Esta es una guía para que comiencen a faltarle el respeto a la viola. Hay muchos que tienen pánico de tocarla más allá de las cuerdas. La cagan a palos pero tocar un tornillo... ah no, eso no. Y les rompen el mate haciendo algo que podrían solucionar ellos mismos.
Ajustar ese puente flotante que nos vuelve locos porque desafina a cada rato, hace que trastee o no es estable puede ser un dolor de huevos para cualquiera. Pero como nadie nace sabiendo va una pequeña guía que hace poco hice yo mismo y le mandé a un amigo que se iba a convertir en Thor e iba a agarrar a mazazos a su BC Rich.
El Floyd es como el Geniol, es una marca pero realmente abarca en nuestro lenguaje a todo lo que sea puente de doble acción. Es decir aflojar o estirar cuerdas. A todas juntas de una sola vez. El problema se presenta cuando no vuelve lo necesario, es decir cuando no retorna a su posición de origen. Cuanto más "chino" (léase berreta) es más cuesta que haga lo que nosotros quieramos. Todos los puentes flotantes sistema floyd se parecen, más o menos trabajan parecidos, las buenas Aria Pro II japonesas de los 90 traían un puente Act Pro, a mi entender mejor que el sistema Floyd Rose, pero no superó comercialmente a FR.
Bueno, basta de cháchara! y manos a la obra.
Les mando un saludo.
Vean otro post útil. http://www.taringa.net/posts/info/10971262/Queres-conectar-los-mics-de-tu-viola_.html
Ajustar ese puente flotante que nos vuelve locos porque desafina a cada rato, hace que trastee o no es estable puede ser un dolor de huevos para cualquiera. Pero como nadie nace sabiendo va una pequeña guía que hace poco hice yo mismo y le mandé a un amigo que se iba a convertir en Thor e iba a agarrar a mazazos a su BC Rich.
El Floyd es como el Geniol, es una marca pero realmente abarca en nuestro lenguaje a todo lo que sea puente de doble acción. Es decir aflojar o estirar cuerdas. A todas juntas de una sola vez. El problema se presenta cuando no vuelve lo necesario, es decir cuando no retorna a su posición de origen. Cuanto más "chino" (léase berreta) es más cuesta que haga lo que nosotros quieramos. Todos los puentes flotantes sistema floyd se parecen, más o menos trabajan parecidos, las buenas Aria Pro II japonesas de los 90 traían un puente Act Pro, a mi entender mejor que el sistema Floyd Rose, pero no superó comercialmente a FR.
Bueno, basta de cháchara! y manos a la obra.
AJUSTA TU PROPIA VIOLA CON FR
“No te dejes romper el culo con algún gurú sabiondo”
En primer lugar el Floyd debe estar libre de óxido y de suciedad.
Los resortes deben tener aspecto brilloso y no opaco o como con una suerte de salitre alrededor, de ser así hay que cambiarlos y en lo posible no comprar resortes genéricos, comprar por lo menos Gotoh o DiMarzio.
Las silletas deben estar absolutamente libres de óxido, a la corta, cortan cuerdas y el floyd queda como avión en picada. Si tienen óxido quitarles con un cepillo de alambre de pulir tipo minitorno o cambiarlas lo que es difícil si es que tenemos algo de categoría e importado. Se pueden pintar y listo.
Lo ideal es sacar el sistema floyd de la guitarra para revisar que esté todo firme y en orden. El bloque de sustain que generalmente es de bronce aunque en los modelos chinos es de zinc debe estar firme anclado al cuerpo del vibrato, usualmente tiene 3 tornillos por debajo de las silletas.
En el caso de no estar bien ajustado llegado el caso vamos a tener problemas de típicos floyds inestables y que desafinan a cada rato.
Bloque de bronce
Bloque de zinc
En la imagen el block de sustain se llama “tremolo block” donde se pueden ver los 3 orificios de anclaje al cuerpo principal del floyd. Por ese block incluso pasan las cuerdas para ser montadas en el instrumento.
Manos a la obra.
En la parte posterior de la guitarra hay 3 resortes de suspensión que van del anclaje a a guitarra y al tremolo block. Lo ideal para empezar usando cuerdas 009 es, del anclaje que va a la guitarra los 3 del medio y que vayan al tremolo block al medio y extremos.
Si se usan 010 o más, ir probando otras opciones o poner más resortes.
Si se montan los 3 resortes en forma paralela es que queda como medio flojo (después de ver muchos FR llegué a esa conclusión).
Hablando de un instrumento de cuerpo de madera sólida y de mediana calidad para arriba lo ideal es un ajuste medio con la posición de resortes como en la foto anterior.
Colocamos las cuerdas. Siempre desde la 6a a la 1a para evitar las odiosas cortadas de cuerda. Al ir ajustando y llegando a la tensión de trabajo el cuerpo del FR tiene que quedar más o menos paralelo al cuerpo de la guitarra.
Se ve que el FR queda “paralelo” al cuerpo. Si queda muy bajo es que los resortes tiran más que las cuerdas. Si queda muy alto es que los resortes están flojos.
Si queda en posición media vamos afinando hasta (después de 450 horas de ir afinando y volver a afinar) que afinamos la 1a y no modifica la 6a. Una vez que está estable apretamos las morsas del cuello. Se nos va la afinación y es normal. Afinamos ya con los microafinadores. Lo ideal es que al comenzar los microafinadores estén al medio del recorrido. Y ahí nos prendemos un faso y tomamos cerveza. Hasta que después de la primer probada o tocada de prueba se nos fue al carajo de nuevo y vamos otra vez a afinar hasta que quede estable. En el improbable caso de que está todo en orden y teniendo paciencia sobre todo si las cuerdas son nuevas (hablo de cuerdas D'addario o Ernie Ball que son las únicas que uso y recomiendo) queda ahí. Tener en cuenta que al afinar en grueso con las clavijas de la cabeza y al apretar con las morsas cambia la afinación, verdad?
En el caso de afinar y afinar y siempre se”baja” la afinación. Es decir al afinar la 1a la 6 se bajó más de medio tono. Puede significar que el FR está flojito. Entonces vamos a la cara posterior de la viola y vemos el anclaje de los resortes. Tiene 5 dientes de un lado y una pestaña con agujeros del otro con 2 tornillos que lo agarran al cuerpo de la viola.
Vamos a los dos tornillos y le damos un cuarto de vuelta a cada uno (tratando que el anclaje quede paralelo al cuerpo) hasta conseguir que la afinación no caiga y el puente quede paralelo al cuerpo.
En el caso afinar y cuando afinamos la 1a, la 6a se fue arriba hacemos lo mismo que antes pero aflojando de a poco los tornillos.
Es un procedimiento tedioso. Generalmente me lleva dos días esperar que un FR quede estable.
Algo que me ha sucedido y que te vuelve demente a la hora de afinar es que las morsas no aprieten lo suficiente, ya sea por desgaste de las cunas o de las roscas de los allen, para probar lo mejor es con cuerdas viejas. Apretar bien las morsas y hacer trabajar a las clavijas de la cabeza y ver si cambia la afinación en la viola. Si cambia, es que las morsas no aprietan y hay que cambiarlas sí o sí.
El cambio es muy fácil y rápido.
Bueno. Tenemos la viola afinada y estable. Nos queda ver la altura de cuerdas. Yo uso acción baja y la mayoría de los instrumentos que calibro los dejo (a pedido por casualidad) en acción baja. Es decir que en traste 22 0 24 la altura de cuerdas al diapasón es de 2,5 a 3 mm sin trastear. Algunos cultores de hard o metal me han pedido más altura pero no pasando los 4 mm de altura. Si hay trasteo del traste 12 en adelante, lo más probable es que haya que levantar el FR con los pivotes de anclaje al cuerpo. Es con una llave allen y se hace rápido. Se busca con al 6a hasta que no trastee luego con la 1a hasta que quede limpia al aire y del traste 12 en adelante. Se puede decir que este ajuste es “al dente”.
Hay 2 pivotes y cada cual tiene su propia altura.
Bien, la viola trastea (hdp!) pero adelante. En los primeros trastes. Hay que saber diferenciar. Si trastea en el aire fijarse en la altura de la morsa. A veces queda baja y la cuerda roza ligeramente en el primer traste y hace un ruido espasmódico. Se puede levantar con alguna lámina plástica delgada e ir probando. Hay que aflojar las cuerdas, quitar los tres allen de la morsa y quitar los dos tornillos de fijación al cuello y poner entre la madera del cuello y el asiento de la morsa una laminita de plástico (llegué a usar desde cinta aisladora a placa de radiografía) hasta que la puta cuerda no trastee más al aire. Comprobación: Trastea al aire pero no apretando la cuerda en la primera posición. Si quedó bien no hace más ese ruido venenoso.
Estando todo en orden, si sigue trasteando hasta en traste 12 puede ser que no está bien curvatura del diapasón. Una boludez extrema. Vamos a la cabeza de la viola y generalmente está ahí el allen o tuerca de ajuste.
Los tres ajustes más comunes (porqué no harán todos iguales no?)
Una es con una barra, otro es con tuerca y el otro es con allen. Para el caso es lo mismo.
Para comprobar antes de tocar nada, apretamos la 6a en el traste 1 y el último y vemos si hay un espacio en el medio del diapasón entre la cuerda y los trastes. Si hay cerca de 1mm a 1,5 mm se supone bien para acción baja. Se puede dar algo más para acción alta. Si las cuerdas apoyan en todo el diapasón es que éste está muy derecho y trastea seguro.
El diapasón se arquea al soportar la presión que recibe de las cuerdas. Entonces hay que ajustarlo. Se busca la herramienta adecuada y si está muy derecho y las cuerdas apoyan en el medio del diapasón aflojamos el tornillo o tuerca de ajuste que está generalmente en la cabeza de la viola (algunos lo tienen en la cola del diapasón) y al aflojar el cuello “pierde rigidez” y se arquea. Se prueba de a poco, un cuarto de vuelta y hay que darle tiempo a la madera para que reaccione, a veces hay que esperar de un día para otro para ver los cambios reales. Usualmente si la guitarra es tipo entry level se modifica rápido y si es de madera grosa (la madera tiene “memoria”), demora un poco en cambiar su posición.
Y si al revés está muy arqueada y nos cuesta tocar por el medio, podemos ajustarla para que se torne más derecha.
Ya casi llegamos al final. Espero que el aburrimiento no te haya liquidado y te quieras dedicar tocar organitos Medeli.
Octavación. Falta ajustar la afinación en traste 12. Las cuerdas al aire y en traste 12 tienen las mismas notas. A veces pasa que al aire todo bien y en el 12 da cualquier nota, los folcloreros dicen “la viola miente”, la viola no miente, hay que ajustar nada más.
Vas a las silletas del comienzo y te encontrás con unos tornillos allen que fijan su posición al cuerpo haciendo que vayan hacia adelante o hacia atrás.
De acuerdo a si en el 12 está más alta o baja que al aire aflojar el allen correspondiente y llevar para adelante o para atrás la silleta. Prueba y error.
Para hacer esto hay que aflojar la cuerda en cuestión, aflojar el allen correspondiente, moverlo y ajustarlo y probar la cuerda afinada al aire y en el traste 12 tantas veces sea necesario.
Cada vez que se modifica algo hay que afinar todo una y otra vez. Un buen ajuste dura años si hay un buen trato del instrumento. Se reajusta ante un cambio de calibre de cuerdas.
Por ahora nada más.
Espero que les sirva y que les haga ahorrar unos mangos y puedan tener el instrumento al menos un poco mejor. Todo es cuestión de experimentar, lo único que pueden romper son las cuerdas, y no hay nada mejor que ajustar su propia viola.
Esta es mi viola actual y que creo definitiva. Es una Fender HM Strat 1988 muy linda. Entiendo ensamblada en Japón con componentes de USA y de Japón, la placa trasera dice Fender USA. Estaba media mal cuando la recibí, la repinté (no demasiado porque me gusta el aire medio viejo en estas guitarras), le puse mics EMG HZ, los DiMarzio originales me resultaban medio chillones. Puente flotante Kahler USA, le modifiqué el fit de la palanca con uno de acero inoxidable. Los de rosca originales se morfan el bronce del bloque del trémolo y tienen un pequeño juego al palanquear que al menos a mí me molesta. Ahora quedó un caño. Le puse push pull en el volúmen para hacer funcionar sólo los dos mics dobles juntos y otro en el tono para desfasar. Obviamente le hago el mantenimiento y funciona perfecta.
“No te dejes romper el culo con algún gurú sabiondo”
En primer lugar el Floyd debe estar libre de óxido y de suciedad.
Los resortes deben tener aspecto brilloso y no opaco o como con una suerte de salitre alrededor, de ser así hay que cambiarlos y en lo posible no comprar resortes genéricos, comprar por lo menos Gotoh o DiMarzio.
Las silletas deben estar absolutamente libres de óxido, a la corta, cortan cuerdas y el floyd queda como avión en picada. Si tienen óxido quitarles con un cepillo de alambre de pulir tipo minitorno o cambiarlas lo que es difícil si es que tenemos algo de categoría e importado. Se pueden pintar y listo.
Lo ideal es sacar el sistema floyd de la guitarra para revisar que esté todo firme y en orden. El bloque de sustain que generalmente es de bronce aunque en los modelos chinos es de zinc debe estar firme anclado al cuerpo del vibrato, usualmente tiene 3 tornillos por debajo de las silletas.
En el caso de no estar bien ajustado llegado el caso vamos a tener problemas de típicos floyds inestables y que desafinan a cada rato.
Bloque de bronce
Bloque de zinc
En la imagen el block de sustain se llama “tremolo block” donde se pueden ver los 3 orificios de anclaje al cuerpo principal del floyd. Por ese block incluso pasan las cuerdas para ser montadas en el instrumento.
Manos a la obra.
En la parte posterior de la guitarra hay 3 resortes de suspensión que van del anclaje a a guitarra y al tremolo block. Lo ideal para empezar usando cuerdas 009 es, del anclaje que va a la guitarra los 3 del medio y que vayan al tremolo block al medio y extremos.
Si se usan 010 o más, ir probando otras opciones o poner más resortes.
Si se montan los 3 resortes en forma paralela es que queda como medio flojo (después de ver muchos FR llegué a esa conclusión).
Hablando de un instrumento de cuerpo de madera sólida y de mediana calidad para arriba lo ideal es un ajuste medio con la posición de resortes como en la foto anterior.
Colocamos las cuerdas. Siempre desde la 6a a la 1a para evitar las odiosas cortadas de cuerda. Al ir ajustando y llegando a la tensión de trabajo el cuerpo del FR tiene que quedar más o menos paralelo al cuerpo de la guitarra.
Se ve que el FR queda “paralelo” al cuerpo. Si queda muy bajo es que los resortes tiran más que las cuerdas. Si queda muy alto es que los resortes están flojos.
Si queda en posición media vamos afinando hasta (después de 450 horas de ir afinando y volver a afinar) que afinamos la 1a y no modifica la 6a. Una vez que está estable apretamos las morsas del cuello. Se nos va la afinación y es normal. Afinamos ya con los microafinadores. Lo ideal es que al comenzar los microafinadores estén al medio del recorrido. Y ahí nos prendemos un faso y tomamos cerveza. Hasta que después de la primer probada o tocada de prueba se nos fue al carajo de nuevo y vamos otra vez a afinar hasta que quede estable. En el improbable caso de que está todo en orden y teniendo paciencia sobre todo si las cuerdas son nuevas (hablo de cuerdas D'addario o Ernie Ball que son las únicas que uso y recomiendo) queda ahí. Tener en cuenta que al afinar en grueso con las clavijas de la cabeza y al apretar con las morsas cambia la afinación, verdad?
En el caso de afinar y afinar y siempre se”baja” la afinación. Es decir al afinar la 1a la 6 se bajó más de medio tono. Puede significar que el FR está flojito. Entonces vamos a la cara posterior de la viola y vemos el anclaje de los resortes. Tiene 5 dientes de un lado y una pestaña con agujeros del otro con 2 tornillos que lo agarran al cuerpo de la viola.
Vamos a los dos tornillos y le damos un cuarto de vuelta a cada uno (tratando que el anclaje quede paralelo al cuerpo) hasta conseguir que la afinación no caiga y el puente quede paralelo al cuerpo.
En el caso afinar y cuando afinamos la 1a, la 6a se fue arriba hacemos lo mismo que antes pero aflojando de a poco los tornillos.
Es un procedimiento tedioso. Generalmente me lleva dos días esperar que un FR quede estable.
Algo que me ha sucedido y que te vuelve demente a la hora de afinar es que las morsas no aprieten lo suficiente, ya sea por desgaste de las cunas o de las roscas de los allen, para probar lo mejor es con cuerdas viejas. Apretar bien las morsas y hacer trabajar a las clavijas de la cabeza y ver si cambia la afinación en la viola. Si cambia, es que las morsas no aprietan y hay que cambiarlas sí o sí.
El cambio es muy fácil y rápido.
Bueno. Tenemos la viola afinada y estable. Nos queda ver la altura de cuerdas. Yo uso acción baja y la mayoría de los instrumentos que calibro los dejo (a pedido por casualidad) en acción baja. Es decir que en traste 22 0 24 la altura de cuerdas al diapasón es de 2,5 a 3 mm sin trastear. Algunos cultores de hard o metal me han pedido más altura pero no pasando los 4 mm de altura. Si hay trasteo del traste 12 en adelante, lo más probable es que haya que levantar el FR con los pivotes de anclaje al cuerpo. Es con una llave allen y se hace rápido. Se busca con al 6a hasta que no trastee luego con la 1a hasta que quede limpia al aire y del traste 12 en adelante. Se puede decir que este ajuste es “al dente”.
Hay 2 pivotes y cada cual tiene su propia altura.
Bien, la viola trastea (hdp!) pero adelante. En los primeros trastes. Hay que saber diferenciar. Si trastea en el aire fijarse en la altura de la morsa. A veces queda baja y la cuerda roza ligeramente en el primer traste y hace un ruido espasmódico. Se puede levantar con alguna lámina plástica delgada e ir probando. Hay que aflojar las cuerdas, quitar los tres allen de la morsa y quitar los dos tornillos de fijación al cuello y poner entre la madera del cuello y el asiento de la morsa una laminita de plástico (llegué a usar desde cinta aisladora a placa de radiografía) hasta que la puta cuerda no trastee más al aire. Comprobación: Trastea al aire pero no apretando la cuerda en la primera posición. Si quedó bien no hace más ese ruido venenoso.
Estando todo en orden, si sigue trasteando hasta en traste 12 puede ser que no está bien curvatura del diapasón. Una boludez extrema. Vamos a la cabeza de la viola y generalmente está ahí el allen o tuerca de ajuste.
Los tres ajustes más comunes (porqué no harán todos iguales no?)
Una es con una barra, otro es con tuerca y el otro es con allen. Para el caso es lo mismo.
Para comprobar antes de tocar nada, apretamos la 6a en el traste 1 y el último y vemos si hay un espacio en el medio del diapasón entre la cuerda y los trastes. Si hay cerca de 1mm a 1,5 mm se supone bien para acción baja. Se puede dar algo más para acción alta. Si las cuerdas apoyan en todo el diapasón es que éste está muy derecho y trastea seguro.
El diapasón se arquea al soportar la presión que recibe de las cuerdas. Entonces hay que ajustarlo. Se busca la herramienta adecuada y si está muy derecho y las cuerdas apoyan en el medio del diapasón aflojamos el tornillo o tuerca de ajuste que está generalmente en la cabeza de la viola (algunos lo tienen en la cola del diapasón) y al aflojar el cuello “pierde rigidez” y se arquea. Se prueba de a poco, un cuarto de vuelta y hay que darle tiempo a la madera para que reaccione, a veces hay que esperar de un día para otro para ver los cambios reales. Usualmente si la guitarra es tipo entry level se modifica rápido y si es de madera grosa (la madera tiene “memoria”), demora un poco en cambiar su posición.
Y si al revés está muy arqueada y nos cuesta tocar por el medio, podemos ajustarla para que se torne más derecha.
Ya casi llegamos al final. Espero que el aburrimiento no te haya liquidado y te quieras dedicar tocar organitos Medeli.
Octavación. Falta ajustar la afinación en traste 12. Las cuerdas al aire y en traste 12 tienen las mismas notas. A veces pasa que al aire todo bien y en el 12 da cualquier nota, los folcloreros dicen “la viola miente”, la viola no miente, hay que ajustar nada más.
Vas a las silletas del comienzo y te encontrás con unos tornillos allen que fijan su posición al cuerpo haciendo que vayan hacia adelante o hacia atrás.
De acuerdo a si en el 12 está más alta o baja que al aire aflojar el allen correspondiente y llevar para adelante o para atrás la silleta. Prueba y error.
Para hacer esto hay que aflojar la cuerda en cuestión, aflojar el allen correspondiente, moverlo y ajustarlo y probar la cuerda afinada al aire y en el traste 12 tantas veces sea necesario.
Cada vez que se modifica algo hay que afinar todo una y otra vez. Un buen ajuste dura años si hay un buen trato del instrumento. Se reajusta ante un cambio de calibre de cuerdas.
Por ahora nada más.
Espero que les sirva y que les haga ahorrar unos mangos y puedan tener el instrumento al menos un poco mejor. Todo es cuestión de experimentar, lo único que pueden romper son las cuerdas, y no hay nada mejor que ajustar su propia viola.
Esta es mi viola actual y que creo definitiva. Es una Fender HM Strat 1988 muy linda. Entiendo ensamblada en Japón con componentes de USA y de Japón, la placa trasera dice Fender USA. Estaba media mal cuando la recibí, la repinté (no demasiado porque me gusta el aire medio viejo en estas guitarras), le puse mics EMG HZ, los DiMarzio originales me resultaban medio chillones. Puente flotante Kahler USA, le modifiqué el fit de la palanca con uno de acero inoxidable. Los de rosca originales se morfan el bronce del bloque del trémolo y tienen un pequeño juego al palanquear que al menos a mí me molesta. Ahora quedó un caño. Le puse push pull en el volúmen para hacer funcionar sólo los dos mics dobles juntos y otro en el tono para desfasar. Obviamente le hago el mantenimiento y funciona perfecta.
Les mando un saludo.
Vean otro post útil. http://www.taringa.net/posts/info/10971262/Queres-conectar-los-mics-de-tu-viola_.html