DamianArgentina

Diferencias entre estos 2 modelos de XR 250 de HONDA. __________________________________________________________________________________________ Bien, a raiz de una gran indignacion que me tengo que tragar al ver muchas personas ignorantes comparando precios y sorprendiéndose por las diferencias de los mismos entre la HONDA XR 250 R 1994 y la HONDA XR 250 TORNADO 0km, me propuse exponer las pruebas de el porqué de las diferencias en lo económico. Sin profundizar mucho en las comparaciones (van a ver que no es necesario), vamos a ver porqué, por ejemplo, una HONDA XR 250 R 1994 vale aproximadamente lo mismo que una HONDA XR 250 TORNADO 0km. Primero que nada, convengamos en que desde un principio la comparacion y posterior sorpresa no corresponden ya que una es "TORNADO" y la otra es "R". Sinembargo y dando como aceptable el tenor de la comparacion, deberíamos comparar a las 2 0km, osea que tendríamos que comparar una 250 TORNADO 0km con una 250 R 0km. Lamentablemente acá en Argentina no salieron más las XR 250 R 0km casi desde 1998 (corrijanme) a pezar de que las han traido de afuera de ese año en adelante, por eso la confusión, por eso es que piensan que la XR 250 TORNADO es la nueva XR 250 R 0km. Al desconocer que existen en el mundo las HONDA XR 250 R fabricadas de 1999 para arriba, hacen la errónea comparacion de precios entre una TORNADO 0km y una R de 1994, cuando en realidad y teniendo el conocimiento de que siguieron saliendo las XR 250 R del 99 para arriba deberían comparar, por ejemplo, a la TORNADO del año 2005 con la R del 2005 (que existe) y no con la R de 1994. Sorprendidos por el grán defasaje de precios entre la TORNADO 0km y una R 1994, resulta que si comparamos por ejemplo a la TORNADO 0km del 2005 con la R 0km del 2005 sale a la luz el defasaje contrario, osea que la R 2005 vale aproximadamente lo mismo que la TORNADO 2005 pero en U$s. Por que? veamos... En las siguientes imágenes resalté en verde las determinantes diferencias (segun mi punto de vista) y con rojo lo determinante que tienen en común la HONDA XR 250 R y la HONDA XR 250 TORNADO. veamos: La legendaria HONDA XR 250 R JAPON La actual HONDA XR 250 R JAPON La actual TORNADO BRAZIL Y por favor, no se olviden que la HONDA XR 250 R de 1994 no es la HONDA XR 250 TORNADO de hace 14 años, asi como tampoco la HONDA XR 250 TORNADO es la HONDA XR 250 R 0km... Espero que les sirva y cuando alguien diga "¿como puede ser que una xr 250 del 94 valga casi lo mismo que una 250 TORNADO 0km?" pasenle el link de esta humilde explicacion y mensionen que mejor que comparen de esa manera y ni piensen en comparar a la TORNADO 0km con una R 0km porque se la cortan... Fuente--> http://xrfanatics.creatuforo.com/honda-xr-250-r-1994-vs-honda-xr-250-tornado-0km-tema3820.html Fanáticos de Wheelies, caballitos, colgadas --->http://www.colgala.com.ar/ saludos y suerte !!!

Bien gente, acá comparto con ustedes algunas técnicas para hacer wheelie, caballito, colgar la moto o como le quieran llamar... Fuente->http://www.colgala.com.ar __________________________________________________________________________________________ Técnicas Lo que vamos a presentar es un dato netamente informativo ya que por ningún motivo se invita a los visitantes o lectores a realizar este tipo de prácticas, al contrario, se invita a todos los visitantes a cumplir con responsabilidad todas las normas de tránsito. Ok, el tema es el siguiente, hay mucha variedad de motos y es posible colgar la mayoría de ellas, únicamente hay que tener en cuenta que depende de muchos factores. El resultado de una limpia e inolvidable colgada es producto de una perfecta combinación de trabajo en equipo de esos factores. El factor fundamental, y obviamente el determinante es el del equilibrio perfectamente balanceado. Pero bien, ese es el momento de plenitud de la colgada luego de actuar correctamente teniendo en cuenta los demás factores. Es cierto que no somos conscientes de todos los factores que afectan nuestro desempeño en el momento de la colgada, generalmente cuando colgamos la moto ni siquiera pensamos en cada detalle, simplemente la colgamos y buscamos el equilibrio, sin embargo es innegable la existencia de miles de cosas que afectan a esta práctica, y analizar algunas con claridad nos puede servir para actuar en consecuencia y obtener una segura y equilibrada colgada, inspiradora e inolvidable. Desde el principio; Vamos a analizar los principales factores, nosotros, el ambiente y la moto. El ambiente: Nos tenemos que asegurar de trabajar en una calle cerrada al tránsito, o una de esas calles "fantasma" olvidadas por los conductores... Para nuestra práctica nos servirá como mínimo una calle de unos 100 mts en condiciones. Buena iluminación, sin baches o pozos, seca y sin arenilla o piedras. Desierta de gente, de otros seres vivos y de otros vehículos. Evitar también realizar una colgada con viento , ya sea de frente, costado o trasero, etc. Obviamente si llueve se posterga. Nosotros: Tenemos que tener el casco en condiciones, osea que no nos quede flojo, incómodo, pesado, suelto, etc. Lo mismo con el demás equipamiento, por ejemplo los guantes, blandos, cómodos, para moto obviamente. Nosotros nos tenemos que sentir bien, ningun dolor incómodo, buena visión, 100% lúcidos (nada de drogas) y con la mayor cantidad de elementos de protección que podamos. La moto: Debe encontrarse en óptimas condiciones, para evitar la menor cantidad de variables posibles en el momento de querer controlar la física natural de esa gran cantidad de materiales y piezas que conforman el sistema llamado "moto". El sistema "moto" consta de un grupo de elementos que respetan a su propia naturaleza y por lo tanto a las fuerzas externas que actuan sobre ellos. Por eso es fundamental que el sistema este en perfectas condiciones, en caso contrario vamos a tener que someter la limpieza de nuestra colgada a infinidad de variables aleatorias e incontrolables. Por ejemplo, y son algunos; El sistema encargado de la aceleración de nuestra moto. El acelerador debe funcionar a la perfección, si tiene sistema de retorno mejor (cable extra que permite desacelerar obligatoriamente, cosa que tambien depende de nuestro carburador). Me refiero a que el acelerador debe respetar a nuestra mano, debemos poder acelerar y al soltar ver como retornan a su estado original de reposo las revoluciones del motor de manera instantánea, no debe quedar acelerando cuando soltamos, trabado, duro, ni cosas de ese estilo ocacionadas generalmente por la suciedad del cable o desilachamiento del mismo antes de cortarse. Osea que el cable debe estar en muy buen estado, lo mismo el carburador, debe estar bien calibrado para que la moto no se "atragante" en el momento de la acelerada ni responda desfaborablemente fuera de nuestra orden manual. Lo mismo para los frenos, el freno trasero principalmente debe responder exactamente como se lo exigimos y no de diferentes maneras cada vez que lo pisamos. Cables o hidráulica, cinta o pastillas en condiciones y no debe quedar trabado luego de soltarlo. El sistema de direccón, bolilleros, lubricación, etc. Libre para nuestro control. En fin, la moto debe estar en buenas condiciones para evitar cualquier tipo de aleatorio desperfecto que nos defeque la colgada. Ok, una vez que podemos tener a la moto, el ambiente y a nosotros mismos en aprobables condiciones para el control de la fisica que envuelve a la colgada, procedemos... Luego de tanta aparente pantomima y analítica cuasi científica connotación hacerca del tema, parecería un chiste pero no, hay varias técnicas. Todo depende del tipo de moto que tengamos, de nosotros como pilotos y del tiempo que llevemos de ser conductores de la misma moto. Mi técnica con mi HONDA XR250R 1993 con transimsión y demás sistema originales, es la siguiente; Imaginemos ese lugar, esa calle desierta y los 3 factores a la perfección (recordamos; factor moto, factor ambiente y factor humano). Imaginemos que casualmente en esa calle fantasma hay un semáforo. El semáforo está en rojo, yo estoy con la moto en reposo, en punto muerto (velocidad neutro), revoluciones en reposo (regulando o tambien llamado ralentí), con mi pie derecho en el piso y mi pie izquierdo sobre la palanca de cambios ancioso por poner primera. El semáforo cambia su estado a "amarillo", presiono la palanca de embrague con mi mano izquierda y posteriormente la palanca de cambios hacia abajo con mi pie izquierdo para poner primera (velocidad 1) y suelto gradualmente el embrague sin acelerar, en ese preciso instante que la moto se comienza a mover queriendose aogar por el hecho de que no le doy alimento, acelero gradualmente levantando mi pie derecho de la calle (momento para el cual el semáforo ya estaría en verde). La moto sale de manera impecable y sin violencia en primera por unos 2 o 3 metros hasta que bueno, sucede... Durante el movimiento producto de la inercia del sistema paso a segunda (velocidad 2) presionando nuevamente el ambrague para subir la palanca de cambios con mi pie izquierdo... jajaja...ya se... No quiero aburrir a nadie; me ubico en la parte trasera del asiento (siempre sentado) y salgo en primera tranquilo, cuando es el momento de pasar el cambio a segunda, embrago y levanto las revoluciones del motor, calculando a oido las RPM que necesito, en ese momento es cuando suelto el embrague y la moto se levanta, si, en segunda. A esto le llamamos "peinar" el embrague, estando en el movimiento producto de la primera velocidad y ya finalizando la primera velocidad, levantamos RPM embragando y soltamos repentinamente el embrague ordenandole a la moto a agarrar la segunda velocidad (segundo cambio) a altas RPM llevando la moto a baja velocidad y la moto se cuelga. Se levanta la rueda delantera, y gracias a la adecuanda velocidad que llevo proporcionada por la velocidad 1 del sitema de cambios, no siendo brusco el levantamiento de la rueda delantera, y controlando la moto con el acelerador estando en equilibrio, con el pie en el freno trasero la voy llevando y asi es como la cuelgo. Esta técnica, la de peinar el embrague a altas RPM es la más utilizada para levantar la moto a una velocidad controlada mas prolijamente. También está la técnica de la brusca acelerada para que se levante la moto, sin peinar el embrague. O la técnica de salir en primera directamente en una rueda, vastante peligrosa y violenta ya que generalmente hay mucho riesgo de que la moto se de vuelta. Es también una buena técnica la de ir a una regulada velocidad, en los principios de vida de la velocidad 3 por ejemplo en mi caso, ubicar el cuerpo estando en posición parado sobre los pedales y no sentado con los pies en los pedales, ubicar el cuerpo de tal manera que quede lo mas atrás posible, para llevar todo el peso posible hacia atrás, y peinar el embrague en el mismo momento que le damos un tirón hacia atrás a el manubrio (una ayuda para que se cuelgue mas fasilmente), de este modo no dependemos en gran parte de la potencia del motor sino también del control del peso, buscamos el punto de equilibrio adecuado con la ayuda de la potencia del motor y de nuestro movimiento hacia atrás en el mismo instante. Controlando la moto en una rueda: En una rueda, el control del equilibrio es complicado, la moto pierde el habitual control de la dirección ya que dicho control depende normalmente de la rueda delantera. En una colgada, el control de la dirección es totalmente diferente; La fuerza que hace girar a la rueda en ese sentido y la superficie de agarre con el piso, le dan una dirección a el sistema. Una dirección muy alterable por cualquier factor variable de agarre o de superficie de contacto (terreno) y de fuerzas de roce o movimiento del sistema ( viento, objetos ajenos a el sistema, movimiento de la masa del sistema ocasionando que con la fuerza g se altere el punto de equilibrio ). La masa, inercia, el peso de la moto ayudamos a direccionarlo abrazándola con las piernas y girando el sistema de dirección para regular el peso de la rueda delantera a nuestra conveniencia. Osea que es muy alterable e inseguro el control de la moto en una rueda ya que dependemos de un fino control de la fuerza de empuje (acelerador), la inercia ya ganada de la moto antes de la colgada y del control de la masa en movimiento abrazándola con las piernas y girando el sistema de dirección. Con respecto a el control del acelerador, también es muy utilizada la técnica del embrague, osea que en vez de regular la aceleración con el acelerador, se puede regular con el embrague manteniendo una aceleración constante y variando el empuje con el embrague. Técnica que personalmente no me parece nada cómoda. Culminando con la colgada; dejar caer la rueda delantera con libertad, no agarrar fuerte y firmemente el manubrio sino mas bien sostenerlo ya que el solo se ajusta a la caída en combinación con la amortiguación y la rueda. Tengamos en cuenta que las técnicas y comodidad para poder colgar la moto como corresponde dependen de las características de la moto, cilindrada, peso, reacción, velocidades, etc. Esa fué la información por ahora, esperamos tus técnicas para optimizar ésta info... ---COLGALA TEAM--- Algunas fotos de Wheelies---->http://www.taringa.net/posts/imagenes/3877246/Te-van-los-Wheelies,-caballitos,-colgadas.html Estos flacos estan del Espero que les halla gustado, suerte !!!

Idea para hacer que tu auto te llame al celular en el momento en que lo afanan. De que mierda estoy hablando? nonononono... La idea es la siguiente y lo podes hacer vos mismo (si tenes básicos conosimientos de electronica y/o electricidad y te las das de arreglalotodo). Te conseguis un celular pedorro, de esos viejos que a pezar de ser una verga utilizan chip y te aseguras de que ese celular de mierda te tenga como minimo un numero gratis para llamadas, osea, aprobechando cualquiera de los planes que te regalan numero gratis. Bien, tengamos o no un plan gratuito para llamadas, la idea es que el celular que vamos a dejar en el auto tenga credito para llamarnos o por lo menos para hacernos sonar el celular que siempre cargamos con nosotros. El auto con alarma obviamente, le quitamos la sirenao utilizamos algun rele o "zona" libre de la alarma y simulamos en ese interruptor que se activa cuando se dispara la alarma, simulamos una tecla del celular. Osea, sabemos que las teclas en el celular son interruptores, bien, soldamos dos cables en paralelo a una de las teclas, por ejemplo a el boton numero 2 (donde vamos a tener memorizado el numero del celular que cargamos siempre), para que cuando se dispare la alarma, se presione el boton donde previamente esta memorizado nuestro numero, por lo tanto, se presiona el boton y el telefono que esta en el auto nos llama, nosotros vemos que el numero del llamado corresponde a el celu que tenemos con la alarma en el auto y nisiquiera le atendemos, para de paso no gastar un mango en llamadas. Y listo, estamos en el boliche, en el sine o en cualquier lado y sin nos llama el auto es que salto la alarma... Y si, tambien lo podemos dejar conectado a la bateria del auto a travez de algun cagador o fuente hecha para tal trabajo y de ese modo nos aseguramos de que no se va a quedar sin bateria el celu del auto... Hay que pulir algun detalle, sinembargo esta muy buena la idea (en teoria jaja)... El auto fantastico? no, una idea pelotuda y económica para tener un sistema de alarma de ultima generacion para que el auto nos llame cuando lo quieren afanar... Tambien se puede aplicar a sistemas de alarma domiciliarios... suerte, y a cazar cacos !! DEMOS de Música DANCE --> http://demotion.com.ar/ Ponele Audio a tu Producto --> http://desonidos.com.ar/

Unas Tips para los que tienen problemas a la mañana para despertar a la churrera y no la tienen muy clara con la electricidad básica en el automotor. No arranca el auto, será la batería? Conceptos básicos La electricidad es el desplazamiento de un flujo de electrones a través de un medio. -A la velocidad de desplazamiento que alcanzan o pueden alcanzar los electrones, se le llama Tensión. -A la cantidad de electrones que hay circulando, se le llama Intensidad o Corriente. -El medio por el cual circula el flujo de corriente eléctrica es el conductor, cable o material conductor. Simples Analogías y cosas cotidianas Imaginemos una manguera mediante la cual circula agua, la manguera sería el conductor o cable, la cantidad de agua que circula sería la Intensidad o Corriente, y la velocidad que lleva el flujo de agua sería la Tensión. Los interruptores que nos permiten apagar o prender algún artefacto eléctrico, serían en esta analogía las válvulas o canillas de agua que interrumpen o no el flujo de agua. Otra analogía; imaginemos una carretera sobre la cual circulan automóviles, la carretera sería el conductor o cable, la cantidad de automóviles sería la Intensidad o Corriente, y la velocidad que llevan los automóviles sería la Tensión. Cuando vemos una chispa en nuestro magiclick de la cocina, en una bujía del auto o moto, o cuando nos sacamos un pullover con la luz apagada y destalla también alguna que otra chispa, estamos viendo lo que sucede cuando hay exceso de tensión a causa de determinados fenómenos que en este momento no voy a detallar (estática, reactancias capacitiva e inductiva, etc), y en consecuencia los electrones saltan de un material a otro buscando estabilidad. La chispa que se ve en realidad son los electrones que saltan a causa de su gran velocidad (Tensión). Analizándolo con las anteriores analogías, es similar a una carretera que le falta un pedazo y gracias a la velocidad que llevan los automóviles pueden saltar grandes distancias, hasta saltar de una autopista a otra. O también podemos imaginar un angosto chorro de agua saltando lejos al restringirle el paso tapando el orificio de la manguera con el dedo, en los dos casos, a pesar de la distancia a la que pueden saltar, eso no depende de la cantidad de agua o automóviles sino directamente con la velocidad que llevan. Esa es la Tensión. En cambio, si en vez de darle velocidad al flujo de agua o a los automóviles en una carretera aumentamos al cantidad de autos o de agua, lo que estamos haciendo es aumentar la Corriente o Intensidad. Al aumentar la cantidad de electrones, si lo hacemos en exceso es probable que el conductor colapse y se consuma. La carretera se rompe, la manguera explota. Por eso no es peligrosa la chispa de un magiclick o la generada por la electricidad estática, sino que lo que nos hace daño y nos mata es la Intensidad, osea, la cantidad de electrones que circulan a través de nuestro organismo. Arrimadita al tema original del post La batería del auto es una fuente de energía continua, osea corriente continua, lo que significa que entrega una corriente de electrones que circula en un solo sentido. Lo contrario a lo que sucede en la red eléctrica domiciliária que es corriente alterna, osea que alterna el sentido del flujo de electrones. Una de las cosas que nos delata el tipo de corriente que puede entregar una fuente de energía es la polaridad, osea que si podemos ver el borne positivo (+) y diferenciarlo del negativo (-) significa que estamos frente a una fuente de corriente continua. La batería del auto es fundamental para poder arrancarlo, claro, hasta es posible arrancar un auto con la batería y luego sacársela y sigue funcionando (los que no llevan computadora). Para que la batería nos dure días, meses y años de arrancadas del auto, la misma debe recargarse continuamente y lo hace cada vez que el auto está en marcha. Si todo funciona correctamente, cuando el auto está en marcha la batería esta siendo cargada gracias a un sistema de alternador y regulador. El alternador es una especie de dinamo (como el de la bicicleta) que transforma la energía mecánica en energía eléctrica alterna, FEM Fuerza Electro Motriz. Como la energía que almacena la batería del auto es corriente continua, la misma debe ser recargada con energía continua y no alterna, por eso es que también la corriente es rectificada y regulada para que llegue adecuadamente a la batería. La batería del auto es de 12 VDC (12 Volt Direct Current) y para ser cargada debe tener aproximadamente entre 13 y 13,7 VDC en sus bornes. Esto significa que con el automovil en marcha, y si todo funciona como correctamente, podremos poner una herramienta de testeo sobre los bornes (+) y (-) y ver entre 13 y 13,7VDC. Con el automovil detenido debemos ver en nuestra herramienta de testeo 12VDC. Vamos a comprar un tester como este (40 pesos Argentinos aprox a la fecha) Y lo ponemos como indica la flecha. El tester tiene que quedar en DCV o DC y 20, DCV significa Volts Corriente contínua y 20 significa que vamos a poder medir hasta 20 Volts. Luego podemos medir si la batería tiene la carga adecuada y si se recarga correctamente. Esto es; con el automovil en marcha, ponemos las puntas del tester en contacto con los bornes como vemos en la imagen y debemos ver entre 13 y 13,7. También, pero en este caso con el auto apagado, poniendo las puntas del tester en contacto con los bornes tendríamos que ver aproximadamente 12. Si te falla el auto al arrancar, osea que notas que se queda sin batería muy facilmente o le falta polenta, es probable que la batería no se esté cargando correctamente, o que no retenga la carga. Si dejamos el auto en marcha durante 10 minutos sabiendo que la batería esta siendo cargada con 13,5 VDC, luego lo apagamos y al otro día temprano le damos arranque y se queda muy rápidamente sin fuerza, es muy probable que la batería no retenga la carga o el vehículo tenga alguna pérdida que gaste la batería durante la noche. Si dejamos el auto en marcha durante 10 minutos sabiendo que la batería esta siendo cargada con 13,5 VDC, luego lo apagamos y al otro día temprano decidimos medir la batería y vemos que tiene 12 VDC y le damos arranque y se queda muy rápidamente sin fuerza, es muy probable que la batería no retenga la carga o el vehículo tenga alguna pérdida que gaste la batería durante la noche. Esto significa que si, podemos ver que tiene 12 VDC sin embargo no tener la carga de electrones necesaria, osea que podemos ver que la tensión son 12 VDC sin embargo la Intensidad no es la suficiente para mover el motor con el burro. Y no hay manera sencilla de medir la Intensidad asi que debemos derivar el asunto a un electricista. Si dejamos el auto en marcha durante 10 minutos sabiendo que la batería esta siendo cargada con 13,5 VDC, luego lo apagamos y al otro día temprano decidimos medir la batería y vemos que tiene menos de 12 VDC, la maldita batería no retiene la carga o hay alguna pérdida que la desgasta durante la noche. Si dejamos el auto en marcha y medimos que la batería esta siendo cargada con menos de 13 VDC, significa que desde el alternador hasta los bornes de la batería hay algún inconveniente. El alternador puede estar fallando, puede tener algún diodo quemado, los carbones gastados, alguna bobina en corto, o los bolilleros rotos, o el regulador mal. Esto significa que la batería no está siendo cargada como debería y por eso el auto se queda sin batería rápidamente o ni siquiera arranca. Si dejamos el auto en marcha y medimos que la batería esta siendo cargada con más de 13,9 VDC, significa que estamos sobrecargando la batería y de este modo arruinándola, la estamos matando. También significa que la batería ya está rota por la sobrecarga que está teniendo y no retiene la carga si es que no nos sirve para arrancar el auto. La batería comúnmente tiene 6 celdas donde lleva líquido, un ácido especial. Con el tiempo se seca y con una sobrecarga hierve. Por eso es conveniente mantener el nivel del ácido y no sobrecargar la batería. El ácido se consigue facilmente y en caso de no tener acceso a el ácido, también funciona el agua destilada. Si a pesar de tener bien los niveles de ácido no retiene la carga, significa que la batería ya culminó su vida útil. Para determinar si existe alguna pérdida en la instalación eléctrica del auto, a la noche y luego de dejar el auto en marcha durante 10 minutos sabiendo que la batería esta siendo cargada con 13,5 VDC y apagarlo, tenemos que desconectar el borne positivo y dejar la batería deshabilitada completamente. En el caso de que temprano a la mañana y luego de conectar el borne positivo y habilitar la batería tampoco nos arranque como corresponde y se agote rápidamente, estamos ante una batería que no retiene la carga, si sucede lo contrario y arranca bien estamos ante una instalación que esta teniendo alguna pérdida que nos gasta la batería. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que luego de empujar el auto en 2da y soltar el embrague, al arrancar de ese modo la batería debería estar siendo cargada. Si todo funciona como debe y sinembargo el auto no arranca facilmente, otra cosa que también es probable que no funcione como corresponde es el burro de arranque. El burro de arranque es un motor eléctrico que en el momento de darle arranque al auto se alimenta con la batería del auto y mueve el motor para que arranque, por eso consume tanta corriente y es lo que mas gasta y exige a la batería. Si esta en corto alguna bobina del burro, o tiene los bolilleros o carbones rotos o gastados, o el bendi (otra cosa que acompaña al burro) es muy probable que tras 4 o 5 intentos de arranque nos quedemos sin batería... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Otra cosa que me acordé hoy, luego de 2 dias de publicar el post, es que si el probelma no es eléctrico puede que sea mecánico, entre esas cosas el aceite. A que me refiero, un compañero de trabajo tiene una camioneta peugeot 504 y siempre puteó por el tema del arranque a la mañana, siempre la tenía que arrancar con 2 baterías y a GNC porque sino no tenía fuerza hasta que un día se le ocurrió cambiarle el aceite y solucionado el problema, el maldito drama era ese, la densidad del aceite era muy grande para ese motor, era muy pesado, asique le metió un aceite menos denso y ahora arranca con una sola batería y de una... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esos fueron algunos datos útiles que fui aprendiendo con el tiempo y lo expliqué lo mejor que pude. Ante cualquier duda comenten y les explico con mas detalle... Fuente; YO. suerte con ese arranque mañanero !!!