Esta es la segunda y ultima parte de la introduccion al aeromodelismo
Para los que no vieron la primera, el link es
Introducción al aeromodelismo eléctrico. Parte 13
REALIZANDO EL TREN DE ATERRIZAJE.
En los aeromodelos normales que llevan tren de aterrizaje, las ruedas tiene que estar separadas una distancia mínima para que la hélice no toque en el suelo. Esto obliga habitualmente a utilizar acero, duraluminio o fibra de vidrio o carbono, dado que tienen que ser largos, y a la vez, ligeros y resistentes.
En IKK001, como tenemos la helice protegida sobre las alas, podemos dejar muy pegado el avión al suelo, con lo que vamos a utilizar para su construcción unos trozos del nivel de aluminio que utilizamos para el fuselaje (vaya una aprovechamiento de material que estamos haciendo).
En el post de materiales y accesorios, elegimos un tipo de rueda de esponja negra muy ligera. Yo he utilizado unas de 35 mm, (60-70 céntimos de euro cada una).
Como eje para las ruedas, habitualmente se utilizan tornillos pequeños, fijados al tren de aterrizaje con una tuerca y luego otra tuerca autoblocante o dos normales en contratuerca para sujetar la rueda.
En nuestro experimento vamos a utilizar de eje un remache sin partir, por innovar. Tenemos dos opciones, o bien utilizar remaches pequeños (2 mm.) y realizarles un suplemento exterior con el mismo aluminio para que no se salga la rueda, o utilizar un remache mas grueso, (4 mm) y colocarle algún trozo de tubo o de fijación para sujetarla.
Si queremos comprarlas, existen unas piezas que se llaman prisioneros, que mediante un tornillo, tambien evitan que la rueda se salga.
Procedimento:
Se marca un trozo con la forma indicada a continuación.
Se corta con la cizalla.
Se le hace un taladro separado del borde un centímetro,
Se coloca el remache, apretando bien pero sin partir el vástago. recomiendo que practiquéis antes esta operación con remaches al aire, aunque tiréis dos o tres.
El remache tiene que estar fuerte, se puede chafar la parte posterior del remache con alicates para asegurarlo mejor.
A continuación, de un bastoncito higiénico, por ejemplo, se cortan unos trozos para que la rueda no toque en el aluminio con la espuma al girar. Se colocan unos trocillos a ambos lados de la rueda.
Luego realizamos con una tira de aluminio una fijación exterior, que le da resistencia al conjunto, y hace que el trozo del eje sufra menos.
Esta tira la sujetamos con un remache.
A continuación se muestran las tres ruedas.
Para que no se salga la rueda, doblamos la punta del vástago una vez montado el conjunto, y cortamos el sobrante con un alicate de corte.
Observad que la rueda delantera, (la de la derecha en la foto), tiene un trozo de aluminio mas largo, que va a ser necesario para fijarla al fuselaje con remaches.
De peso, vamos ideales, mirad lo que da la báscula para todo el tren de aterrizaje;
Tras un par de aterrizajes poco suaves, tuve que cambiar el eje de la rueda delantera, por un remache mas grueso, ya que se dobló. He prescindido ahora de la pieza exterior, y he colocado de prisionero otro trozo de bastoncillo a presión.
El resultado ha sido el siguiente.
Introducción al aeromodelismo eléctrico. Parte 14
CONSTRUYENDO EL SOPORTE DEL MOTOR. EL PODER DEL SANDWICH.
Para construir el soporte para el motor vamos a utilizar chapa de aluminio. La que he utilizado es un resto de una carpintería metálica. Es de 1 mm de espesor y viene lacada en blanco. vamos a utilizar dos trozos. Si encontráis chapa algo mas gruesa, mejor.
¿Y el poder del sandwich?.
Esto trata acerca de la forma de unión de las chapas de aluminio entre sí.
Los remaches de aluminio son una forma de unión permanente que tiene resistencia a la tracción, pero soportan regular las vibraciones continuadas, acaban cogiendo holgura. ¿Que vamos a hacer para que con un solo remache de 2 mm el motor vaya bien sujeto? pues vamos a introducir un trozo de cinta adhesiva doble cara esponjosa entre ambas láminas de aluminio.
Esta unión aluminio-material flexible-aluminio remachada, es ligera, pero muy resistente a las vibraciones (esponja) y a la tracción (remache). En la industria aeronautica y automovilística se utiliza muchísimo para unir chapas entre si. En los automóviles se sustituyen los remacjhes por soldadura por puntos, y la unión flexible se hace con masillas del estilo de Sikaflex (R).
Para realizar el soporte debemos de recortar una pieza triangular que tenga la longitud suficiente para que la hélice no toque en el fuselaje. La otra pieza va a ser una escuadra en donde se va a atornillar el motor.
Las dimensiones del soporte realizado en mi prototipo están en los planos pdf.
La pieza marcada en rojo, es el angulo para atornillar el motor. He soltado la parte de atrás del motor para marcar los agujeros a realizar.
Realizando los taladros.
Las dos piezas y la cinta adhesiva. (es de un multiprecio).
http://www.ikkaro.com/files/IMGP5917.JPG
Las dos piezas unidas con la cinta, sin el remache todavía.
Todas las piezas ensambladas. Recortad al máximo la longitud de los tornillos para ahorrar peso. Se tiene hacer un taladro en el centro de la chapa que soporta el motor, para que no roce el eje una ver montado este.
ATENCION!!.
La fijación del soporte al fuselaje, la realizaremos también con cinta doblecara intermedia. Colocaremos 2 remaches como en la foto.
Debemos montar el motor con la helice y ajustar hacia DELANTE del avión todo lo posible el soporte del motor, sin que toque la hélice el fuselaje. Es para enviar el máximo peso posible hacia delante.
Para realizar la góndola o carenado del motor, que solo es para que sea mas aerodinámico, cogemos un tornillo lo suficientemente largo, autoroscante para madera, y le quitamos la cabeza.
A continuación lo insertamos en un trozo de styrodur o el material que tengáis a mano y lo montais en el taladro eléctrico.
Con una lija le vais dando forma hasta que se quede igual que el de la foto, que podeis pegar al aluminio con cinta doble cara o un pegamento especial para poliestirenos expandidos.
SEGURIDAD.
No inicieis los trabajos sin haber leido y tenido en cuenta todas las normas de seguridad incluidas en los post anteriores.
Introducción al aeromodelismo eléctrico parte 15
MONTANDO SERVOS, MONTAJE DE LOS ALERONES.
Los alerones son las superficies de mando qu e van en las alas. Se mueven simultaneamente pero en sentido contrario. Su misión es inclinar el avión hacia derecha o izquierda en el sentido de la marcha.
En el video siguiente muestro como deben funcionar los mandos en IKKARO. Fijaros especialmente en los alerones.
Habitualmente se utilizan los alerones junto con el control de cola de subir-bajar, para girar el aeromodelo.
¿por quó se usan los alerones, si subir-bajar y derecha izquierda se pueden hacer con los mandos de la cola?
Cuando giramos un avión con las alas inclinadas, utilizamos la sustentación de las alas para limitar la acción de la fuerza centrifuga y a Newton (ver el post 12 como funcionan las alas). Es mas eficaz que girar con el timón de cola, ya que cuando utilizamos este solo, con el avión plano, se produce algo similar a un derrape.
No hay mucho que explicar mas, observad a los pájaros, si ellos giran así y llevan millones de años haciendolo, es porque es la mejor forma. ((agusto me he despachado.....)
Habitualmente para manejar los alerones se ha venido utilizando un único servo con dos brazos conectado con dos varillas a los alerones. Hasta ahora, los servos eran caros, y las emisoras de mas de 4 canales aún mas.
Cada varilla actuaba sobre el alerón de un ala, en el vídeo siguiente podéis ver un aeromodelo tradicional.
Como las cosas han cambiado, y en nuestra emisora tenemos 6 canales y un servo me cuesta menos que una cocacola en algunos sitios, pues vamos a colocarle un servo a cada alerón, en vez de uno para los dos.
Ganamos sencillez, eficacia, y además tenemos una super opción en nuestro aeromodelo, que es la de poder utilizarlos como FLAPS. En el post numero 12 de la serie, explicamos que los flaps aumentan la curvatura del ala o la superficie, o ambas cosas y lográbamos una mayor sustentanción.
¿Para qué queremos flaps?
Pues nos van a venir muy bien en caso de llevar algo de peso extra en el aeromodelo o para conseguir que el avión vaya mas depacio en el aterrizaje. Volved a ver el video del principio y observad lo que sucede con el interruptor de arriba a laderecha, baja los dos alerones simultaneamente, pero sigo teniendo el control del alabeo con la palanca derecha de la emisora.
Montaje de los servos.
Para montar los servos debemos hacer un hueco en el ala con la forma de estos.
ATENCION. Lo único importante es que el eje del servo se quede justo centrado en la parte posterior del ala. es decir, que si lo vemos desde arriba, el eje asome justo la mitad. y si lo vemos desde la parte posterior, el servo sobresalga lo mismo por arriba que por abajo.
Para marcar el corte podemos dibujar la silueta con rotulador o simplemente aplastar un poco el servo contra el ala.
A continuación montamos el alerón de acuerdo como dijimos en el post 10 sobre de las superficies de mando. Se debe quedar pegado al brazo del servo, según muestra la foto siguiente.
ATENCIÓN nuevamente.
Para montar el servo debemos seguir los siguientes pasos.
1 enchufar el servo al receptor y encenderlo, y encender la emisora( recordad que la posición del mando del motor debe estar abajo del todo).
2 colocar el TRIM correspondiente el en centro (la pequeña palanca que hay junto a los mandos en una emisora en cada movimiento y que permite hacer pequeñas correcciones de posición del servo).
3 Colocar el brazo del servo en posición paralela al lado largo y colocarle el tornillo. Ya podemos desenchufarlo.
Para fijarlo vamos a utilizar unos trozos de cinta doble cara esponjosa, y un trozo de depón por la parte superior e inferior con una rebaje con la forma del servo, Estas piezas las colocaremos con cinta adhesiva doble cara normal.
detalle del perfil de la pieza superior.
Detalle del servo montado.
hacemos lo mismo para el otro alerón y ya podemos probarlos.
Otras cosas.
En un próximo comentario, pondremos la forma de descargar los archivos de configuración de la emisora, para el IKK001 y para un aeromodelo comercial, un P51 de corcho blanco.
Introducción al aeromodelismo eléctrico parte 16
MONTANDO MAS SERVOS, LAS VARILLAS DE MANDO.
Antes de empezar, os dejo un video con unas imagenes del vuelo del expermento. Están grabadas con un movil sujeto a la emisora, así que perdonad la calidad del vídeo. El vuelo acaba con la cabina suelta por un mal aterrizaje, no pasa nada, un poco de cinta doble cara y otra vez arriba. A mitad del vuelo hago unas pasadas con los alerones bajados a tope,que casi hacen de freno, y se vuelve algo inestable. Experimentos, que es lo importante.
Para manejar las superficies de mando de la cola, se suelen colocar los servos sobre el ala mas o menos y se llega hasta las superficies con unas varillas.
¿Por qué hacemos esto? por el asunto aquel del reparto de pesos y el centro de gravedad del avión, que debe estar sobre entre el centro de las alas y el borde de alante, mas o menos.
Si colocásemos los servos para manejar las superficies de la cola sobre la misma cola, como hemos hecho con los alerones, el avión llevaría exceso de peso detrás y no volaría nunca.
Estas varillas de mando se pueden hacer de muchos materiales. ¿cuales son los ideales? los que son muy ligeros y rígidos.
El material estrella para realizarlas, es por tanto, el tubo de fibra de carbono en secciones muy pequeñas, de 2 o 3 mm., según lo que queramos mover.
El espíritu es que utilicemos materiales convencionales (o no covencionales en aeromodelismo), por tanto voy a proponer soluciones alternativas.
Si os habéis fijado en ellas en el vídeo de la parte 15, en mi aparato son las dos distintas, por jhacer pruebas.
También voy a mostrar distintas formas de realizar la articulación con el servo.
Es interesante poder regular la longitud de estas varillas para ajustar con precisión la posición de los mandos. Por ello se utilizan esparragos roscados o prisioneros que se montan sobre el brazo del servo.
En las fotos siguiente vemos dos detalles de las dos soluciones.
La opción que permite nuestro aeromodelo es montarlo la varilla con una longitud aproximada y como los servos los vamos a pegar con cinta esponjosa doble cara, pues pegamos el servo en la posición que deje neutra la superficie de mando.
¿que materiales podemos utilizar como alternativa para las varillas?
Recordad el paraguas que utilizamos para las alas, y la de varillas que lleva. pues bien, podemos utilizarlas como varillas de mando.
Se puede utilizar también un listón de madera de balsa como se hacía antes.
El material que se utiliza mucho pero que hay que comprarlo en sitios específicos es la cuerda de piano. Es un alambre de acero muy rígido, que es eso, la cuerda de un piano.
También podemos recurrir a cable rígido de aluminio, para obtener alambres de este material. (nunca lo he probado).
Aunque pesen un mas que los anteriores, en la mayoría de ferreterías se pueden comprar varillas de acero inoxidable o de hierro o de latón, que se utilizan como material de aporte para soldadura.
En definitiva, existen múltiples soluciones.
Yo os muestro las fotos de las que he puesto en el aparato.
Son combinaciones de trozos de varillas roscada dentro de tubos de plástico de bastoncillos, unidos con cinta adhesiva a fibra de carbono, o empotrado en el hueco de una varilla de paraguas. esto permite eliminar la necesidad de montar varilla roscada, pues permite desmontaje.
Para las articulación de la varilla con el servo, se puede comprar la que habéis visto en las fotos anteriores, la horquilla de material plástico, o también podemos fabricarla nosotros.
A continuación muestro dos procedimientos para montarla con la varilla del paraguas. Los extremos de estas varillas son ideales, pues están chafadas y tienen un agujero.
Una es soldando directamente con estaño un trozo de alambre con forma de L.
Otra forma es sujetando ese trozo de alambre en forma de L, con funda termoretráctil.
Las escuadras de mando o horns.
Para la escuadra de mando que va fijada a la superficie de mando, que los ingleses le dicen horn (cuerno), podemos coger también dos caminos, hacerlo nosotros con un trozo de aluminio de aquel nivel que utilzamos para el fuselaje, como muestra la siguiente foto,
o comprarlo.
De las que podemos comprar también tenemos muchas opciones, (esto parece infinito). Para aparatos sencillos como el nuestro yo he utilizado unas como las siguientes, que se pinchan en el deprón y con un poco de pegamento se quedan muy fuertes. Si hacemos lo que muestro, que es derretir el otro extremo con mucho cuidado y chafarlo una vez derretido, la fijación es excelente.
Otras soluciones comerciales son las que indico a continuación, la que lleva una contrapieza que se inserta, y la clásica, que lleva tornillos que atraviesan la pieza y se fija a una contrapieza.
INSTRUCCIONES PARA MONTAR LOS SERVOS DE LA COLA.
Al igual que hicimos con los alerones, se conectan los servos al receptor, se enchufa la emisora, se alimenta el receptor, y con el servo funcionando y los trimm de la emisora correspondientes centrados, se coloca el brazo del servo, en este caso perpendicular al lado largo del servo. Le ponemos el tornillo, y ya podemos desconetarlo.
entonces fijamos la varilla al servo y a la cola, buscando la posición idónea hacia delante o atrás para que la superfiicie de mando correspondiente se quede centrada, es decir en línea con el timón o en linea con el estabilizador, y con cinta doble cara fijamos el servo al fuselaje.
En la foto se observa la posición definitiva de un servo, y se puede ver la cinta adhesiva utlilizada para fijarlo al fuselaje.
Cuando se montan servos en los aeromodelos de motor de explosión se suelen sujetar los servos con silent-blocks o amortiguadores para evitar que las vibraciones dañen el servo. En el aeromodelismo eléctrico las vibraciones son menores, pero nuestra cinta adhesiva doble cara esponjosa las amortigua. De todas formas, !que mas da!!, si los servos valen 1.5 euros.......
Introducción al aeromodelismo eléctrico parte 17
Ensamblaje final, la cabina y algunos refuerzos.
Vamos a proceder con los últimos pasos para concluir la construcción del prototipo.
EL TREN DE ATERRIZAJE.
La foto anterior muestra el tren de aterrizaje pegado con la cinta adhesiva doble cara, procurando que las ruedas queden alineadas, para que no se nos tuerza en el despegue. El conjunto de la rueda delantera se pega al fuselaje con un par de remaches, también con la cinta doblecara intermedia comentada en post anteriores.
Observad en la foto que inicialmente coloqué las baterías en la parte inferior, para dejar completamente libre la cabina, pero al intentar equilibrarlo, se quedaba el centro de gravedad demasiado atrás, y aunque comenté que se puede meter lastre en el morro, el vuelo era demasiado inestable, por lo que tuve que cambiar la ubicación de las baterías al interior.
LA CABINA.
Para realizar la cabina, simplemente se recortan 5 trozos de deprón con las dimensiones de los planos o las que a vosotros os parezcan. Para que sea aerodinámica le hacemos una pieza maciza que haga de morro y la parte posterior se la doblamos hacia adentro.
El morro se hace lijando un trozo macizo de styrodur (R), tal como se ve en las fotos.
Lo pegamos todo entre sí con precinto blanco, y el morro a la caja con cinta doble cara.
La parte de arriba hace de tapa, y para fijarla en vuelo y que no se abra utilizaremos cinta de carrocero.
La cabina se fija al fuselaje también con cinta doble cara esponjosa.
OTROS REFUERZOS.
En la siguiente foto se ve el estado final de las alas, con las varillas de paraguas empotradas. Tenéis que colocarlas de la forma que se doblen menos, que en mi paraguas es giradas 90 º, es decir, con el lado hueco hacia los alerones.
El refuerzo inicial es el de la izquierda y el que tuve que colocar adicional es el de la derecha.
A continuación se tapa con precinto blanco, por estética y por aerodinámica.
También hay que colocar un refuerzo en la cola, formado por dos tiras de deprón, dado que el nivel tiene rigidez a flexión, pero no a torsión. estas tiras se sujetan también con precinto blanco.
Por el mismo motivo que el refuerzo anterior, tenemos que colocar unos rectángulos de refuerzo en la zona central del fuselaje, la que soporta el motor. Se pueden introducir a presión una vez ajustadas las dimensiones. Las fotos siguientes muestran la maniobra.
Los pasos siguientes son colocar el receptor y montar el ESC.
El esc también va pegado. es bueno que vaya al aire, así se refrigera mejor.
La conexión de los servos es la siguente.
CANAL 1 TIMON.
CANAL 2 PROFUNDIDAD.
CANAL 3 MOTOR.
CANAL 4 ALERON IZQUIERDO (COMO SI FUERAMOS MONTADOS)
CANAL 5 ALERON DERECHO.
MUCHA ATENCIÓN A LAS CLAVIJAS DE LOS SERVOS, QUE ES FACIL CONECTARLA AL REVES Y CARGARNOS EL RECEPTOR.
También debeomos configurar el ESC.
Debeís comprobar a la hora de fijar la batería en la cabina que el avión está equilibrado, es decir, que no lleva demasiado peso alante ni atrás. Lo ideal es que tengamos el avión en equilibrio con los dedos puestos a unos 4 centímetros del borde delantero de las alas.
Si al volar tiende a subir solo es que existe demasiado peso atrás y si va demasiado forzado para subir, es que le sobra peso delante.
Las baterías son las que permiten realizar esta regulación. Es conveniente fijarlas con velcro, para poder adelantarlas o atrasarlas.
Concluyo así este tutorial de iniciación al aeromodelismo, que quizás ha crecido demasiado y no sea tan básico como pretendía.
Ahora que está terminado, seguiremos haciendo experimentos, como grabar video desde las alturas, lanzar petardos, o lanzar cohetes desde el aparato.
En próximas fechas empezaremos a construir a IKK002, otro interesante prototipo.
la configuración que yo uso es la siguiente.
Ese fue el fin de el post, espero que comenten
Para los que no vieron la primera, el link es
Introducción al aeromodelismo eléctrico. Parte 13
REALIZANDO EL TREN DE ATERRIZAJE.
En los aeromodelos normales que llevan tren de aterrizaje, las ruedas tiene que estar separadas una distancia mínima para que la hélice no toque en el suelo. Esto obliga habitualmente a utilizar acero, duraluminio o fibra de vidrio o carbono, dado que tienen que ser largos, y a la vez, ligeros y resistentes.
En IKK001, como tenemos la helice protegida sobre las alas, podemos dejar muy pegado el avión al suelo, con lo que vamos a utilizar para su construcción unos trozos del nivel de aluminio que utilizamos para el fuselaje (vaya una aprovechamiento de material que estamos haciendo).
En el post de materiales y accesorios, elegimos un tipo de rueda de esponja negra muy ligera. Yo he utilizado unas de 35 mm, (60-70 céntimos de euro cada una).
Como eje para las ruedas, habitualmente se utilizan tornillos pequeños, fijados al tren de aterrizaje con una tuerca y luego otra tuerca autoblocante o dos normales en contratuerca para sujetar la rueda.
En nuestro experimento vamos a utilizar de eje un remache sin partir, por innovar. Tenemos dos opciones, o bien utilizar remaches pequeños (2 mm.) y realizarles un suplemento exterior con el mismo aluminio para que no se salga la rueda, o utilizar un remache mas grueso, (4 mm) y colocarle algún trozo de tubo o de fijación para sujetarla.
Si queremos comprarlas, existen unas piezas que se llaman prisioneros, que mediante un tornillo, tambien evitan que la rueda se salga.
Procedimento:
Se marca un trozo con la forma indicada a continuación.
Se corta con la cizalla.
Se le hace un taladro separado del borde un centímetro,
Se coloca el remache, apretando bien pero sin partir el vástago. recomiendo que practiquéis antes esta operación con remaches al aire, aunque tiréis dos o tres.
El remache tiene que estar fuerte, se puede chafar la parte posterior del remache con alicates para asegurarlo mejor.
A continuación, de un bastoncito higiénico, por ejemplo, se cortan unos trozos para que la rueda no toque en el aluminio con la espuma al girar. Se colocan unos trocillos a ambos lados de la rueda.
Luego realizamos con una tira de aluminio una fijación exterior, que le da resistencia al conjunto, y hace que el trozo del eje sufra menos.
Esta tira la sujetamos con un remache.
A continuación se muestran las tres ruedas.
Para que no se salga la rueda, doblamos la punta del vástago una vez montado el conjunto, y cortamos el sobrante con un alicate de corte.
Observad que la rueda delantera, (la de la derecha en la foto), tiene un trozo de aluminio mas largo, que va a ser necesario para fijarla al fuselaje con remaches.
De peso, vamos ideales, mirad lo que da la báscula para todo el tren de aterrizaje;
Tras un par de aterrizajes poco suaves, tuve que cambiar el eje de la rueda delantera, por un remache mas grueso, ya que se dobló. He prescindido ahora de la pieza exterior, y he colocado de prisionero otro trozo de bastoncillo a presión.
El resultado ha sido el siguiente.
Introducción al aeromodelismo eléctrico. Parte 14
CONSTRUYENDO EL SOPORTE DEL MOTOR. EL PODER DEL SANDWICH.
Para construir el soporte para el motor vamos a utilizar chapa de aluminio. La que he utilizado es un resto de una carpintería metálica. Es de 1 mm de espesor y viene lacada en blanco. vamos a utilizar dos trozos. Si encontráis chapa algo mas gruesa, mejor.
¿Y el poder del sandwich?.
Esto trata acerca de la forma de unión de las chapas de aluminio entre sí.
Los remaches de aluminio son una forma de unión permanente que tiene resistencia a la tracción, pero soportan regular las vibraciones continuadas, acaban cogiendo holgura. ¿Que vamos a hacer para que con un solo remache de 2 mm el motor vaya bien sujeto? pues vamos a introducir un trozo de cinta adhesiva doble cara esponjosa entre ambas láminas de aluminio.
Esta unión aluminio-material flexible-aluminio remachada, es ligera, pero muy resistente a las vibraciones (esponja) y a la tracción (remache). En la industria aeronautica y automovilística se utiliza muchísimo para unir chapas entre si. En los automóviles se sustituyen los remacjhes por soldadura por puntos, y la unión flexible se hace con masillas del estilo de Sikaflex (R).
Para realizar el soporte debemos de recortar una pieza triangular que tenga la longitud suficiente para que la hélice no toque en el fuselaje. La otra pieza va a ser una escuadra en donde se va a atornillar el motor.
Las dimensiones del soporte realizado en mi prototipo están en los planos pdf.
La pieza marcada en rojo, es el angulo para atornillar el motor. He soltado la parte de atrás del motor para marcar los agujeros a realizar.
Realizando los taladros.
Las dos piezas y la cinta adhesiva. (es de un multiprecio).
http://www.ikkaro.com/files/IMGP5917.JPG
Las dos piezas unidas con la cinta, sin el remache todavía.
Todas las piezas ensambladas. Recortad al máximo la longitud de los tornillos para ahorrar peso. Se tiene hacer un taladro en el centro de la chapa que soporta el motor, para que no roce el eje una ver montado este.
ATENCION!!.
La fijación del soporte al fuselaje, la realizaremos también con cinta doblecara intermedia. Colocaremos 2 remaches como en la foto.
Debemos montar el motor con la helice y ajustar hacia DELANTE del avión todo lo posible el soporte del motor, sin que toque la hélice el fuselaje. Es para enviar el máximo peso posible hacia delante.
Para realizar la góndola o carenado del motor, que solo es para que sea mas aerodinámico, cogemos un tornillo lo suficientemente largo, autoroscante para madera, y le quitamos la cabeza.
A continuación lo insertamos en un trozo de styrodur o el material que tengáis a mano y lo montais en el taladro eléctrico.
Con una lija le vais dando forma hasta que se quede igual que el de la foto, que podeis pegar al aluminio con cinta doble cara o un pegamento especial para poliestirenos expandidos.
SEGURIDAD.
No inicieis los trabajos sin haber leido y tenido en cuenta todas las normas de seguridad incluidas en los post anteriores.
Introducción al aeromodelismo eléctrico parte 15
MONTANDO SERVOS, MONTAJE DE LOS ALERONES.
Los alerones son las superficies de mando qu e van en las alas. Se mueven simultaneamente pero en sentido contrario. Su misión es inclinar el avión hacia derecha o izquierda en el sentido de la marcha.
En el video siguiente muestro como deben funcionar los mandos en IKKARO. Fijaros especialmente en los alerones.
Habitualmente se utilizan los alerones junto con el control de cola de subir-bajar, para girar el aeromodelo.
¿por quó se usan los alerones, si subir-bajar y derecha izquierda se pueden hacer con los mandos de la cola?
Cuando giramos un avión con las alas inclinadas, utilizamos la sustentación de las alas para limitar la acción de la fuerza centrifuga y a Newton (ver el post 12 como funcionan las alas). Es mas eficaz que girar con el timón de cola, ya que cuando utilizamos este solo, con el avión plano, se produce algo similar a un derrape.
No hay mucho que explicar mas, observad a los pájaros, si ellos giran así y llevan millones de años haciendolo, es porque es la mejor forma. ((agusto me he despachado.....)
Habitualmente para manejar los alerones se ha venido utilizando un único servo con dos brazos conectado con dos varillas a los alerones. Hasta ahora, los servos eran caros, y las emisoras de mas de 4 canales aún mas.
Cada varilla actuaba sobre el alerón de un ala, en el vídeo siguiente podéis ver un aeromodelo tradicional.
Como las cosas han cambiado, y en nuestra emisora tenemos 6 canales y un servo me cuesta menos que una cocacola en algunos sitios, pues vamos a colocarle un servo a cada alerón, en vez de uno para los dos.
Ganamos sencillez, eficacia, y además tenemos una super opción en nuestro aeromodelo, que es la de poder utilizarlos como FLAPS. En el post numero 12 de la serie, explicamos que los flaps aumentan la curvatura del ala o la superficie, o ambas cosas y lográbamos una mayor sustentanción.
¿Para qué queremos flaps?
Pues nos van a venir muy bien en caso de llevar algo de peso extra en el aeromodelo o para conseguir que el avión vaya mas depacio en el aterrizaje. Volved a ver el video del principio y observad lo que sucede con el interruptor de arriba a laderecha, baja los dos alerones simultaneamente, pero sigo teniendo el control del alabeo con la palanca derecha de la emisora.
Montaje de los servos.
Para montar los servos debemos hacer un hueco en el ala con la forma de estos.
ATENCION. Lo único importante es que el eje del servo se quede justo centrado en la parte posterior del ala. es decir, que si lo vemos desde arriba, el eje asome justo la mitad. y si lo vemos desde la parte posterior, el servo sobresalga lo mismo por arriba que por abajo.
Para marcar el corte podemos dibujar la silueta con rotulador o simplemente aplastar un poco el servo contra el ala.
A continuación montamos el alerón de acuerdo como dijimos en el post 10 sobre de las superficies de mando. Se debe quedar pegado al brazo del servo, según muestra la foto siguiente.
ATENCIÓN nuevamente.
Para montar el servo debemos seguir los siguientes pasos.
1 enchufar el servo al receptor y encenderlo, y encender la emisora( recordad que la posición del mando del motor debe estar abajo del todo).
2 colocar el TRIM correspondiente el en centro (la pequeña palanca que hay junto a los mandos en una emisora en cada movimiento y que permite hacer pequeñas correcciones de posición del servo).
3 Colocar el brazo del servo en posición paralela al lado largo y colocarle el tornillo. Ya podemos desenchufarlo.
Para fijarlo vamos a utilizar unos trozos de cinta doble cara esponjosa, y un trozo de depón por la parte superior e inferior con una rebaje con la forma del servo, Estas piezas las colocaremos con cinta adhesiva doble cara normal.
detalle del perfil de la pieza superior.
Detalle del servo montado.
hacemos lo mismo para el otro alerón y ya podemos probarlos.
Otras cosas.
En un próximo comentario, pondremos la forma de descargar los archivos de configuración de la emisora, para el IKK001 y para un aeromodelo comercial, un P51 de corcho blanco.
Introducción al aeromodelismo eléctrico parte 16
MONTANDO MAS SERVOS, LAS VARILLAS DE MANDO.
Antes de empezar, os dejo un video con unas imagenes del vuelo del expermento. Están grabadas con un movil sujeto a la emisora, así que perdonad la calidad del vídeo. El vuelo acaba con la cabina suelta por un mal aterrizaje, no pasa nada, un poco de cinta doble cara y otra vez arriba. A mitad del vuelo hago unas pasadas con los alerones bajados a tope,que casi hacen de freno, y se vuelve algo inestable. Experimentos, que es lo importante.
Para manejar las superficies de mando de la cola, se suelen colocar los servos sobre el ala mas o menos y se llega hasta las superficies con unas varillas.
¿Por qué hacemos esto? por el asunto aquel del reparto de pesos y el centro de gravedad del avión, que debe estar sobre entre el centro de las alas y el borde de alante, mas o menos.
Si colocásemos los servos para manejar las superficies de la cola sobre la misma cola, como hemos hecho con los alerones, el avión llevaría exceso de peso detrás y no volaría nunca.
Estas varillas de mando se pueden hacer de muchos materiales. ¿cuales son los ideales? los que son muy ligeros y rígidos.
El material estrella para realizarlas, es por tanto, el tubo de fibra de carbono en secciones muy pequeñas, de 2 o 3 mm., según lo que queramos mover.
El espíritu es que utilicemos materiales convencionales (o no covencionales en aeromodelismo), por tanto voy a proponer soluciones alternativas.
Si os habéis fijado en ellas en el vídeo de la parte 15, en mi aparato son las dos distintas, por jhacer pruebas.
También voy a mostrar distintas formas de realizar la articulación con el servo.
Es interesante poder regular la longitud de estas varillas para ajustar con precisión la posición de los mandos. Por ello se utilizan esparragos roscados o prisioneros que se montan sobre el brazo del servo.
En las fotos siguiente vemos dos detalles de las dos soluciones.
La opción que permite nuestro aeromodelo es montarlo la varilla con una longitud aproximada y como los servos los vamos a pegar con cinta esponjosa doble cara, pues pegamos el servo en la posición que deje neutra la superficie de mando.
¿que materiales podemos utilizar como alternativa para las varillas?
Recordad el paraguas que utilizamos para las alas, y la de varillas que lleva. pues bien, podemos utilizarlas como varillas de mando.
Se puede utilizar también un listón de madera de balsa como se hacía antes.
El material que se utiliza mucho pero que hay que comprarlo en sitios específicos es la cuerda de piano. Es un alambre de acero muy rígido, que es eso, la cuerda de un piano.
También podemos recurrir a cable rígido de aluminio, para obtener alambres de este material. (nunca lo he probado).
Aunque pesen un mas que los anteriores, en la mayoría de ferreterías se pueden comprar varillas de acero inoxidable o de hierro o de latón, que se utilizan como material de aporte para soldadura.
En definitiva, existen múltiples soluciones.
Yo os muestro las fotos de las que he puesto en el aparato.
Son combinaciones de trozos de varillas roscada dentro de tubos de plástico de bastoncillos, unidos con cinta adhesiva a fibra de carbono, o empotrado en el hueco de una varilla de paraguas. esto permite eliminar la necesidad de montar varilla roscada, pues permite desmontaje.
Para las articulación de la varilla con el servo, se puede comprar la que habéis visto en las fotos anteriores, la horquilla de material plástico, o también podemos fabricarla nosotros.
A continuación muestro dos procedimientos para montarla con la varilla del paraguas. Los extremos de estas varillas son ideales, pues están chafadas y tienen un agujero.
Una es soldando directamente con estaño un trozo de alambre con forma de L.
Otra forma es sujetando ese trozo de alambre en forma de L, con funda termoretráctil.
Las escuadras de mando o horns.
Para la escuadra de mando que va fijada a la superficie de mando, que los ingleses le dicen horn (cuerno), podemos coger también dos caminos, hacerlo nosotros con un trozo de aluminio de aquel nivel que utilzamos para el fuselaje, como muestra la siguiente foto,
o comprarlo.
De las que podemos comprar también tenemos muchas opciones, (esto parece infinito). Para aparatos sencillos como el nuestro yo he utilizado unas como las siguientes, que se pinchan en el deprón y con un poco de pegamento se quedan muy fuertes. Si hacemos lo que muestro, que es derretir el otro extremo con mucho cuidado y chafarlo una vez derretido, la fijación es excelente.
Otras soluciones comerciales son las que indico a continuación, la que lleva una contrapieza que se inserta, y la clásica, que lleva tornillos que atraviesan la pieza y se fija a una contrapieza.
INSTRUCCIONES PARA MONTAR LOS SERVOS DE LA COLA.
Al igual que hicimos con los alerones, se conectan los servos al receptor, se enchufa la emisora, se alimenta el receptor, y con el servo funcionando y los trimm de la emisora correspondientes centrados, se coloca el brazo del servo, en este caso perpendicular al lado largo del servo. Le ponemos el tornillo, y ya podemos desconetarlo.
entonces fijamos la varilla al servo y a la cola, buscando la posición idónea hacia delante o atrás para que la superfiicie de mando correspondiente se quede centrada, es decir en línea con el timón o en linea con el estabilizador, y con cinta doble cara fijamos el servo al fuselaje.
En la foto se observa la posición definitiva de un servo, y se puede ver la cinta adhesiva utlilizada para fijarlo al fuselaje.
Cuando se montan servos en los aeromodelos de motor de explosión se suelen sujetar los servos con silent-blocks o amortiguadores para evitar que las vibraciones dañen el servo. En el aeromodelismo eléctrico las vibraciones son menores, pero nuestra cinta adhesiva doble cara esponjosa las amortigua. De todas formas, !que mas da!!, si los servos valen 1.5 euros.......
Introducción al aeromodelismo eléctrico parte 17
Ensamblaje final, la cabina y algunos refuerzos.
Vamos a proceder con los últimos pasos para concluir la construcción del prototipo.
EL TREN DE ATERRIZAJE.
La foto anterior muestra el tren de aterrizaje pegado con la cinta adhesiva doble cara, procurando que las ruedas queden alineadas, para que no se nos tuerza en el despegue. El conjunto de la rueda delantera se pega al fuselaje con un par de remaches, también con la cinta doblecara intermedia comentada en post anteriores.
Observad en la foto que inicialmente coloqué las baterías en la parte inferior, para dejar completamente libre la cabina, pero al intentar equilibrarlo, se quedaba el centro de gravedad demasiado atrás, y aunque comenté que se puede meter lastre en el morro, el vuelo era demasiado inestable, por lo que tuve que cambiar la ubicación de las baterías al interior.
LA CABINA.
Para realizar la cabina, simplemente se recortan 5 trozos de deprón con las dimensiones de los planos o las que a vosotros os parezcan. Para que sea aerodinámica le hacemos una pieza maciza que haga de morro y la parte posterior se la doblamos hacia adentro.
El morro se hace lijando un trozo macizo de styrodur (R), tal como se ve en las fotos.
Lo pegamos todo entre sí con precinto blanco, y el morro a la caja con cinta doble cara.
La parte de arriba hace de tapa, y para fijarla en vuelo y que no se abra utilizaremos cinta de carrocero.
La cabina se fija al fuselaje también con cinta doble cara esponjosa.
OTROS REFUERZOS.
En la siguiente foto se ve el estado final de las alas, con las varillas de paraguas empotradas. Tenéis que colocarlas de la forma que se doblen menos, que en mi paraguas es giradas 90 º, es decir, con el lado hueco hacia los alerones.
El refuerzo inicial es el de la izquierda y el que tuve que colocar adicional es el de la derecha.
A continuación se tapa con precinto blanco, por estética y por aerodinámica.
También hay que colocar un refuerzo en la cola, formado por dos tiras de deprón, dado que el nivel tiene rigidez a flexión, pero no a torsión. estas tiras se sujetan también con precinto blanco.
Por el mismo motivo que el refuerzo anterior, tenemos que colocar unos rectángulos de refuerzo en la zona central del fuselaje, la que soporta el motor. Se pueden introducir a presión una vez ajustadas las dimensiones. Las fotos siguientes muestran la maniobra.
Los pasos siguientes son colocar el receptor y montar el ESC.
El esc también va pegado. es bueno que vaya al aire, así se refrigera mejor.
La conexión de los servos es la siguente.
CANAL 1 TIMON.
CANAL 2 PROFUNDIDAD.
CANAL 3 MOTOR.
CANAL 4 ALERON IZQUIERDO (COMO SI FUERAMOS MONTADOS)
CANAL 5 ALERON DERECHO.
MUCHA ATENCIÓN A LAS CLAVIJAS DE LOS SERVOS, QUE ES FACIL CONECTARLA AL REVES Y CARGARNOS EL RECEPTOR.
También debeomos configurar el ESC.
Debeís comprobar a la hora de fijar la batería en la cabina que el avión está equilibrado, es decir, que no lleva demasiado peso alante ni atrás. Lo ideal es que tengamos el avión en equilibrio con los dedos puestos a unos 4 centímetros del borde delantero de las alas.
Si al volar tiende a subir solo es que existe demasiado peso atrás y si va demasiado forzado para subir, es que le sobra peso delante.
Las baterías son las que permiten realizar esta regulación. Es conveniente fijarlas con velcro, para poder adelantarlas o atrasarlas.
Concluyo así este tutorial de iniciación al aeromodelismo, que quizás ha crecido demasiado y no sea tan básico como pretendía.
Ahora que está terminado, seguiremos haciendo experimentos, como grabar video desde las alturas, lanzar petardos, o lanzar cohetes desde el aparato.
En próximas fechas empezaremos a construir a IKK002, otro interesante prototipo.
la configuración que yo uso es la siguiente.
Ese fue el fin de el post, espero que comenten