Hola gente, ya hace rato vengo subiendo guias o tutos sobre como hacer ciertas cosas, asi que esta vez decidi tomarme un tiempo y armar la guia definitiva con varias cosas para que hagan todas muy simples y muy bien explicada, en este post nos centraremos en la computacion o el hardware.
Aclaracion Importante: como los de rango experto solo podemos subir 2 post por dia solo voy a poner 2 guias por post, salvo que quede alguna media corta y sean 3 no mucho mas por que hay un limite del largo que puede tener un post, por el dia de Hoy este va a ser el unico Post por que mas temprano ya subi otro, sepan disculpar por esto, al final del post encontraran una lista con las tematicas de las proximas guias
Comencemos
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Comencemos
Guía 1: Controlando los ventiladores: Aprendemos a montar un Baybus
Índice de la Guía
1. Introducción
2. ¿Cómo funcionan?
3. Montando un baybus
4. Otras mejoras
5. Conclusiones
1. Introducción
2. ¿Cómo funcionan?
3. Montando un baybus
4. Otras mejoras
5. Conclusiones
1. Introducción
Poder reducir la velocidad de los ventiladores para evitar que generen demasiado ruido o aumentarla en un momento dado, puede hacerse de manera fácil y económica con el baybus que te enseñamos a montar.
La regulación de la velocidad de los ventiladores es uno de los primeros pasos cuando se realiza modding o cualquier otra modificación en nuestros equipos. Este ruido que resulta muchas veces tan molesto, suele estar generado a parte de por el desgaste de los rodamientos de los ventiladores, por la alta velocidad que alcanzan. Dicha velocidad es debida a la cantidad de flujo de aire que tiene que mover para refrigerar correctamente el interior de nuestra torre, el microprocesador o cualquier otro elemento que disipe gran cantidad de calor.
Desde hace unos años tanto los usuarios como los fabricantes se están dando cuenta de que no siempre es necesario tener un ventilador a su máxima velocidad, prueba de ello es que algunos ventiladores ya incorporan o interruptores o ruletas para regular su velocidad máxima, las cuales por cierto, cobran a precio de oro. Además de su precio tenemos una desventaja y es que en la mayoría de los casos quedan dentro de la torre, teniendo que abrirla cada vez que queremos cambiar la velocidad.
A tenor lo anterior, empezaron a aparecer en el mercado los baybus y los rheobus. Los primeros, consisten en unos interruptores de 3 o 2 posiciones que permiten seleccionar entre 3 opciones de velocidad que suelen ser: baja velocidad, apagado y alta velocidad.
Los segundos consisten en unas ruletas (potenciómetros) que permiten graduar la velocidad de los ventiladores con mayor precisión. Mientras que los baybus se limitan únicamente a dos velocidades, los rehobus permiten una mayor libertad de configuración.
2. ¿Cómo funcionan?
Normalmente cuando hablamos de suministrarle energía eléctrica a un dispositivo, definimos dos factores clave: el voltaje y la intensidad. Sin embargo para entender cómo funciona un baybus deberemos ser más exactos, ya que la forma correcta de llamar al voltaje es diferencia de potencial.
La clave del funcionamiento del baybus está precisamente en eso, en que el voltaje es una diferencia de potencial entre dos puntos. Un simil bastante gráfico para explicar el funcionamiento sería como cuando tenemos una rampa. A una altura de por ejemplo 12 metros si tiramos una pelota por ella, esta bajara gracias a la diferencia de altura de la parte superior de la rampa y el suelo. Lo mismo pasa con la electricidad, tenemos un polo que es el que llamamos habitualmente negativo que sería el que consideraríamos a 0 V es decir, el final de nuestra rampa, mientras que el polo positivo sería el que estaría a unos voltios determinados, 12 V, 5V, etc., respecto al polo negativo, así la corriente corriente eléctrica caería del polo positivo al negativo y de aquí el nombre de diferencia de potencial.
Entonces, como realmente la energía que después le aplicamos al dispositivo es la diferencia entre lo que conectamos en el polo positivo y el negativo, si conectamos el cable rojo de la fuente de alimentación (5V) al positivo y el negro (masa) al negativo, nuestro dispositivo estará alimentado a 5-0 = 5V. Lo mismo pasa si conectamos el amarillo (12V) al positivo y el negro (masa) al negativo, que tendremos 12 – 0 = 12V.
Ahora bien, ¿Qué ocurre si conectamos 12V al positivo de nuestro dispositivo y 5V al negativo? La respuesta ya la hemos dado antes: 12 – 5 = 7V es decir, además de los voltajes que tiene nuestra fuente de alimentación 12 y 5V, tenemos un valor intermedio que nos puede venir bien para por ejemplo, reducir la alimentación que le llega a un ventilador y por tanto su velocidad. Realmente el dispositivo no se entera de lo que le conectas entre los polos, porque solo ve la diferencia de potencial entre su positivo y su negativo, por ello podemos aprovecharnos de trucos como el mencionado anteriormente.
La mayoría de los baybus, suelen utilizar voltajes comprendidos entre 12 y 7V, la razón de no utilizar 5V además de porque la velocidad del ventilador suele ser demasiado baja, tiene que ver con el arranque del mismo. Cuando un motor empieza a girar necesita mucha mayor cantidad de energía que cuando ha alcanzado la velocidad de giro mínima, por ello si conectamos un ventilador parado a 5V posiblemente no empiece a girar o no alcance una velocidad decente. Sin embargo si lo ponemos a funcionar a un voltaje mayor, 7 ó 12 V, luego podremos reducirlo a 5V para que baje su velocidad ya que tendrá una inercia que le permitirá funcionar a ese voltaje.
Con estas premisas ya solo nos queda pensar como lo vamos a hacer de manera automatizada las conexiones, antes de pasar al bricolaje, cabría destacar unas anotaciones sobre lo explicado en los primeros párrafos. No debéis de confundir corriente eléctrica, que aunque es el flujo de electrones, el sentido de la misma no es el que hemos indicado anteriormente, se suele decir que va en el sentido que hemos dicho por convenio, pero en realidad los electrones circulan del polo negativo al positivo, sin embargo esto solo se considera cuando se realizan montajes electrónicos más avanzados, en la mayoría de los casos nos debemos de fijar en el convenio explicado anteriormente. También cuando jugamos con diferencias de potencial conviene que los dos polos estén conectados a la misma fuente de alimentación, es decir, si tenemos dos fuentes de alimentación conectadas no es recomendable usar el conector de 12V de una y el de 5V de la otra ya que habría que hacer otras soluciones poco recomendables para que funcionara, por tanto siempre cuando usemos un baybus, deberemos tomar toda la energía de la misma fuente de alimentación. Explicado esto vamos a empezar con el montaje.
3. Montando un baybus
El único elemento electrónico que vamos a utilizar en este montaje es un conmutador. Clasificándolos por sus características eléctricas, se definen por el voltaje y la intensidad que aguantan, la mayoría admiten 250V y 1 ó 2 A, en nuestro caso hemos optado por uno de 250V y 3A porque era el más barato disponible, realmente vamos a trabajar con 12V y pocos amperios 1 ó 2 como mucho, por lo que la mayoría de los conmutadores serán adecuados para esta tarea.
Respecto a sus características mecánicas, existen de varios tipos. En primer lugar según las conexiones: 3 ó 6, en nuestro caso será imprescindible que sea de 6 conexiones (llamado también de 2 canales). La otra característica esencial para diseñar nuestro sistema son las posiciones, que pueden ser 2 o 3. Los de 2 posiciones, simplemente conectan los pines centrales con los superiores o los inferiores. Mientras que los de 3 posiciones, además de conectar los pines centrales con los superiores e inferiores tienen una posición central que desconectan totalmente todos los pines. En definitiva el primer interruptor sólo nos permitiría conectar el ventilador a 7 ó a 12V, mientras que el segundo además de conectarlo a los dos voltajes indicados nos permitiría desconectarlo totalmente. En la imagen se observan los distintos pines numerados.
Como se puede observar, los pines tienen números y letras, ello es porque la palanca maneja siempre una pareja de pines. Por ejemplo si la palanca esta bajada conectará el pin 1a con el 2a y el 1b con el 2 b, mientras que si la subimos, conectará el 3a con el 2a y el 3b con el 2b. En este caso al ser un conmutador de tres posiciones podemos dejar la palanca en el medio para desconectar los pines 2a y 2b totalmente.
Visto como es el patillaje podemos ver que las patillas de la fila 2ª son las comunes en todas las conexiones y por tanto será donde conectemos la carga, en este caso un ventilador. Las patillas 1ª y 3ª son las que se conectan o desconectan a la 2ª por tanto ahí configuraremos las distintas opciones, 12, 7 ó 5V. Por último deberemos tener en cuenta que las patas van en parejas y por tanto se moverán de dos en dos, es decir, no es posible conectar la pata 1a a la 2a y no conectar la 1b a la 2b.
Para el montaje usaremos una hembra molex con cables como la utilizada en anteriores artículos, en este caso también hemos reciclado uno de esos adaptadores molex-sata que tenemos por castigo. Al igual que en artículos anteriores, cortamos el extremo de SATA, pelamos todos los cables menos la masa de al lado de 5V (el negro de al lado del rojo) e introducimos las fundas termorretractiles para proteger posteriormente las uniones. El resultado debería parecerse al de la imagen.
Antes de empezar deberemos definir que columna será el positivo del sistema y cual el negativo, en nuestro caso optaremos por la columna “a” como la positiva y la “b” como la negativa.
La primera conexión será la de 12V que pondremos en la primera fila de pines. Soldaremos el cable amarillo al pin 1a y el negro al 1b. Antes de poner la funda termorretractil deberemos sacar un pequeño cable del pin 1a para tener disponibles los 12V para la otra conexión. Pasaremos ese cable por la funda termorretractil y calentaremos el conjunto para que se quede bien firme. La forma de soldar será la explicará en artículos anteriores, calentamos la punta del cable pelado y lo barnizamos con estaño, posteriormente apoyamos el cable sobre el pin del interruptor y calentamos el conjunto. Además en este caso especial al estar los pines muy accesibles si nos resulta más fácil podremos poner primero una bolita de estaño en los pines, apoyar el cable y calentar el conjunto, eso como nos sea más fácil.
Hay que fijarse bien que de una conexión salen dos cables por lo que la funda termorretractil deberá ser más ancha y tener cuidado cuando la coloquemos de que la soldadura esté fría, ya que si se comprime un poco posiblemente no consigamos colocarla bien.
A continuación soldaremos la fila 2 que será la que vaya conectada al ventilador. Primero debemos seleccionar el conector del ventilador a usar, si es de tipo molex, de 3 pines pequeño o de 4 pines.
Normalmente será de tipo molex y usaremos el canal de 12V para el ventilador, por tanto usaremos este como ejemplo. Para prepararlo hemos reciclado el conector de una fuente de alimentación averiada, hemos cortado el canal de 5V (cable rojo y el negro de al lado), dejando el canal de 12 V (cable amarillo y negro de al lado). El procedimiento es el de siempre, retiramos los cables que no vamos a usar, pelamos la punta del cable e introducimos dos canutos de funda termorretractil.
En la fila 3 conectaremos la configuración que queramos, si es de 5V, deberemos conectar el cable rojo al conector 3a y el negro al 3b. Sin embargo en nuestro ejemplo vamos a optar por usar 7V, en este caso el positivo serán 12V y el negativo 5V. Así conectaremos el cable que hemos sacado del conector 1a (que viene del amarillo del a fuente de alimentación) al 3A y después el cable rojo de la fuente de alimentación (5V) al 3b, teniendo así 12 - 5 = 7V.
El resultado final es el que se puede ver en la imagen.
En este artículo hemos hecho el ejemplo con un canal de control, pero se puede ampliar a tantos canales como queramos, simplemente de la entrada de alimentación sacamos varios cables y vamos conectando uno detrás de otro tal y como figura en el esquema, que además puede servir para resumir el artículo. En el dibujo se aprecian las conexiones de un baybus de 4 canales con sus correspondientes conmutadores. Se ha dibujado todo menos la conexión a los ventiladores que será el positivo al 2a y el negativo al 2b de su correspondiente conmutador.
4. Otras mejoras
Explicar teóricamente el funcionamiento del dispositivo montado tiene una doble intención. La primera es que el lector aprenda lo que está montando para que sea capaz de adaptarlo al máximo a sus necesidades. La segunda es que al aprender cómo funcionan los dispositivos pueda realizar mejoras e incluso nuevos aparatos usando los conocimientos adquiridos. Aquí os damos algunas ideas para realizar mejoras al sistema.
Selección entre 5 y 7V
El canal que personalmente dejaría siempre sería el de 12V disponible desde cualquier conmutador de control. Sin embargo la conexión que hemos hecho anteriormente a 7V, podemos hacerla a otro interruptor de control para poder seleccionar entre 5 y 7V.
El sistema resultante sería el del esquema:
Así tendríamos un conmutador por cada ventilador que seleccionaríamos entre 12V, apagado y el canal de baja velocidad. Dicho canal lo conectaría a otro interruptor, marcado en el esquema como “C. AUX”, que seleccionaría entre 5 y 7V. Esto tiene la ventaja de que podemos arrancar los ventiladores a baja velocidad (con 7V) y después rebajarle aún más la velocidad a 5V. La ventaja de este sistema es que podemos arrancar el ventilador que es cuando necesita más voltaje, para posteriormente bajarle la velocidad lo máximo que podamos, poniéndolo a 5V.
Leds de estado
También podemos añadirle un led de estado a cada ventilador y así saber si está encendido o no.
Lo primero es identificar la pata positiva y negativa del LED; para ello existen dos métodos, si no le hemos cortado las patas, la pata más larga será el positivo y la corta el negativo. Si ya le hemos cortado las patas o queremos asegurarnos deberemos mirar el interior del LED, donde la parte más pequeña es el positivo y la más alargada es el negativo, tal y como muestra la imagen.
Sin embargo no podemos conectar el LED directamente a la salida del ventilador, sino que deberemos ponerle una resistencia en una de sus patas. Como el voltaje que suministramos al ventilador va a ir cambiando deberemos tomar para calcular la resistencia el máximo valor de voltaje, en este caso 12V. Para estos valores la resistencia adecuada será una de 688 Ohmios.
Lo que haremos será soldar la resistencia a una pata del led y sacar un cable de la otra pata y de la propia resistencia, para conectarlo a la fila 2 del conmutador, el positivo al 2a y el negativo al 2b. En nuestro caso hemos soldado la resistencia al negativo y de ella hemos sacado un cable negro correspondiente a la polaridad. Del positivo hemos sacado directamente un cable amarillo para ayudarnos luego a distinguir la polaridad.
El método de soldadura ha sido cortar una pata de la resistencia y del LED, dejando un poco para soldar. Ponemos una bola de estaño en una de las partes, acercamos la otra y calentamos. Lo mismo con los cables bola de estaño en la pata de la resistencia o LED y después protegemos todo con funda termorretractil. Se ha optado por dejar las patas lo más cortas posible y soldar cable flexible ya que si esas patas las doblamos mucho se acabarán partiendo.
La conexión del led se hará en la fila 2 del conmutador, como hemos puesto los cables positivo y negativo uno de cada color, simplemente deberemos hacer coincidir positivo con positivo y negativo con negativo.
5. Conclusiones
Hablando de economía que está tan de moda, podemos decir que cada conmutador de palanca (también llamado de perno), nos ha costado 3$ aproximadamente. El resto de componentes han sido todos reciclados, los conectores hembra han sido de un adaptador SATA que nos vino con una placa base, el conector macho de una fuente de alimentación rota. Lo único que hemos comprado a parte es el LED y la resistencia que entre los dos cuestan 20 centavos aproximadamente, es decir en nuestro baybus cada canal cuesta 4$. Lo normal son baybus de 4 canales que a nosotros nos costarían aproximadamente 6$ y encima lo tendríamos a nuestro gusto. Si buscáis la alternativa comercial podréis observar que no solo estamos ahorrando dinero sino que además podemos personalizar nuestros dispositivos al máximo.
Estos dispositivos son cada vez más comunes, debido a que los ordenadores por una parte necesitan cada vez más refrigeración, pero por otra no siempre necesitan el máximo y por tanto, no tenemos porque soportar un ruido innecesario. Una graduación de la velocidad de los ventiladores por parte del usuario puede ser mucho mejor que otros métodos automatizados ya que nosotros tenemos en cuenta otro factores como los programas que vamos a utilizar, el calor de la habitación, el tiempo que vamos a tener encendido el equipo, etc., cosa que la electrónica automáticamente no puede determinar al menos con dispositivos económicos. Hay que pensar en el baybus como un dispositivo que puede controlar uno o varios ventiladores por lo que puede servir para muchos usuarios que tengan desde uno a varios ventiladores y no sólo insertado en una bahía de 5 ½ sino en cualquier parte que nos resulte más accesible.
Guía 2: Cómo conectar dos fuentes de alimentación
Índice de la Guía
1. Introducción
2. Manejando el encendido
3. Automatizando el encendido con relés
4. Automatizando el encendido con transistores
5. Conclusiones
1. Introducción
2. Manejando el encendido
3. Automatizando el encendido con relés
4. Automatizando el encendido con transistores
5. Conclusiones
1. Introducción
Conectar dos fuentes de alimentación ATX a la vez o encenderlas sin necesidad de una placa base no es una tarea tan difícil como parece. Aquí te explicamos cómo hacerlo y cómo automatizar en encendido con circuitos fáciles y económicos de realizar.
En este artículo sobre la fuente de alimentación explicamos cómo saber la potencia necesaria para el equipo que teníamos o que íbamos a diseñar, sin embargo no se explicó nada de qué hacer en el caso de que nos quedemos cortos de potencia. La solución más obvia que se dejaba entrever en el artículo era o elegir una fuente de más potencia en el caso de que estemos diseñando todavía el equipo o cambiar la fuente en el caso de que el cálculo lo hagamos para detectar si estamos teniendo problemas debido a una falta de potencia en un equipo ya ensamblado y en uso.
La opción de optar por una fuente más potente es la más lógica cuando se está diseñando un equipo en la mayoría de los casos y digo en la mayoría porque hay casos en los que puede no merecer tanto la pena. Por ejemplo si nuestro sistema tiene elementos especiales de alto consumo como células Peltier, que necesitan una gran potencia, refrigeración líquida, etc., es posible que no tengamos fuentes de alimentación en el mercado preparadas para soportar esa carga. Otra cosa que podría suceder es que nos salga más barato comprar dos fuentes de una potencia más comercial (por ejemplo 500W) que algunas menos comunes (por ej. 1000W), además de conseguir la misma potencia con dos fuentes baratas que con la cara con menos precio tendríamos innumerables ventajas. En primer lugar la refrigeración, estamos calentando dos sistemas de manera balanceada es decir, si lo montamos bien y para conseguir 1000W montamos dos fuentes de 500W y en un momento dado necesitamos únicamente 500W, en el caso de optar por una fuente de 1000W la potencia la suministrará toda la fuente principal, calentándose más que si consumimos 250W de dos fuentes de 500W. En este aspecto existen otras muchas ventajas referentes al balanceamiento de la carga ya que siempre es mejor dos elementos electrónicos trabajando en paralelo y dividiéndose la carga que uno más potente soportando todo el trabajo, un claro ejemplo son los nuevos procesadores, todos con 2 e incluso 4 núcleos, el trabajo en paralelo cada vez está más de moda y es que mejor trabajan 2 que uno.
La ventaja de conectar dos fuentes de alimentación en paralelo es más obvia en el caso de que tengamos el equipo ya montado y necesitemos más potencia, siempre va a ser mejor si tenemos una fuente de 350W, añadir otra de 350W e incluso 400W, que comprar una de 500W ya que nos saldrá más barata la fuente con menos watios, siendo la potencia conjunta mucho mayor, además de aprovechar las piezas que ya tenemos, evitando desperdiciar componentes que pueden estar funcionando perfectamente.
A lo largo de este artículo aprenderemos como encender una fuente de alimentación artificialmente y como construirnos un aparato electrónico para controlar de manera automática el encendido de las dos fuentes de alimentación conectadas en paralelo.
2. Manejando el encendido
Para comprender como funciona una fuente de alimentación debemos primero hablar del estándar ATX. Dichas siglas significan algo más que el tamaño de una placa base y un conector de fuente de alimentación especial; definen los voltajes que llegan al ordenador, de qué forma, como se van a manejar estos, como se entera la electrónica de que la alimentación que le llega es correcta, etc. Estas características del estándar son de gran interés para el fin que nos ocupa ya que ayudan a comprender como funciona el encendido de una fuente de alimentación entre otros aspectos.
Para empezar a entender cómo funciona nuestra fuente de alimentación tomaremos el conector ATX que va a la placa base que es el que concentra todos los tipos de voltajes que llegan a nuestro equipo. Veremos cables de varios colores, algunos los encontramos en el resto de conectores como el amarillo correspondiente a los 12V, el rojo a los 5V y el negro al común. Otros como el naranja suministran 3.3V, mientras que el azul son -12V y el blanco -5V. Estos cables son los que suministran la energía a la placa base y a los periféricos en distintos valores para evitar que estos tengan que realizar demasiadas conversiones de voltaje lo que significaría un calentamiento excesivo y un descenso en el rendimiento energético, por ello se intenta que la fuente de alimentación suministre distintos tipos de voltaje para que se realicen las menores conversiones posibles.
Además de los canales de suministro, encontramos otros cables de colores que son los encargados del control de la fuente de alimentación así como de indicar a la placa base que los niveles de voltaje que le están llegando son los adecuados.
El cable gris es el encargado de indicar a la placa base que los niveles de voltaje que están llegando son los adecuados, dando permiso a la placa base para encenderse. Este cable es necesario ya que la fuente de alimentación al encenderse, no es capaz de suministrar de golpe los niveles de voltaje requeridos (3.3, 5 y 12V), sino que suben al inicio del encendido, es cierto que en la actualidad el paso de 0 a 12V es prácticamente instantáneo pero si la placa base intentara encenderse antes de que se asegurara que la fuente de alimentación esta en sus valores correctos se produciría un cuelgue del sistema que nos obligaría a retirar el cable de alimentación e ir conectando y probando hasta que llegara un momento que se encendiera la placa base lo suficientemente lenta para que a la fuente de alimentación le diera tiempo de llegar a dar los voltajes adecuados. Este cable es importante porque nos indica que a la hora de poner dos fuentes de alimentación deberá haber una que sea la principal que será la que alimentará por lo menos la placa base, esta fuente será la más potente o la de mejor calidad y será la que controle el encendido de la segunda fuente de alimentación.
Después nos encontramos un cable verde que es el denominado PS_ON que significa PowerSupply ON, es decir, el que enciende la fuente de alimentación. Si leemos el datasheet ( ) del estándar ATX veremos que nos dice que este cable se activa en estado bajo, es decir, con un 0 digital, para que nos entendamos cuando se conecta al cable común (negro) de la fuente de alimentación se produce el encendido. Por tanto puenteando con un clip o un cable el verde con el negro encenderemos una fuente de alimentación de manera artificial sin placa base.
El último cable que nos queda por analizar es el de color morado, dicho cable suministra 5V a la fuente de alimentación de manera permanente aunque esté el ordenador apagado. Su función es alimentar la electrónica mínima de la placa base para que esta pueda puentear internamente el cable verde con el negro, a veces también se encarga de mantener alerta los sistemas WAKE-ON. Como curiosidad indicar que todos los aparatos que tienen Stand-By (ver artículo) disponen de una alimentación constante mediante un sistema parecido al de la placa base, por ello es recomendable utilizar un dispositivo Anti-StandBy.
Con esto ya sabemos encender una fuente de alimentación, teóricamente conectando una fuente de alimentación como principal y otra a un interruptor que pulsaríamos y juntaría el cable verde con el negro ya podríamos tener dos fuentes de alimentación conectadas. Sin embargo al igual que con el dispositivo Anti-StandBy (ver guia 3), si la electrónica puede automatizarlo todo de manera más fiable que nosotros y sin cansarse ¿Por qué íbamos a perder el tiempo teniendo que pulsar botones? Y más cuando automatizar el encendido de nuestra segunda fuente de alimentación tiene un coste de 1€ en componentes electrónicos.
3. Automatizando el encendido con relés
En la guia 3 sobre dispositivo Anti-StandBy ya utilizaremos los relés para automatizar el encendido de una regleta de enchufes cuando detectara que en la torre del ordenador había voltaje, es decir, se había encendido.
Este caso es muy parecido al que nos encontramos al querer conectar dos fuentes de alimentación. Disponemos en primer lugar de una fuente primaria cuyo conector ATX está conectado a la placa base y por tanto se encenderá de modo normal, manejada mediante la placa base. Una vez que esta fuente se encienda, sus conectores de alimentación, pasarán de tener 0V a tener 5V y 12V dependiendo del cable, por lo que eso lo podremos usar para activar una bobina de un relé. Al activar la bobina, este cortocircuitará dos de sus patas que conectaremos al cable verde y negro del conector ATX de la fuente secundaría, así conseguiremos encenderla de manera automática. Veamos paso a paso como hacerlo y algunos trucos que podrían sernos de interés. En primer lugar es recomendable leerse el artículo sobre el dispositivo Anti-StandBy ya que utilizaremos conceptos que ya se vieron en la construcción de dicho dispositivo.
En primer lugar seleccionaremos el relé a usar, podemos utilizar los nombrados en el anterior artículo o cualquier otro de menor potencia, ya que aquí no vamos a manejar 220V como en el caso anterior. En nuestro caso hemos optado por uno modelo 4098-12VDC-1C no por ninguna razón en concreto si no porque era el más barato. En este caso la bobina del relé funciona a 12V por lo que los cables a conectar de la fuente de alimentación serán el amarillo y el negro, si fuera una bobina de 5V conectaríamos el rojo y el negro.
Para llevar los cables hasta el relé, en vez de cortarlos de la fuente de alimentación primaria nos haremos un conector y así no romperemos la fuente de alimentación, en nuestro caso hemos optado por un adaptador de conector molex a SATA, que venían en muchas placas base y que apenas se usan porque las fuentes de alimentación ya traen de serie, así que reciclando este cable tendremos una solución sencilla y barata.
El primer paso será pelar los cables que conectaremos a la bobina del relé, en este caso el amarillo y el negro, introduciendo en ambos cables funda termorretractil para proteger posteriormente las soldaduras. El rojo y el negro como no los vamos a usar, los cortaremos también del conector y le pondremos funda termorretractil en la punta, metiendo el cable hasta la mitad del trozo de funda que hagamos y calentando para así evitar que esos cables sueltos hagan un mal contacto por algún sitio. Otra opción es cortar los cables justo donde el conector, pero en ese caso en un futuro no podremos utilizar este adaptador para nada más.
La soldadura de los cables pelados a la bobina se hará tal y como se ha explicado en anteriores artículos, primero calentamos la punta del cable pelada y la pintamos un poco con el estaño, cuando esté bien recubierta, la apoyamos sobre la pata del relé a pegar, superponemos el soldador y después una vez retirado el soldado, sujetamos un par de segundos el cable pegado a la pata para que se enganche, así con nuestros dos cables tendremos algo parecido a lo que vemos en la imagen
Recordad que nos queda soldar un diodo, sin embargo en los relés cuya pata común está en medio de la bobina esto lo haremos lo último por facilitar la soldadura del resto de cables.
Ya tenemos la parte que va conectada a la fuente principal, ahora necesitamos la correspondiente al control de la fuente secundaria. Al igual que con el otro conector, vamos a evitar cortar cables de la fuente de alimentación, para ello hemos comprado un adaptador de fuentes de alimentación ATX de 20 pines a conectores de placas base de 24 pines, así utilizaremos el conector hembra de la fuente de alimentación para conectarlo. Tened especial cuidado si la fuente secundaria es de 24 pines ya que en ese caso tendréis que hacer coincidir el cable verde del adaptador con el verde de vuestra fuente, si es una fuente de 20 pines no hay de qué preocuparse solo encaja en la posición correcta.
En este caso hemos cortado todos los cables del conector hembra lo máximo que podamos, excepto el verde y el negro que los cortaremos del conector macho, quedando algo parecido a lo de la imagen.
Igualmente estañaremos las puntas de los cables, y las soldaremos al común y al normalmente abierto del relé. El conector normalmente abierto es el que está desconectado del común cuando no pasa intensidad por la bobina, lo podremos saber con un tester, poniéndolo en posición de continuidad (o resistencia) y si vemos que no hay continuidad entre el común y una pata, esa será el normalmente abierto, si la hay será el normalmente cerrado. En este caso una vez conectados los cables, sí que pondremos la funda termorretractil para que nos sea más fácil soldar el diodo.
Por último soldaremos el diodo, como en la bobina no importa la polaridad aquí sí que importa. La parte marcada con una raya del diodo será la que pongamos en el positivo, en este caso el cable amarillo y la otra en el negro. El diodo seleccionado es un 1N4148, porque es fácil de conseguir y barato. Al haber puesto antes la funda termorretractil del común, será mucho más fácil de soldar el diodo ya que lo apoyaremos sobre el cable sin peligro de que tengamos un cortocircuito.
Una vez soldado el diodo pondremos la funda termorretractil de los cables de la bobina para proteger las soldaduras, quedando el dispositivo totalmente terminado.
Para utilizarlo simplemente conectaremos el conector molex pequeño a la fuente primaria y el ATX grande a la fuente secundaria, esta última se encenderá automáticamente al encenderse la primaria.
4. Automatizando el encendido con transistores
Como bien hemos visto a lo largo de este artículo y en otros anteriores, los relés tienen multitud de utilidades, además de ser fáciles de manejar y cada vez más robustos. Por ello mismo durante muchos años han sido uno de los componentes fundamentales de la electrónica y aún hoy se siguen utilizando para aplicaciones. Sin embargo desde los años 60 un nuevo componente entró a cambiar la electrónica y a hacerla tal y como la conocemos hoy en día, el transistor. Existen de muchos tipos: BJT, MOSFET, JFET, etc. En nuestro caso vamos a utilizar uno de tipo MOSFET de Canal N (ver enlaces para más información) para hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente con el relé. Explicar cómo funcionan los transistores en profundidad resulta muy complicado en un artículo así que vamos a ir haciendo aplicaciones poco a poco como hemos hecho con los relés para ir dándoles utilidad.
En este caso utilizaremos el transistor BSH 103 de la casa NXP (Philips), es de lo más pequeño que podemos encontrar en el mercado y así podremos demostrar lo que ha significado estos componentes en cuanto a miniaturización, fiabilidad y velocidad, al no llevar elementos mecánicos
Por si no encontráis este transistor en tiendas, aquí os adjunto las características para que puedan daros una alternativa parecida. Es un transistor MOSFET de canal N, con unos valores máximos de una tensión entre fuente y drenaje de 30V, la tensión entre puerta y fuente son de 8V, la intensidad de drenaje 0,85A, la resistencia entre fuente y drenaje en ON son 0,5 Ohm. Con estos valores podéis pedir uno parecido en vuestra tienda de electrónica habitual.
Mirando el datasheet nos fijamos que tiene 3 patas, una identificada como puerta (g), otra como drenaje (d) y otra como fuente (s). Entre fuente y drenaje es donde pondremos el cable verde y el negro ya que es la parte del transistor que se une al suministrarle tensión por puerta, que en este caso será con el cable rojo de la fuente de alimentación, es decir 5V.
En este caso la preparación de los cables es parecida al caso anterior solo que vamos a poner funda termorretractil también para coger los dos cables del conector ATX, luego veremos por qué.
En primer lugar uniremos los cables negros de ambos conectores.
Posteriormente soldaremos el verde al drenaje del transistor, en este caso la pata que está sola, además aprovecharemos para soldar una resistencia de 10KOhm (10.000 Ohm). La forma de soldarlo es igual que con el relé, estañamos el cable, acercamos el transistor, tocamos con el soldador un poco y se quedarán soldados, lo mismo con la resistencia.
Posteriormente soldaremos el cable rojo al pin de puerta, que en nuestro transistor es el de abajo a la izquierda mirándolo por arriba, no olvidarse la funda termorretractil, nos facilitará mucho la soldadura a posteriori.
Colocaremos bien la funda termorretractil y haremos el último paso y el más difícil, unir el cable negro con la pata de fuente (s), que hemos unido antes, en nuestro caso nos ayudaremos de un pequeño cablecito que soldaremos a la pata. Una vez soldado este cable recubriremos todo con funda termorretractil, incluido el transistor para darle resistencia o de lo contrario se nos pueden partir las patas.
Por último el alambre que sale que es la resistencia y nuestro cablecito de ayuda lo uniremos a los dos cables negros empalmados.
Una vez puesta la funda termorretractil grande que hemos puesto al principio el resultado es el que se ve en la imagen.
He de confesar que el utilizar un transistor tan pequeño me ha dificultado mucho la realización del circuito, en mi caso con muchísimas horas de soldadura a las espaldas, he tenido que utilizar dos transistores porque el primero se rompió al no colocar bien un cable. Por ello recomiendo en primer lugar que se utilice un transistor más grande de otro encapsulado tipo TO-220 o similar, ya que facilitará en gran medida la soldadura. También hay que tener en cuenta que he utilizado al 100% el kit de soldadura económico del que hablé en otros artículos, si hubiera utilizado un soldador de más calidad o aditivos a la soldadura como flux habría sido más fácil. El flux se compra en cualquier tienda de electrónica, es un bote con un pincel, cuyo líquido untamos en la soldadura antes de aportar estaño o tocar con el soldador y facilita que el estaño se pegue a las dos partes a soldar.
5. Conclusiones
En algunos diseños, optar por dos fuentes de alimentación puede ser una opción nada desdeñable para conseguir más potencia en un equipo ya en funcionamiento o para conseguir niveles de potencia muy altos en equipos con periféricos especiales.
Sea cual sea la razón, en este artículo hemos explicado los fundamentos electrónicos de cómo realizar dicha conexión, sin embargo dejamos para el lector algo no menos importante adaptar la caja. En este aspecto hay muchas modificaciones en internet donde más que la técnica importa la imaginación del usuario algo que en el foro siempre animo que uséis, a que le deis la vuelta a los artículos. A ver si hay suerte y en no mucho tiempo vemos torres con dos fuentes de alimentación y diseños imposibles.
Poco a poco seguiremos introduciendo más componentes electrónicos y aprendiendo como usarlos para poder hacer nuestros propios diseños, ya hemos hecho dos artículos con relés y uno con transistores, a medida que vayamos añadiendo más y más componentes iremos complicando los circuitos y haciendo la electrónica accesible para todos los que tengan ganas de aprender o inquietud por saber cómo funcionan las cosas.
Como siempre tenéis a vuestra disposición el foro donde además de responder vuestras dudas, podréis ver las aportaciones de otros usuarios que muchas veces complementan los artículos con ideas realmente geniales que le son de utilidad a más de uno.
Proximas guias:
Guia 3: Ahorra energía: Dispositivo Anti-StandBy
Guia 4: Integridad y Recuperación de Datos
Guia 5: Tutorial sobre “ASUS Core unlocker”. Desbloqueando núcleos en procesadores AMD.
Guia 6: Cómo combatir las interferencias electromagnéticas de nuestro ordenador
Guia 7: DLNA: el hogar digital
Guia 8: Elegir fuentes de alimentación
Guia 9: componentes de una Placa Base
Guia 10: optimización de la refrigeración
Guia 11: Refrigeración para VGAs
Guia 12: Introducción al video de alta definición.
Guia 13: Refrigeracion del chipset: bases, fundamentos y productos.
Guia 14: ¿Qué tablet comprar?
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