Bienvenido a mi nuevo post, en esta ocasión quise compartirles el trabajo de un chico español que hace personalizaciones a pcs y mas, lo encontré tan bueno que me fue imposible no postearlo .
Como es obvio, YO NO SOY EL CREADOR DE ESTAS IMAGENES, así que no pierdan el tiempo pidiendo "certificadas".
Los dejo con las imágenes y las indicaciones que va dando la persona que creó este custom.
Como es obvio, YO NO SOY EL CREADOR DE ESTAS IMAGENES, así que no pierdan el tiempo pidiendo "certificadas".
Los dejo con las imágenes y las indicaciones que va dando la persona que creó este custom.
Comenzaremos usando una caja muy básica, la caja de gama baja “Isis”, de B-Move:
La demontamos;
Es buena idea quitarle los remaches a la parte superior, para poder retirar del todo todos los paneles, consiguiendo así un acabado mejor. En este caso que nos atañe no ha hecho falta ya que hay acceso fácil a todas partes, pero no es lo que ocurre con todas las cajas. También podrían quitarse esas rejillas a la parte trasera para poder poner unas más a nuestro gusto, sería una tarea sencilla sin mayores complicaciones, pero es todo cuestión de gusto personal. Podría ayudar a la hora de reducir ruido y mejorar la ventilación, pero depende, una vez más, de la caja con la que estemos trabajando.
El primer cambio que voy a hacer es preparar el lateral para hacer una ventana. Si queréis una ventana cuadrada normal, adelante, sólo tenéis que seguir los mismos pasos que os indico aquí, pero personalmente prefiero que todo sea un poco diferente y original, así que voy a hacer ventanas triangulares.
Hay muchas formas de hacer esto, voy a explicaros cómo lo hago yo. Marco con cinta la zona que voy a cortar, para poder usar la cinta como guía, pero también podéis dibujar líneas. Yo prefiero hacerlo con la cinta ya que con una línea dibujada acabo sin poder ver por dónde voy debido a las chispas que saltan al serrar.
Si nunca habéis usado una Dremel, a lo mejor os resulta más fácil usar una sierra caladora, os dará un bonito corte recto. Para mí usar la cinta como guía, una mano firme y la Dremel es más que suficiente, pero como siempre la elección es vuestra.
Recordad usar SIEMPRE gafas protectoras cuando uséis cualquier tipo de herramienta eléctricas. Para este tipo de modificación uso una Dremel, pero cualquier tipo de herramienta rotatoria debería de servir siempre que sea del tamaño adecuado.
Para este proyecto en concreto uso discos Dremel núm. 420 (Discos para cortar trabajo pesado), pueden comprarse unos 20 por 7 u 8 € en las ferreterías.
First section cut off:
Y el resto…
Ahora tenemos que lijar los filos, pero antes quería probarlo en el resto de la caja para hacerme una idea del resultado final:
Sí, me gusta.
Fijaos cómo las ventanas triangulares están justo encima de las bahías. Dependiendo de la caja, y de lo que queráis hacer con el diseño de dentro, podéis decidir si hacer estas ventanas ya que lo único que se verá a través de ellas serán las bahías. Como nota personal: si estáis usando cajas antiguas, aseguraos de tener suficiente espacio entre la ventana y el chasis para que quepa el metacrilato.
El frontal es horrendamente simple, que viene a ser lo normal en una torre de baja gama. Me gusta bastante el detalle del botón de arranque asi que lo dejaré como está. No me preocupan las bahías ya que la mayoría las llenaré pero si me apetece añadir algún detalle al frontal que siga el mismo diseño que el resto.
Recordad de ajustar vuestra dremel a la menor velocidad posible cuando corteis plástico ya que en velocidad alta se os derrítira y será desastroso:
Lo malo, en mi opinión, sobre las cajas de baja gama es que el lateral izquierdo es tambien muy simple, y no hay mucho que podamos hacer con el a parte de un trabajo de pintura y aún así no es que se vea mucho ya que la mayoría tenemos la torre colocada de forma que vemos el lateral izquierdo y no el derecho.
Por suerte, esta caja tiene un chasis moderno con la apertura debajo de la zona del procesador, asi que, por qué no hacer una pequeña ventana?
Suelo usar los discos modelo 420 (Heavy Duty Cut Off Disc), que para este tipo de chapa fina es como cortar mantequilla con un cuchillo caliente, aún así, aseguraos de no apretar o gastareis los discos muy rápidamente.
Bien, veamos como queda todo montado con los cortes pulidos (usad una lima fina, aunque en este tipo de chapa fina es complicado que os quede completamente liso.
El problema de la ventana frontal es que detrás tenemos unas “pseudo-monturas” de ventiladores, que no nos sirven para nada y queda feo…
Asi que vamos a cortarlas…
Ok ahora tenemos que lijar todo que ya tenga pintura de fábrica con papel de lija fino, como podeis ver el interior viene sin nada asi que no hace falta lijarlo. Una vez terminado, procedemos a limpiarlo todo, personalmente uso agua destilada pero podeis usar cualquier tipo de producto de limpieza no corrosivo (que no sea químico) y esperad a que seque completamente..
Ahora que lo tenemos listo, toca pintar. Recordad de usar siempre una mascarilla, para este tipo buscamos una con filtros certificados contra aerosoles y barnices y por su puesto, pintad en una zona bien ventilada, pero no al aire libre o se os llenará la pintura de partículas indeseadas.
Primero aplicamos una capa de imprimación (suele venir en gris claro u oscuro, aplicad teniendo en cuenta el siguiente color, como va a ser blanco, uso a la imprimación gris clara.
Ahora el color base, blanco, normalmente no necesitais un color base a parte de la imprimación (ya que casi siempre usaremos monocapa o bicapa) pero en este caso voy a usar un tricapa por 2 razones. Una, quiero aplicar el efecto perla (la mayoría de efectos de pintura a parte del metalizado son tricapa) y 2, asi cubro todos los aspectos en este tutorial. Un tricapa no es más que un bicapa con necesidad de aplicar un color base, ya que el efecto aunque tiene color, es casi transparente.
Lijé la capa del blanco base con papel de lija muy fino y muy suavemente, para eliminar cualquier imperfección. Esto aunque no es completamente necesario, ayudará a dar un acabado más liso y ayudará a que la siguiente capa agarre mejor lo cual, junto al lacado final, da aún más resitencia a arañazos.
Una vez hecho eso y limpiado, apliqué la segunda capa de blanco base.
Dejé eso secar por 20-25 minutos (de nuevo, solo se aplica a pintura acrílica por sus propiedades de secado rápido y volví a lijar, normalmente no me pasaría tanto tiempo lijando pero para este quiero un acabado ultra liso.
Una vez listo apliqué la tercera capa, pero esta vez de efecto perla, es una capa casi transparente como si fuera laca, pero sin serlo y se puede aplicar a cualquier color (del mismo tipo de pintura), este le dará una apariencia de perlado a la superficie (aunque las fotos no le hagan justicia, es algo extremadamente dificil de ver en fotos). Es muy diferente a simplemente usar glossy, que usé por ejemplo en el proyecto AIO AL.
Ahora que ha curado la pintura, no hay riesgo al usar cinta en ella, de nuevo (si queremos) lijamos la pintura con lija muy fina y muy suavemente y limpiamos. Primero usé cinta de detalles, tiene un nombre específico aunque ahora mismo no me acuerdo!! (en ingles es decal tape) pero bueno la reconocereis porque suele ser de vinilo y por lo menos en españa todas las que he visto suelen venir en azul. Posteriormente usé cinta de carrocero (masking tape) para rellenar, esta suele venir en un color amarillo claro o blanco. Tened mucho cuidado con esta cinta ya que algunas son bastante malas y traspasa la pintura.
Apliquemos la primera capa del segundo y último color que al igual que el blanco es con efecto perlado, azul.
A los 15-20 minutos aplicamos la segunda capa, fijaros como el perlado sale mucho más en el azul que en el blanco dándonos la sensación de que hay varios tonos según le de la luz.
Lo dejé curar unas 4 horas antes de quitar la cinta. Ahora es seguro quitarla, eso si, con mucho cuidado, recordad que la pintura no está lacada aún y si nos apresuramos nos arriesgamos a arrancarla con la cinta. He tomado varias fotografías con y sin flash y distintos niveles de luz con el afán de poder enseñaros más o menos el efecto perla aunque como viene a ser de costumbre con estos efectos, las fotos no le hacen justicia.
INTERIOR
Primero, empezaré con la unidad óptica.
En este caso usaré una Regradora CD/DVD de LG, pero se aplica a todos los modelos y marcas modernas ya que casi todas tienen un diseño similar así que el concepto es el mismo.
Necesitamos abrir la bahía del disco, podeis hacerlo de dos formas, enchufad un molex detrás y abrirla con el botoncito y meteis un pin en el agujero frontal que al apretar abrirá la bahía.
Necesitamos quitar la máscara de la bahía, en el caso de esta (y la mayoría son igual) la máscara se desplaza hacia arriva al apretar un poco, pero tened cuidado, no quereis romperla!
Quitamos el frontal, para ello hace falta pulsar en los enganches que tendrá en los laterales y debajo, con pulsar hacia dentro sin mucha fuerza con un destornillador se soltarán y podremos sacar el frontal.
Quitamos la cobertura de metal mediante destornillando los 4-5 tornillos que tendrá por la parte de abajo, una vez quitados, la cobertura saldrá fácilmente.
Procedemos a lijar y limpiar todas las piezas que hemos quitado, personalmente uso agua destilada pero podeis usar otros productos como alcohol, aún así, si usais algún producto como limpiacristales, aseguraos de que no es corrosivo o podreis dañar el plástico.
Una vez seco, damos una capa de imprimación, para tipos de pinturas y técnicas, leed más al principio de este tutorial.
Debido a que usaré un acabado en perla (tricapa) necesito aplicar un color base encima de la imprimación, si vais a usar colores normales, mate, glossy o metalizado, podeis saltaros este paso ya que no os hace falta aplicar color base.
La primera capa de azul perla.
La primera capa de blanco perla.
Una vez seco, aplicamos una capa de laca incolora y dejamos que cure por 24h
Ahora está todo listo para montarlo.
Disco duro:
Lo primero es quitar todas las pegatinas, si quereis un look más “de fábrica” podeis dejarlas y cubridlas a la hora de pintar, pero para este tutorial las vamos a quitar
Aquí esta la parte complicada, si no es un disco duro nuevo, lo más probable es que tenga algo de suciedad y tenemos que limpiarla para que la pintura agarre bien. No queremos usar papel de lija ya que crearíamos demasiada electricidad estática y es un riesgo que no deberíamos correr con el disco duro. Así que lo que vamos a hacer es usar un poco de algodón con un par de gotas de alcohol y limpiamos el la superficie del disco duro lo mejor posible (obviamente, no tocamos la plaquita pcb).
La verdad es que el proceso de pintura es muy similar al de una unidad óptica, sin embargo hay algunas diferencias. Tenemos que cubrir algunas superficies que aunque la pintura no tocará, es más bien por seguridad y lineas rectas.
Para esto, uso cinta de carrocero, no cinta de detallado ya que al ser más rígida no se ajustaría a los cambios bruscos de la superficie y podría dejar escapar algo de pintura.
Ahora aplicamos la imprimación, para tipos de pinturas y técnicas, leed más al principio de este tutorial.
Dadle 20 minutos de secado, procedemos a la primera capa del color elegido. Otros 20 minutos después aplicamos la segunda y para terminar, otros 40 minutos después aplicamos el lacado con el efecto deseado (en este caso he usado glossy)
Ahora dadle 24h de curación.
Quitad la cinta de carrocero y…
…listo!
Controladora, en este caso específica, una Lamptron FC3, he elegido este modelo por dos razones, primero, porque sigue un diseño estructural que la mayoría de controladoras siguen, controles simples, montura 5.25″, placa frontal y PCB accesible, por lo que podeis aplicar este tutorial a gran varierdad de modelos y marcas. Segundo, porque la calidad de los componentes de Lamptron es muy alta y se que no se me caerá a cachitos a la hora de desmontar y modificar, sea pintura o modificaciones más complejas.
Asi que empecemos, aquí teneis la FC3 de Lamptron.
Puesto que solo pintaré el frontal ya que el lateral es muy corto y no será visible en la bahía superior de la torre, no sacaré la PCB del módulo, pero por si quisieras sacarla en vuestro proyecto, sabed que la mayoría siguen el mismo diseño, 2 tornillo
Si usais una controladora de Lamptron notareis que la parte inferior de la PCB suele venir cubierta para añadir protección, dicho esto, si teneis cuidado podeis lentamente despegar la protección para tener acceso a quitar la PCB.
Seguimos, para quitar el frontal necesitamos quitar los 4 tornillos que mantienen la plaquita en su sitio.
Me gusta bastante la rejilla negra para contraste asi que la dejaré así por ahora. Elegí la versión negra del FC3 ya que es aluminio anodizado por lo que podemos pintarlo sin problema, sin embargo si no estuviera anodizado es muy posible que la pintura se nos pelase y durase poco.
Asi que como siempre, lijamos, limpiamos y aplicamos una capa de imprimación.
Esperamos 20 minutos y estamos listos para aplicar la primera capa de color, una vez aplicada, esperamos otros 20 minutos y aplicamos la segunda capa (en algunos casos una capa es suficiente, pero en el caso de blanco queremos aplicar 2 capas para conseguir un blanco sólido). Esperamos 30 minutos y aplicamos la capa de lacado y lo dejamos curar 24h.
Bien, montémoslo y veamos como queda.
Me gusta pero… no va con el resto de la torre y el diseño elegido para el tutorial asi que voy a desmontarlo de nuevo y pintar la rejilla azul. Repetimos el proceso de pintura en la rejilla. Y ahora a ponerlo todo junto y…
…mucho mejor.
La siguiente parte será la gráfica.
Usaré una XFX 9800GTX que tengo por aquí de recambio que suelo usar para testear. Por favor tened en cuenta que como con la mayoría de estos tutoriales, seguir estos pasos anulará vuestra garantía.
Lo primero es desmontar la tarjeta gráfica. Tenemos que quitar todos los tornillos en la parte de atras. Tened en cuenta que el posicionamiento y la cantidad de tal de ellos puede variar según en el modelo y su fabricante. Nunca intenteis forzarla si no abre facilmente al quitar todos los tornillos. Puede que os falte alguno todavía y en algún caso más raro es posible que se haya quedado pegada por pasta térmica seca.
Una vez listo, procedemos a quitar la/s pegatinas que pueda tener y limpiamos y lijamos la superficie.
Una vez listo, montamos la tarjeta. Recordad de quitar la pasta térmica original y substituirla por pasta termica nueva. Sobre el trim os lo dejo a vuestra elección si veis que está en buen estado, no hace falta aunque siempre es recomendable. En mi caso, no lo he cambiado.
Lo siguiente,
El Antec 620 H2O CPU Cooler.
Ok, esta es posiblemente la pieza más facil de preparar. Lo que he hecho es, usando cinta de carrocero, cubrir ambas tuberías y en vez de cubrir el cooler del cpu, lo he envuelvo en una bolsa. Entiendo que puede sonar estúpido pero por favor, ¡aseguraos de que no hay ningún agujero en la bolsa!
He limpiado toda la superficie porque aunque sea nuevo, no queremos que se cuele ninguna mota de polvo ni ningún tipo de suciedad. Para tipos de pinturas y técnicas, leed más al principio de este tutorial. Si aún así os quedais con dudas, preguntad que para eso estamos : )
Una vez seco, he quitado toda la cinta y la bolsa, y terminamos con esta pieza.
Vamos a montar las ventanas. El material que necesitamos es metraquilato, es bastante barato y facil de encontrar, lo encontrareis en cualquier tienda de bricolage. Yo pagué 12€ por una pieza suficientemente grande como para hacer 3 laterales enteros. A tener en cuenta que hay 2 tipos, el normal y el tratado para exteriores que es mucho más caro y nosotros no lo necesitamos asi que id por el normal.
No lo corteis con ningún tipo de herramienta electrica ya que derretirá el plástico y hareis un desastre y os dareis cuenta que pasareis más tiempo limpiado la pieza de desperfectos que cortándola. La forma ideal de cortarla es con un cutter en condiciones (no los que venden en papelerias). Para conseguir una linea recta hay varias formas aunque a mi me funciona perfectamente usar una regla metálica para conseguir el corte.
Asi que pasamos el cutter unas cuantas veces hasta que veamos por el borde que el corte llega por lo menos hasta la mitad del grosor. En ese momento cogemos la pieza y vamos torciéndola hasta que se parta y tendremos nuestro corte limpio. Si hace falta podemos lijar el borde cortado.
Sobra decir que teneis que medir la pieza antes de cortarla. Tened en cuenta que si vais a hacer la ventana lo más grande posible, teneis que dejar un poco a cada extremo del lateral donde encaja en la torre para que cierre bien.
Una vez tenemos nuestra pieza lista tenemos que pegarla al lateral. Esto se puede hacer de varias formas, sea literalmente pegándola, con tornillos, etc. Pero la forma más facil y limpia de hacerlo es con cinta de doble cara, la de la marca 3M funciona especialmente bien.
Y ya lo tenemos listo, podemos repetir el proceso con todas las ventanas de nuestra torre.
No ví razón de hacer un tutorial de cómo montar el equipo ya que se puede asumir de que si no sabeis hacer eso, no estarías haciendo estos pasos, de cualquier manera hay muchísimos tutorials de cómo montar un pc.
Gracias por leer y espero que os haya gustado. De nuevo me gustaría dar gracias a los esponsos de este tutorial; Lamptron, Antec, B-Move y Benchmarkhardware.com
