Articulo realizado por: Kerman Sainz de Vicuña
Cuando un ser humano emprende un proyecto o desarrolla una afición tiene dos posibilidades para empezar a dar los primeros pasos, por un lado la opción de comenzar sin conocimientos y sin haber recurrido a lo que otros han dejado escrito y por otro y el camino mas correcto el que consiste en ilustrarse e informarse de todo lo que estuviera a nuestro alcance para llevar por buen cauce esa actividad que a la larga nos formara como persona y ayudara a discernir entro lo correcto y lo superfluo.
Siguiendo la tónica general inicialmente comentada y entrando en la materia que nos ocupa os instamos a informaros en la medida de lo posible en el proyecto que estéis barajando para llevarlo a cabo y madurar el contexto.
La pregunta mas común a la hora de empezar por pensar en tener un reptil en nuestra casa es la de que especie es la mas adecuada para comenzar en este absorbente y gratificante mundo, pues la respuesta la podemos obtener leyendo el encabezado del articulo siendo la respuesta que el Eublepharis macularius o gecko leopardo es el reptil en general y gecko en particular que mas factores tiene a favor y quizás el que mas “errores” absorbe sin desencadenar los mismos en grandes tragedias por nuestra falta de experiencia.
Pareja de fase normal
Es increíble la cantidad de fases de color que se han conseguido ha día de hoy llevando a la practica la teoría del padre de la genética Gregor Mendel a fuerza de ir cruzando ejemplares con unos patrones de color concretos para asegurar una descendencia con colores llamativos y bien definidos del cruce de los progenitores y así sucesivamente y que hoy por hoy es susceptible de ampliarse dichos patrones sin poder vislumbrar el limite de tales combinaciones por lo que debido a lo complejo de los nombres y sus respectivos colores intentaremos mas adelante aclarar este campo dando nombre a las fases con pequeñas descripciones de los colores predominantes.
Situemos a este precioso reptil en cuanto a ordenes y familias se refiere diciendo que por descontado pertenece a la clase Reptilia, orden Squamata, suborden Sauria, familia Gekkonidae, subfamilia Eublepharinae, genero Eublepharis para terminar situando al protagonista de la descripción en la especie Eublepharis macularius.
De origen estos geckos pueblan las zonas áridas, tales como desiertos y llanuras castigadas por el calor y faltas de vegetación exuberante de Afganistán, India y Paquistan por lo que son animales acostumbrados a fuertes temperaturas y humedad moderada.
De apariencia es un gecko robusto con la particularidad de poseer parpados con lo que consiguen una barrera en los ojos contra factores externos y mantener lubricados sin necesidad de recurrir continuamente a la lengua para conseguir tal efecto.
La fase común o salvaje es la que se encuentra normalmente en la naturaleza con una base amarillenta con puntos negros distribuidos por todo el cuerpo.
Es nocturno cazando y reptando de noche y descansando durante el día.
Otra característica que detectamos a simple vista en el gecko leopardo es la forma de sus patas y dedos que tienen apariencia de garras sin tener nada que ver con las patas que poseen muchos geckos provistas de laminillas en sus dedos que les permiten trepar por superficies lisas, la explicación a tal característica es la falta de necesidad de trepar que encuentra en su medio natural el gecko leopardo ya que la arena obliga a reptar con las extremidades bien equipadas.
Para distinguir el macho de la hembra nos fijaremos en la parte genital y el macho posee poros preanales en forma de “v” y un pronunciado abultamiento en la base de la cola donde aloja los hemipenes.
Los reptiles son animales realmente capacitados para subsistir en sus medios naturales por muy áridos, hostiles y estériles que estos sean desarrollando un repertorio de recursos para salir victoriosos en el día a día de sus difíciles pero fascinantes vidas.
Debido a sus hábitos nocturnos durante el día descansa en lugares oscuros y con algo de humedad como pueden ser pequeñas cuevas o debajo de piedras.
Un ejemplo de acoplamiento al medio que presume el Eublepharis es la utilidad que tiene destinada su apéndice llamado comúnmente cola que bastante mas lejos de ser una mera prolongación de su cuerpo tiene la función de reserva de alimento en forma de grasa que aprovisiona en época de bonanza para recurrir a su particular despensa de recursos en otras épocas de mas escasez.
La cola aparte de deposito de reservas tiene capacidad de autotomía que no es otra cosa que poseer la capacidad de auto seccionarse en caso de peligro que una vez que se cercena sigue dando espasmódicos movimientos con lo cual el atacante dirige su ataque a la cola pudiendo el gecko emprender una huida segura, con el tiempo la cola vuelve a formarse aunque adquiere unos tonos oscuros teniendo poco o nada que ver con los colores de la original incluso siendo su forma menos estilizada pasando a ser algo atrofiada pero con las mismas cualidades que la original.
Ejemplar con cola regenerada
Podemos por lo tanto deducir que el estado de la cola es para el cuidador del Eublepharis un barómetro de un valor incalculable para seguir muy de cerca el estado nutricional del ejemplar, en todo momento ha de estar bien formada, alineada con el cuerpo y con un grosor importante actuando de inmediato si cualquier síntoma descrito no se cumple ya que el gecko estará por debajo del limite aceptable de reservas.
Terrario
Hemos citado anteriormente la falta de capacidad para trepar de esta especie por lo que sus hábitos diremos que son terrestres, en consecuencia recurriremos a un terrario que no tendrá demasiada importancia la altura que tenga, (no menos de 40 cms., hay que tener en cuenta el espacio que resta el montaje del sistema de iluminación) pero si la anchura aprovechando la superficie horizontal en detrimento de la vertical.
Pueden considerarse medidas estándar para una pareja 40-50 cms. de alto por 50 cms. de fondo por 80 de largo asegurando una buena armonía para la pareja.
El ambiente a conseguir recordando su medio natural es el de una zona árida del estilo de un desierto olvidándonos de vistosas y exuberantes plantas por la obvia razón de que en las condiciones que mantendremos a los geckos leopardo nunca podrán sobrevivir unas plantas que requieran altos porcentajes de humedad, por lo tanto nos centraremos mas en plantas crasas y las que necesiten poco riego y altas temperaturas.
Escondite artificial para facilitar la seguridad del gecko
En el grupo de las crasas habrá que andarse con vista de no poblar el terrario de cactus provistos de púas y pinchos porque el resultado de una púa clavada sin ser vista puede desencadenar en una infección importante si el tiempo transcurre sin tomar medidas, por lo tanto vayamos a lo practico y elijamos plantas que con el contacto no den problemas.
No es mala idea echar mano de plantas artificiales pero siempre que estén bien logradas sus imitaciones pues la alta humedad no es un objetivo en este tipo de terrarios.
La decoración no tiene porque ser austera por el simple hecho ser un terrario de corte desértico, con un mínimo de gusto y una combinación de colores es posible crear un ambiente sorprendente poblando de rocas, pizarra, corcho, piedras y cualquier pieza que nos parezca natural sin necesariamente ser materia viva.
Cuando coloquemos los objetos de decoración nos inventaremos cuevas y oquedades con el objeto de servir de guaridas a los geckos, las estructuras formadas iran bien aseguradas y fijadas para prevenir fatales desenlaces.
Terrario para Eublepharis macularius
El sustrato puede ser de muchos tipos, desde papel de periódico hasta mezclas de diversos sustratos, el papel de periódico por su limitado por no decir nulo poder decorativo lo dejaremos para terrarios de cuarentena o para terrarios de cría.
Hay que ampliar la cautela en la elección del sustrato para descartar todo aquel que sea susceptible de ser ingerido por los geckos causándoles obstrucción intestinal, el sustrato ha de ser lo demasiado grande como para no ser ingerido o demasiado triturado como para no ser peligroso en caso de ingesta accidental, podemos usar fibra de coco, gravilla de la medida adecuada que se encuentra disponible en muchas tonalidades, turba con algo de arena, etc,………
La iluminación no es tan importante como para especies diurnas pero necesaria para marcar los foto periodos, acentuar los colores y sintetizar la vitamina D3 en calcio para que se fije en los huesos.
Un tubo de amplio espectro uva-b será suficiente acompañado de un spot en una parte localizada del terrario con la función de marcar un gradiante de temperatura para que en la mayoría del terrario reine una temperatura de 25-30 grados y un punto caliente de 32 grados y a la noche descender a unos 20 grados.
El terrario puede ser de cristal pero hay que asegurarse de que sea un habitáculo bien ventilado, dan un resultado bueno los terrarios con rejilla en la parte alta y en la baja renovándose el aire interior debido al efecto que causa el aire caliente subiendo a la parte alta y por la parte baja entrando aire fresco volviendo a subir para ser expulsado por la rejilla superior.
El fondo puede decorarse con corcho, pizarra,…..incluso con espuma de poliuretano, esta ultima decoración es económica y atractiva siendo su manera de aplicar como si se diera en una pared cualquiera pero dándole formas rocosas, se deja secar se le aplica pintura al agua y se puede agregar algo de arena a la pintura para imitar una pared árida.
Alimentación
El gecko leopardo es un animal prácticamente insectívoro dando buena cuenta de los grillos, langostas, gusanos de seda, saltamontes,….
Pueden ofrecérseles Zophobas, tenebrios, galleria pero orientando esta ultima alimentación como puntual ya que son gusanos con importantes cantidades de grasa.
Suele darse el caso en esta especie si abusamos de estas “golosinas” de ver una especie de pelota regurgitada por lo indigesto de la quitina avisándonos de lo inadecuado de esta practica siendo esporádicamente un buen recurso.
Langosta
El Eublepharis es un cazador consumado y rara es la presa que consigue huir de su persecución y ataque, aun así no mostrara ningún interés por presas que no se muevan incluso dándose el caso de no querer saber nada de insectos que en un momento dado se queden paralizados.
Dispondremos de un recipiente pequeño y con poca profundidad para que siempre tengan a su disposición agua aunque la pulverización a veces suele ser suficiente,
En verano pulverizaremos cada día el terrario y en invierno si el ambiente no es demasiado seco una vez cada dos días.
Normalmente el aporte alimentario que ofrecemos en forma de insectos no suele tener el total de minerales y vitaminas que requiere el organismo del gecko por lo que daremos a diario calcio puro espolvoreado en los insectos y un par de veces a la semana vitaminas espolvoreadas en los insecto o diluida en el agua.
Cría
El Eublepharis macularius forma huevos de cáscara blanda llamados así por lo blando de su superficie cuando están recién puestos endureciéndose transcurridos unos días aunque mantienen una textura blanda en todo su proceso.
Cria de gecko leopardo
Las puestas se componen de 2 huevos que retiraremos del terrario lo antes posible ya que en ese ambiente seco se deshidratan en pocas horas siendo poco viable recuperarlos a posteriori.Los huevos los pondremos en un envase con vermiculita o perlita como sustrato humedeciéndolo con agua en una proporción de 1 entre 1 hablando en peso no en volumen y enterrando los huevos hasta la mitad aproximadamente.
Durante la incubación se vigilara que el sustrato se mantenga húmedo hidratándolo con agua cada vez que sea necesario y haciendo especial hincapié en no mojar bajo ningún concepto la superficie de los huevos.
La apariencia de los huevos durante las diferentes etapas de la incubación ha de ser de una textura hidratada y sin irregularidades de ningún tipo ni manchas, los huevos a medida que avance la incubación aumentaran de tamaño según el óptimo crecimiento del embrión.
La temperatura marcara el sexo del neonato pudiendo elegir el sexo de las crías con el procedimiento de elección de los rangos de incubación dando a lugar hembras a temperaturas que ronden los 26-27 grados, igualdad de machos y hembras a temperaturas de 28 grados y machos a 30 grados.Habra que aumentar la vigilancia a temperaturas mayores ya que pueden dar lugar a lo que se denomina comúnmente como “hembras calientes” que son hembras con aspecto de machos pero sin ninguna opción a tener descendencia en el futuro.
Las crías cuando nacen tienen una atractiva coloración que nada tiene que ver con la de los padres siendo imposible saber que colores iran adoptando de adultos.
Se podrán mantener inicialmente a las crías juntas pero transcurridos unos 3-4 meses es mas prudente para asegurar su integridad física separarlos y alimentarlos individualmente con pequeños insectos acordes a sus pequeñas bocas.
Morphos
A continuación citaremos los morphos o fases de color mas conocidas aunque hay que tener presente que estas mutaciones se han conseguido a partir de cruces estando la mano del hombre directamente involucrada en todas ellas excepto en la que se denomina salvaje o fase normal que no es otra que la que se encuentra en estado salvaje.
Normal: La fase primitiva u original que es de la que parten todas las demás siendo su color base un amarillo más o menos intenso con puntos negros distribuidos a lo largo del cuerpo.
High yellow: Probablemente la primera fase creada a partir de cruces selectos con un predominio del amarillo como su nombre indica.
Pastel: En esta fase lo que se ha perseguido y conseguido es la total desaparición del negro en su coloración sustituyéndola por tonos mas claros o pasteles.
Selva (Jungle): Una fase con rayas y líneas quebradas es el denominador común de este patron.Es una fase que al tener unos diseños poco claros no aseguran que los progenitores obtengan una descendencia clara de la fase “selva”.
Nieve (Snow): Nos encontramos, haciendo gala de su nombre a la coloración más selectiva o extrema de los geckos predominando el blanco en todo el ejemplar, no obstante en la etapa adulta es posible que desarrollen un tono amarillento.
Ventisca (Blizzard): Nos hallamos ante el verdadero Eublepharis macularius “leucistico” puro, hay quien lo denomina también “plátano”.
Esta lista se puede ampliar generosamente pero hemos citado por decirlo de alguna manera los morphos mas representativos del género habiendo infinidad de combinaciones dentro de cada fase arriba citada siendo un continuo cambio el que se aplica a esta especie
UN POCO MAS BIEN EXPLICADO SU MANTENIMIENTO
El terrario
Dimensiones
Debido a que los Geckos Leopardo no son escaladores debemos invertir nuestro dinero en un terrario mas largo que alto. Para comenzar con uno o dos Gecko juveniles nos podria valer un terrario mas o menos de 1m/0.5m/0.5m (largo/ancho/alto) estas medidas son minimas, pero si quieres puedes comprar un terrario mas largo o mas ancho e incluso mas alto si estas dispuesto a hacer una gran mansion con dos pisos de altura.
Sustrato
Hay una gran variedad de sustratos que podemos utilizar para que nuestro amiguete se encuentre agusto en su nueva casa. Para los juveniles recomiendo papel de periodico (que tengan dos dias para que la tinta este bien seca y no huelan tanto a la imprenta), papel higienico o quizas la mejor eleccion papel de cocina que es muy ancho y en un terrario pequeño quizas nos valdra con una sola tira sin necesidad de solaparlas.Para los adultos lo mejor es un substrato que se llama Calci Sand, es algo dificil de encontrar y un poco caro pero es lo mas indicado tanto por su aspecto(varios colores), reduce el riesgo de que nuestra mascota se atragante y ademas contiene calcio algo esencial para el buen desarrollo de los huesos. Tambien podemos optar por sustratos hechos con fibras de madera(nunca cedro o pino !!LES RESULTA TOXICO¡¡), arena normal, un compuesto llamado peat moss o cualquier cosa que te guste para darle un aspecto natural. Lo mas importante del sustrato es que no sea toxico, no tenga bordes cortantes y que no se atragante cuando al cazar se meta algo en la boca.
Casitas
Estas casitas son esenciales para el reptil, se escondera en ellas en los momentos de estress,cuando este durmiendo y despues de comer a hacer la digestion. Deben de ser de un material resistente y asegurate de que no se pueden desplomar encima de nuestro animal, recomiendo roca,madera o las increibles coco-hut que hay que hacerlas manualmente pero dan un aspecto genial a nuestro terrario y les encanta a los Geckos. Por ultimo asegurate de colocar un minimo de dos puntos en los que el reptil se pueda esconder uno en la zona caliente y otro en la zona fria, para que nuestro amigo ya que es de sangre fria se pueda termoregular a su gusto y siempre se encuentre seguro.
Aire
Todo terrario debe tener una buena ventilacion de modo que asegurate de que tiene por lo menos dos entradas/salidas de aire y que no esten bloqueadas. Si piensas que tienes demasiada ventilacion y por lo tanto te baja la temperatura prueba cerrando un poquito las entradas/salidas de aire para evitar que se escape el calor.
Agua y Comida
Comida
El gecko es un animal carnivoro por lo que tendremo que darle insectos para alimentarlo. Existe una gran variedad de insectos que puedes darle a tu reptil, grillo Domestico(Acheta), grillo negro, gusanos de la harina(Tenebrio Molitor), Gusanos de la cera, gusanos de la miel, langostas y en general qualquier insecto, pero recuerda que no puedes darle a tu mascota un insecto que tu recojas ya que puede haber sido infectado por algun insecticida o algo parecido.
La frecuencia de alimentacion puedes ajustarla tu a lo que tu creas mas conveniente ya que en la naturaleza cuando el gecko sale de caceria nunca coje 4 presas todas las noches y no todas las noches coge 1 de modo que dale lo que tu creas preciso yo soy de la opinion de darle de comer un dia si un dia no dandole 4/6 presas.
Bajo mi opinion la dieta has de basarla en insectos del tipo acheta pudiendo alternarlo de vez en cuando con algun tenebrio (Tienen una alta cantidad de grasa) y de vez en cuando cuando compres las raciones de grillo que sea negro para que no siempre este comiendo lo mismo y se aburra ya que esta es una causa de la falta de apetito en los geckos.
Las presas deben como maximo de un ancho igual a la distancia entre los ojos y un 90% del largo de la cabeza de no darsela de este tamaño podrias correr el riesgo de que nuestro animal se atragante. Esta regla debes cuidarla a rajatabla con los insectos como los grillos, pero con los tenebrios te lo puedes saltar mas a la torera.
Debes usar con las presas que les des a tu animalito una tecnica conocida como "gut-load" que no es ni mas ni menos que darles a las presas 12/24 horas antes de que sirvan de alimento a nuestro amiguito, una comida alta en nutrientes para que al ser pasados al comensal tambien le pasen todos los beneficios de su comida. Comida recomendada para los grillos:Lechuga, Zanahoria, Patata, Manzana, Comida para peces tropicales, Comida para perros o gatos pulverizada, pan seco, cereales infantiles y cosas asi.
Antes de darle las presas debes rebozarlas en un complejo que contenga vitaminas y calcio especial para reptiles. Es decir echas un poquito del complejo vitaminico en una bolsita de plastico, echas a los grillos y los meneas hasta que veas que estan bien cubiertos del polvo una vez rebozaditos se los puedes echar a tu lagarto.
En el caso de los gusanos lo mejor es que te busques un platito bajo y los eches alli, asegurate de que el platillo sea de algun material antideslizante ya que si no los gusanos saldran a darse un paseo. A mi me gusta echar los gusanos en el mismo platillo donde siempre hay un poco del compuesto que antes os decia de forma que el gusano al moverse se esta autorebozando. ;-)
Agua
Dentro del terrario debe haber siempre un platito con agua que debes cambiarla todos los dias para evitar la creacion de fungus, recomiendo tambien que el platito lo laves cada semana con algun producto desinfectante, despues de lavarlo le das una primera secada y lo pones a secarse al sol. Esto mismo debes hacerlo regularmente con los accesorios del terrario para evitar que se ensucien demasiado cada mes al menos
Enfermedades
Esta contenido ha sido posible tomando como referencia el libro The Leopard Gecko Manual escrito por Philippe de Vosjoli, Roger Kingdenberg, Ron Tremper y Brian Vets. Editado por AVS en el 1998.
Falta de Calcio o HipoCalcemia
Aunque el gecko leopardo es uno de los reptiles que mejor soportan la falta de calcio, los signos que denotan la falta de este mineral son: letargo, debilidad, movimiento lento o con signos de dolor, mandibula reblandecida y extremidades anormales. Es totalmente obligatorio que los insectos ofrecidos a nuestros reptiles sean espolvoreados con algun suplemento de calcio (cuanto menor sea la cantidad de fosforo en el suplemento mejor ya que el fosforo es un inhibidor del calcio), siendo el mejor ciclo todos los dias para los juveniles y un dia si otro no para los adultos. Ante los signos de esta enfermedad has de incrementar la dosis de calcio pero sin pasarse ya que un exceso de calcio podria producir la mineralizacion de los organos del reptil.
Gastrointeritis
Los sintomas son una importante perdida de peso y la aparicion de grillos no digeridos cerca de las heces. Otros sintomas pueden ser letargo, anorexia, heces mas humedas de lo normal o incluso con rastros de sangre. Los animales severamente afectados que podrian a causa de la enferemedad dejar de comer y beber tienen un alto riesgo de morirse.
Las mayores causas de la gastrointeritis son debidas a infecciones bacterianas y un examen de las heces por un veterinario es altamente recomendado. Podrias usar Metrodinazole en una proporcion de 50mg/Kg durante 3-5 dias. Pero es mas seguro que consultes con tu veterinario.
Coccidia
Son pequeños protozoos que invaden los intestinos para reproducirse. El resultado de su reproduccion son unos huevos llamados oocyst. El oocyst es la etapa infectiva de este parasito y es trasportado en las heces hacia el entorno lo que le hace peligroso ya que podria infectar toda nuestra colonia muy rapidamente. El reptil infectado sufrira la irritacion del tracto intestinal lo que le llevara a la anorexia y la deshidratacion lo que permitira que bacterias secundarias lo invadan. El tratamiento podria consistir en Sulfadimetoxina en 50mg/kg cada 24-48 horas hasta que el problema remita. Una buena medida a añadir es separar los reptiles afectados en contenedores individuales y que guarden cuarentena.
Atragantamiento
La arena fina, grava y otros sustratos en forma granulada pueden terminar en atragantamientos y colapsos rectales. No es extraño que geckos terrestres ingieran arena como una fuente adicional de calcio. Estos casos suelen aparecer en geckos jovenes con cantidades inadecuadas de calcio en su dieta. Por lo que dandole mas calcio a su dieta podemos evitar este problema. Procura añadir un platito bajo lleno de calcio accesible por si le apetece ingerir calcio.
Cuando un ser humano emprende un proyecto o desarrolla una afición tiene dos posibilidades para empezar a dar los primeros pasos, por un lado la opción de comenzar sin conocimientos y sin haber recurrido a lo que otros han dejado escrito y por otro y el camino mas correcto el que consiste en ilustrarse e informarse de todo lo que estuviera a nuestro alcance para llevar por buen cauce esa actividad que a la larga nos formara como persona y ayudara a discernir entro lo correcto y lo superfluo.
Siguiendo la tónica general inicialmente comentada y entrando en la materia que nos ocupa os instamos a informaros en la medida de lo posible en el proyecto que estéis barajando para llevarlo a cabo y madurar el contexto.
La pregunta mas común a la hora de empezar por pensar en tener un reptil en nuestra casa es la de que especie es la mas adecuada para comenzar en este absorbente y gratificante mundo, pues la respuesta la podemos obtener leyendo el encabezado del articulo siendo la respuesta que el Eublepharis macularius o gecko leopardo es el reptil en general y gecko en particular que mas factores tiene a favor y quizás el que mas “errores” absorbe sin desencadenar los mismos en grandes tragedias por nuestra falta de experiencia.
Pareja de fase normal
Es increíble la cantidad de fases de color que se han conseguido ha día de hoy llevando a la practica la teoría del padre de la genética Gregor Mendel a fuerza de ir cruzando ejemplares con unos patrones de color concretos para asegurar una descendencia con colores llamativos y bien definidos del cruce de los progenitores y así sucesivamente y que hoy por hoy es susceptible de ampliarse dichos patrones sin poder vislumbrar el limite de tales combinaciones por lo que debido a lo complejo de los nombres y sus respectivos colores intentaremos mas adelante aclarar este campo dando nombre a las fases con pequeñas descripciones de los colores predominantes.
Situemos a este precioso reptil en cuanto a ordenes y familias se refiere diciendo que por descontado pertenece a la clase Reptilia, orden Squamata, suborden Sauria, familia Gekkonidae, subfamilia Eublepharinae, genero Eublepharis para terminar situando al protagonista de la descripción en la especie Eublepharis macularius.
De origen estos geckos pueblan las zonas áridas, tales como desiertos y llanuras castigadas por el calor y faltas de vegetación exuberante de Afganistán, India y Paquistan por lo que son animales acostumbrados a fuertes temperaturas y humedad moderada.
De apariencia es un gecko robusto con la particularidad de poseer parpados con lo que consiguen una barrera en los ojos contra factores externos y mantener lubricados sin necesidad de recurrir continuamente a la lengua para conseguir tal efecto.
La fase común o salvaje es la que se encuentra normalmente en la naturaleza con una base amarillenta con puntos negros distribuidos por todo el cuerpo.
Es nocturno cazando y reptando de noche y descansando durante el día.
Otra característica que detectamos a simple vista en el gecko leopardo es la forma de sus patas y dedos que tienen apariencia de garras sin tener nada que ver con las patas que poseen muchos geckos provistas de laminillas en sus dedos que les permiten trepar por superficies lisas, la explicación a tal característica es la falta de necesidad de trepar que encuentra en su medio natural el gecko leopardo ya que la arena obliga a reptar con las extremidades bien equipadas.
Para distinguir el macho de la hembra nos fijaremos en la parte genital y el macho posee poros preanales en forma de “v” y un pronunciado abultamiento en la base de la cola donde aloja los hemipenes.
Los reptiles son animales realmente capacitados para subsistir en sus medios naturales por muy áridos, hostiles y estériles que estos sean desarrollando un repertorio de recursos para salir victoriosos en el día a día de sus difíciles pero fascinantes vidas.
Debido a sus hábitos nocturnos durante el día descansa en lugares oscuros y con algo de humedad como pueden ser pequeñas cuevas o debajo de piedras.
Un ejemplo de acoplamiento al medio que presume el Eublepharis es la utilidad que tiene destinada su apéndice llamado comúnmente cola que bastante mas lejos de ser una mera prolongación de su cuerpo tiene la función de reserva de alimento en forma de grasa que aprovisiona en época de bonanza para recurrir a su particular despensa de recursos en otras épocas de mas escasez.
La cola aparte de deposito de reservas tiene capacidad de autotomía que no es otra cosa que poseer la capacidad de auto seccionarse en caso de peligro que una vez que se cercena sigue dando espasmódicos movimientos con lo cual el atacante dirige su ataque a la cola pudiendo el gecko emprender una huida segura, con el tiempo la cola vuelve a formarse aunque adquiere unos tonos oscuros teniendo poco o nada que ver con los colores de la original incluso siendo su forma menos estilizada pasando a ser algo atrofiada pero con las mismas cualidades que la original.
Ejemplar con cola regenerada
Podemos por lo tanto deducir que el estado de la cola es para el cuidador del Eublepharis un barómetro de un valor incalculable para seguir muy de cerca el estado nutricional del ejemplar, en todo momento ha de estar bien formada, alineada con el cuerpo y con un grosor importante actuando de inmediato si cualquier síntoma descrito no se cumple ya que el gecko estará por debajo del limite aceptable de reservas.
Terrario
Hemos citado anteriormente la falta de capacidad para trepar de esta especie por lo que sus hábitos diremos que son terrestres, en consecuencia recurriremos a un terrario que no tendrá demasiada importancia la altura que tenga, (no menos de 40 cms., hay que tener en cuenta el espacio que resta el montaje del sistema de iluminación) pero si la anchura aprovechando la superficie horizontal en detrimento de la vertical.
Pueden considerarse medidas estándar para una pareja 40-50 cms. de alto por 50 cms. de fondo por 80 de largo asegurando una buena armonía para la pareja.
El ambiente a conseguir recordando su medio natural es el de una zona árida del estilo de un desierto olvidándonos de vistosas y exuberantes plantas por la obvia razón de que en las condiciones que mantendremos a los geckos leopardo nunca podrán sobrevivir unas plantas que requieran altos porcentajes de humedad, por lo tanto nos centraremos mas en plantas crasas y las que necesiten poco riego y altas temperaturas.
Escondite artificial para facilitar la seguridad del gecko
En el grupo de las crasas habrá que andarse con vista de no poblar el terrario de cactus provistos de púas y pinchos porque el resultado de una púa clavada sin ser vista puede desencadenar en una infección importante si el tiempo transcurre sin tomar medidas, por lo tanto vayamos a lo practico y elijamos plantas que con el contacto no den problemas.
No es mala idea echar mano de plantas artificiales pero siempre que estén bien logradas sus imitaciones pues la alta humedad no es un objetivo en este tipo de terrarios.
La decoración no tiene porque ser austera por el simple hecho ser un terrario de corte desértico, con un mínimo de gusto y una combinación de colores es posible crear un ambiente sorprendente poblando de rocas, pizarra, corcho, piedras y cualquier pieza que nos parezca natural sin necesariamente ser materia viva.
Cuando coloquemos los objetos de decoración nos inventaremos cuevas y oquedades con el objeto de servir de guaridas a los geckos, las estructuras formadas iran bien aseguradas y fijadas para prevenir fatales desenlaces.
Terrario para Eublepharis macularius
El sustrato puede ser de muchos tipos, desde papel de periódico hasta mezclas de diversos sustratos, el papel de periódico por su limitado por no decir nulo poder decorativo lo dejaremos para terrarios de cuarentena o para terrarios de cría.
Hay que ampliar la cautela en la elección del sustrato para descartar todo aquel que sea susceptible de ser ingerido por los geckos causándoles obstrucción intestinal, el sustrato ha de ser lo demasiado grande como para no ser ingerido o demasiado triturado como para no ser peligroso en caso de ingesta accidental, podemos usar fibra de coco, gravilla de la medida adecuada que se encuentra disponible en muchas tonalidades, turba con algo de arena, etc,………
La iluminación no es tan importante como para especies diurnas pero necesaria para marcar los foto periodos, acentuar los colores y sintetizar la vitamina D3 en calcio para que se fije en los huesos.
Un tubo de amplio espectro uva-b será suficiente acompañado de un spot en una parte localizada del terrario con la función de marcar un gradiante de temperatura para que en la mayoría del terrario reine una temperatura de 25-30 grados y un punto caliente de 32 grados y a la noche descender a unos 20 grados.
El terrario puede ser de cristal pero hay que asegurarse de que sea un habitáculo bien ventilado, dan un resultado bueno los terrarios con rejilla en la parte alta y en la baja renovándose el aire interior debido al efecto que causa el aire caliente subiendo a la parte alta y por la parte baja entrando aire fresco volviendo a subir para ser expulsado por la rejilla superior.
El fondo puede decorarse con corcho, pizarra,…..incluso con espuma de poliuretano, esta ultima decoración es económica y atractiva siendo su manera de aplicar como si se diera en una pared cualquiera pero dándole formas rocosas, se deja secar se le aplica pintura al agua y se puede agregar algo de arena a la pintura para imitar una pared árida.
Alimentación
El gecko leopardo es un animal prácticamente insectívoro dando buena cuenta de los grillos, langostas, gusanos de seda, saltamontes,….
Pueden ofrecérseles Zophobas, tenebrios, galleria pero orientando esta ultima alimentación como puntual ya que son gusanos con importantes cantidades de grasa.
Suele darse el caso en esta especie si abusamos de estas “golosinas” de ver una especie de pelota regurgitada por lo indigesto de la quitina avisándonos de lo inadecuado de esta practica siendo esporádicamente un buen recurso.
Langosta
El Eublepharis es un cazador consumado y rara es la presa que consigue huir de su persecución y ataque, aun así no mostrara ningún interés por presas que no se muevan incluso dándose el caso de no querer saber nada de insectos que en un momento dado se queden paralizados.
Dispondremos de un recipiente pequeño y con poca profundidad para que siempre tengan a su disposición agua aunque la pulverización a veces suele ser suficiente,
En verano pulverizaremos cada día el terrario y en invierno si el ambiente no es demasiado seco una vez cada dos días.
Normalmente el aporte alimentario que ofrecemos en forma de insectos no suele tener el total de minerales y vitaminas que requiere el organismo del gecko por lo que daremos a diario calcio puro espolvoreado en los insectos y un par de veces a la semana vitaminas espolvoreadas en los insecto o diluida en el agua.
Cría
El Eublepharis macularius forma huevos de cáscara blanda llamados así por lo blando de su superficie cuando están recién puestos endureciéndose transcurridos unos días aunque mantienen una textura blanda en todo su proceso.
Cria de gecko leopardo
Las puestas se componen de 2 huevos que retiraremos del terrario lo antes posible ya que en ese ambiente seco se deshidratan en pocas horas siendo poco viable recuperarlos a posteriori.Los huevos los pondremos en un envase con vermiculita o perlita como sustrato humedeciéndolo con agua en una proporción de 1 entre 1 hablando en peso no en volumen y enterrando los huevos hasta la mitad aproximadamente.
Durante la incubación se vigilara que el sustrato se mantenga húmedo hidratándolo con agua cada vez que sea necesario y haciendo especial hincapié en no mojar bajo ningún concepto la superficie de los huevos.
La apariencia de los huevos durante las diferentes etapas de la incubación ha de ser de una textura hidratada y sin irregularidades de ningún tipo ni manchas, los huevos a medida que avance la incubación aumentaran de tamaño según el óptimo crecimiento del embrión.
La temperatura marcara el sexo del neonato pudiendo elegir el sexo de las crías con el procedimiento de elección de los rangos de incubación dando a lugar hembras a temperaturas que ronden los 26-27 grados, igualdad de machos y hembras a temperaturas de 28 grados y machos a 30 grados.Habra que aumentar la vigilancia a temperaturas mayores ya que pueden dar lugar a lo que se denomina comúnmente como “hembras calientes” que son hembras con aspecto de machos pero sin ninguna opción a tener descendencia en el futuro.
Las crías cuando nacen tienen una atractiva coloración que nada tiene que ver con la de los padres siendo imposible saber que colores iran adoptando de adultos.
Se podrán mantener inicialmente a las crías juntas pero transcurridos unos 3-4 meses es mas prudente para asegurar su integridad física separarlos y alimentarlos individualmente con pequeños insectos acordes a sus pequeñas bocas.
Morphos
A continuación citaremos los morphos o fases de color mas conocidas aunque hay que tener presente que estas mutaciones se han conseguido a partir de cruces estando la mano del hombre directamente involucrada en todas ellas excepto en la que se denomina salvaje o fase normal que no es otra que la que se encuentra en estado salvaje.
Normal: La fase primitiva u original que es de la que parten todas las demás siendo su color base un amarillo más o menos intenso con puntos negros distribuidos a lo largo del cuerpo.
High yellow: Probablemente la primera fase creada a partir de cruces selectos con un predominio del amarillo como su nombre indica.
Pastel: En esta fase lo que se ha perseguido y conseguido es la total desaparición del negro en su coloración sustituyéndola por tonos mas claros o pasteles.
Selva (Jungle): Una fase con rayas y líneas quebradas es el denominador común de este patron.Es una fase que al tener unos diseños poco claros no aseguran que los progenitores obtengan una descendencia clara de la fase “selva”.
Nieve (Snow): Nos encontramos, haciendo gala de su nombre a la coloración más selectiva o extrema de los geckos predominando el blanco en todo el ejemplar, no obstante en la etapa adulta es posible que desarrollen un tono amarillento.
Ventisca (Blizzard): Nos hallamos ante el verdadero Eublepharis macularius “leucistico” puro, hay quien lo denomina también “plátano”.
Esta lista se puede ampliar generosamente pero hemos citado por decirlo de alguna manera los morphos mas representativos del género habiendo infinidad de combinaciones dentro de cada fase arriba citada siendo un continuo cambio el que se aplica a esta especie
UN POCO MAS BIEN EXPLICADO SU MANTENIMIENTO
El terrario
Dimensiones
Debido a que los Geckos Leopardo no son escaladores debemos invertir nuestro dinero en un terrario mas largo que alto. Para comenzar con uno o dos Gecko juveniles nos podria valer un terrario mas o menos de 1m/0.5m/0.5m (largo/ancho/alto) estas medidas son minimas, pero si quieres puedes comprar un terrario mas largo o mas ancho e incluso mas alto si estas dispuesto a hacer una gran mansion con dos pisos de altura.
Sustrato
Hay una gran variedad de sustratos que podemos utilizar para que nuestro amiguete se encuentre agusto en su nueva casa. Para los juveniles recomiendo papel de periodico (que tengan dos dias para que la tinta este bien seca y no huelan tanto a la imprenta), papel higienico o quizas la mejor eleccion papel de cocina que es muy ancho y en un terrario pequeño quizas nos valdra con una sola tira sin necesidad de solaparlas.Para los adultos lo mejor es un substrato que se llama Calci Sand, es algo dificil de encontrar y un poco caro pero es lo mas indicado tanto por su aspecto(varios colores), reduce el riesgo de que nuestra mascota se atragante y ademas contiene calcio algo esencial para el buen desarrollo de los huesos. Tambien podemos optar por sustratos hechos con fibras de madera(nunca cedro o pino !!LES RESULTA TOXICO¡¡), arena normal, un compuesto llamado peat moss o cualquier cosa que te guste para darle un aspecto natural. Lo mas importante del sustrato es que no sea toxico, no tenga bordes cortantes y que no se atragante cuando al cazar se meta algo en la boca.
Casitas
Estas casitas son esenciales para el reptil, se escondera en ellas en los momentos de estress,cuando este durmiendo y despues de comer a hacer la digestion. Deben de ser de un material resistente y asegurate de que no se pueden desplomar encima de nuestro animal, recomiendo roca,madera o las increibles coco-hut que hay que hacerlas manualmente pero dan un aspecto genial a nuestro terrario y les encanta a los Geckos. Por ultimo asegurate de colocar un minimo de dos puntos en los que el reptil se pueda esconder uno en la zona caliente y otro en la zona fria, para que nuestro amigo ya que es de sangre fria se pueda termoregular a su gusto y siempre se encuentre seguro.
Aire
Todo terrario debe tener una buena ventilacion de modo que asegurate de que tiene por lo menos dos entradas/salidas de aire y que no esten bloqueadas. Si piensas que tienes demasiada ventilacion y por lo tanto te baja la temperatura prueba cerrando un poquito las entradas/salidas de aire para evitar que se escape el calor.
Agua y Comida
Comida
El gecko es un animal carnivoro por lo que tendremo que darle insectos para alimentarlo. Existe una gran variedad de insectos que puedes darle a tu reptil, grillo Domestico(Acheta), grillo negro, gusanos de la harina(Tenebrio Molitor), Gusanos de la cera, gusanos de la miel, langostas y en general qualquier insecto, pero recuerda que no puedes darle a tu mascota un insecto que tu recojas ya que puede haber sido infectado por algun insecticida o algo parecido.
La frecuencia de alimentacion puedes ajustarla tu a lo que tu creas mas conveniente ya que en la naturaleza cuando el gecko sale de caceria nunca coje 4 presas todas las noches y no todas las noches coge 1 de modo que dale lo que tu creas preciso yo soy de la opinion de darle de comer un dia si un dia no dandole 4/6 presas.
Bajo mi opinion la dieta has de basarla en insectos del tipo acheta pudiendo alternarlo de vez en cuando con algun tenebrio (Tienen una alta cantidad de grasa) y de vez en cuando cuando compres las raciones de grillo que sea negro para que no siempre este comiendo lo mismo y se aburra ya que esta es una causa de la falta de apetito en los geckos.
Las presas deben como maximo de un ancho igual a la distancia entre los ojos y un 90% del largo de la cabeza de no darsela de este tamaño podrias correr el riesgo de que nuestro animal se atragante. Esta regla debes cuidarla a rajatabla con los insectos como los grillos, pero con los tenebrios te lo puedes saltar mas a la torera.
Debes usar con las presas que les des a tu animalito una tecnica conocida como "gut-load" que no es ni mas ni menos que darles a las presas 12/24 horas antes de que sirvan de alimento a nuestro amiguito, una comida alta en nutrientes para que al ser pasados al comensal tambien le pasen todos los beneficios de su comida. Comida recomendada para los grillos:Lechuga, Zanahoria, Patata, Manzana, Comida para peces tropicales, Comida para perros o gatos pulverizada, pan seco, cereales infantiles y cosas asi.
Antes de darle las presas debes rebozarlas en un complejo que contenga vitaminas y calcio especial para reptiles. Es decir echas un poquito del complejo vitaminico en una bolsita de plastico, echas a los grillos y los meneas hasta que veas que estan bien cubiertos del polvo una vez rebozaditos se los puedes echar a tu lagarto.
En el caso de los gusanos lo mejor es que te busques un platito bajo y los eches alli, asegurate de que el platillo sea de algun material antideslizante ya que si no los gusanos saldran a darse un paseo. A mi me gusta echar los gusanos en el mismo platillo donde siempre hay un poco del compuesto que antes os decia de forma que el gusano al moverse se esta autorebozando. ;-)
Agua
Dentro del terrario debe haber siempre un platito con agua que debes cambiarla todos los dias para evitar la creacion de fungus, recomiendo tambien que el platito lo laves cada semana con algun producto desinfectante, despues de lavarlo le das una primera secada y lo pones a secarse al sol. Esto mismo debes hacerlo regularmente con los accesorios del terrario para evitar que se ensucien demasiado cada mes al menos
Enfermedades
Esta contenido ha sido posible tomando como referencia el libro The Leopard Gecko Manual escrito por Philippe de Vosjoli, Roger Kingdenberg, Ron Tremper y Brian Vets. Editado por AVS en el 1998.
Falta de Calcio o HipoCalcemia
Aunque el gecko leopardo es uno de los reptiles que mejor soportan la falta de calcio, los signos que denotan la falta de este mineral son: letargo, debilidad, movimiento lento o con signos de dolor, mandibula reblandecida y extremidades anormales. Es totalmente obligatorio que los insectos ofrecidos a nuestros reptiles sean espolvoreados con algun suplemento de calcio (cuanto menor sea la cantidad de fosforo en el suplemento mejor ya que el fosforo es un inhibidor del calcio), siendo el mejor ciclo todos los dias para los juveniles y un dia si otro no para los adultos. Ante los signos de esta enfermedad has de incrementar la dosis de calcio pero sin pasarse ya que un exceso de calcio podria producir la mineralizacion de los organos del reptil.
Gastrointeritis
Los sintomas son una importante perdida de peso y la aparicion de grillos no digeridos cerca de las heces. Otros sintomas pueden ser letargo, anorexia, heces mas humedas de lo normal o incluso con rastros de sangre. Los animales severamente afectados que podrian a causa de la enferemedad dejar de comer y beber tienen un alto riesgo de morirse.
Las mayores causas de la gastrointeritis son debidas a infecciones bacterianas y un examen de las heces por un veterinario es altamente recomendado. Podrias usar Metrodinazole en una proporcion de 50mg/Kg durante 3-5 dias. Pero es mas seguro que consultes con tu veterinario.
Coccidia
Son pequeños protozoos que invaden los intestinos para reproducirse. El resultado de su reproduccion son unos huevos llamados oocyst. El oocyst es la etapa infectiva de este parasito y es trasportado en las heces hacia el entorno lo que le hace peligroso ya que podria infectar toda nuestra colonia muy rapidamente. El reptil infectado sufrira la irritacion del tracto intestinal lo que le llevara a la anorexia y la deshidratacion lo que permitira que bacterias secundarias lo invadan. El tratamiento podria consistir en Sulfadimetoxina en 50mg/kg cada 24-48 horas hasta que el problema remita. Una buena medida a añadir es separar los reptiles afectados en contenedores individuales y que guarden cuarentena.
Atragantamiento
La arena fina, grava y otros sustratos en forma granulada pueden terminar en atragantamientos y colapsos rectales. No es extraño que geckos terrestres ingieran arena como una fuente adicional de calcio. Estos casos suelen aparecer en geckos jovenes con cantidades inadecuadas de calcio en su dieta. Por lo que dandole mas calcio a su dieta podemos evitar este problema. Procura añadir un platito bajo lleno de calcio accesible por si le apetece ingerir calcio.