Arul

INFORMACION DINOSAURIOS EN EL MUNDO Dinosaurios Los dinosaurios forman uno de los grupos de animales que han existido en la Tierra, más sorprendentes. Aunque los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, los científicos poseen, hoy en dia, muchas pruebas de su existencia: fósiles de dinosaurios, restos de sus cadáveres, como por ejemplo huesos, o restos de huevos de dinosaurios. En la actualidad, se encuentran muchos indicios de cómo eran los dinosaurios, gracias a los fósiles que dejaron tras su paso por la Tierra. Los dinosaurios eran reptiles; ponían huevos, tenían escamas en la piel y dominaron el planeta durante unos 165 millones de años. Algunos de los dinosaurios más conocidos son el Velociraptor, el Tiranosaurio Rex o el Barosaurus. Este último, fue uno de los dinosaurios más grandes que poblaron la Tierra y vivió durante el período jurásico. Los animales prehistoricos más famosos, los dinosaurios, son los mayores animales que han vivido sobre la Tierra. Sin embargo, no todos eran dinosaurios gigantes; algunos apenas tenían el tamaño de una gallina. Si ahondamos en Historia de dinosaurios, encontraremos material tan importante como sorprendente. link: http://www.youtube.com/watch?v=cHfWtxFXG0s&feature=player_embedded link: http://www.youtube.com/watch?v=BodP7gLdbxg&feature=player_embedded link: http://www.youtube.com/watch?v=47n6Bvirdu4&feature=player_embedded IMAGENES Carnotaurus Carnotaurus características Miembro del grupo de dinosaurios llamado Carnotaurios. Lo más característico de este dinosaurio son los dos pequeños cuernos en su cabeza. También se encontraron marcas de piel en forma de disco que presentaban escudos óseos por la parte superior de la cabeza, espalda y cola. Hera un terópodo de tamaño medio. Sus patas delanteras eran aun más cortas que las del Tiranosaurio. Tenía una cabeza muy pequeña en comparación con otros depredadores de su tamaño. Su gran cola le ayudaba a mantener el equilibrio al correr a gran velocidad. Longitud: 9 metros Encontrado en Sudamérica. Tyrannosaurus Rex Tyrannosaurus Rex características El más famoso de los dinosaurios, aunque no es el carnívoro de mayor tamaño como mucha gente piensa. Tyrannosaurus es un género representado por una única especie de terópodo tiranosáurido, el Tyrannosaurus Rex. Se dice que además de un excelente cazador también se alimentaba de carroña. Su peso alcanzaba las 7 toneladas. Poseía una larga cola que le servía para equilibrar su cuerpo. Vivió en el Cretácico superior. Longitud: 14 metros Encontrado en Norteamérica. Spinosaurus Spinosaurus características El Spinosaurus era una perfecta máquina de cazar. Desarrollaron largas espinas dorsales. Las espinas medían 1, 80 metros de largo. Era mucho más ágil y veloz que otros parientes carnívoros, además de poseer patas delanteras dotadas de fuertes garras y más largas que por ejemplo los tiranosáuridos. Se dice que el hocico presentaba ese aspecto porque estaba preparado para mordeduras letales como matar por asfixia. Medía 10 metros de altura y su peso seguramente alcanzó las 9 toneladas. El Spinosaurus vivió en el Cretácico Longitud: 17 metros Encontrado en África. Brachiosaurus Braquiosaurio características El Braquiosaurio fue uno de los dinosaurios más grandes hallados, con un peso de hasta 80 toneladas aprox. Se caracteriza por el prolongado cuello y las largas patas delanteras. En este sentido sorprende el parecido físico con la jirafa. Su altura se hallaba en torno a los 13 metros. Tenía las fosas nasales en la parte superior de la cabeza. Su nombre significa reptil brazo. Perteneció al periodo Jurásico. Altura: 13 metros. Longitud: 23 metros. Encontrado en Norteamérica y Sudáfrica. Allosaurus Dinosaurio carnívoro del Jurásico gigantesco. Poseía fuertes garras, su cabeza podía llegar a medir 90 cm. de largo. Poseía enormes dientes curvos, aserrados por ambas caras. Se dice que (como en casi todos los carnosaurios) era un dinosaurio torpe y pesado. El craneo poseía una arista osea por encima de los ojos que lo hacía inconfundible entre sus parientes carnívoros. Su peso se cree que estaba en torno a 1 y 2 toneladas. Longitud: 12 metros. Encontrado en Norteamérica, África y Australia. Parasaurolophus Parasaurolophus características Dinosaurio ornitópodo hadrosáurido. El Parasaurolophus poseía una gran cresta a modo de tupé invertido de 1 metro de longitud (a partir del cráneo). Se cree que usaban dicha cresta como arma de defensa, aunque otros paleontólogos apuntan que se debía a un sistema de reconocimiento en la manada. La hembra lo tenía mucho menos desarrollada. Vivió en el Cretácico. Su peso se estima en 3 toneladas Longitud: 11 metros. Localización: Norteamérica. Albertosaurus Albertosaurus características Dinosaurio carnívoro de la familia del Tyranosaurus Rex pero más pequeño que éste. Poseía gran cabeza y cola robusta. Sus patas traseras estaban armadas de garras puntiagudas. Perteneció al periodo Cretácico. Se cree que pesaba sobre 1,5 toneladas Longitud: 9 metros Encontrado en Norteamérica. Durante la Era Mesozoica, varios grupos de reptiles regresaron al mar y se adaptaron a la vida acuática. Los ictiosaurios, nombre que significa "peces lagartos" y los plesiosaurios fueron los grupos de mayor éxito y llegaron a dominar los mares del mundo durante más de 100 millones de años. Las relaciones entre estos reptiles marinos y los otros órdenes reptilianos, e incluso las relaciones existentes entre ellos mismos siguen siendo un misterio. Sin embargo, presentan suficientes semejanzas en un aspecto para poder agruparlos convenientemente. Su característica común es el par de aberturas en el cráneo, por detrás de los ojos y debajo de los huesos de las mejillas. Se han distinguido cuatro tipos de reptiles marinos, cada uno de los cuales presentan diferentes grados de adaptación al ambiente marino. Los menos especializados eran los placodontos del Triásico. Los notosaurios, también del Triásico, estaban más adaptados a la vida acuática, y sus parientes, los plesiosaurios, surcaron las aguas del mar abierto durante todo el Jurásico y el Cretásico. Los ictiosaurios, que compartieron con los plesiosaurios los mares del Jurásico, constituían el gurpo más respecializado de reptiles marinos. l ultimo dinosaurio vivo Los grandes cocodrilos devoran decenas de ñues, cebras y antílopes en su migración de Kenia a Tanzania. Nada pueden hacer contra el más hábil y peligroso de los reptiles, el gran cazador milenario. Todos los años ocurre esta trágica escena en el rio Mara y sus afluentes, el reptil más grande y viejo del planeta, el ultimo dinosaurio vivo. Ojos: Vista muy aguda. Visión nocturna similar a la del búho. Cuenta con dos párpados externos más uno transparente que recubre el ojo cuando bucea. Probablemente distingue los colores. Nariz: Olfato muy desarrollado. Orificios nasales con válvulas de cierre para permitir la inmersión. Los ojos y la nariz están dispuestos sobre el plano de la cabeza, de forma que permiten al animal estar sumergido y, por tanto, ser invisible a sus presas, mientras respira y observa. Dientes: Diseñados para sujetar, no para masticar. Todos con la misma forma (isodontos). Se renuevan durante toda su vida. Cerebro: Muy desarrollado en comparación con el resto de los reptiles. Más próximo al de las aves. Corazón: Único entre los reptiles y más próximo al de los mamíferos. Con dos aurículas y dos ventrículos, lo que le facilita y favorece el aporte de oxígeno a las distintas partes del cuerpo durante las inmersiones. Patas: Con cinco dedos las delanteras y cuatro las traseras. Membranas interdigitales para ayudarlo en la natación. Escamas y escudos dérmicos: Blindan el cuerpo y lo ayudan a captar el calor del exterior que necesitan para mantener activo su metabolismo. Son excelentes armas defensivas. Sólo en la parte ventral son más blandas y, por tanto, vulnerables. Cola: Auténtico motor de impulsión en la natación, sirve también como estabilizador y como arma defensiva. Cocodrilos gigantes Los Cocodrilos aparecieron hace 200 millones de años. Cazaron a los grandes dinosaurios. Son los últimos supervivientes del grupo de los Arcosaurios, que significa "reptiles dominantes", un grupo que incluía también a los dinosaurios y pterosaurios, entre otros. ¿Qué les hizo superar a todos sus contemporáneos, perdurando hasta nuestros días? La respuesta la tenemos en la combinación de adaptaciones que manifiesta su cuerpo y que le permite superar los 70 años de edad. A pesar de su aspecto arcaico posee un alto nivel de especialización. De Hecho, su anatomía y comportamiento los relacionan más con las aves que con los lagartos: tienen conductos auditivos externos alargados como el éstas, molleja muscular, hacen nidos con material vegetal y, una vez que nacen sus crías, la madre las vigila hasta que se valen por sí solas. Toda una novedad en el mundo de los reptiles. Pero incluso tienen rasgos que van más allá y son más afines a los mamíferos que a las aves. Así su corazón, único entre los reptiles, cuenta con dos aurículas y dos ventrículos, lo que favorece la circulación y oxigenación bajo el agua. Por si esto no fuera suficiente, su cuerpo está blindado con duras escamas y escudos y posee una capacidad asombrosa para el buceo, la natación, el salto fuera del agua (logran sacar casi todo el cuerpo) y, lo que pocas personas sospechan, para la carrera fuera del agua. En definitiva, nos encontramos ante un superdepredador. Y, para completar su poder, muchas de sus especies cuentan con un tamaño formidable. Los cocodrilos del Nilo, los mismos que cazan nues y gacelas en el Mara, pueden llegar a medir seis metros. Sólo los cocodrilos marinos los superan al alcanzar los ocho y sobrepasar la tonelada de peso. Y aunque en tiempos existiera el Dinosuchus "cocodrilo terrible", que superaba los 12 metros y las seis toneladas, el tamaño de estos dos gigantes actuales es suficiente para poder matar casi cualquier animal que consideren comestible. Y todo le parece bueno a estos cocodrilos gigantes. Si esto es así con los cocodrilos actuales, ¿podríamos imaginar como sería el mundo con los grandes dinosaurios? 12 especies de cocodrilos A pesar de su fama, de las 12 especies de cocodrilos que viven en la actualidad, sólo dos se pueden considerar como devoradoras de hombres: el cocodrilo marino y el cocodrilo del Nilo. Esta segunda especie tiene el triste récord de ser el animal que más vçictimas mortales deja en el año en África, si exceptuamos al mosquito portador de la malaria. Y no sólo son peligrosos para la gente que entra físicamente en el agua, sino para todos aquellos que lo hacen en canoas, lanchas o botes. Hace muy poco los titulares de la prensa internacional mostraban un ejemplo. En el mes de marzo, el doctor Richard K. Root, un afamado especialista del departamento de Enfermedades Infecciosas de la Washington Medical School, fue atacado por cocodrilos mientras navegaba en su canoa por el delta del Okavango. Los saurios consiguieron tirarlo al agua y, una vez allí, arrastraron su cuerpo hacia el fondo para devorarlo. Pese a los esfuerzos de los guardas locales resultó imposible recuperar el cadáver. Por desgracia, pese a que son muy pocas las especies peligrosas para el hombre y que se trata de asombrosos animales adaptados a la caza y la superviviencia, que podrían contarnos la forma de sobrevivir a lo largo de las eras, los hombres los hemos perseguido como a una plaga, llevándolos al límite de la extinción en muchos países. Tal vez, a pesar del desarrollo de la ciencia, no haya cambiado mucho nuestra percepción de estas reliquias del Mesozoico desde aquellas primeras noticias de la existencia de cocodirolos en China, cuando el célebre Marco Polo, en el siglo XIII, escribía: "Tienen una boca tan grande que pueden tragar a un hombre entero, atrapándolo con una boca repleta de grandes dientes puntiagudos. En pocas palabras, tienen un aspecto tan feroz, espantoso y repugnante que cualquier hombre o bestia que los contemple no puede más que temblar de miedo y horror ante semejante espectáculo".- ARUL.-

Claves y consejos para hacer una migración eficiente y poco estresante. http://www.rionegro.com.ar/diario/funciones/binario/imagen.aspx?idart=1007889&idcat=9521&idcon=3230186&resolucion=1&tipo=2 Tras la compra de una nueva computadora, se plantea siempre la misma pregunta: ¿cómo traspasar mis datos desde el viejo al nuevo sistema? La ruta a través de la Internet puede facilitar la migración. Pero el mejor camino parecen ser los soportes portátiles de almacenamiento o una red local o de cable. Organizar a los ayudantes, empacar cartones, amontonar y esperar que nada se rompa: así es una mudanza, cargada de estrés y de problemas. Lo mismo ocurre también con una migración de datos al cambiar de computadora o de sistema operativo. Para la migración de datos, lo mejor es usar un disco duro externo, recomienda Andreas Paul, informático de la Universidad Técnica de Múnich. "Este es el método más simple y más fácil", dice. La mayor parte de los archivos se encuentran en el sistema Windows, en la carpeta "Mis documentos", incluyendo las subcarpetas "Mi música", "Mis imágenes", "Mis videos" o "Mis documentos" o en el orden que haya elegido el usuario para sus archivos personales. Los programas no pueden ser simplemente copiados sino que hay que instalarlos de nuevo. Para los mensajes y los contactos en el programa de correo o los favoritos en el navegador hay funciones de "exportación" incluidas en las aplicaciones mismas. En muchos casos, los datos exportados son también útiles en otros programas. Por ejemplo, para quien desee instalar un nuevo navegador, el cambio de computadora le ofrece una buena oportunidad. Una migración de datos funciona también cuando se quiere conectar la computadora a una red de cable o a una red inalámbrica. "Para el lego esto suele resultar difícil", advierte Andreas Paul. Una migración a una red no se logra rápidamente: "En realidad copio los archivos sólo una vez y no dos veces como en el disco duro", dice. Pero, debido a la menor velocidad a la que circulan los datos en la red, esto, en buenas cuentas, no representa una ventaja. Un tercer método de migración en realidad no lo es, pues nada cambia. "En realidad, no tengo muchos archivos en la computadora, y esto lo facilita todo en una migración", dice. Un ejemplo de esto son los programas de correo: quien tiene todos sus contactos y sus mensajes ya almacenados allí, no necesita transportarlos de un ordenador a otro. Hay usuarios que tienen su colección musical ya almacenada en la red y transmiten sus canciones mediante streaming. En todo caso, el especialista no considera necesario abrir un servicio de almacenamiento online especial para desplazar datos de una computadora a otra, pues "esto toma demasiado tiempo": el "subir" o cargar datos normalmente es más lento que "bajarlos" o descargarlos. "Yo no lo haría en casa, a menos que se trate de unos cientos de megabytes", señala el experto. Pero quien tenga ya un servicio de memoria online, en el cual tenga ya guardados algunos datos, no necesita llevar éstos a una nueva computadora. Con la nueva computadora suele venir también un nuevo sistema operativo. Actualmente, viene ya el nuevo Windows 8, disponible en todo el mundo desde fines de octubre y que, como su antecesor, también trae consigo una herramienta llamada Easy Transfer. Este programa viene oculto como "migwiz.exe" en el DVD de instalación. También puede abrirse escribiendo "Easy Transfer" en la línea de búsqueda del menú Inicio. Este asistente ayuda en el transporte de datos a través de una red por cable o mediante un disco duro externo y, además de los archivos personales, ayuda también a trasladar los ajustes de Windows. De este modo, para el usuario, cuando la tarea esté ya terminada, el nuevo ordenador no parecerá algo desconocido. En todo caso, Easy Transfer tiene un problema, según advierte la revista "c't": tiene una versión de 32 bits y otra de 64 bits, que sólo funcionan con un sistema operativo correspondiente de 32 o 64 bits. Esto quiere decir que, si alguien quiere traspasar algo desde un Vista de 32 bits a la versión de 64 bits de Windows, el programa no funcionará. La migración desde una computadora Windows a otra Mac funciona exactamente como de Windows a Windows. El sistema operativo de Apple puede abrir sin problemas todos los tipos de archivos. También la importación y exportación de datos de contacto o favoritos trabaja sin problemas. Igualmente funciona impecablemente la migración de datos de Mac a Mac gracias al asistente que contiene el sistema operativo. No obstante, más cuidado debe tener quien quiera migrar de Windows a Linux - aún cuando este sistema operativo de código abierto se haya hecho últimamente más amable para el usuario con distribuciones como Ubuntu. "Yo optaría más bien por instalar Linux y Windows de forma paralela", dice Thomas Uhl, experto en Linux de la asociación "Open Source Business Alliance". "Con algunas distribuciones esto va sin problemas. Y, si en algún momento me doy cuenta de que me falta un archivo de Windows, entonces puedo cogerlo de allí sin problemas", añade. Una migración informática, tal ocurre con una mudanza en la vida real, ofrece también la oportunidad de hacer limpieza y eliminar lo innecesario. El informático Paul aconseja simplemente borrar todos los archivos y documentos que no se usan desde hace tiempo.

La Organización Mundial de la Salud aseguró que la adicción por los jueguitos es una patología. Los videojuegos ocupan gran parte de la vida de los menores. Pero puede llegar el momento en que dejan de ser una simple actividad de diversión para convertirse en un problema serio de adicción y aislamiento. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considerará por primera vez que el trastorno por juegos de videos es una enfermedad mental. Es que esta patología será incluida en la próxima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, la cual no se actualiza desde 1990. Vladimir Poznyak, jefe del Departamento de Salud Mental de la OMS, adelantó: “Los profesionales de la salud deben reconocer que los trastornos por videojuegos pueden tener consecuencias graves para la salud”. El especialista aclaró que la mayoría de las personas que tienen este pasatiempo no sufren ningún trastorno, siempre y cuando no pase de los límites normales. Sin embargo, el comportamiento puede llegar a causar un deterioro significativo en las áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras. La OMS comenzó a considerar esta problemática hace una década y, tras años de trabajo con profesionales, se decidió a reconocer el desorden oficialmente en su próximo manual de diagnóstico. El trastorno se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego “continuo o recurrente” y, si bien aún no se cierra su definición, la Organización lo vincula a tres condiciones negativas producidas por el abuso de las juegos digitales. En primer lugar, está la pérdida de control de la conducta en cuanto al inicio, frecuencia, intensidad, duración, finalización y contexto en que se juego; luego produce un aumento de la prioridad que se otorga a los juegos frente a otros intereses vitales y actividades diarias; y finalmente, el tercer aspecto dice relación con la escalada o mantención de esta conducta, pese a la ocurrencia de las otras dos consecuencias negativas. El informe ICD-11 estará en 2018. El abuso de este hobby genera deterioro en las áreas personal, familiar, social, educativa y ocupacional.

Guia para principiantes de DotA by SilverMule -Ideas muy básicas para jugar por 1º vez DotA : >Para poder entrar a una partida hay que tener el mapa actualiazado (se explica abajo de todo) y tambien hay que tener un nombre prolijo sin "_" o numeros (xq sino te kickean :/). >Al principio mantenerse fuera del alcance de las torres enemigas, detras o a la altura de tus creps. >Evitar situaciones de riesgos, si tenes poca vida o te vienen de 2 es mejor ir a la torre. aliada más cercana (al menos al principio) >Ayudar y trabajar en grupo. >Aprender de lo que hacen los demás, ya sean items o tácticas. -Introducción: DotA (Defense Of the Ancients), es un mod de warcraft. El propósito del juego es defender tu base e intenta destruir la base de tu oponente. Los Ancients están situados en lo profundo de ambas bases, que están situadas en las esquinas derecha superior (The Scourge) y en la esquina izquierda, abajo (The Sentinel), si destruis estos Ancients ganas el juego. Hay más de 80 héroes que poseen diferentes características y tienen diferentes propósitos o utilidades. Las estrategias posibles en el juego son muchas y dependen de todos los héroes elegidos por el team, propio y enemigo, y de los ítems con que son equipados dichos héroes. -Héroes: Hay 80 héroes que son muy diferentes entre si y tienen ventajas y desventajas depende la situación. Lo máximo de niveles que puede subir un héroe es 25. Cada héroe consta de 3 skills “normales” que se pueden subir 4 veces cada uno (1 vez por lvl) y 1 ultimate (ulti) que se destaca de los demás por ser mucho mejor y se puede subir 3 veces, (en los lvls 6, 11, y 16) y el ultimo es un skill igual para todos los héroes y da +2 puntos a todos los atributos para siempre y se puede subir 10 veces. Los héroes poseen diferentes atributos, estos son: >Fuerza: Incrementa la vida y la regeneración de la misma. >Agilidad: Incrementa la velocidad de ataque y la defensa. >Inteligencia: Incrementa el mana y la regeneración del mismo. -Tipo de héroes: -Héroes de Fuerza: Estos héroes poseen mucha vida, regeneración de vida (poseen mucha fuerza) y pegan duro, poseen poco mana para tirar magias o habilidades y regeneración de mana (porque tienen poca inteligencia) y también poseen poca velocidad de ataque (porque no tienen mucha agilidad por lo general) y poseen una defensa media. A este tipo de héroes hay que hacerles por lo general ítems que den fuerza, regeneración de mana y vida y también ítems que den agilidad, velocidad de ataque y movimiento. A estos heroes se lo denominan "tankes" ya que al posser mucha vida son los que van al frente y se comen los primeros ataques de una pelea. --Héroes de Agilidad: Estos héroes poseen vida considerable, poca regeneración de vida y pegan bastante, poseen suficiente mana como para usar varias habilidades. Poseen mucha velocidad de ataque y defensa (por poseer mucha agilidad). A este tipo de héroes hay que hacerles por lo general ítems que den agilidad, regeneración de vida y un poco de fuerza también, además de velocidad de ataque y movimiento. Estos heroes son asesinos, espalderos y muchos manejan la habilidad de invisibilidad, la cual se usa para agarrar de sorperesa heroes enemigos (gankear). -Héroes de Inteligencia: Estos héroes poseen poca vida y poca regeneración de la misma (poseen poca fuerza), poseen un daño considerable pero con poca velocidad de ataque, además poseen poca defensa (poseen poca agilidad) pero mucho mana y regeneración del mismo (poseen muchísima inteligencia). A este tipo de héroes por lo general se le hace ítems que den regeneración de vida y mana, inteligencia, velocidad de movimiento e ítems incremente la vida y el mana. Estos heroes o magos son nukers ya que ultizan habilidades que causan mucho daño y asi pueden matar al enemigo. -Oro & experiencia: A medida que transcurre el tiempo se va agregando automáticamente oro a tu reserva, la cantidad de este depende si la partida es em o no em (ver Modalidades de juego), se obtendrá 8 de oro mas rapido si es em, mas lento si es no em y además por cada crep(soldados enemigos que los maneja la maquina) enemigo que matas te da aproximadamente 47 de oro, y por cada héroe enemigo que matas te da 100 de oro mas una cierta cantidad de oro que depende los kills del héroe matado y su lvl, ademas te da exp y si el héroe estaba matando mucho a tus aliados te da mas plata, si te matan perdes plata depende tu lvl (lvl_actual*30). Las torres al ser destruidas dan de 400 a 600 de oro para el heroe que la destruye y cuando un heroe destruye una torre, sus aliados reciben 200 de oro, si la torre es denegada x un enemigo nadie recibe nada. Se gana experiencia para subir de nivel cada vez que una unidad aliada mata una enemiga cerca de vos, da igual si la mataste vos, un aliado o tus creps o las torres. Los heroes enemigos te dan mucha mas experiencia que los creps enemigos al morir y las torres enemigas tambien te dan algo experiencia al ser destruidas. -Mapa: El mapa consta de 2 bases y 3 caminos que unen las 2 bases por arriba, abajo y por el medio. Por cada caminos denominado “línea”, periódicamente saldrán creps que son un grupo de soldados compuestos por 4 bichos melee(que pegan de cerca) y 1 rango(que pega de lejos) y salen 3 grupo de cada base para combatir en las 3 líneas o caminos. Tambien, cada 6 grupos de bichos que se envian sale una meat dagon (para el scourge) o una glaive tower (para lso sentinels) los cuales hacen un gran daño a las construcciones. Cada línea posee 4 torres (2 enemigas y 2 aliadas) que se encuentran ubicadas para frenar la entrada a las bases, ESTAS TORRES PEGAN MUCHO Y POR LO TANTO NO HAY QUE HACERCARSE A ELLAS POR NINGUN MOTIVO AL PRINCIPIO, LUEGO SI TENES MUCHOS CREEPS O TENES BASTANTE VIDA PODES HACERCARTE A PEGAR. Cada base posee en su interior un total de 5 torres, el Ancient, varios mercados de ítems y combinaciones de ítems o recetas (en los 4 peones de encuentran las recetas, con ellas mediante varios ítems se forma uno mejor, las recetas que requieren plata, hay que comprar todo los ítems que pide y luego comprarla ya que esta sola no hace efecto y las que requieren madera basta con simplemente comprar los ítems que dice y se hace sola) y 6 criperas, a medida que rompas las triperas enemigas tus creps se hacen mas fuertes y si rompes las 6 criperas enemigas tenes mega creps que son tan fuertes, que una vez q los tenes practicamente si o si ganas. El mapa consta también de 2 vendedores secretos que se encuentran uno en el bosque de abajo a la izquierda y otro en el bosque arriba en el medio, a la derecha y que venden los mejores ítems o lo más útiles y usados para combinarse. La misión del team al comienzo es distribuirse en el mapa para acompañar a los creps y subir de nivel generalmente van 2 al medio 2 abajo y 1 arriba, luego se van ayudando o van todos juntos por una línea (se denomina push). -Modalidades de juego Allpick (-ap): Podes elegir héroes de todas las tabernas. Allrandom (-ar): Te toca un héroe aleatorio de cualquiera de las tabernas. Itemdrop (-id): Se cae un item aleatorio al morir. Easymode mode (-em): Las torres y creps son mas débiles, los heroes reciben más experiencia y ganan plata más rápido a medida que transcurre el tiempo. LeagueMode (-lm): Elegís normal por turnos. SuperCreps (-sc): Sale 1 supercreep por base en cualquiera de las 3 lineas cada un tiempo determinado. Mirrormode (-mm): los 2 bandos tienen los mismos héroes. Deathmatch (-dm): Elegís normal y al morir tu héroe elegís otro hasta un máximo de 7 héroes por persona (si morís 7 veces quedas fuera de juego). Teamrandom -(tr): Te toca un héroe aleatorio de las tabernas de tu bando. Teampick (-tp): Elegís normal. AllAgillity (-aa): Solo héroes de agilidad permitidos. AllStreng (-as): Solo héroes de fuerza permitidos. AllIntelligent (-ai): Solo héroes de inteligencia permitidos. NoPowersup (-np): los poderes especiales que se encuentran en el rio no estan habilitados. -Mode Random (-mr): al azar selecciona alguno de todos los modos para la partida. -WTF: Las habilidades no tiene cooldown ni coste de mana, todo totalmente desbalanceado, solo para joder un rato con los pibes xD. -Comandos: -unstuck: en 1 min te teletransportas a tu base, durante ese tiempo no te podes mover, atacar ni usar habilidades. -movespeed (-ms): Te muestra la velocidad de movimiento de tu héroe. -swaphero: cambias héroe con un aliado. -cs: muestra la cantidad de creps matados enemigos y aliados (cuando un crep aliado tiene poca vida lo podes matar apretando la “a” y luego lo clickeas, así los héroes enemigos obtienen menos experiencia). -cson: aparece un cuadro permanente arriba a la derecha donde te dice la cantidad de creeps matados enemigos y aliados. -csoff: anula el comando anterior. -ma: te muestra los héroes enemigos con su respectivo usuario. -rv(reverse): los jugadores eligen los heroes de sus oponentes. TRUCOS: IseeDeadPeople - quita la neblina de guerra. ThereIsNoSpoon - podes tirar ulti con la lina todas las veces que quieras. WhosYourDaddy - cuando te estan ganando, lo activas, y tu heroe pega +100 (ojo con este, es peligroso ya que no se puede sacar). En el mundo dotero como en otros juegos, existen abreviaciones y las hay tambien para los items, estas son algunas que se usan: Boots of Travel: BoT Power Treads: Treads Hand of Midas: HoM Null Talisman: Null Sange and Yasha: SnY, S&Y Stygian Desolator: Desolator Black King Bar: BKB Aegis of the Immortal: Aegis Ring of Regeneration: RoR Kelen’s Dagger of Escape: blink dagger Boots of Speed: BoS Gem of True Sight: Gem Messerschmidt’s Reaver: Messer, Reaver Ring of Health: RoH Cranium Basher: Basher Mask of Madness: MoM Eul’s Scepter of Divinity: Eul’s Buriza-do Kyanon: Buriza Monkey King Bar: MKB Heart of Tarrasque: HoT, Tarrasque Eye of Skadi: Skadi, EoS The Butterfly: Butterfly Aghanim’s Scepter: Aghanim’s *******er Orb: *******, *******er Guinsoo’s Scythe of Vyse: Guinsoo Ancient Tango of Essifation: Tango, tree eater Animal Courier: Chicken PREGUNTAS FRECUENTES: 1.- ¿Que es un AoE ? AoE viene de Area of Effect. El Dota esta basado en las reglas fisicas del Warcraft, que tiene sus propias medidas. Por ejemplo el Radiance apartir de la version Dota Allstars 6.28 tiene un AoE de 550. Esto quiere decir que el poder afecta a todas las unidades que estén a 550n de distancia. 2.- ¿Que es un hero nuke? Un nuke es un poder que hace un daño alto. Un hero nuker sería aquel que tenga mas de un poder que haga daño; como el Tinker por ejemplo. 3.- ¿Donde consigo madera para las recetas? No necesitas madera. Las recetas que piden madera salen gratis. Por ejemplo, la persevarancia se fusionara automaticamente una vez que tengas el Ring of Health y el Void Stone. 4.- ¿Que es un spoof check? Atención, esto SOLO se aplica en los servidores originales: el creador normalmente pide que le whispeen (le envíen un mensaje privado). Eso es un spoof check. 5.- ¿Que es channeling? Del inglés To channel; consite en las magias que requieren que el usuario se mantenga quieto mientras las hace (las castea, del inglés To cast). Si el usuario se mueve o es interrumpido (bash, hex, etc) la magia Y los efectos de la magia se interrumpiran (Freezing Field de Rilay por ejemplo) 6.- ¿Que significa orb effect? La respuesta simple es un efecto añadido y único. Como es el caso de la reducción de armadura o el lenteo. La respuesta real es esta: se llama Orb effect porque originalmente en warcraft 3 existían efectos que solamente se podían conseguir con la ayuda de items que Blizzard decidió llamar orb. Lo que ha hecho el team de dota es modificar los efectos; sin embargo, es basicamente imposible modificar la base y los efectos de dos Orb Effects no pueden actuar al mismo tiempo, porque en warcraft 3 no se podría. 7.- ¿Como funciona el Cleave? - El cleaving Attack de items y heroes se suman. Es decir, si por ejemplo el Sven tiene 40% de cleaving (Su aura Great Cleave en lvl4) y una Battle Fury (35%) el porcentaje de Cleaving total sera de 75%. - El Cleaving Attack puede ser mayor a 100%. Se puede tener un orb effect y Cleaving Attack, pero las unidades afectadas por el daño “Splash” no se veran afectadas por el orb effect. - El Cleaving Attack no funciona en heroes de rango, solo en Melee. 8.- ¿Como funciona el critical strike y el Bash? "]+ Formula General de Bash / Critical Strike: Ambos (critical strike y bash) stackean con rendimiento decreciente, segun la formula: 1 - ( 1 - A ) * ( 1 - B ) * ( 1 - C ) .... ( 1 - X ) = Chance de bash / Critical strike Donde A, B, C y mas... tienen porcentajes de chance separado para cada item o skill que tenga chance de bash/critical Ejemplo: - Si tenemos 3 burizas las chances para hacer critical sera: 1 - (1-0.2)^3 = 48.8% - Si tienes un heroe melee con 4 basher, el porcentaje de bash sera: 1 - (1 - 0.15)^4 = 47.8% 1. Critical Strike: Cuando calculas el daño de critical, y ocurren 2 a la vez, solo el ultimo critical strike de skill o item obtenido sera contado para el efecto. Ejemplo: Si el PA (Phantom Assassin) tiene Buriza en lvl 7, y aprendio Coup de Grace (ultimate) en lvl 6, entonces durante todo el juego cuando el critical del Buriza y del Coup de Grace ocurran al mismo tiempo, el buriza anulara el critical del Coup de Grace. Siempre que un heroe melee haga critical en una unidad con magic inmune, el daño del critical trabajara normalmente. Sin embargo, un heroe de rango no hara daño de critical a unidades que tengan magic immune. 2. Bash: Cuando calculas el bash, esto depende si el heroe es melee o rango. Hay una regla universal que dice: "Si el bash time (tiempo de bash) que aplicas sobre un oponente es menor que el bash time que tiene actualmente, entonces no habran cambios en el tiempo de bash" 2.1 Bash en Heroes Melee. En heroes melee, el bash stackea totalmente, donde si 2 bash ocurren al mismo tiempo, entonces el stun de efecto mas largo trabajara mas el daño de cada bash por separado. El daño de bash es reducido por la armadura tipo spell resistance(y eliminado por magic magic immunity), pero el stun no es bloqueado por el magic immunity. El daño de bash es contado como un daño separado, y esto no afecta al lifesteal ni al critical strike. 2.2 Bash en Heroes de Rango. En heroes de rango, si 2 bash ocurren al mismo tiempo, solo el bash time y daño de bash del ultimo item o skill de bash que tengas trabajara. El daño es de tipo heroe physical damage (es decir, no es bloqueado por el magic immunity) y es reducido por armadura tipo hero resistance y la cantidad de armadura. El Stun, sin embargo, es bloqueado por el magic immunity. El daño de bash es agregado como tu daño normal, pero sera suspendido mientras se produzca un critical, y se agregara (como un bonus extra de dmg) despues que el critical haya multiplicado el dmg. VIDEOS:

La brújula es un aparato que sirve para orientarse, y que basa su funcionamiento en unas agujas magnetizadas que indican la dirección del campo magnético terrestre, señalando el polo norte y el polo sur. Este antiquísimo instrumento está siendo actualmente reemplazado por sistemas de navegación que aportan mayor precisión. Existe una gran variedad de opiniones acerca de quién fue el inventor de la brújula, aunque la gran mayoría atribuye este artilugio a los chinos. Hay publicaciones del siglo II en las que ya se hablaba del magnetismo, si bien parece que fue alrededor del siglo IX cuando se creó la primera brújula. Ésta consistía en un trocito de caña con una aguja magnética que, al flotar sobre el agua, indicaba el norte magnético. En 1269, Pietro Peregrino de Maricourt, alquimista de la zona de Picardía, describió y dibujó en un documento una brújula con aguja fija. Fue un personaje importante, aunque son muchos los que aseguran que la primera brújula de navegación práctica fue inventada por el italiano Flavio Gioja entre los siglos XIV y XV. Más tarde apareció la ‘rosa de los vientos’, un disco con marcas de divisiones de grados y subdivisiones, que señalaba 32 direcciones celestes. Este tipo de brújula sufrió pocas modificaciones hasta el siglo XIX, en el que científicos, ingenieros y navegantes la mejoraron notablemente. Poco se sabe sobre el origen de la brújula, aunque los chinos afirman que ellos la habían inventado más de 2.500 años antes de Cristo. Y es probable que se haya usado en los países del Asia Oriental hacia el tercer siglo de la era cristiana. Y hay quienes opinan que un milenio más tarde, Marco Polo la introdujo en Europa. Los chinos usaban un trocito de caña conteniendo una aguja magnética que se hacía flotar sobre el agua, y así indicaba el norte magnético. Pero en ciertas oportunidades no servía, pues necesitaba estar en aguas calmas, por lo que fue perfeccionada por los italianos. El fenómeno del magnetismo se conocía; se sabía desde hacía mucho tiempo que un elemento fino de hierro magnetizado señalaba hacia el norte, hay diversas teorías sobre quién inventó la brújula. Ya en el siglo XII existían brújulas rudimentarias. En 1269, Pietro Peregrino de Maricourt, alquimista de la zona de Picardía, describió y dibujó en un documento, una brújula con aguja fija (todavía sin la rosa de los vientos). Los árabes se sintieron muy atraídos por este invento; la utilizaron inmediatamente, y la hicieron conocer en todo Oriente. La brújula (de "buxula", cajita hecha de boj o boxus) es un instrumento magnético que aparece descripto en La Divina Comedia de Dante, de la siguiente manera: "Los navegantes tienen una brújula que en el medio tiene enclavada con un perno, una ruedecilla de papel liviano que gira en torno de dicho perno; dicha ruedecilla tiene muchas puntas y una de ellas tiene pintada una estrella traspasada por una punta de aguja; cuando los navegantes desean ver dónde está la tramontana, marcan dicha punta con el imán." Otros historiadores señalan que la primera brújula de navegación práctica fue inventada por un armero de Positano (Italia), Flavio Gioja, entre los siglos XIV y XV. Él fue quien la perfeccionó suspendiendo la aguja sobre una púa de forma similar a la que actualmente conserva. Y la encerró en una cajita con tapa de vidrio. Más tarde apareció la "rosa de los vientos", un disco con marcas de divisiones de grados y subdivisiones, que señalaba 32 direcciones celestes, y que fue la brújula marina que se utilizó hasta fines del siglo XIX. Posteriormente se logró un nuevo avance, cuando el físico inglés Sir William Thomson (Lord Kevin) logró independizar a este instrumento, del movimiento del barco durante tempestades, y anuló los efectos de las construcciones del barco sobre la brújula magnética. Utilizó ocho hilos delgados de acero sujetos en la rosa de los vientos, en lugar de una aguja pesada. Y era llenada con aceite para disminuir las oscilaciones. En los comienzos del siglo XX aparece la brújula giroscópica o también llamada girocompás. Consiste en un giróscopo, cuyo rotor gira alrededor de un eje horizontal paralelo al eje de rotación de la tierra. Se le han agregado dispositivos que corrigen la desviación, la velocidad y el rumbo; y en los transatlánticos y buques suele estar conectado eléctricamente, a un piloto automático. Este girocompás señala el norte verdadero, mientras que la brújula magnética, justamente, señalaba el norte magnético.

Guía para armar un acuario con peces de agua dulce i estás decidido a tener un acuario debes conocer los aspectos más importantes para hacerlo de forma adecuada y no cometer errores que a la larga harán que el tiempo e inversión en equipos se haga "agua" y lo más importante tus peces se enfermen o mueran. Introducción La idea de este tema es poder entregar datos y consejos importantes al iniciarse en el mundo del acuarismo. Cada tema se desarrolla en forma más extensa más adelante. Al pensar en un acuario debemos tener claro que estamos hablando de que intentaremos imitar a la naturaleza creando un ecosistema no natural donde trataremos de mantener especies con las mejores condiciones posibles y que ellas puedan interactuar en equilibrio. Generalmente muchas personas cuando comienzan en este hobby lo hacen motivadas por lo sencillo que parece ser el tener unos cuantos peces de colores adentro de una caja de vidrio con agua, pero el tema va mucho más allá. Al comenzar con un acuario, debemos tener claro que estamos tratando con seres vivos, que aunque sean "nuestras mascotas" debemos respetar, cuidar y comprometernos a tratar de darles las mejores condiciones posibles. Es por esta razón que es muy importante informarse bastante antes de empezar, tener claro las necesidades de nuestros peces, invertebrados y plantas, y sobre todo tener mucha paciencia, ya que, todo en la vida tiene su ciclo. Recordemos que trataremos de imitar un ecosistema natural (aunque este es un ecosistema cerrado) y en un ecosistema existe un equilibrio entre los integrantes de este sistema. Definiendo nuestro acuario Para definir nuestro acuario debemos considerar primero si queremos un acuario de agua dulce frío o un acuario de agua dulce tropical. Este punto de partida es muy importante de definir, ya que, los requerimientos varían de un tipo de acuario a otro. Acuario de agua dulce frío Este acuario no requiere un sistema de calefacción (termocalefactor), ya que, las especies que vivirán en él son especies de aguas frías. La especie que se comercializa, que es adecuada para este tipo de acuarios son los Carassius o Goldfish. Muchas tiendas aconsejan poner otras especies con Carassius pero la verdad es que el ideal es colocar un acuario específico, es decir, sólo Carassius aprovechando la gran variedad de formas y colores. Los Carassius son peces que alcanzan un buen tamaño, por lo que es importante definir un tamaño del acuario adecuado. Generalmente se piensa que el acuario de agua fría no tiene mayores requerimientos, pero al igual que todo sistema, debe tener un sistema adecuado de filtrado, ya que, los carassius son peces que remueven mucho el fondo del acuario en busca de comida, por lo que, un adecuado sistema de filtrado que capture el material particulado es importante (evitar sistemas como el típico filtro de placas que se coloca bajo la gravilla). En este tipo de acuario no son muchas las plantas que sobreviven a los carassius por lo que generalmente sólo se recomienda colocar Vallisneria gigante como planta decorativa. Al ser esta casi la única planta posible de ocupar en este tipo de acuario el sistema de iluminación es simple y sólo se requerirá una tapa con un par de tubos fluorescentes. Los tubos idealmente aquellos que ayuden a resaltar los colores de los peces. Es importante considerar que se puede desarrollar un acuario de agua fría con especies no comerciales, sobre todo especies de nuestros ríos, por lo que la explicación anterior corresponde a un acuario sólo considerando la especie que comúnmente se comercializa. Acuario tropical de agua dulce Este tipo de acuario es el más clásico y en él las especies que colocaremos tienen requerimientos de temperatura entre los 24 y 28 °C. Mucha gente cuando se inicia coloca Carassius con peces de aguas tropicales, siendo este el primer gran error. A pesar de que los carassius vivirán bajo estas condiciones no es el ideal, ya que, presentarán problemas de salud al corto tiempo. El acuario tropical de agua dulce nos permite una gran cantidad de posibilidades, ya que, podemos tener un acuario comunitario (mezcla de distintas especies del mundo, siempre que estas sean compatibles), acuario de plantas (acuario donde el principal elemento son las plantas naturales, donde lo más representativo es el acuario Holandés) o un acuario imitando un sector del mundo o también llamado Biotopo (tipo amazónico, tipo Malawi, etc.). Es importante considerar que cada opción tiene requerimientos especiales, por lo que, generalmente la gente que se inicia parte con un acuario comunitario, donde lo fundamental es tener claro que la mezcla de especies es complicada, por lo que, antes de introducir nuevas especies es importante saber si serán adecuadas con las que ya tenemos. Mucho de los problemas iniciales de un acuarista se generan por la compra de especies en forma compulsiva atraído por su forma o color, causando complicaciones dentro de nuestro acuario, ya sea, por agresividad, no-compatibilidad, territorialidad, etc., que en general causan un desequilibrio en el sistema. Preguntas frecuentes Considerando que sobre el 90% de los acuaristas parte con un acuario de agua dulce, los detalles están pensados para este tipo de acuarios, por lo que datos más específicos sobre acuarios marinos de peces y arrecife están detallados en la guía para acuarios marinos. ¿Cuál es el tamaño adecuado para un acuario? A pesar de sonar como una pregunta simple existen distintos factores a considerar. El tamaño adecuado estará en función del espacio que tengamos para colocar el acuario, el presupuesto y algunas consideraciones más. La primera limitante será el espacio físico del cual dispongamos. El ideal es que nuestro acuario por un tema de comodidad para trabajar en él (mantención, limpieza y plantado) no mida más de 60 cm. de altura. Es importante considerar que mientras más altura le pongamos a nuestro acuario más caro será la caja de vidrio, ya que, requiere mayor grosor de vidrio. Podemos hacer acuarios más altos pero se deben tener las consideraciones antes mencionadas. En cuanto a la profundidad esta ojalá sea de 40 cm. como mínimo, ya que, se produce un efecto al mirar el acuario desde el frente donde la parte posterior de nuestro acuario se ve más cerca. Idealmente se recomienda profundidades entre 50 y 60 cm. El largo dependerá de nuestro espacio y finalmente presupuesto. Como resumen: Largo: depende de nuestro espacio físico y presupuesto. Alto: depende de nuestro presupuesto considerando que a mayor altura es más caro mayor, ya que, se requiere un grosor de vidrio mayor. Por comodidad y para evitar problemas de mala iluminación en acuario con plantas no hacer acuarios de más de 60 cm. Fondo: mientras más ancho más posibilidades de jugar con el espacio, ya que, se produce un efecto en que visualmente la profundidad se ve mucho menor a la real. El segundo factor importante a considerar es el presupuesto, ya que, es mejor tener un acuario más pequeño pero equipado adecuadamente a tener un acuario muy grande, mal equipado y con problemas constantes. ¿Cómo calculo el volumen de mi acuario? El volumen del acuario se calcula: V= largo (cms.) x alto (cms.) x fondo (cms.) / 1.000 Ej. Acuario 100 x 50 x 40= 200 lts. Prueba con el calculador de volumen ¿Que cantidad de sustrato y que tipo debo poner? La gravilla es la base para nuestro acuario. Antiguamente los acuarios no usaban un sustrato preparado, sólo gravillas. Dependiendo del tipo de acuario este deberá tener un sustrato preparado (Acuario con plantas) o solamente gravilla (acuario cíclidos africanos o acuarios sin plantas) .Se llama sustrato preparado a la gravilla normal a la que le agregamos nutrientes para hacer que sea nutritiva. Los sustratos nutritivos que encontramos en el mercado pueden ser vistos en la sección sustratos de nuestra tienda Para saber cuanta gravilla usar en nuestro acuario podemos usar el calculador ¿Qué relación existe entre el volumen del acuario y el filtro para este acuario? Al considerar instalar un acuario el corazón de nuestro acuario será el sistema de filtrado (1 o más filtros) por lo que la mayor recomendación es no economizar en este punto, es decir, mientras mejor el o los filtros mejor calidad de agua ofreceremos a nuestros peces. Siempre es bueno tener al menos un sistema de filtración que en total pueda ser capaz de filtrar el agua total del acuario al menos 3 a 5 veces en 1 hora. Ej. Acuario 100x50x40= 200 lts. Elegir un sistema capaz de filtrar entre 600 y 1000 lts hora. ¿Qué relación hay entre el volumen del acuario y el sistema de calefacción? Antiguamente el sistema de calefacción de acuarios era el calefactor, aparato que calentaba el agua pero que no tenía un termostato que nos permitiese controlar la temperatura, por lo que constantemente estaba generando calor. Los calefactores hoy en día aún se usan pero es preferible reemplazarlos por termocalefactores que al tener termostato se puede calibrar para que funcionen hasta una temperatura adecuada y luego dejen de funcionar hasta que la temperatura baje del valor fijado. Siempre se considera 1 litro de agua por 1 watt de temperatura. Ej. Acuario 100x50x40= 200 lts. Elegir un calefactor de 200 watts. ¿Qué pasa si mi acuario es de una cantidad de litros y no existe un termocalefactor para esa cantidad de litros? Si nuestro acuario es de una cantidad de litros distinta a los termocalefactores existentes buscar el calefactor inmediatamente superior o reemplazar por una combinación de 2 termocalefactores. Ej. Acuario 100x45x40= 180 lts. Elegir un termocalefactor de 200 watt o 2 de 100 watt. Esta última opción se utiliza en acuarios donde se quiere repartir la temperatura en forma más homogénea colocando un termocalefactor a cada lado del acuario, lo que evita que todo el calor se genere en un solo foco y este tenga que repartirse. ¿Qué relación hay entre el volumen del acuario y el sistema de iluminación? Si el acuario es sólo para peces la iluminación sólo es para que estos se vean y resalten sus colores, por lo que no se necesita más que algún sistema de tubos fluorescentes o ampolletas compactas que permitan iluminar para que los peces luzcan sus colores y diferenciar el día de la noche. Si el acuario considera plantas requiere que el sistema tenga un sistema de iluminación adecuado tanto en cantidad de luz (intensidad) como calidad de luz. Por lo tanto si pretende tener un buen acuario plantado es recomendable que lea las secciones de iluminación para complementar. Al agregar gravilla al acuario, troncos o rocas mi volumen de agua será menor, ¿que volumen considero a la hora de hacer mis cálculos? A pesar de que nuestro volumen de agua disminuirá al agregar elementos, a la hora de hacer cálculos se asume el volumen total de la caja de vidrio. ¿Puedo poner mis peces apenas instale mi acuario? No, el acuario necesita de un período llamado ciclado en el cual se instala y se deja funcionando alrededor de 2 semanas para la formación de las llamadas bacterias nitrificantes que permitiran que sustancias tóxicas para los peces como son el amoníaco y los nitritos sean transformadas. Este proceso se puede acelerar usando productos químicos, que neutralizan las sustancias e incentivan el desarrollo de las colonias de bacterias beneficiosas. Existen productos que ayudan a la formación de colonias beneficiosas y a controlar las sustancias quimicas cuando el acuario recién se instala acelerando el proceso de maduración. Seachem Stability o Seachem Amguard es uno de ellos. ¿Cuántos peces puedo poner en mi acuario? La cantidad de peces dependerá del tamaño del acuario, del sistema de filtración, del uso o no de plantas, del tamaño y tipo de peces además del lugar de nado que estos ocupen en el acuario. Al tener un buen sistema de filtrado tendremos mayor capacidad de poner peces. No es lo mismo un filtro que funciona basándose en una bomba de aire a un filtro grande, con motor incluido y que tienen la capacidad de tener distintos tipos de filtraciones (física, química y biológica). Al usar plantas y lograr que estas anden bien tendremos un sistema complementario al filtro, ya que, las plantas retiran del agua algunas sustancias químicas, por lo que, permite soportar una mayor carga biológica y sobre todo porque ayudan a los peces a tener refugios bajando el nivel de estrés que se genera en sistemas con mayor cantidad de peces. Existen peces que nadan en superficie, otros a media altura otros abajo y otros en todos los niveles. El ideal al agregar más peces a nuestro sistema tener claro cuan ocupados están los distintos niveles y evitar así saturar alguno. El factor más importante es la territorialidad de la especie que queremos introducir a nuestro acuario, el potencial tamaño de crecimiento y por ende la cantidad de espacio que necesita para convivir en forma armónica. El gran error está en comprar peces pequeños por ser juveniles para colocarlos en acuarios también pequeños sin saber que el pez necesitará un acuario mucho mayor a futuro. Una regla muy usada, pero que solo es una referencia es considerar 1 cm de pez en su estado adulto por litro de agua. Hay peces como los discos que necesitan 40 lts de agua para ellos solos en estado adulto. Una vez que tengo listo todo el equipamiento e instalo mi acuario, ¿puedo poner peces ese mismo día? Cuando un acuario está recién instalado no es adecuado colocar peces hasta un par de semanas a menos que se ocupe algún producto químico que neutralice algunos productos químicos e incentive la formación de bacterias nitrificantes en nuestro acuario. Al colocar peces en un sistema nuevo, este aún no ha pasado por la etapa de "ciclaje", donde se van formando colonias de bacterias beneficiosas encargadas de transformar productos nitrogenados permitiendo que estos no sean tóxicos para los peces. Al ingresar peces sin tener la colonia adecuada de bacterias al alimentar a nuestros peces, estos harán desechos que generaran amonio o nitritos que no podrán ser transformados, por lo que, serán venenosos para los propios peces. Como opción al período de ciclaje existen productos tales como Seachem Stability o Seachem Amguard que permite la instalación de los peces el mismo día de la instalación neutralizando los productos nocivos y fomentando la formación de bacterias beneficiosas. ¿Cuándo debo poner las plantas en mi acuario? Si ha decidido poner plantas naturales en su acuario el ideal es ponerlas desde el mismo minuto que instala su acuario, considerando que necesitaran buena luz (calidad e intensidad), abono como alimento para su desarrollo y crecimiento y al menos 10 a 12 horas de luz diaria para que anden en forma óptima. Es importante tener en cuenta que no todos los peces son compatibles con las plantas, por lo que, si se quiere tener bonitas plantas deberemos evitar esas especies que se comen las plantas o que las desentierran. ¿Que filtro debo poner en mi acuario? Dependiendo del tamaño del acuario y del presupuesto existen distintas opciones. Recomiendo evitar los filtros de placa. Un filtro interno con motor es una buena alternativa y económica. Un filtro de mochila es una mejor opción estética y de mayor capacidad de filtrado. Pero lejos la mejor opción es optar a un filtro externo de botella, ya que, es de mayor capacidad de filtrado y permite tener distintos tipos de filtración en él. ¿Que tipos de filtraciones existen? Tenemos 3 tipos de filtración usadas. La filtración mecánica consiste en la remoción de partículas de desecho del agua. La mayoría de los materiales filtrantes sirven para filtrar el agua mecanicamente hasta cierto punto. Generalmente se usa algún tipo de material sistético como poliester (perlón) o una esponja. La filtración química ejerce un control activo y un cambio en las características especiales del agua. Existen materiales filtrantes y varios productos que eliminan medicamentos luego de los tratamientos de enfermedades, neutralizan iones de metales pesados y que efectúan cambios en la dureza del agua y los niveles de pH. Se usan para optimizar las condiciones del agua. La filtración biológica se logra a través de varias cepas de bacterias benéficas. Los peces generan desechos nitrogenados al respirar y en los excrementos, las plantas pierden sus hojas generando más desechos. Las bacterias beneficiosas son las nitrobacter y las Nitrosomas, conocidas como bacterias nitrificantes, las que de preferencia colonizan el sistema de filtración. Ellas ocupan compuestos nitrogenados muy tóxicos para los peces (Amoniaco y Nitrito) transformandolos en Nitrato, que es menos tóxico y facíl de controlar con cambios de agua parciales. ¿Cómo debo limpiar mi acuario y cada cuanto tiempo? El ideal es realizar cambios semanales de un 10 - 30% del agua del acuario. Este reemplazo nos permitirá eliminar sustancias químicas que sólo se pueden eliminar de esta forma o usando materiales filtrantes para filtración química. Además del cambio de agua, se recomienda podar las hojas feas, aspirar el fondo (gravilla) utilizando una aspiradora para acuario o un sifón. Los vidrios se pueden limpiar utilizando un imán limpia vidrio, que permite eliminar pequeñas alguitas que se forman en los vidrios. El agua se puede sacar utilizando un Sifón que permite retirar el agua mientras se hace un aseo del fondo del acuario. Si no se desea sacar agua, pero si limpiar el fondo podemos ocupar una aspiradora. El ideal es tener un sistema de filtraje de al menos 2 filtros, ya que, permite limpiarlos en forma alternada, es decir, se realiza la limpieza de uno en una ocasión y del otro la siguiente vez. Nota: el acuario nunca se debe desarmar, ya que, se pierde todo el equilibrio logrado durante el período de ciclaje y maduración. Si quiere ver precios de los artículos de limpieza lo puede hacer en nuestra tienda ¿Qué parámetros debo controlar principalmente en mi acuario? Los principales parámetros son pH, KH (dureza carbonatada), GH (dureza general) y NO2 (nitritos). Para ello existen Test que nos entregaran estos valores. ¿Qué productos químicos se ocupan normalmente en un acuario? El principal producto es acondicionador de agua (Seachem Prime y/o Azoo Aquaguard), ya que, tiene la capacidad de eliminar el cloro, metales pesados y aportan otros beneficios. No confundir con anti-cloro, ya que, este sólo elimina el cloro. Otros productos son aquellos para eliminar nitritos y fomentar bacterias nitrificantes (Seachem Amguard), aquellos que sirven para proteger la mucosa y bajar el estrés en los peces (Seachem Stressguard) y aquellos usados para regular y estabilizar nuestro pH a un valor deseado que se conocen con el nombre de Buffers. ¿Cómo alimento a mis peces? Es importante tener en cuenta que la mayoría de los peces necesitan una dieta variada, pero hay algunos que son netamente vegetarianos o que necesitan una mayor cantidad de alimentos de un tipo. Es por ello que es importante informarnos de los requerimientos. Si el acuario va a ser un acuario comunitario es importante ir dando una dieta variada, para que cumpla con todos los requerimientos de las distintas especies. El ideal es buscar una buena marca de alimentos como lo son los productos Spectrum u otra y en lo posible combinarlo con algo de alimento vivo. El ideal es alimentar un par de veces al día, dando porciones que sean rápidamente devoradas por los peces, para luego realizar una o dos repeticiones. Es importante tener en cuenta que si poseemos peces de fondo estos también necesitan alimento y para ellos el ideal son la utilización de tabletas de alimento de fondo, ya que, estas están diseñadas para cumplir con los requisitos principalmente vegetarianos de estos peces. Es preferible alimentar de menos que demás, sobre todo si consideramos que los peces tienen la capacidad en la naturaleza de pasar períodos largos sin alimento. Un acuario puede estar sin agregársele alimento hasta por 10 días sin problema (siempre que esto no ocurra muy seguido). ¿Cómo lo hago para salir de vacaciones? Hoy en día un acuario puede funcionar 2 a 3 semanas en forma independiente, para ello debemos contar con un comedero automático que alimentaran a nuestros peces, timmer (temporizador) para controlar el encendido y apagado de la luz. En cuanto al cambio de agua, realizamos un cambio mayor de agua un par de días antes de salir y no tendremos mayores inconvenientes. Mantención y Cuidado del acuario Cuidados diarios Encendido y apagado de las luces : la luz del acuario debe estar prendida entre 10-12 horas, y en lo posible encendiendo y apagando la luz en el mismo horario todos los días. Para facilitar esta tarea es recomendable usar un timmer o temporizador. Revisar la Temperatura : actualmente con los termocalefactores que existen en el mercado, mantener la temperatura en el rango ideal es muy fácil. La labor sería revisar la temperatura una vez al día para verificar si no se ha echado a perder el termo calefactor. Revisar si los filtros o la bomba de aire funciona bien. Un mal funcionamiento del filtro o de la bomba de aire puede traer problemas tanto a los peces como para las bacterias nitrificantes (estas últimas necesitan oxigenación constante para no morir). Alimentar a los peces 2-3 veces por día: esto se debe hacer en una pequeña cantidad cada vez y con repetición para que los peces sean capaces de comer la comida en un breve período de tiempo y no caiga al fondo. Además de el alimento seco que se vende en tiendas podemos dar alimento vivo como por ejemplo artemia salina o daphnias. En el primer caso para alimentar las crías de peces y en el segundo caso sobre todo para estimular a nuestros peces. Cuidados semanales Cambio de agua: para mantener la calidad del agua de tu acuario el ideal es realizar cambios parciales semanales correspondientes al 20%. Para realizar esta labor es recomendable la utilización de un sifón, el que te permite ir sacando el agua del acuario al mismo tiempo que te permite limpiar la mugre que se acumula en el fondo. Al llenar nuevamente el acuario es sumamente importante que utilices los productos que eliminan el cloro del agua y que ayuden a proteger la mucosa de los peces. El agua que agregues debe estar a la misma temperatura que la que tiene el acuario, para así evitar problemas a tus peces y plantas. Test de Agua: Es muy bueno mantener las condiciones del agua, por eso es importante medir nitritos, ph, Kh y Gh una vez a la semana (ver más información en el capítulo H2O). Cuidados según las necesidades Tareas de limpieza: es importante retirar las hojas feas o en malas condiciones, realizar podas siempre y cuando sea necesario y por último retirar las algas del cristal Cambio de los tubos de iluminación: los tubos deben ser cambiados cada 6 meses, aún cuando estos funcionen. Si el acuario posee más de un tubo se recomienda cambiar uno primero y un tiempo después cambiar el otro, evitando así un cambio brusco en la intensidad de la iluminación. Si se deseas profundizar los temas, estos están desarrollados en las secciones acuario de agua dulce y acuario marino dentro de este sitio. ESPERO QUE LES AYUDE!!!

RECETAS DE LICORES CASEROS Aguardiente de frambuesas ½ kg de frambuesas frescas 1 l de alcohol de 69º apto para el consumo humano ¼ kg de azúcar blanquilla 200 cc de agua minera Se hace una pulpa con las frambuesas aplastándolas y se ponen a macerar durante un día junto con el alcohol en un recipiente no metálico. A continuación se filtra y se mezcla con almíbar frío que se prepara con el agua de mineralización débil y el azúcar. Como resultaría un poco difícil extraer todo el alcohol de la pulpa de las frambuesas se puede obtener este por gravedad, colocando la pulpa en un colador o recipiente similar cubierto por un filtro y dejando gotear el licor ejerciendo suave presión sobre masa de pulpa. Una vez filtrado se envasa y se deja en reposo una semana. Aguardiente de naranja 2 l. agua 1 kg. azúcar 1 l. alcohol de 90º (para licores) 12 ud. naranja (sólo la piel) 1 vaina vainilla 1 rama canela Se ponen todos los ingredientes juntos en un recipiente con tapa. Se cierra bien y se va moviendo cada día durante un mes. Se cuela el licor y se embotella. Se puede hacer con mandarinas, entonces se meterán en el bote enteras y el tiempo de maceración será de dos meses. NOTA: se admite cualquier perfume: dátil, albaricoque, ciruela, clavo, piel de limón, higos, etc.. Lemonchello 8 limones 1 litro de alcohol (se consigue en Farmacias) 1 litro de agua mineral 600 gramos de azúcar Dejar las cáscaras en alcohol en un bol tapado durante 1 semana. Disolver el azúcar en agua mineral tibia y agregar el alcohol sin las cáscaras, dejar enfriar y guardar en la nevera. Esperar una semana antes de servir. Tía María 2 litros de agua 1 kilo de azúcar 2 cucharas soperas de café instantáneo 4 saquitos de té 1 litro de alcohol (se consigue en Farmacias) unas gotitas de esencia de vainilla Poner a hervir el agua con el azúcar, cuando rompió el hervor, esperar 5 minutos y retirar del fuego. Agregar el café instantáneo, el té y la vainilla. Cuando se enfrié, agregar el alcohol y envasa. A los 4 días estará listo para tomar. Servir con abundante hielo al gusto. Licor de banana 1/2 litro de agua 1/2 litro de alcohol 1/2 kilo de azúcar 6 bananas 1 cucharada de esencia de vainilla Mezclar el azúcar y el agua hasta que todo esté bien disuelto. Agregar el alcohol, la esencia y las bananas cortadas en rodajas. Colocar la preparación en un frasco de boca ancha, bien tapado, durante 8 días. Pasar el licor por un trozo de gasa y luego por un papel de filtro. ] Licor de ananá 200 grs. de ananá 1 litro de alcohol 1.700 grs. de azúcar Azúcar quemada cantidad necesaria Se machaca la fruta y se pone en el alcohol durante 8 días, después se exprime y se saca. Se le pone entonces el azúcar hecha almíbar y un poquito de azúcar quemada para dar color y luego se filtra. ] Licor de cacao 1,5 Kg de Semillas de Cacao tostadas y trituradas 2,5 Kg de azúcar 2 Litros de Agua 4 g de vainilla 8 Litros de Alcohol de 56º Tenga en maceración las semillas y la vainilla durante dos semanas en el alcohol, filtre, y reserve el alcohol ponga el residuo filtrado a hervir en el agua. Mezcle esté liquido y el azúcar hasta que este bien disuelto y añada este jarabe al alcohol. Páselo a una botella de vidrio. ] Licor de guindas 1/2 kg de guindas 1/2 litro de alcohol 400 g de azúcar refinada 1/2 litro de agua papel para filtrar. Lavar las guindas y cortar los cabitos, dejándolos de 1 cm. Acomodarlas en un frasco de boca ancha y cubrir con el alcohol. Dejar macerar durante 20 días. Hacer un almíbar con el azúcar y el agua ya señalados hasta obtener punto hilo. Una vez frío, filtrar muy bien y agregar al frasco donde están las guindas. Tapar, reservar 15 días y, al servir, colocar una guinda. Licor de café I 1 litro de alcohol (se consigue en Farmacias) 250 gramos de café, en grano y tostado 1 kilo de azúcar 1 litro de agua 1 vaina de vainilla o reemplazar por unas gotas de esencia de vainilla. Poner el café en un frasco de vidrio junto con la vainilla y el alcohol, tapar el frasco y dejar macerar durante tres días, hasta que los granos estén blancos. Poner el azúcar en una cacerola, agregar el agua. Hacer hervir durante 5 minutos. Dejar enfriar y mezclar con el alcohol que estuvo en maceración con el café. Filtrar con papel de filtro, embotellar y dejar una semana antes de servir CURAÇAO 50 gramos de cáscara de naranjas 1 litro de alcohol (se consigue en Farmacias) 20 gramos de canela en rama 1 clavo de olor 300 gramos de azúcar 300 cm3 de agua 1 cucharada de postre de glicerina Poner en un recipiente las cáscaras de naranja junto con el alcohol, canela y el clavo. Tapar. Dejar en maceración durante 15 días, si es posible, al sol, y agitarlo diariamente. Pasado los 15 días, filtrar. Preparar un almíbar liviano, hirviendo el azúcar con el agua hasta que ésta se disuelva. Dejar enfriar. Agregar la glicerina y el alcohol que se tuvo en maceración. Embotellar y dejar reposar unos días antes de servir. BEBER CON MODERACION!!!

Como curar un mate Para evitar que un mate se raje cuando es nuevo es necesario curarlo. Para ello hay que seguir una tecnica muy sencilla cada vez que vayamos a estrenarlo; así, tendremos compañía por un buen tiempo. Los mates pueden ser de calabaza, alpaca, madera, plata, hueso caña, y también los hay de plástico, vidrio, metal, loza, etc. Cuando “curamos un mate”, no solo evitaremos las clásicas rajaduras, sino que también ayudaremos a evitar la formación de moho y malos olores. Primero hay que saber que hay mates que se curan y otros que no. Los mates que deben curarse son los de calabaza y los de madera. Los de metal, aluminio, plástico o vidrio no es necesario realizar esa tarea, con lavarlos antes de comenzar a usarlos será suficiente. Como toda tradición que va pasando de boca en boca, generación tras generación, existen variadas formas de curarlos. Aquí te presentamos algunas técnicas que guardan relación con el uso que le daremos al mate o con el material en que está hecho. Para mate dulce: Lo primero que habrá que haces es humedecer el interior del mate con un poco de agua de la canilla, echar dentro un poco de azúcar y luego sacudir el mate hasta que las paredes interiores estén cubiertas por el azúcar. Posteriormente, dejaremos quieto el mate hasta que se seque por completo. Enjuagamos bien con agua caliente (pero que no haya llegado a punto de ebullición) y llenarlo con yerba humedecida con agua caliente. Dejaremos el mate reposando durante 24 horas, y luego de un buen lavado estará listo para usar Para mate amargo: En este caso, se lava el interior del mate con un poco de agua caliente, se llena directamente con yerba usada (sin azúcar) y a medida que la yerba se va secando, se añade un poco de agua tibia para volverla a humedecer. Se deja toda la noche o 24 horas y pasado ese tiempo se comienza a usar. Mate de madera: Algunas personas suelen untarlo con una capa de aceite o manteca para sellar sus poros y alargar su vida. Otra técnica es lavarlo y llenarlo con yerba húmeda (usada de la última cebada de un mate viejo) e ir mojándolo constantemente con agua tibia, sin permitir que se seque en ningún momento. Este proceso se lleva a cabo durante 24 horas o inclusive se puede cambiar la yerba y repetir la operación durante varios días. Mate de hueso: A este tipo de mate es conveniente dejarlo durante 24 horas en remojo en agua con detergente, para eliminar la gratitud del mismo, ya que produce un sabor desagradable. Un consejito: si tomas solo mate amargo, úsalo únicamente para este tipo de mate. Si a un mate amargo se le echa azúcar en alguna ocasión, notaremos un cambio de sabor al querer usarlo nuevamente como amargo.

Como hacer el dulce Existen muchas recetas de dulce de leche, aquí va la nuestra. Para la elaboración de este delicioso dulce se necesita: - 1 litro de leche - 200 gramos de azúcar blanca - 1 cucharada de bicarbonato de sodio disuelto en media taza de agua - esencia de vainilla Se debe hervir siempre en una olla de cobre, allí colocamos la leche y el azúcar, esto se debe hacer a fuego lento y revolviendo constantemente. De a poco se va a agregando la mezcla de agua con bicarbonato y la vainilla. El tiempo de cocción es hasta que va tomando el color “marrón” tradicional de este tipo de dulce. Receta de dulce de leche con leche condensada Esta receta de dulce de leche con leche condensada fue inventada por argentinos que vivían fuera del país y ansiaban volver a deleitarse con este manjar de su tierra. El único ingrediente que lleva es leche condensada y el modo de preparación es colocar la lata de leche condensada a cocinar a baño maría durante 2 o 3 horas. Luego de pasadas 2 horas se puede abrir la lata para ver el color que ha tomado, si aún le falta se deja dentro de la olla y se va revolviendo con una cuchara de madera. Un detalle importante es que la lata se debe colocar “acostada” dentro de la olla (mientras esté cerrada), para así evitar que solo se cocine en el fondo de la lata.

Advanced ID Creator 5.12.31 Personal Crea identificaciones personales o tarjetas de visita. ...usar como tarjetas de visita para tu empresa ... LINCK DESCARGA http://es.brothersoft.com/soft-103669.download