INTRODUCCIÓN
Hacer una placa de circuito impreso no tiene porque ser una tarea complicada. Quizá
muchos de vosotros habéis renunciado a hacerlas tras haberos desanimado por múltiples
razones, pero básicamente porque a priori parece muy difícil, sobre todo si habéis pensado
a hacerlo de una forma profesional, usando insoladora y placa fotosensible. Eso está bien
si hemos de hacer muchas placas, pero muchos de nosotros queremos hacer alguna de
forma ocasional. Les garantizo que si siguen con detalle las indicaciones de este tutorial,
con un poco de paciencia y práctica obtendréis unos excelentes resultados.
Mis primeras placas las hice con un rotulador permanente. Con este método preparé
algunas placas sencillas. Pero en cuanto el circuito se complicaba algo o las pistas eran
algo finas era inútil. Aún así, para hacer algunas placas con pocas pistas y cierta
separación entre ellas, se consiguen buenos resultados. El resultado tampoco era muy
profesional, pero funcionaba bien.
Cuando la red de pistas se complicó y quise preparar otras placas, lo del rotulador
era inviable. Así que estuve una temporada con la idea de construirme una insoladora. La
tarea no era sencilla, y el coste tampoco era pequeño. También necesitaba placa
fotosensible y trabajar en penumbra un rato para el lavado adicional. Casualmente,
navegando por internet, encontré el procedimiento de “transferencia de tonner”. Me
pareció fenomenal cambiar la insoladora por la plancha y la solución de sosa cáustica por
agua.
Tengo que decir que fui escéptico al principio. En cualquier caso probar era barato. Y
experimentar también. Dicho y hecho. Hice muchas pruebas hasta que conseguí los
resultados que quería; placas perfectas. Incluso con pistas super finas.
Echadle un vistazo a estas placas:
Podría poner muchas más, pero
para muestra son suficientes.
Todas están hechas con el
método que describo mas adelante.
Parte de lo que necesitas ya lo tenes en casa, y el resto
es fácil de conseguir. Lo más importante es el papel
fotográfico. De este último hay muchos tipos y precios.
El que yo indico es con el que he obtenido los
mejores resultados de los que he probado; tiene la
particularidad que una vez planchado se desprende fácilmente del cobre al remojarlo. Los
demás les quedarán pegados y al retirarlos se llevaran también las pistas. Yo lo compré en
Raf y me costó el sobre con 20 hojas $23. Veinte hojas dan para muchas placas. Los
hay mucho más baratos, pero usad éste. Se los digo por experiencia.
LOS MATERIALES
- Papel fotográfico glossy marca EPSON, ref. SO41126
- Placa de circuito impreso(sierra y lija de grano medio)
- Un plancha
- Un par de túpers
- Lija de metal fina
- Papel de cocina o un paño limpio
- Agua oxigenada
- Aguafuerte
- Tijera, alcohol, pinzas y un punzón de punta finito
- Un cepillo de dientes viejo
- Un rotulador permanente(indeleble)
Y alguna otra cosa más que ya les indicaré en el tuto.
PREPARACIÓN DE LA PLACA
Lo primero que tenemos que hacer es recortar el circuito que
previamente habremos impreso en una impresora láser.
Recuerden la importancia que tiene usar el papel indicado.
Procuren también no tocar la zona impresa con los
dedos; agarrenla por los bordes. Cualquier grasilla que tengan
en los dedos pasará al papel y las pistas de esa zona no
agarrarán bien en la placa. Tengan en cuenta que el resulado
final va a depender mucho de la de la calidad de la impresión. Cuanto mejor sea la
impresión, mejor serán los resultados que obtendremos.
A continuación marcamos sobre la placa de circuito impreso
la zona que posteriormente recortaremos con la sierra. Yo
suelo usar placa de fibra de vidrio; es más cara que la placa
de baquelita, y aunque es más dura y por lo tanto más difícil
de cortar y taladrar, es más duradera, resistente y aguanta
mucho mejor el calentamiento. Es para toda la vida.
Dejen algo de margen al marcar, ya que esto facilitará las
tareas de planchado. Medio centímetro de más en cada lado está bien. Yo me quedé algo
corto en esta placa.
Cortamos la placa guiándonos de
las marcas. Para ello yo me ayudo
con una sargenta para sujetarla a
la mesa, es mucho más cómodo
que sujetarla con la mano y
además haréis un corte recto y
seguro.
Ahora retiramos todas las rebabas que han quedado del corte;
para ello frotamos la placa por las dos caras por cada uno de
los bordes. La siguiente tarea es pulir ligeramente la
superficie de la placa para que el tóner agarre mejor. Para
ello, humedezcan un trozo de lija fina para metal en agua,
mojen la placa y la lijan suavemente por toda la superficie.
Veran que el cobre pierde su aspecto brillante y queda ligeramente rallado. Procuren pulir
bien toda la superficie, especialmente por los laterales. Tendemos siempre a pulir el centro
y descuidamos las esquinas.
Al acabar, la mojan bien de nuevo y la secan con un paño
limpio o un papel de cocina. Para eliminar bien todas
impurezas que pudieran quedar sobre la placa, apoyamos
esta sobre la mesa le echamos unas gotas de alcohol
isopropílico y lo limpiamos bien. Si no lo tienen usen
alcohol normal, es menos efectivo pero sirve.
Yo suelo repetir esta operación
un par de veces hasta que al
pasar el trapo, éste sale
completamente limpio.
A partir de ahora, no toquen el cobre de la placa con los dedos, si necesitas agarrarla,
hacerlo cuidadosamente por los bordes.
GRABADO DE LA PLACA
Terminada la fase de pulido y limpieza del cobre, pasamos ahora a la etapa de planchado,
que fijará el tonner sobre la superficie de la placa. Primero colocamos la hoja recortada al
principio boca abajo sobre el cobre, centradita.
Colocan una tabla vieja debajo de la placa si hacéis la operación sobre una mesa de casa,
ya que al calentarse la placa podría decolorarse o levantarse el barniz de la mesa.
A continuación y con la plancha bien caliente -posición de algodón y sin vapor- empezáis
el planchado. Al principio haganlo con cuidado, sujetando el
papel por un extremo y pasando la plancha por el otro. Enseguida el tonner empezará a
desprenderse y pegará la hoja al cobre.
Es el momento de calentar bien la plaquita. Dejen la plancha un ratito encima, y después
planchen con fuerza por toda la superficie. Haganlo sin miedo.
Yo uso una vieja plancha de viaje, que es más manejable, pero la de casa sirve
perfectamente. Si quieren evitar que la plancha se manche, pongan un papel cocina entre la
base de la plancha y la placa.
Terminado el planchado, con
unas pinzas colocan la placa
en agua, al contacto con ésta
crepitará. Eso es buena señal.
Dejenla descansar durante un
rato.
El papel se desprenderá sin problemas en pocos minutos.
Podes ayudarle moviendo el recipiente haciendo olas, igual
que durante el lavado. Debe despegarse sin ayuda. No lo
forces. Si no es así dejenla un poco más a remojo. En
cuanto seque observas que tiene pegado trocitos de papel,
no te preocupes, ahora los retiraremos. Si ves que el
resultado es muy malo, no votes la placa. La lijas bien para
retirar todo el tonner y repetís el proceso; limpias bien con
isopropílico la placa y la volves a grabar planchando otra hoja impresa con el circuito.
RETOCANDO EL GRABADO
El papel que está encima de las pistas
no nos molesta, pero el que se
encuentra uniendo pistas distintas hay
que eliminarlo. Para ello mojamos de
nuevo la placa y con un cepillo de
dientes húmedo frotamos la
superficie. Si el tonner está bien fijado no se desprenderá.
Move el cepillo en la dirección de las pistas. Secala y
observad el resultado. A lo mejor tenes que insistir. No tengas
prisa, hacedlo con cuidado, sobre todo cuanto más delgadas
sean las pistas. Asegurate bien de que no quede nada de papel
entre las pistas, porque echaría a perder nuestra placa. Si queda
algún trozo rebelde eliminenlo con un punzón muy fino. Hagan
esta operación con sumo cuidado para no dañar pistas colindantes.
No siempre el proceso sale a la
perfección, como en la placa que
estamos preparando. En ocasiones
quedan algunos cortes entre pistas
como en la placa de la izquierda. No
te preocupes. Con un rotulador
indeleble las repasas y listo.
LAVADO DE LA PLACA
Pasamos a la fase de lavado. En ella sacaremos el cobre de la placa excepto de las zonas
grabadas. Para ello emplearemos productos químicos: clorídrico y agua oxigenada. El
primero de ellos es tóxico por inhalación o contacto y se emplea a nivel doméstico para
limpieza. Se compra diluido y también se le llama aguafuerte, comercialmente Salfumant.
Lo encontraras en cualquier súper y es muy barato. El agua oxigenada del súper es la
misma que la de la farmacia y más barata.
Tomen precauciones; realiza las operaciones siguientes en un
lugar ventilado, ponete mascarilla de fieltro, guantes, una bata o
ropa vieja y unas gafas plásticas. Cualquier descuido puede darte
un disgusto. El clorídrico se come el metal, así que saquen conclusiones. Tampoco quiero asustarte. No vamos a fabricar una
bomba atómica, pero mejor se precavidos.
Esto es todo lo que necesitamos; aguafuerte, agua oxigenada y un
recipiente plástico en el que quepa la placa. Tengan preparado otro
con agua corriente. También usaremos un vaso plástico para
medir las cantidades de los líquidos. Le haces unas marcas con un rotulador, ya que
ambos se emplean a partes iguales.
Medimos cantidades iguales de
ambos líquidos y los echamos con
cuidado en el recipiente plástico.
Seguidamente colocamos la placa y
veremos como el conjunto toma una
tonalidad verde, por efecto de la
reacción química. No hace falta llenar el recipiente, basta que la placa nade en un par de
dedos de líquido. Para acelerar el proceso, y acabar antes mover con cuidado el recipiente,
haciendo olas. Haganlo despacio para que no desborde y no mojar la mesa.
Esta operación dura sobre unos cinco minutos, aunque dependerá de la temperatura de los
líquidos, la cantidad que echéis, la calidad de los productos, lo que mováis el túper…
Retiras la placa y la colocas en el recipiente que tenias
preparado con agua limpia. Los productos químicos usados no
los tires de golpe por el fregadero, echalos diluidos con agua
abundante poco a poco.
Con la misma lija que empleástes para pulir el cobre, lijas
la placa. Veres como se van descubriendo las pistas. Lija y
lava la placa varias veces hasta que no quede resto de
tonner. No os quites los guantes hasta acabar. El tonner es
muy sucio. Para mi, este es el momento más agradecido del
trabajo, porque van apareciendo las pistas poco a poco. Es
un momento mágico que me llena de satisfacción.
Mira la placa a contraluz y comproba que todas las pistas están bien. Si tenes alguna
duda sobre la continuidad de alguna usad un polímetro para aseguraros. Podes hacerlo
también puenteando con una bombillita y una pila.
PERFORADO DE LA PLACA
La placa está prácticamente lista;
falta taladrarla, para lo que,
previamente haremos unas guías con
un punzón donde van los agujeros,
para que al taladrar la broca no
resbale. Para mi es la tarea más
tediosa, pero no os la saltéis, si no
los agujeros no irán donde deben.
Yo hago todos los agujeros con una
broca de 0.7mm(la mayoría de los
componentes usan este diámetro) y
luego agrando a 1mm(conectores, puentes…) o 1,5mm(bornas) los que lo necesitan.
ESTAÑADO DE LA PLACA
La siguiente operación es el
estañado. Aunque no es
imprescindible, facilitará
enormemente la soldadura y
además protegerá el cobre de la
oxidación. Previamente barnizas
bien el cobre con Flux(una resina
que se vende en tiendas de electrónica, barata), yo lo hacía antes con pincel, hasta que
descubrí que con el dedo se acaba antes. Luego vas pasando el soldador con la punta
ligeramente estañada por todas las pistas y quedarán marcadas con una preciosa capa
plateada. Al acabar limpiáis el líquido que desprende la operación con un paño.
MONTAJE DE COMPONENTES
Hemos preparado tres placas iguales pero como podes ver, solo he trabajado
para la soldadura la última. Le rebajamos un poco el
grosor, recortamos con la sierra, lijamos los bordes,
preparamos los componentes, soldamos con cuidado,
y probamos el montaje. Ahora a disfrutar de nuestro
trabajo. Nos lo merecemos.
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