.La Pala - 1
Descripción de la Pala:
La Pala es una pieza fundamental en todo instrumento de cuerda. En ella se "enganchan" las cuerdas del instrumento y será diseñada para que cumpla con una funcionalidad determinada.
Básicamente hay dos tipos de mecanismos que se adaptan a la Pala:
1 - Los de Madera
2 - Los Mecánicos
Aquí describiré la construcción de la Pala, de tal forma que ésta será aplicable a todo tipo y tamaño de instrumentos acústicos. Básicamente la referencia será la Pala de Guitarra Clásica o de Concierto, ya que es la más universalmente conocida y la que más ha evolucionado, prestando así sus funciones a otros instrumentos diferentes.
La madera que se suele usar debe tener unas características determinadas, como una gran rigidez, estabilidad, resistencia a la torsión, etc.. Por eso se suele emplear la madera de Cedro Hondureño, que cumple sobradamente con todos estos requisitos. Ya que cortaremos la Pala de una única pieza de Cedro, las características de la madera nos valdrán tanto para el Mango como para la Pala. Pero si tuviéramos necesidad de recurrir a diferentes piezas, normalmente usaremos la mejor para el Mango, pues la Pala irá posteriormente recubierta parcial o totalmente, como veremos más adelante, por ende su madera puede ser de menor calidad.
¿Por qué la inclinación de la Pala? Pues 1º, fundamentalmente para lograr que las cuerdas bajen por debajo de la línea del Diapasón, ya que entonces "cerdearían" al moverse libremente en línea con la Ceja, y 2º, para lograr un efecto de palanca, que disminuye el esfuerzo de la tensión. La inclinación en este aspecto es fundamental, pues hay que encontrar el grado óptimo de la misma para conseguir dichos propósitos, sin que las cuerdas sufran demasiado, ya que si su ángulo es demasiado pronunciado pueden haber roturas y enganches, especialmente con los entorchados y cuerdas metálicas en general... (por ejemplo ciertos laúdes medievales tienen la Pala casi a 90º, lo cual repercute en las propias cuerdas)
Por otro lado, y especialmente en instrumentos tallados en una sóla pieza de madera, se incurre en el error de hacer una Pala con muy poca inclinación. ¿Por qué ocurre ésto? Hay que examinar más a fondo la razón que induce a pegar en dos piezas, con cierta inclinación, con más trabajo por parte del luthier responsable, que hacerla de una sóla pieza, como continuación del Mango.
Si observamos las fibras vegetales de las cuales se compone una tabla de madera, como la que usaremos para la construcción del tandem Mango/Pala, veremos que éstas son longitudinales, y que, en la cabeza de la tabla, aparecen los poros de dichas fibras, que componen lo que eran los anillos del tronco.
Vista longitudinal de Fibras
Vista frontal de Fibras o Poros (o anillos del tronco)
Si hacemos todo de una pieza sóla, tendremos un punto muy débil, por donde se nos puede quebrar el instrumento:
Pala y Mango de una sóla pieza de madera
Por eso se suele dar muy poca inclinación a la Pala, para tener el máximo de longitud de dicho punto crítico, y también porque la longitud de la Pala, sobrepasa el grosor de la pieza de madera.
Sin embargo si observamos las fibras que resultan de la pega de dos piezas separadas, dicha unión en mucho más resistente:
Pala y Mango de la unión de dos piezas de madera
(poros de Pala pegados contra fibras longitudinales de Mango)
Así que aconsejo vivamente que se construya la Pala por "separado", aún cuando haya que cortarla de "esa" pieza entera de madera.
A notar que hay diferentes tipos de "ensambles", pero aquí describo el más usado.
Construcción de la Pala:
Tenemos que diseñar la Pala, a ser posible con todos los elementos que la compondrán, para tener una idea aproximada del resultado final. Posteriormente haremos una Plantilla de Pala, la cual usaremos para su trazado posterior.
Como explico más abajo, la Pala se divide en tres zonas: La Cabeza de Pala, que es característica de cada constructor, la zona mecánica, y la zona de ensanche de unión con el Mango, ergonómica, donde podría descansar la palma de la mano, si así lo requiriera la técnica de pisado de primeros Trastes, como en el Charango. Hay que diseñar cuidadosamente todos estos aspectos, ya que la funcionalidad debe estar en acorde con la estética.
Ejemplos de plantillas de Pala.
Lo primero que haremos es conseguir un Mango de Cedro, para tal propósito, y cuyas medidas estándar son:
85 x 650 x 20 mms.
Si el Mango hiciera parte del cuerpo del instrumento, como en el caso de los Charangos Lauckiados, es decir ahuecados de una sóla pieza de madera, se tendrá entonces en cuenta la distancia de la Ceja, para trazar el corte. Hay que medir donde iría el Traste Nº 12, y aplicar la Regla correspondiente.
El Mango deberemos prepararlo cuidadosamente con un Garlopín, que es un Cepillo grande, de unos 50 cms. de largo. Hay que preparar la cara donde irá pegado el Diapasón. Ésta se marcará con un trazo y se procurará no tocar con posterioridad, para no engrasar o ensuciar su superficie. Cepillar igualmente al menos uno de los cantos, que nos permitirá trazar debidamente con la escuadra y cepillar también la zona donde irá pegada la Pala. El canto debe de estar a 90º, respecto a las caras del Diapasón y de la Pega de Pala (hay que procurar buscar siempre la perfección en todos los preparativos, lo que nos facilitará trabajos posteriores).
Zonas a repasar con Cepillo
Seguidamente trazaremos el corte que aplicaremos, para conseguir la inclinación adecuada de la Pala. La tradición Granadina manda trazar una diagonal en un trazo distante 65 mm. Con ésto tenemos la inclinación necesaria:
http://pacoweb.net/Diapa/FotosDia/charaluth20.gif
Corte de la Pala
Esquema de la Pala:
Ésta es la futura Pala de Guitarra Clásica, la cual albergará la tensión de 6 cuerdas, 3 a cada lado. Si el instrumento tuviera más cuerdas, como en el caso del Tiple Colombiano, 12, 6 a cada lado, la longitud de la misma deberá incrementarse proporcionalmente para albergar cómodamente ese número de cuerdas, midiendo en todo caso, la distancia que se reservará para las clavijas de madera o el mecanismo. (a tener en cuenta que las distancias entre clavijas pueden variar según qué mecanismos se emplean). Hay que tener en cuenta que hay dos espacios reservados por encima y por debajo de las cuerdas:
http://pacoweb.net/Diapa/FotosDia/charaluth24.gif
- Por encima: 1) Donde va la Cabeza de Pala, que caracterizará al constructor. Dicho espacio se reservaba antiguamente para realizar un orificio, el cual servía para colgar el instrumento desde un clavo de una pared. Hoy en día lleva una ornamentación que la distingue.
- Por debajo: 2) Es donde está el "canal" donde se direccionan la cuerdas hacia la Ceja, que canalizará las mismas hacia el Diapasón del instrumento.
Dicha pieza será posteriormente pegada por debajo de la misma de la cual se ha cortado, como reza el siguiente dibujo:
Pega de la Pala contra el Mango
Corte y Repaso de la Pala:
El corte debe rayar la perfección, y para eso usaremos la Sierra de Costilla, que mantiene la hoja rígida. Después deberemos repasar cuidadosamente el corte de la Pala con un Cepillo y comprobarlo con una Escuadra Metálica, tanto en diagonal como el longitudinal. Ya que cepillaremos "de Cabeza", se tornará difícil ya que los poros de la madera son más duros de cepillar, por ende requiere de una técnica peculiar que consiste en usar el Cepillo en círculos o "molinillos". (técnica a la cual recurriremos siempre que encontremos estas dificultades como cuando se cepilla una madera dura, como pueda ser el Arce Rizado, característico por sus retorcidas fibras, o cuando cepillemos una madera blanda, como el Pino Abeto, que en ocasiones puede presentar una veta contraria):
Dirección de cepillado
Técnica de "molinillos"
Comprobando la Diagonal
Comprobando la otra Diagonal
Comprobando la Vertical
Comprobando la Horizontal
La comprobación definitiva se hace sobre la superficie inferior de Mango, donde va pegada, y esta unión debe ser perfecta, sin que "haya luz" u oscilación de la pieza.
Pega de la Pala:
La pega se torna bastante compleja ya que, al ser de corte inclinado, las piezas tienden a resbalar con la cola, por ende el sistema más seguro es el que describe la imagen siguiente:
Pega de Pala al Mango, vista superior del Banco de Trabajo
Las flechas indican la tendencia de movimiento de cada pieza. Para inmovilizar el Mango (B), usaremos dos sargentos y un taco grueso de madera, para fijar la pieza al Banco de Trabajo, más un taco delgado que salva la cara del Diapasón, para que no se estropee. Mientras que, para inmovilizar la movilidad de la Pala (A), sólo usaremos un sargento y un pequeño taco de madera, que situaremos anteriormente al frente de la misma: de esta forma podemos untar de cola en la Pala y colocarla en su sitio libremente. Huelga decir que es conveniente aislar el Banco de la pega, con un papel, así evitamos que la cola entre en contacto con el Banco. Hay que "arañar" ambas superficies para que la cola penetre mejor y cree huecos de unión (ésto se puede hacer sencillamente con un formón, pero existe un cepillo especial llamado "de diente", para ello). Un sólo sargento bastará para sujetar ambas piezas, apoyando en las dos caras sobre tacos delgados de madera.
Se usan, según las preferencias del luthier, dos tipos de cola para dicha pega: la Negra o la Blanca. Con la ventaja que si se usa la Negra (pues ésta se enfría rapidamente), a los pocos segundos de apretar la unión central, se puede ya aflojar la sujeción que tiene el Mango (B), liberando así el Banco de Trabajo. Mientras que usando la cola Blanca, deberá permacener en dicha posición hasta que seque totalmente. De 24 a 48 horas son suficientes para ambas colas.
Descripción de la Pala:
La Pala es una pieza fundamental en todo instrumento de cuerda. En ella se "enganchan" las cuerdas del instrumento y será diseñada para que cumpla con una funcionalidad determinada.
Básicamente hay dos tipos de mecanismos que se adaptan a la Pala:
1 - Los de Madera
2 - Los Mecánicos
Aquí describiré la construcción de la Pala, de tal forma que ésta será aplicable a todo tipo y tamaño de instrumentos acústicos. Básicamente la referencia será la Pala de Guitarra Clásica o de Concierto, ya que es la más universalmente conocida y la que más ha evolucionado, prestando así sus funciones a otros instrumentos diferentes.
La madera que se suele usar debe tener unas características determinadas, como una gran rigidez, estabilidad, resistencia a la torsión, etc.. Por eso se suele emplear la madera de Cedro Hondureño, que cumple sobradamente con todos estos requisitos. Ya que cortaremos la Pala de una única pieza de Cedro, las características de la madera nos valdrán tanto para el Mango como para la Pala. Pero si tuviéramos necesidad de recurrir a diferentes piezas, normalmente usaremos la mejor para el Mango, pues la Pala irá posteriormente recubierta parcial o totalmente, como veremos más adelante, por ende su madera puede ser de menor calidad.
¿Por qué la inclinación de la Pala? Pues 1º, fundamentalmente para lograr que las cuerdas bajen por debajo de la línea del Diapasón, ya que entonces "cerdearían" al moverse libremente en línea con la Ceja, y 2º, para lograr un efecto de palanca, que disminuye el esfuerzo de la tensión. La inclinación en este aspecto es fundamental, pues hay que encontrar el grado óptimo de la misma para conseguir dichos propósitos, sin que las cuerdas sufran demasiado, ya que si su ángulo es demasiado pronunciado pueden haber roturas y enganches, especialmente con los entorchados y cuerdas metálicas en general... (por ejemplo ciertos laúdes medievales tienen la Pala casi a 90º, lo cual repercute en las propias cuerdas)
Por otro lado, y especialmente en instrumentos tallados en una sóla pieza de madera, se incurre en el error de hacer una Pala con muy poca inclinación. ¿Por qué ocurre ésto? Hay que examinar más a fondo la razón que induce a pegar en dos piezas, con cierta inclinación, con más trabajo por parte del luthier responsable, que hacerla de una sóla pieza, como continuación del Mango.
Si observamos las fibras vegetales de las cuales se compone una tabla de madera, como la que usaremos para la construcción del tandem Mango/Pala, veremos que éstas son longitudinales, y que, en la cabeza de la tabla, aparecen los poros de dichas fibras, que componen lo que eran los anillos del tronco.
Vista longitudinal de Fibras
Vista frontal de Fibras o Poros (o anillos del tronco)
Si hacemos todo de una pieza sóla, tendremos un punto muy débil, por donde se nos puede quebrar el instrumento:
Pala y Mango de una sóla pieza de madera
Por eso se suele dar muy poca inclinación a la Pala, para tener el máximo de longitud de dicho punto crítico, y también porque la longitud de la Pala, sobrepasa el grosor de la pieza de madera.
Sin embargo si observamos las fibras que resultan de la pega de dos piezas separadas, dicha unión en mucho más resistente:
Pala y Mango de la unión de dos piezas de madera
(poros de Pala pegados contra fibras longitudinales de Mango)
Así que aconsejo vivamente que se construya la Pala por "separado", aún cuando haya que cortarla de "esa" pieza entera de madera.
A notar que hay diferentes tipos de "ensambles", pero aquí describo el más usado.
Construcción de la Pala:
Tenemos que diseñar la Pala, a ser posible con todos los elementos que la compondrán, para tener una idea aproximada del resultado final. Posteriormente haremos una Plantilla de Pala, la cual usaremos para su trazado posterior.
Como explico más abajo, la Pala se divide en tres zonas: La Cabeza de Pala, que es característica de cada constructor, la zona mecánica, y la zona de ensanche de unión con el Mango, ergonómica, donde podría descansar la palma de la mano, si así lo requiriera la técnica de pisado de primeros Trastes, como en el Charango. Hay que diseñar cuidadosamente todos estos aspectos, ya que la funcionalidad debe estar en acorde con la estética.
Ejemplos de plantillas de Pala.
Lo primero que haremos es conseguir un Mango de Cedro, para tal propósito, y cuyas medidas estándar son:
85 x 650 x 20 mms.
Si el Mango hiciera parte del cuerpo del instrumento, como en el caso de los Charangos Lauckiados, es decir ahuecados de una sóla pieza de madera, se tendrá entonces en cuenta la distancia de la Ceja, para trazar el corte. Hay que medir donde iría el Traste Nº 12, y aplicar la Regla correspondiente.
El Mango deberemos prepararlo cuidadosamente con un Garlopín, que es un Cepillo grande, de unos 50 cms. de largo. Hay que preparar la cara donde irá pegado el Diapasón. Ésta se marcará con un trazo y se procurará no tocar con posterioridad, para no engrasar o ensuciar su superficie. Cepillar igualmente al menos uno de los cantos, que nos permitirá trazar debidamente con la escuadra y cepillar también la zona donde irá pegada la Pala. El canto debe de estar a 90º, respecto a las caras del Diapasón y de la Pega de Pala (hay que procurar buscar siempre la perfección en todos los preparativos, lo que nos facilitará trabajos posteriores).
Zonas a repasar con Cepillo
Seguidamente trazaremos el corte que aplicaremos, para conseguir la inclinación adecuada de la Pala. La tradición Granadina manda trazar una diagonal en un trazo distante 65 mm. Con ésto tenemos la inclinación necesaria:
http://pacoweb.net/Diapa/FotosDia/charaluth20.gif
Corte de la Pala
Esquema de la Pala:
Ésta es la futura Pala de Guitarra Clásica, la cual albergará la tensión de 6 cuerdas, 3 a cada lado. Si el instrumento tuviera más cuerdas, como en el caso del Tiple Colombiano, 12, 6 a cada lado, la longitud de la misma deberá incrementarse proporcionalmente para albergar cómodamente ese número de cuerdas, midiendo en todo caso, la distancia que se reservará para las clavijas de madera o el mecanismo. (a tener en cuenta que las distancias entre clavijas pueden variar según qué mecanismos se emplean). Hay que tener en cuenta que hay dos espacios reservados por encima y por debajo de las cuerdas:
http://pacoweb.net/Diapa/FotosDia/charaluth24.gif
- Por encima: 1) Donde va la Cabeza de Pala, que caracterizará al constructor. Dicho espacio se reservaba antiguamente para realizar un orificio, el cual servía para colgar el instrumento desde un clavo de una pared. Hoy en día lleva una ornamentación que la distingue.
- Por debajo: 2) Es donde está el "canal" donde se direccionan la cuerdas hacia la Ceja, que canalizará las mismas hacia el Diapasón del instrumento.
Dicha pieza será posteriormente pegada por debajo de la misma de la cual se ha cortado, como reza el siguiente dibujo:
Pega de la Pala contra el Mango
Corte y Repaso de la Pala:
El corte debe rayar la perfección, y para eso usaremos la Sierra de Costilla, que mantiene la hoja rígida. Después deberemos repasar cuidadosamente el corte de la Pala con un Cepillo y comprobarlo con una Escuadra Metálica, tanto en diagonal como el longitudinal. Ya que cepillaremos "de Cabeza", se tornará difícil ya que los poros de la madera son más duros de cepillar, por ende requiere de una técnica peculiar que consiste en usar el Cepillo en círculos o "molinillos". (técnica a la cual recurriremos siempre que encontremos estas dificultades como cuando se cepilla una madera dura, como pueda ser el Arce Rizado, característico por sus retorcidas fibras, o cuando cepillemos una madera blanda, como el Pino Abeto, que en ocasiones puede presentar una veta contraria):
Dirección de cepillado
Técnica de "molinillos"
Comprobando la Diagonal
Comprobando la otra Diagonal
Comprobando la Vertical
Comprobando la Horizontal
La comprobación definitiva se hace sobre la superficie inferior de Mango, donde va pegada, y esta unión debe ser perfecta, sin que "haya luz" u oscilación de la pieza.
Pega de la Pala:
La pega se torna bastante compleja ya que, al ser de corte inclinado, las piezas tienden a resbalar con la cola, por ende el sistema más seguro es el que describe la imagen siguiente:
Pega de Pala al Mango, vista superior del Banco de Trabajo
Las flechas indican la tendencia de movimiento de cada pieza. Para inmovilizar el Mango (B), usaremos dos sargentos y un taco grueso de madera, para fijar la pieza al Banco de Trabajo, más un taco delgado que salva la cara del Diapasón, para que no se estropee. Mientras que, para inmovilizar la movilidad de la Pala (A), sólo usaremos un sargento y un pequeño taco de madera, que situaremos anteriormente al frente de la misma: de esta forma podemos untar de cola en la Pala y colocarla en su sitio libremente. Huelga decir que es conveniente aislar el Banco de la pega, con un papel, así evitamos que la cola entre en contacto con el Banco. Hay que "arañar" ambas superficies para que la cola penetre mejor y cree huecos de unión (ésto se puede hacer sencillamente con un formón, pero existe un cepillo especial llamado "de diente", para ello). Un sólo sargento bastará para sujetar ambas piezas, apoyando en las dos caras sobre tacos delgados de madera.
Se usan, según las preferencias del luthier, dos tipos de cola para dicha pega: la Negra o la Blanca. Con la ventaja que si se usa la Negra (pues ésta se enfría rapidamente), a los pocos segundos de apretar la unión central, se puede ya aflojar la sujeción que tiene el Mango (B), liberando así el Banco de Trabajo. Mientras que usando la cola Blanca, deberá permacener en dicha posición hasta que seque totalmente. De 24 a 48 horas son suficientes para ambas colas.
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