada su gran acidez, puede "comerse" los dientes (grandes depósitos de Calcio), más específicamente el esmalte. Lo del clavo que se disuelve en dos días es mentira. Para conseguir eso hace falta un ácido bastante más potente. Lo que es cierto, es que la Coca-Cola sirve como limpiador y aflojador. Mi padre lo usaba en su taller mecánico para aflojar tornillos y demás cosas pero mucho mejor le hubiera funcionado el juego de limón o el vinagre, ambos más ácidos que la Coca. En cuanto a la Coca-Cola Zero, es peor aún que la común, puesto que tiene aspartamo en vez de azúcar, un edulcorante que ha originado muchas controversias por tildarse de peligroso, sin embargo, numerosos estudios científicos no han comprobado una toxicidad aguda de este producto razón por la cual no ha sido prohibido su consumo en alimentos de forma masiva, solo en algunos paises como Venezuela con la prohibición de la Coca-Cola Zero cafeina Una botella de Coca-Cola contiene una cuarta parte de la cafeína de una taza de café, sin embargo, aunque contiene menor cantidad, puede resultar más eficiente, pues la cafeína hace sus peores efectos cuando entra al estómago vacío (es malo tomar coca antes de comer), además, la cafeína aumenta sus efectos en un 60% cuando está fría. La cafeína también aporta lo suyo en el grado de adicción, de modo que ya tenemos tres componentes adictivos: el azúcar, esta cafeína, y el ácido fosfórico que nos da más sed. La dosis letal de cafeína es de 10 gramos, es decir lo equivalente a 70 tazas de café o 120 botellas de Coca-Cola, así que tranquilos que no es para nada letal, aunque sí puede tener efectos adversos en gente que no la tolera. La coca y la cola No hay mucho que decir de la coca, como les dije arriba, no tiene cocaína la Coca-Cola, sino la hoja sin su principio activo. En sus primeros momentos sí tenía cocaína (9 miligramos, cantidades pequeñas), luego cuando se descubre la potencia de esta droga, se cambia por la cafeína, y hoy en día se opta por la cafeína y la coca sin el alcaloide. En cuanto a la cola, la planta de semillas de cola es la de la imagen. Los efectos de esta semilla, son similares a los del café, es un estimulante del sistema nervioso central. También es defatigante, cardiotónico (aumenta la frecuencia cardíaca), digestivo, lipolítico (destruye las grasas del cuerpo para producir ácidos grasos y glicerol para cubrir las necesidades energéticas) y diurético. Hasta acá vamos bien... Pasemos a los efectos secundarios Excitación, insomnio, taquicardia. Puede provocar sobreexcitación seguida de depresión. La nuez de cola libera de forma lenta la cafeína, por lo que presenta un efecto estimulante más suave que el café y alarga el tiempo de eliminación de la cafeína, lo que potencia el efecto excitante. Les repito, estos son los componentes por separados, hay que ser un verdadero adicto a la Coca-Cola (conozco uno o dos ) para sentir los efectos reales de la coca y la cola, si lo tomamos en medidas razonables no ocurre nada malo. Esos posts donde dice qué pasa cuando tomamos coca cola dice: excitación seguida de depresión... ¡Mentira! ¡Eso es porque analizan los componentes por separado! Por tomar un poco no llega a hacernos el suficiente efecto de depresión, seamos sinceros ¿Quién se siente deprimido cuando toma Coca-Cola? Taringueros, eso fue todo, espero que les haya gustado, creo que es un post diferente de la coca cola, dejé de lado toda la parte histórica y demás cosas que se pueden consultar tan solo poniendo en el Google "Coca-Cola" y me centré más en lo de siempre, desmentir o aclarar pequeñas grandes cosas. El todo es más que la suma de sus partes, debemos analizar la bebida, no solo los componentes por separado.

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barras separadoras: separa tu post por partes: imagenes pidiendo comenarios: bueno amigos espero que le haya gustado