Sabes que es un Theremin? Hace el tuyo! (re editado)

Léon Theremin

15 de agosto de 1896 – 3 de noviembre de 1993



1 Componentes:
Estos son los componentes que lleva el theremin:

1 interruptor (es más cool pedirlo como “switch”).

14 condensadores cerámicos tipo disco (también se llaman capacitores y si no hay cerámicos pueden ser de poliéster, como la película de John Waters), EN EL DIBUJO SON LOS REDONDOS DE COLOR ROSA que son los siguientes:

4 de 100n. (nanofaradios).
3 de 100n.
2 de 68p. (picofaradios).
3 de 15p.
2 de 27p.

2 condensadores de styroflex, que si no hay pueden ser de poliéster EN EL DIBUJO SON LOS ALARGADOS DE COLORADOS.
Los dos de 4,7 nanofaradios, que se piden también como 4n7.

3 transistores, EN EL DIBUJO SON NEGROS Y DEBEN COLOCARSE ENEL SENTIDO EN QUE SE VEN que son los siguientes:

2 bc546.
1 bc558.

1 input (a.k.a. broche) para batería de 9 volteos (comprar también la batería si no es lo suficientemente civilizado como para tener de esas habitualmente en su casa, yo tengo, también 4 tipos de mostaza, un destornillador electrónico, salsa barbacoa, porrones de guiness y mini tarros de helado alemán; pero cada persona es un mundo).

1 antena telescópica: estas son las típicas antenas de radio. En lo posible se saca de algún aparato viejo (radio, walkie-talkie de la infancia –mejor radio porque es una lástima desarmar

2 potenciómetros (vienen con unas manijas de plástico que son las que van a la vista, elijan algunas bonitas).

1 para el tono: lineal de 5k.
1para el volumen: lineal de 10k.

1 jack stereo de salida.

14 resistencias, EN EL DIBUJO SON ALARGADAS Y VERDES CON UNA RAYA BLANCA que son:

2 de 3,9k (o 4k).
2 de 22k.
2 de 100k.
1 de 3.3 megas.
3 de 1 mega.
1 de 47k.
1 de 1,07k.
2 de 470 k.

2 inductores-inductancias (también llamados bobinas, comprar los que físicamente parecen resistencias) EN EL DIBUJO SON IGUALES QUE LAS RESISTENCIAS, PERO ESTÁN DENTRO DE UN CÍRCULO DE COLOR VERDE.
Las 2 fijas, tipo choque de 100uh (microhenrios).

Cable genérico.
Cable coaxial de audio.

También
Placa pre-perforada, con agujeros recubiertos y sin placas de cobre.
Lápiz soldador.
Estaño.
Cinta aislante o aisladora.
Un estuche para poner la plaqueta resultante. Hay que ser creativo con esto, siempre considerando que hay que hacerle agujeros para que salga la antena, el interruptor, el jack de salida y las manijas de los potenciómetros.


2 Soldar:
La placa pre perforada suele ser de 100 agujeros por 50 agujeros. Sólo necesitamos 26 de ancho por 5 de alto, pero recomiendo usar más, por si se arruina o quema el borde de cobre de alguno de los agujeros. En rigor, la placa tiene tres partes, separadas en el dibujo por una columna de agujeros, cada una pintada con marcador metalizado y señalada con una línea de puntos. Pero pueden estar separadas por más agujeros, para mayor comodidad.

Para soldarlos a la placa se colocan las patas en los agujeros, en las posiciones que indica el dibujo. El componente queda del lado en el que los agujeros no tienen cobre en los bordes, y las patitas salen por el lado donde sí tienen. Cada patita de cada componente debe soldarse a la placa dejando caer una gota de estaño sobre ella, de manera que cubra el borde metálico del agujero y la pata del componente. Si está bien hecho cada juntura tiene que tener forma de cono (punta para arriba), aunque no hay problema si está redondo. Si en cambio queda amorfo o con partes opacas, recomiendo derretir el estaño colocado con el lápiz, sacarlo con el chupa estaño y volver a empezar.
IMPORTANTE:
El dibujo está en general visto desde el lado de los componentes. Sin embargo, los agujeros donde se suelde están marcados de azul, esas soldaduras van del otro lado, esto es, el lado por donde salen las patitas de los componentes y donde los agujeros están cubiertos de cobre.
IMPORTANTE 2:
A veces, más de un componente tiene que ir al mismo agujero. Como esto no es posible, se hace lo siguiente: se coloca uno de los componentes normalmente y se suelda; luego se coloca el otro y se suelda la pata que debería ir al agujerito ocupado, a la pata del componente que lo está ocupando. Esta es la única soldadura que se hace del lado de los componentes.
Agrego algunas fotos ilustrativas de IMPORTANTE 1 y 2.
Soldar no es complicado pero requiere práctica para que salga bien. Yo recomiendo comprar algunas decenas de resistencias de cualquier voltaje pequeño (por un total de 2 pesos) y ensayar, para no tener que andar desoldando el theremin, porque aplicar demasiado calor puede arruinar los componentes. Haga el lector como yo y aprenda vía youtube cómo soldar, sobran videos. Mi consejo: el mejor sistema es el de calentar el componente con el lápiz soldador primero y luego derretir el estaño con ese calor, sin que el estaño toque el lápiz. Esto hace las mejores soldaduras. Sin embargo, es una técnica dificilísima, así que si el lector tiene más talento para soldar juntando estaño y lápiz soldador sobre el componente, tiene mi bendición (yo lo hago casi siempre así).

3 Cables:
Algunos componentes van afuera de la placa: los potenciómetros, el jack, el interruptor, la antena. A su vez, algunos otros componentes están fuera de la placa porque van soldados a aquellos. Para unir los componentes de la placa con los que van fuera de la placa se usa cable. Genérico para el input de la batería y coaxial de audio para los potenciómetros de tono y volumen. Para unir los componentes de la placa entre sí (en los casos indicados) también se usa cable genérico.
Mi método para soldar cables:
En lugar de unir directamente el componente con el cable, prefiero poner una gota de estaño a cada uno y luego fundir las dos gotas en una. No quiero insultar la inteligencia del lector, pero no puedo evitar aclarar: con un pela cables (o cualquier cosa filosa y mucho cuidado) se pela un extremo del cable. Se deja caer una gota de estaño en el cable pelado y otra en la patita deseada del componente a unir. Se ponen las dos gotitas juntas, un toque de calor del lápiz soldador y voilá. Después se cubre la unión con cinta aisladora o aislante.
El interruptor va en el cable que sale del polo negativo de la batería (ese cable ya viene puesto en el input que se compra), entre el input y el resto del circuito. Es decir, de forma que se “interpone” entre el polo negativo de la batería y todo lo demás. El interruptor tiene 2 posiciones (es como lo que se usa para apagar y prender la luz), una hace que el cable que va desde la batería toque al que sale para el circuito y otro que los separa. Queda claro que cuando se separan no hay corriente en el circuito. El interruptor es prescindible, y lo primero a retirar si el theremin suena con interferencias (porque puede hacer de antena si es muy largo). Si se construye el theremin sin interruptor, va a estar encendido todo el tiempo y habrá que retirar la batería para que se calle (y para que no se gaste).




Detallo aquí todos los cables necesarios:
LAS POSICIONES EXACTAS DE CADA UNO ESTÁN EN EL DIBUJO
a-Potenciómetro de tono (5k): en una patita se suelda un condensador de 27p que va a su vez por cable a la placa, en la de al lado un condensador de 15p que va por el mismo cable que el de 27p a la placa y otro cable –misma patita- que también va a la placa. Y tres cables en la parte redonda grande, dos que lo conectan con el otro potenciómetro y el tercero que lo conecta a la salida de audio.

b- Potenciómetro de volumen (10k): la primera patita se conecta al otro potenciómetro por el cable mencionado en el punto anterior., al igual que la parte redonda y grande. Para las mencionadas conexiones no hay que usar un cable nuevo, sino el otro extremo de los que ya se colocaron en el potenciómetro de volumen. A este potenciómetro se le agrega: a la segunda pata un cable, y la tercera dos, que se conectan a la placa.

c- Input de la batería: el cable que sale del polo negativo se conecta con el interruptor. Al interruptor hay que soldarle un cable que va a la salida de audio. El cable que sale del polo positivo se conecta a la placa. Si alguno de los dos cables que vienen en el input resultara muy corto, puede alargarse soldando un trozo de cable común.

d- Salida de audio: hay que soldarle dos cables. Uno al que viene del potenciómetro de tono, y otro a una patita vacía. Los dos van a la placa.

EL CIRCUITO


EN 3D



Una vez hecho esto tendría que haber un sonido decente, más agudo más cerca de la antena y más grave más lejos. El sonido desaparece si se toca la antena. Pero como el theremin es un sistema de oscilación, el sonido puede variar en todas sus características dependiendo de infinidad de variables tales como la cercanía milimétrica entre componentes y la posición relativa de cada uno respecto a la placa. Si el sonido no es bueno o no hay sonido, lo primero que hay que hacer es retirar el interruptor, porque por sus características puede hacer de antena. El mismo problema pueden causar los componentes y cables, por lo que los primeros deben quedar paralelos al piso (o mesa, punto de apoyo) en la caja, es decir “acostados” y los segundos ser lo más cortos posibles. Para otros problemas recomiendo la consulta a amistades, la profunda investigación y la autodidaxia en general.

ALGUNOS TERMINADOS





LA YAPA







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