Como construir y ajustar una cejuela de Guitarra pate 1
Quizás, es uno de los aspectos mas importantes en el sonido de una guitarra, ya que de esta pequeña pieza, dependen muchos factores que influyen directamente con la transmisión de las vibraciones a un instrumento.
Es una tarea muy sencilla de hacer, pero muchos no se atreven por temor de dejar aun mas mal el instrumento. Aprovechando que le estoy haciendo una cejuela de bronce fosfórico a mi proyecto de la construcción de una Stratocaster de los 70, y fotos de otros reportajes como el proyecto Avila y 3G, les hago este pequeño resumen, añadiendo otros detalles importantes a tener en cuenta a la hora de hacer o ajustar una cejuela.
Sabemos que sin importar la marca o calidad del instrumento, a veces por ahorrar estúpidamente en los detalles, nos llegan guitarras con cejuelas que contribuyen a que se desafinen con algún estiramiento o acción de puentes flotantes, e inclusive alguna pequeña rebarbita o filo que ha quedado nos es una gran molestia ya que nuestras cuerdas duran mucho menos de lo normal. Como digo en el enunciado, estos ajustes se pueden aplicar también a los puentes y ya veremos porque.
Las cejuelas pueden ser de diversos materiales, pero los mas adecuados son:
-Los fabricados con hueso de animales. En cualquier carnicería nos venden un hueso de la pata de una res. Cogemos este hueso y lo hervimos durante dos o tres horas para que se ablanden todo lo que tiene pegado. Limpiamos bien el hueso y lo sumergimos en aguarrás o disolvente de pinturas, para terminar de quitarle todos los restos orgánicos y la grasa. Mucho cuidado con este proceso. Hay que hacerlo en un lugar bien ventilado y que el lugar este libre de chispas u otras circunstancias que puedan inflamar el disolvente. Dejamos el hueso unos días al sol para que quede bastante claro y tenemos listo el hueso para elaborar la cejuela.
-Los de marfil, hechos con los colmillos de ciertos animales como elefantes, morsas e inclusive restos de mamuts. De un precio elevado y de muy buena calidad
-Los fabricados con carbón (Grafito): Estas cejuelas nos brindan un coeficiente de roce bastante bajo, por lo que es muy ideal para puentes flotantes. Tenemos varias opciones. En tiendas de música importantes, nos venden un rectángulo de este material para adaptarlo a la guitarra. Si no se dispone de este material, en algunas librerías nos venden unas barras para pintar al carboncillo. Escogeremos la mas dura y si no pues, como último recurso tenemos en las pilas grandes el núcleo que esta hecho de este material. Mucho cuidado al desarmarlas ya que no es fácil y pueden hacerse daño.
-Los fabricados con metal: Estos son de acero, duraluminium y bronce, pero de un bronce especial llamado fosfórico ya que tiene una cantidad de fósforo, añadiéndole a este una propiedad resistente al desgaste y por su porosidad, mantiene un coeficiente de roce bastante bajo al humectarlo con cualquier lubricante.
Bueno esos son los materiales mas utilizados al alcance de cualquier mortal. Luego están resinas y otras sustancias que usan sobre todo por su comodidad y facilidad de inyección en un molde, los grandes fabricantes pero que no son tan efectivos como el tradicional hueso.
Como dije antes voy a construir una cejuela de bronce, y otra de hueso, y, como se puede observar, el procedimiento es similar para cualquier material que quieran emplear.
Una vez conseguido el material adecuado, hay que llevarlo a una forma rectangular aproximándonos a las medidas reales de nuestra cejuela. Este material debe de sonar al dejarlo caer de forma cristalina y sin perturbaciones que apaguen su sonido. Si no suena así algo pasa en su interior, o esta fracturado a pesar de que no se le ve ninguna rotura.
Yo tengo la facilidad de utilizar el torno para aproximar la pieza bruta a su medida, pero con una buena lima es un trabajo bastante fácil.
Luego llevo la cejuela a la medida definitiva utilizando papel de lija y una superficie bastante plana. Yo uso un pedazo de mármol que me conseguí en una cantera. Esta perfectamente plana y pulida por la cara en la que trabajo, y su ancho es superior a la pila del fregadero. Esto me permite tener un goteo constante sobre la pieza y lijar con mayor precisión.
Me salió muy chula esta foto con las gotitas de agua congeladas en la foto, inclusive hay una terminando de caer sobre mi dedo jejejejeje.
Bueno aquí tengo ya la pieza de bronce. Encaja perfectamente en la ranura del mástil
Al igual que la de hueso
Con la ayuda de un lápiz cortado a la mitad, para que la línea que marque sobre la cejuela sea la altura de los trastes, hago una marca que me indica el límite en donde la cuerda rozaría con el primer traste, y de paso me describe exactamente el radio de curvatura del mástil.
Este es el punto de partida para medir a partir de esta línea la altura a la que deben de ir los canales que guiarán las cuerdas
Rebajo la cejuela hasta llegar a la altura deseada
Y listo ya tengo bastante aproximada tanto la forma como la altura.
Ahora voy a hacerle los surcos por donde pasaran las cuerdas. El lugar de estos depende del ancho de la cejuela. Se dejan unos 3.5 mm. de cada lado. Luego se divide en cinco pedazos iguales y nos da las seis ranuras. Yo hago esto con el Corel Draw, pero perfectamente se puede hacer con cualquier programa de diseño. Lo imprimo y monto sobre la cejuela. Es muy preciso y fácil.
Con una lima tipo cuchillo, hago las muescas siguiendo las líneas de la plantilla. Esta lima si se compra en un lugar especializado cuesta una pasta, pero como los materiales que vamos a trabajar no son nada duros, a veces en cadena 100, carrefour, u otra gran superficie, conseguimos estos juegos de limas que nos facilitan mucho el trabajo, y lo mejor no cuestan casi nada.
Aquí ya tengo marcados los surcos.
Compruebo que todo quede bien y sigo rebajando la cejuela. Ahora le doy la caída o el ángulo que van a describir las cuerdas desde el diapasón hasta los clavijeros. Mucho cuidado ya que al rebajar podemos borrar la marca del surco. Hay que ir vigilando y remarcando de vez en cuando para no perder la huella. Para vigilar la inclinación que vamos haciendo, nos valemos de la misma lima, y esta tiene que ir en el sentido en el que la cuerda se va a insertar el la clavija. Utilizamos la primera como referencia para las demás, ya que el ángulo disminuye a medida que nos alejamos de la cejuela.
Hecho esto, ahora hay que darle la curvatura del diapasón. Esta parte es bastante artesana, ya que utilizaremos mas que todo la vista con la referencia o marca que hemos visto anteriormente. Agarraremos el mástil como si se tratara de un rifle, y mirando toda la superficie del diapasón veremos la diferencia entre la recta de la cejuela y curvatura de este. Iremos rebajando y mirando. Parece muy complicado pero en realidad es muy sencillo. Guiándome voy poco a poco rebajando hasta que llego a darle la curvatura tomando en cuenta, que no desaparezcan los surcos.
Como se puede ver ya casi tengo lista la cejuela de bronce. Solo falta rebajarle en los bordes para darle una forma mas adecuada, y ponerla a su altura definitiva. Esto lo hago rebajándola por debajo poco a poco con la ayuda de las cuerdas. Es un proceso lento, pero al final tendremos una cejuela que nos brindará muchas alegrías, y con la particularidad de que no se consigue con esas características en el mercado, y lo que es mejor esta adaptada perfectamente al instrumento en el que se monta. Si tenemos una curvatura de mástil constante, y la base de la cejuela tiene esta curvatura, pues una solución muy sencilla para rebajarla, es poner un trozo de papel de lija en el primer traste e ir desgastando la cejuela sobre esta superficie. Así mantendremos siempre el ángulo en su base.
Esta es la ventaja cuando se hace, o bien, uno mismo el instrumento, o se lo encarga a un luthier de confianza. Cada una de las piezas se van fabricando con una armonía absoluta y se van ajustando a la perfección.
Si se fijan, he hecho los rebajes con las limas que les mencioné antes, para que vean que si se pueden hacer. Hay unos juegos de limas especiales para elaborar las cejillas, pero cuestan mucho dinero y no compensa para hacerse un par de ellas. Además necesitas el juego especifico para el calibre que vas a utilizar incrementando mas su coste. Pero uno siempre utiliza el ingenio y resuelve a veces grandes problemas con cosas muy sencillas.
No se han preguntado a veces, para que puedo usar estas cuerdas viejas que ya cumplieron su función. Bueno ahora viene una parte del proceso que se puede aplicar tanto a la cejuela como al puente.
Esta sierra de marquetería se consigue en cualquier grande superficie o en algunas de estas tiendas que venden artículos muy baratos. Esta en concreto costó 1 euro
La sierra original es llamada "pelo" y hace unos cortes muy finos, pero lo que nos interesa es el marco. Puse una cuerda sexta al lado para que vean la diferencia de espesor.
Bueno pues lo que hago es sustituir la sierra, por un trozo de cuerda vieja. Esta cuerda va a ser igual al calibre que voy a pasar por la cejuela.
Con la ayuda de una pasta abrasiva que se consigue también muy fácilmente y si no nos vamos a una chapistería y nos regalan una cucharada de café y con eso tenemos suficiente.
Unto la cuerda con esta pasta, y comienzo a deslizar la cuerda por la cejuela como si fuése a aserrar la misma. Hay que darle poco a poco y dependiendo de la dureza de la cejuela, vigilo que el asentamiento de la misma quede bien. Poco a poco pueden ver como el surco coge la forma exacta de la cuerda. Es importante hacer este vaivén oscilando en los bordes, para matar cualquier filo existente que nos pueda perjudicar. Con la cejuela de hueso como en la foto, es muy rápido y sencillo el proceso.
Gracias por pasarte por mi post, espero que te ayude!
Aqui les dejo Link a la parte 2 http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/9055339/Construir-y-ajustar-una-cejuela-para-guitarra-parte-final.html
