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¿Por qué optar por la refrigeración líquida?
Una guía para dar los primeros pasos en la refrigeración líquida.
El agua tiene una alta conductividad térmica, lo que significa que absorbe el calor muy fácilmente (aun más que el aire). Como tal, es un gran candidato para refrigerar un sistema. La refrigeración por agua funciona por medio del flujo líquido que corre sobre cada uno de los componentes, la transferencia de calor que genera cada parte pasa luego a un radiador en donde se disipa el calor y se mantiene / renueva el líquido fresco, casi exactamente igual al principio de un radiador de un automóvil. Esto nos permite enfriar el procesador, la tarjeta gráfica y otros componentes con mayor eficacia que otro sistema de enfriamiento.
Hemos hablado solo un poco acerca de la refrigeración por agua, existen también sistemas pre-compilados o cerrados, como la serie Corsair Hydro, por citar un ejemplo. Ellos son sin duda más silenciosos que la mayoría de los disipadores por aire y definitivamente brindan temperaturas inferiores que el cooler de stock de una PC. Pero si realmente se quiere silencio y bajas temperaturas, un circuito de agua personalizado (Water Cooling Custom Loop) es la mejor manera de lograrlo.
La refrigeración por agua es particularmente útil para aquellos que realizan tareas intensivas en recursos como la edición de video y juegos. No sólo va a mantener el hardware "frío" durante cargas pesadas prolongadas (algunas temperaturas bajan casi 10 grados en algunos casos), pero también ofrece un montón de espacio si se decide realizar overclock a un sistema, ya que le da el mayor poder posible a los componentes sin que se calienten demasiado.
La refrigeración por agua no presenta inconvenientes, sin embargo ha sido reservado durante mucho tiempo a un grupo muy reducido de entusiastas que con mucho esfuerzo, sobre todo debido a su alto costo y complejidad, lograban armar tal configuración. Hoy en día se puede comprar todo en un solo kit que reduce el costo a la mitad y elimina las horas de investigación que de otro modo tendrían que realizarse para encontrar las piezas compatibles. En esta guía se mostrarán todas las piezas que se necesitan para una instalación de un loop de refrigeración por agua, así como la forma de armar / montar todo junto.
~~~~Lo que se necesita para empezar~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Primero de todo muchas ganas y perseverancia en la empresa pues lleva tiempo, planeamiento, dinero y mucha paciencia ante todo. Investigación con anticipación, mediciones, bosquejos, dibujos, borrar, rehacer, consultas en foros (Nadie nace sabiendo, no sos Dios o el centro del Universo). ¿Qué fue primero el huevo o la gallina?, plantearse, cuestionarse, escuchar música, jugar al tetris...., después volver sobre el tema, mirar configuraciones en internet, buscar lo que nos gusta, los colores, lo que tenemos, lo que no, etc. Para algunos de nosotros esto se hace una vez en la vida, para otros que les sobra la plata hacen una todos los años, pero nosotros nos lo tomaremos como un proyecto personal, una meta a cumplir, algo de que enorgullecernos.
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Prosigamos...
En este caso en particular tomaremos como ejemplo un XSPC Raystorm RS240 WC KIT, que cuesta alrededor de unos $150 dólares. Se pueden comprar las partes por separado si así se desea, pero hay que tener en cuenta que el costo puede saltarse hasta los $300 dólares o más.
Las piezas que necesitamos son:
Un bloque para el CPU/GPU:
Este es el bloque que se monta sobre el hardware correspondiente para realizar la transferencia de calor y por ende se refrigere. En esta guía, sólo nos limitaremos a la refrigeración de un procesador, pero también se pueden encontrar bloques para tarjetas gráficas, chipsets (Mosfets) y otros componentes (Memorias Ram, Discos Rigidos, etc). Hay que tener en cuenta que si bien existen todos estas opciones, no son realmente necesarias y no les darán mucho más rendimiento en el reflujo de agua para la refrigeración, en todo caso es más útil la refrigeración puntualmente para el procesador y la/s tarjeta/s gráfica/s.
Un Radiador con Ventiladores o Rad and Fans:
El radiador, junto con sus aletas unidas entre sí, es lo que realmente mantiene el agua fresca que fluye a través de un loop. Los radiadores vienen en varios tamaños, por lo general estan diseñados para un cierto número de ventiladores. En cuanto más grande y más grueso sea el radiador, más eficaz será la capacidad de disipar el calor. El radiador de 240 mm puede alojar dos ventiladores de 120mm o 4 de 120mm (2 por cada lado o cara del radiador) dependiendo de la configuración / espacio disponible en PUSH, PUSH/PULL o solo PULL. Pero también se pueden conseguir radiadores de distintos tamaños y capacidades 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm, delgados y anchos con mayor o menor capacidad y con distinto PSI (Presión medida en Libras por pulgada cuadrada). Si se dispone de un gabinete lo suficientemente grande (Full Tower), se pueden montar los radiadores dentro, pero en los gabinetes más pequeños (Mid Tower) por lo general se requiere que se monten de forma externa.
~~~~Una pequeña aclaración~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A mi me dijeron que una configuración bajo refrigeración líquida es silenciosa, que iba a poder escuchar una abeja zumbar en el cuarto, que iba a escuchar caer el hielo del glaciar perito moreno, que iba a escuchar la brisa por las mañanas (Old Fashioned Lover Boy detected!!!). NADA DE ESO ES VERDAD. Puede ser que sea más silencioso que lo convencional pero no será inaudible. Todo tipo de refrigeración genera trabajo! por ende ruido, es imposible encontrar un sistema silencioso, el único realmente silencioso es el sistema por convección que utiliza la humedad generada por la fuente de agua calentada, que luego es transportada por evaporación a una fase fría donde luego precipita y refluye por medio de tubos renovando el agua y enfriando el sistema, pero estos sistemas presuponen un elevado costo, mucho más del que podamos soportar, salvo que seamos corredores de bolsa o funcionarios públicos, que son lo mismo. Este principio de convección es el mismo que encontramos en la naturaleza, o en las plantas de energía nuclear.
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Una reserva de agua en un recipiente acrílico "Reservorio":
Este depósito es lo que mantiene el líquido en el circuito, y hace que las burbujas se disipen fácilmente. La mayoría de los depósitos requieren montarlos dentro del gabinete utilizando el material suministrado para tal efecto, aunque algunos (como el que estamos usando) están diseñados para montarse dentro de las bahías de 5.25" reservadas para unidades internas.
Una bomba o Pump:
La bomba es, obviamente lo que bombea el agua en el bucle. Se puede obtener una bomba externa o una bomba que se adhiere a ciertos reservorios. En nuestro caso, estamos usando una bomba que está incorporada a nuestro reservorio.
Accesorios varios, racores, fittings, compresión:
Tendrá dos conexiones para cada componente del bucle: el bloque de CPU/GPU(s), el radiador(es), y el reservorio. Estos elementos son los que permiten conectar los componentes entre sí por medio de tubos. Se pueden utilizar conexiones estriadas, que son sólo un pico con rosca o accesorios de compresión, que contienen una segunda pieza que es un tornillo para un ajuste superior y que también poseen O-rings para evitar posibles pérdidas. Estos últimos son los mejores jugadores en este campo, pero son más caros!.
Tubería, mangueras o Tubing:
Los tubos son los que inter-conectan cada uno de los componentes entre sí, estos tubos vienen en varias formas y colores incluso los hay UV reactivos. Cuando se compra un tubo, hay que asegurarse de que su diámetro exterior (OD) y el diámetro interior (ID) sean compatibles con el diámetro interior y el diámetro exterior de los accesorios comprados porque puede suponer un gran dolor de cabeza a la hora de armar el circuito. Estos tubos se miden en milímetros y los hay de distintos grosores de 1,2" o 1,4" 19mm/13mm, de 7/16" o 5/16" 16mm/13mm; 16mm/11mm; 16mm/10mm, y por último de 3/8" o 13mm/10mm; 11mm/8mm; 10mm/8mm. Los tubos gruesos (Diámetro interior más chico) son difíciles de malear dada su rigidez, por lo que necesitan mojarse en agua muy caliente para poder "ablandarlos" y proceder a su instalación, en cambio los más fáciles de trabajar son los medios a delgados (Poca diferencia entre diámetro interior y exterior). Por lo general los tubos deben tener el mismo tamaño que los elementos de conexión, aunque en algunos casos puede optarse por un tubo un poco más pequeño que los accesorios para garantizar un ajuste más perfecto.
Refrigerante y aditivos:
Por último se necesitará un refrigerante que se tendrá que comprar por separado. Se pueden encontrar todo tipo de refrigerantes con propiedades diferentes, colores, uv reactivos, con aditivos especiales y capacidades refrigerantes diferentes, duraderos, anticorrosivos, que prolongan la vida, que otorgan la fuente de juventud eterna bla bla bla, etc, etc, etc, la verdad detrás de estos es dudosa pues no armamos configuraciones de water cooling muy seguido como para probarlo. Por ahora nosotros estaremos principalmente ligados al agua destilada, ya sabremos por qué es tan VITAL.
El Agua Destilada es tan eficaz como cualquiera de los otros productos ahí afuera, pero es súper BARATA Y DISPONIBLE en casi cualquier tienda, gasolinera, supermercado, incluso algunas ferreterías, etc, y tiene menos probabilidades de causar problemas en el circuito, como la CORROSION. También se necesitarán algunos aditivos para el refrigerante, que pueden ser: un biocida, que mantiene las algas y demás micro-organismos privados de crecimiento en el bucle brindando limpieza y pureza. "PT Nuke" es una marca muy popular. También si se desea puede utilizar una pequeña pieza de plata que se llama "Kill Coil" que no es más que una viruta de plata 0.999 (No mezclar con los aditivos ya que genera corrosión!!!), los altos niveles de plata actúan como un biocida natural. Esto es bueno, ya que no se requieren aditivos extras en el líquido refrigerante.
* Un anti-corrosivo, lo que sólo es necesario si se tienen varios metales presentes en el bucle (En menor grado Cobre y Bronce, en mayor grado peligroso Nickel-Plate o Aluminio, aunque cada vez más las empresas son conscientes de esto y utilizan Materiales de Cobre y Bronce de Primer Grado). En el caso del XSPC Raystorm que tenemos más arriba, no necesitamos esto, pues todas las partes están compuestas de COBRE (Chequear también el material de los accesorios de conexión si es que se tienen dudas consultar siempre en foros especializados avanzados). Sin embargo, si se utiliza un bloque de cobre junto con un radiador de aluminio en el mismo loop, se requerirá de un anti-corrosivo como el Fesser Base en el líquido refrigerante.
*Una o dos gotas de jabón para lavar platos o detergente (OPCIONAL) bastarán para que actúe como un surfactante y puede ayudarle a deshacerse de las molestas burbujas que se generan en el bucle.
*En cuanto a colorear el líquido refrigerante no lo recomendamos, pues el uso de aditivos de colores tiene una tendencia a causar una "goma" que se pega en los bloques del CPU o GPU incluso en los accesorios de conexión, otras veces es como un "gunk" (decoloración o manchas) en las mangueras. Así que si se quiere color verdadero recomendamos conseguir un poco de tubería de color o UV reactivo y utilizarla en su lugar. Si se sigue pensando en el color por aditivos recomendamos tinta Mayhems.
Ahora a los bifes....
¿Cómo poner todo junto?
Una vez que se hayan elegido todas las partes que conformarán el loop, será el momento de ponerlo todo junto. El proceso es un poco tedioso al principio, y puede dar bastante miedo por ser la primera vez, pero siempre y cuando se avance lento y se sigan las instrucciones al pie de la letra se logrará concretar un loop de agua seguro que funcionará en poco tiempo. Para ver el proceso en acción, ver el siguiente video.
PRIMER PASO: Planificar el Loop.
Antes de hacer nada hay que mirar dentro del gabinete y planificar cómo va a trabajar el loop. Averiguar dónde se puede montar el reservorio y la bomba con todo el hardware incluido, decidir dónde va ir colocado el radiador, y en qué orden se van a conectar todas las partes.
El reservorio debe colocarse junto o lo más cerca posible de la bomba en el circuito, por lo que la bomba nunca se "secará" o quedará con poca provisión de agua. La bomba debe ser colocada por ley física en la parte más baja del gabinete, así se verá menos forzada en el trabajo gracias a la ayuda de la gravedad sobre el líquido. La bomba al estar trabajando bajo voltaje genera calor, el calor puede ser transferido al líquido y comprometer a la refrigeración: esto es menos posible si se utilizan reservorios tipo tubos o cilíndricos ya que la bomba tendrá libre colocación y va a parte. Por otro lado, esto no pasa con algunos reservorios de bahía que traen incluida la bomba en su construcción (Pump Built-in Reservoir). Si el depósito de líquido no está construido para una de las bahías de 5.25" como la del XSPC Raystorm que tenemos más arriba, se tendrá que montar dicho reservorio dentro del gabinete con los accesorios que vienen incluidos, o ubicar un punto de velcro en su lugar para su sujeción o usar precintos plásticos, etc. La caja de las bahías de los discos duros es a menudo una buena opción para el montaje de estos reservorios.
Una vez que se haya descubierto que todas las partes van a coincidir de buena manera, ahora hay que decidir cómo se va a rutear la tubería. De la bomba se puede ir al radiador, del bloque del CPU y luego de vuelta al depósito. Alternativamente se puede ir al bloque del CPU primero y luego al radiador y así seguir. El ruteo de las tuberías, en mucho de los casos, tampoco proporciona una mejora de rendimiento notable según su disposición así que lo que mejor se ajuste a la situación de espacio será bienvenido.
~~~~Aclaraciones~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lo único a tener en cuenta es el largo de las tuberías, hay que mantenerlas lo más cortas posibles en las uniones entre componentes y esto se debe a que hay que mantener un PSI alto entre los bloques para mejorar la transferencia de calor por medio de un flujo alto y restrictivo, así evitamos el “estancamiento” del flujo del líquido que resulta de la baja presión Low PSI causado por largos recorridos en las tuberías donde se pierde tan preciada PRESION o High PSI. Esto lo evitamos porque el estancamiento de agua puede propiciar el crecimiento de “algas” o gunk en las tuberías.
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“EL FLUJO CONTINUO Y DE ALTA PRESIÓN ES EL MEJOR AMIGO DE UN CUSTOM LOOP”
Igualmente las bombas vienen con una nomenclatura que muestran la cantidad de presión que pueden manejar. Según el número de componentes y sus restricciones, se debe calcular la presión por cada bloque y radiador para llegar a un número y darse una idea de la restricción que tendrá el loop para así elegir la bomba más adecuada. EY! Pero no compliquemos más las cosas estábamos hablando de un Kit todo en uno que ya viene configurado para tal efecto. Si se desea saber más sobre el tema les recomiendo FOROS especializados sobre el tema, y mucha investigación propia antes de decidir en esta materia.
Tengan en cuenta que puede surgir que tengan que modificar la configuración a la que llegaron antes de empezar a conectar la tubería, pero por lo menos ya deberíamos haber obtenido una buena idea de donde se espera que vayan todas las cosas, por lo que no será muy complicado.
SEGUNDO PASO: enjuagar cada componente antes de su utilización.
A continuación, juntamos todos los componentes y lo enjuagamos de una sola vez. Para los bloques de CPU/GPU, las tuberías, y el depósito, esto es tan simple como correr un poco de agua destilada a través de ellos y enjuagarlos.
El radiador, sin embargo, es un poco más complicado. Los radiadores a menudo pueden venir con un poco de esquirlas sobrantes de la fabricación en su interior, por lo que se le deberá darle un enjuague a fondo antes de conectarlo. Para ello, debemos calentar un poco de agua destilada y verterla dentro del radiador, llenarlo hasta alrededor de dos tercios del total. Tapar los agujeros para la conexión de las mangueras, y luego agitarlo enérgicamente durante un minuto o dos, con eso deberá bastar. Luego se volcará el agua en un recipiente y se verá, según sea la ocasión, un montón de esquirlas que salen con el agua. Si se desea, se puede repetir este proceso hasta que el agua salga clara.
TERCER PASO: Instalar todos los componentes del loop.
Ahora que todo está limpio y listo para funcionar, se deben instalar los componentes principales. El bloque del CPU se instala primero de la misma manera que se instala cualquier otro sistema de refrigeración importante: se agrega una pequeña cantidad de pasta térmica en el CPU, se ajusta el disipador en la parte superior, se coloca la placa en la parte posterior de la placa madre, y se atornilla en su lugar. No hay que meter la pata en este punto, hay que asegurarse de que los tornillos se ajustan de a giros uno a la vez y en forma de estrella un lado al otro, para que la presión que se aplica sea de manera uniforme, y el procesador no salga dañado en la maniobra.
Si se posee un gabinete lo suficientemente grande, se puede montar el radiador en las rejillas de ventilación donde sus fans suelen ir y, a continuación, se atornillan los ventiladores al propio radiador. Si se prefiere se puede montar también en la parte inferior del gabinete. Si ninguna de las opciones anteriores es posible, se tendrá que montar externamente utilizando los soportes correspondientes para sujetar el radiador a la carcasa del gabinete. Estos soportes muchas veces se venden por separado, pero otras veces vienen incluidas con el radiador, consultar bien antes de COMPRAR!!!.
El reservorio para el líquido se colocará donde corresponda y la bomba con velcro o los accesorios de montaje que vienen con ellos también. En el caso en el que se posea un depósito para bahía de 5.25” como el que estamos usando, simplemente se deslizará en su lugar y se atornillará a ambos lados como si fuera una unidad de DVD o HDD.
CUARTO PASO: Conectar las tuberías.
Ahora que todo está en su lugar, es hora de conectar todo con las mangueras. Hay que asegurarse de enroscar todos los accesorios, compresión, fittings, racores, etc en cada uno de los componentes, y también vigilar que estén bien ajustados antes de continuar para evitar las inesperadas fugas. En mi caso me gusta admitir que me gusta enroscarlas bien ajustadas (No hace falta pero AMO a mi EXPENSIVE HARDWARE!!!), por lo que les doy una pequeña vuelta con una llave inglesa o pinza hasta el tope para asegurarme de que están bien ajustados.
Ahora, empezamos a conectar la tubería. Deslizamos un extremo del tubo sobre uno de los accesorios, luego medimos la cantidad de tubería que se necesita para conectarlo al componente siguiente en el bucle, marcando si quieren con un marcador indeleble para no perder la medida. Ahora procedemos a cortar el tubo con un par de tijeras, cúter, u hoja filosa. Se debe cortar lo más recto posible evitando las rebarbas o imperfecciones en el corte que puedan interferir con el normal encaje en el accesorio, el tope de la manguera en el corte debe desplazarse hasta hacer tope con el soporte del accesorio. Ahora conectamos el extremo de la tubería al siguiente componente, y repetimos este proceso con cada una de las piezas de hardware. Nos aseguramos de que se va a conectar el tubo en la conexión correcta en cada uno de los bloques, la bomba y el depósito teniendo en cuenta que cada uno tiene una entrada y una salida designadas para mantener el sentido del flujo. En el caso del radiador no importa el sentido en que se conecte la tubería, los dos agujeros presentes son tanto de salida como de entrada.
Puede ser que durante este paso el tubo sea demasiado “rígido” y se aplique demasiada fuerza de una sola vez y se generen “torceduras” en la tubería. Esto es malo para el flujo de agua, por lo que se necesitará volver a la etapa de planificación y ver si hay alguna manera de hacer que se doblen las tuberías en un ruteo simple sin retorcerlas u obstruirlas, a veces con un poco de tubería adicional se soluciona el problema, pero otras veces se tendrá que conectar los componentes en un orden diferente y replantearse su esquema. Para desconectar el tubo de su conexión, puede que se tenga que cortar con un cúter o cuchilla, porque donde hay conexiones es muy arriesgado tirar de las tuberías pues se puede dañar el hardware debido a la fuerza utilizada ya que es difícil, una vez colocadas, sacar las mangueras.
QUINTO PASO: Llenar el Loop con líquido refrigerante.
Una vez que todo está conectado, es el momento de llenar el bucle. Algunas personas recomiendan sacar el bucle armado fuera del gabinete, pero eso requiere de mucho trabajo y complica las cosas, aunque no compromete los componentes del hardware en caso de pérdida. Yo prefiero simplemente probarlo dentro del gabinete. Sin embargo, antes de probar todo, se debe colocar algún tipo papel absorbente o servilletas o papel tisú en abundancia, por el interior del ordenador para evitar mojar el hardware con el líquido refrigerante en caso de fugas. Si tenemos la mala suerte de tener fugas, debemos tapar y luego vaciar el circuito y dar al ordenador 24/48 horas para secarse. La mayor parte de su hardware va a estar bien, incluso si se derrama un poco de agua en él.
~~~~Aclaraciones~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La prueba debe realizarse con el hardware desconectado de la fuente de alimentación, la bomba debe estar conectada a una fuente externa de poder (En mi caso utilice otro ordenador junto a este para darle alimentación a la bomba), se puede utilizar la misma fuente de la configuración haciendo puente entre el conector verde y el negro del conector molex de 24 pines con un cable para que la fuente encienda, y sólo después de esto conectar la bomba para evitar golpes de tensión en la bomba o viceversa. Esto nos permitirá probar la bomba y los fans sin tener que encender el ordenador. Algunos kits pre-armados también vienen con un pequeño adaptador para servir a este propósito.
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A continuación, añadimos los aditivos líquidos al agua destilada en el reservorio. Para esto utilizamos un embudo y lo colocamos en la boca de llenado del depósito o fill port. Con cuidado, vertemos el agua y procedemos a llenar el depósito casi hasta el tope. Después de unos segundos de llenar el loop las tuberías pueden parecer “vaciarse” de agua, lo que es normal, continuamos llenando lentamente revisando que el nivel del agua baje hasta que se estabilice. Una vez que el depósito está lleno, girar el interruptor de encendido de la fuente en la parte posterior del equipo y dejar funcionar durante unos segundos. Cuando el depósito se acerque hasta la mitad del nivel (1/3 del nivel si se está utilizando la bomba / depósito combinado XSPC), apagar el ordenador antes de que la bomba funcione en seco. Es muy importante asegurarse de que la bomba nunca se quede sin provisión de agua, ya que esto puede dañar permanentemente la bomba en cuestión de segundos (No en todos los casos). Una vez que haya quedado un poco de agua en el depósito, llenarlo nuevamente hasta el tope. Repita este proceso hasta que el nivel del agua en el reservorio se mantenga constante. Ahora hay que revisar el loop en caso de fugas, y si después de todo esto funciona bien, lo dejamos el tiempo que queramos para asegurarnos de que no tiene ninguna pérdida inesperada, algunas personas lo dejan hasta 24 horas de prueba.
SEXTO PASO: Prueba de fugas y purga de las burbujas de aire atrapadas en el loop.
El último paso fue dejar el loop correr una prueba de fugas durante 24 horas. Hay que dejar que se ejecute normalmente y verificar con frecuencia para asegurarse de que no hay ninguna fuga en algún lugar. Durante estas 24 horas, también se disolverán muchas de las burbujas que se encuentran atrapadas en el bucle. Es posible que necesiten un trabajo extra para liberarse, agitar o sacudir de lado el gabinete para ayudar en este proceso, también sirve tocar o pellizcar, o golpear con los dedos la tubería. No hay que preocuparse si se tienen algunas burbujas pequeñas que quedan atrapadas, estas van a desaparecer con el tiempo. En este caso, una vez más una o dos gotas de detergente pueden ayudar a purgar las burbujas (Opcional no necesario).
Una vez que el sistema ha demostrado estar libre de fugas, puede apagarse, luego se vuelva a conectar el cable de la placa base de 24 pines, y se empieza a utilizar normalmente el ordenador. Para entonces habremos notado que las temperaturas del equipo son mucho más bajas que antes, y que pueden correr los ventiladores a velocidades mucho más bajas, manteniendo todo mucho más tranquilo, pero no silencioso. Dándonos la posibilidad de pisar a fondo nuestra configuración por medio del Overclock.
~~~~Aclaraciones~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
En cuanto al mantenimiento se tendrá que vaciar el circuito y enjuagar en su totalidad todos los componentes cada 6 meses como mínimo, algunos lo hacen al año. Luego de cada una de estas operaciones de mantenimiento, chequear el estado de las conexiones y bloques. En caso de corrosión visible se tendrán que desarmar los bloques para lavarlos y enjuagarlos a fondo, para eso consultaremos el manual incluido con estos o de la página oficial del fabricante. Estos elementos se dejan reposar siempre en una mezcla de agua destilada caliente, o en agua destilada + unas partes de vinagre, cuidado con algunos metales pues el vinagre es muy alcalino y puede manchar algunos bloques o mangueras. Para el reservorio solo usar agua destilada y un poco de jabón blanco/neutro, cuidado con el agua muy caliente pues algunas piezas contienen O-rings o juntas/partes de plástico que pueden dañarse por la temperatura. Para todo lo demás bastará agua destilada caliente, dejar reposar las piezas hasta aflojar todo material como “algas” o gunk, también puede usarse un cepillo de dientes viejo que ya no usemos para limpiar suavemente los bloques en su interior. Luego de esto abrir el agua corriente o si se tiene agua destilada de sobra para tirar enjuagar todas las piezas y dejar secar, luego volver a colocar todo en su lugar.
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Espero les haya servido esta guía a aquellos que se están iniciando en el Water Cooling, les deseo a todos ustedes lo mejor en sus proyectos. Gracias por pasarse.
FUENTES:
http://www.overclock.net/u/246762/christianushuaia
http://lifehacker.com/5940236/a-beginners-guide-to-water-cooling-your-computer
http://www.pcmodd.com.ar
http://www.overclock.net/t/584302/ocn-water-cooling-club-and-picture-gallery/46230
http://www.overclock.net/t/1409467/facebook-swiftech-swiftech-h320/60#post_20409586
http://www.overclock.net/t/913181/water-cooling-guide-for-noobs/150#post_20383339
http://www.overclock.net/t/1367654/swiftech-h220-owners-club/4860#post_20416989
http://www.overclock.net/t/1132180/official-xspc-raystorm-club/720#post_20347704
http://www.overclock.net/t/882408/official-xspc-rasa-750-rs-rx120-240-360-kit-club/13660#post_20341186
http://forums.pureoverclock.com/cooling/4471-water-cooling-maintenance-guide.html
http://martinsliquidlab.org/2011/02/26/flushing-your-block-rads-clean/
http://www.xs-pc.com
http://www.ekwb.com
http://www.swiftech.com
http://www.frozencpu.com
http://www.bitspower.com
http://www.frozencpu.com/brands/brand/b111/Enzotech.html
http://meteolab.fis.ucm.es/meteorologia/conveccion-y-tornados/conveccion
http://www.laurinieminen.com/index.php?page=projects&id=silentcooling
http://www.vonslatt.com/proj-cc.shtml
http://koolance.com
Más información en mis otros Posts:
Mantenimiento Water Cooling:
http://www.taringa.net/post/ciencia-educacion/17024817/Mantenimiento-del-Water-Cooling-Mini-Guia.html
Proyecto Eyefinitiy + Water Cooling (2012-2013):
http://www.taringa.net/posts/imagenes/15814450/Proyecto-WC-Eyefinity-I-Comienzo-25-10-2012.html
http://www.taringa.net/posts/imagenes/15959383/Proyecto-WC-Eyefinity-I-Update-21-11-2012.html
http://www.taringa.net/posts/imagenes/16033657/Proyecto-WC-Eyefinity-I-Update-26-11-2012.html
http://www.taringa.net/posts/imagenes/16965555/Proyecto-WC-Eyefinity-I-Finalizado-21-07-2013.html
http://www.taringa.net/posts/imagenes/17040516/WC-Eyefinity-II-Nueva-Configuracion-Update-11-08-2013.html
http://www.taringa.net/posts/imagenes/17087835/WC-Eyefinity-II-Nueva-Configuracion-Update-26-08-2013.html