Bienvenidos amigos de taringa a otro post de armando un skate electrico a motor espero que disfruten de esto que acabo de compartirlo con ustedes
Traté de conseguir las piezas de tantos como pude a nivel local, pero la mayoría tuvo que ser ordenada en línea ,ESO SI CON LA AYUDA DE MI VIEJO Y SU TARJETA OBIO. Los precios son aproximadamente de lo que pagamos. El costo total del proyecto sin incluir el consejo estaba a punto de: $ 250 Junta: Core MBS 95 de Mountainboards MBS . $ 240 Frenos: MBS V5 kit de frenos también de Mountainboards MBS . $ 60 Motor: motor de 24V 300W scooter eléctrico de mi tienda de scooters local. $ 30 Piñón y cadena: piñón de moto y # 25 de la cadena también de mi tienda de scooters local. $ 20 piezas de acero: 16ga hoja de acero, tubo cuadrado perforado (calibre 14), barra de perforación y dos barras planas (calibre 14) de Lowes. $ 20 Las baterías, cargador, regulador del acelerador y se ordenó a todos a partir de piezas de Scooter Monster . Pilas: Dos pilas de 12 V 10 Ah moto. $ 65 Cargador: 24V 1,6 Amp XLR cargador de la batería y el conector XLR de carga. $ 38 Controlador: 24V 500W Voltaje Universal y regulador de velocidad. $ 33 mariposa: Genérico de 4 cables del acelerador pulgar. $ 13 Otras piezas: de alambre, cinta aislante, conectores de cables, tuercas y pernos, bridas, las correas de amarre. $ 35 Herramientas utilizadas: juego de tubos caballetes sierra martillo llaves ajustables clave de llaves hexagonales Alicates Pinzas Taladro y brocas de Jigsaw y las cuchillas de metal archivos Pelacables
Montaje de la rueda dentada
El sistema de frenos MBS viene con el hardware de montaje (tornillos y separadores) que se necesita para montar el piñón de la rueda. He utilizado el patrón del rotor del freno para perforar los agujeros de los tornillos de montaje en la rueda dentada. Los agujeros iniciales se amplió a continuación para permitir que los tornillos de montaje para sentarse a ras contra la rueda dentada.
Después de medir desde el pasador de pie correa trasera que cortar una muestra en la barra de apoyo lo suficientemente grande como para caber en el camión. Los lados se doblan hacia arriba para crear el vacío. La aleta izquierda debe ser retirado para dejar espacio para los frenos más tarde. un tornillo más largo del mismo tamaño que el perno de correa pie se utiliza para conectar la barra de soporte a la placa. Arandelas de goma y el relleno se utilizan para evitar que se raye. La barra superior e inferior del soporte se han instalado para que no raye la mesa directiva o interferir con la futura posición del motor. La barra superior es de acero sólido para evitar la flexión en la muesca y el soporte inferior es de acero perforada que le permite más fácilmente ser doblado alrededor del camión.
Uso de la chapa de acero que cortar un rectángulo de modo que pudiera ser atornillado a la barra de soporte con suficiente espacio para el motor para encajar entre los dos pernos. El motor se coloca entonces en la hoja para alinear las dos ruedas dentadas y los orificios se marcaron para el motor de los pernos de montaje. Una vez que los agujeros perforados se alargaron para permitir el ajuste menor de la tensión de la cadena. Dos piezas de barra de acero sólido se perforaron y se utilizan como soportes para bloquear el motor a la barra de soporte.
Cableado:
El controlador viene con un artículo que describe los conectores y los colores de los cables. La mayoría de los controladores son similares y este diagrama muestra un buen ejemplo de cableado del conector:
La única dificultad fue con el acelerador, que tenía 4 cables, pero sólo 3 en el controlador. Después de algunas pruebas del cable cuarto fue utilizado como un indicador de encendido y lo conecta al cable rojo del conector de luz de encendido. El uso de conectores de pines y conectores hembra de hoja que reemplazaron a los originales y se agrega un interruptor on / off en el lugar de la tecla conector. (Yo también transfiere las etiquetas para los nuevos conectores) El cableado del motor tuvo que ser invertido para hacer que el motor funcione en sentido contrario por lo que la junta no iría hacia atrás. del acelerador: La válvula reguladora del pulgar se coloca en el extremo de la palanca del freno después de retirar una tapón de goma. Los cables del acelerador se alimentaron luego hacia abajo a través del mango y la manga después de que el cable del freno. Pilas: Dos pilas moto 12V se conectan en serie para proporcionar 24 en el controlador y montado en el centro del tablero con corbatita correas de sujeción.
Frenos
Los frenos se han instalado según las instrucciones proporcionadas con muy pocas modificaciones. El piñón se utiliza en lugar de uno de los rotores de los frenos y la tapa que aprieta la pastilla de freno izquierdo tuvo que ser sustituido para proporcionar más espacio para el brazo para mover. El controlador está conectado a la cubierta en el lugar donde la correa de freno es normalmente conectado.
Cadena
Una vez que todo es en conjunto la cadena se puede romper hacia abajo y del tamaño adecuado. Tensión de la cadena es muy importante o la cadena se dispara cada vez que intente dar vuelta. Esta fue la parte más difícil de todo el proyecto. Una gran cantidad de ensayo y error se utiliza para obtener la tensión correcta. He intentado varias maneras de mantener la tensión, incluso incluyendo el uso de muelles y rodillos, pero al final encontró que era más fácil de mantener sólo la de cadena corta y apretada. Cuando se mide la cadena para sacar los enlaces que tiene que estar parado en la cubierta ya que el peso de el piloto empuja hacia abajo en la barra de apoyo y el motor se mueve más cerca de la rueda dentada. Finalizar: He utilizado bridas para mantener todos los cables limpio y poner los cables de la batería en el interior del velcro para la correa de pie para evitar que todo lo que fuera del camino . También puse una tapa de muebles en el extremo de la barra de soporte para cubrir los bordes afilados.
Aquí está un breve vídeo de la junta en la acción
gracias por pasar saludos