Armando el motor de 2 tiempos
Lo primero, el 50 % del ajuste correcto del motor se encuentra en la prolijidad del taller. La correcta limpieza de las herramientas y el banco donde se ensamblará el motor. Todo el trabajo quedará arruinado si cae un piedra o cualquier objeto extraño dentro del motor, sin importar que el tamaño del objeto.
Detalles importantes al ensamblar el motor
(R) Los aros no deben pasar frente a ninguna de las toberas y además no deben estar enfrentadas las ranuras (S) - (G) Biela (F) Toberas de escape y admisión (A) cigüeñal (P) Eje del cigüeñal que conecta con la transmisión (M) Seguros de perno del pistón
Cuando armas el motor, primero que nada prestá atención a las marcas del pistón en la parte superior. Si la motocicleta tiene cilindro acostado (horizontal) el pistón normalmente tiene el perno desfasado hacia abajo unas décimas de mm para compensar el peso y no provocar el ovalamiento prematuro de la camisa al estar apoyado siempre hacia abajo. Todas las piezas de este tipo en todos los vehículos tienen una marca en forma de flecha o "algo" que indica que esa parte va hacia arriba. Si lo coloca al revés provocará un desgaste prematuro además además de no rendir lo correcto.
Debes hacer las juntas antes y con paciencia si es que no las vas a comprar hechas.
En las partes donde hay altas temperaturas como por ejemplo la base y tapa de cilindros, la salida del tubo de escape, puede usar un componente que es ideal para compensar asientos desparejos (recuerde que si la tapa de cilindro está despareja y asienta mal perderá compresión) y por su resistencia, se llama comúnmente "papel glicherí" (no estoy seguro como se escribe, pero se pronuncia "gliyerí". Es rojo, viene en diferentes grosores y tiene la particularidad que al calentarse a elevadas temperaturas se derrite y endurece produciendo una unión a prueba de fugas.
Al ensamblar el motor tené en cuenta el orden de los componentes. Por ejemplo los retenes del cigüeñal se colocan por dentro de la cámara del carter.
Mirá el blindaje de los rulemanes. Hay rulemanes (rodamientos) que tienen un blindaje para no permitir entren partículas extrañas en él. Razone si es que no se fijó bien al desarmar el motor).
Si el pistón no tiene pinitos que marquen como van los aros debe saber que:
* NO deben pasar por enfrente de ninguna tobera en su carrera.
* No deben enfrentarse entre si (las dos marcas en el mismo lugar).
Ten cuidado pues los aros son frágiles y se quiebran fáciles, muy fácil.
Fijá bien los seguros del perno del pistón. Deben quedar fijos fuertemente, no pueden salirse con solo tirar hacia afuera.
Ni perno ni biela deben tener juego libre. Deben estar ajustadas/os sin estar frenados.
Es conveniente luego de ensamblarlo y antes de poner en marcha el motor mojar las piezas con aceite.
El perno en la biela suele tener juego libre, esto se soluciona con un casquillo de bronce para no cambiar nada ya que los pernos si bien, vienen diferentes medidas difícilmente encontrará uno que ajuste al desgaste que ya tiene la biela (el perno debe comprarlo nuevo).
No adquiera aros chinos si puede. Son malísimos haceme el favor..
Vamos a suponer que ya desarmaste el motor de punta a punta, por supuesto en una mesa, fuera del cuadro.
El orden es importante pues si nos olvidamos de algo tendremos que desarmar de nuevo con la consiguiente posibilidad de pérdidas de las juntas que se habrán arruinado por la presión.
Lo primero como dijimos es que todo esté limpio. La más miserable partícula de arena o similares pequeña de metal hará estragos en nuestro motor cuando funcione.
Lo primero es colocar los retenes del cigüeñal teniendo especial cuidado en la colocación de la posición de los labios del reten. (el retén es una pieza de goma resistente al calor que contiene en su interior un resorte que mantiene una fuerza sobre el eje cortando el escape de compresión así como la salida de aceite etc) Los retenes a menos que sean iguales de ambos lados tienen un posición donde trabaja mejor y dura más. Debería fijarse la posición de los "labios" en los que ha sacado originales. Es posible que sean blindados, en ese caso son idénticos en ambos costados, l aposición es indiferente.
Luego de los retenes (que son 2 uno de cada lado de la carcaza del motor) colocamos los rulemanes que van puestos a presión en la carcaza.
Verificamos que la junta cierre sea la correcta y calce normal.
Colocamos el cigüeñal en su lugar
Verificamos que los engranes de marchas estén en posición correcta, todo en su lugar.
Luego colocamos cemento para sellar la junta en el block (la carcaza). Hay gente que en lugar de cemento de contacto usa grasa para la unión de la junta.
Luego colocamos la junta de papel especial (generalmente comprada aunque se puede hacer a mano) en uno de los costados. Verificamos que los agujeros de los tornillos pasantes queden libres.
Colocamos cemento en la junta que está limpia aún (el cemento seca en pocos minutos y cuando esta seco al tacto es cuando colocamos la otra parte que también tendrá cemento)
Con el motor apoyado de costado colocamos la otra mitad del motor. El cemento de contacto tiene la particularidad de que una vez seco en apariencia y ambas partes con cemento seco, al tocarse quedarán unidas de inmediato de forma firme, muy firme.
Colocamos los tornillos pasantes largos que juntan todas la partes y ajustamos (no apretamos) todos los tornillos uno por vez despacio haciendo que las 2 partes de la carcaza se junten de manera pareja.
Cuando las 2 partes se han juntado de manera correcta sin presión excesiva ajustamos cada tornillo de manera opuesta. O sea apretamos este tornillo y buscamos el opuesto y tratamos de que la presión de nuestra llave sea similar en todos.
Mojamos con un poco de aceite la biela y cigüeñal y verificamos moviendo las partes biela / cigüeñal observando que se mueva normal, sin ruidos y sin engripes raros.
* Siempre que podamos elegir NO USAREMOS LLAVES DE BOCA SINO DE ESTRÍA. (vea abajo el gráfico) y mucho menos la llave inglesa o francesa
*
* Bien una de las partes más importantes de nuestro motor está armado, solo debemos esperar que no haya caído (ni vaya a caer) ninguna partícula extraña dentro del carter
Llave de boca
Esta llave no es mala pero tiene la tendencia cuando es ordinaria y/o el material es malo, desbocarse. Es decir agrandarse y redondear los tornillos
Llave de estría
si puede elegir esta es la mejor opción, a veces es difícil el lugar donde se debe usar y las de boca andan mejor.
Llave francesa o inglesa
(el terror de tuercas y tornillos en cualquier parte del mundo)
En caso que trabajes en esto o sea un "esquisito" esta llave es importante en especial para máquinas delicadas y precisas
Es una llave que una vez ajustado el tornillo, espárrago o tuerca procedes al ajuste final con la llave de torque o fuerza. El mango termina en un encaje para dados y arriba vemos una varilla más fina que al hacer fuerzas (apretar la tuerca o tornillo) esta varilla marca la cantidad de fuerza que se está ejerciendo sobre el tornillo que estamos apretando.
¿Para que quiero saber?
Para poder apretar todos los espárragos o tuercas con igual fuerza. Por ejemplo (hay otros ejemplos en las motos) la tapa de cilindros tiene 4 espárragos largos que unen el cilindro con la tapa de cilindro y el motor. Si se hace demasiada fuerza en uno y menos en los demás la tendencia es a perder compresión por la tapa. En el caso de los motores de autos seguramente la consecuencia será una tapa de cilindro doblada + junta quemada + calentura del propietario.
Montamos las partes del embrague
Montamos las partes del pistón + perno + aros
Montar el pistón en la biela junto con los seguros del perno
Montar la junta de la base del cilindro
Aceitamos las partes y la camisa y procedemos a colocar el cilindro con cuidado y verificando que la unión de los aros no pasen en su recorrido por las toberas.
colocamos la junta de la tapa de cilindro
colocamos la tapa de cilindro
los espárragos estaban puestos al block y seguramente no los tocamos pero si estaban flojos debimos apretarlos antes de colocar el block- así que colocamos las tuercas (son 4) que ajustaremos primero -como ya dijimos antes- de forma cruzada y luego apretamos bien de la misma manera.
listo, colocamos la bujía y nos vamos al cuadro donde montaremos el motor y las pocas piezas que falta,
. Carburador
. El embrague (que también pudimos colocar en la mesa)
. Cadena
. Cables del embrague
. Las tapas
La emoción de la primer patada
* colocamos nafta y aceite
* ponemos la toma de aire
* esperamos que baje la nafa y salga el aire por el conducto
* verificamos que la bujía tenga su cable y este cable no esté roto en ninguna parte (no olvidemos que la energía "salta" (descarga) a masa si tiene algún hierro cerca y el cable está averiado (aunque sea una fina línea de corte y parezca que está sano.
* La primera patada y si todo está bien "tose" pero no arranca.
* Quitamos la toma de aire y le damos una patadas hasta que arranque.
* Saldrá mucho humo y olor a quemado por el aceite del carter y pistón por ninguna razón la apagaremos hasta que las marcha se normalice.
Cuando apagamos esperamos un ratito a que se enfríe verificamos que los tornillos de todo el motor estés apretados.
Nota Importante
Como el motor es de aluminio no debemos apretar en caliente ningún tornillo o tuerca ya que el aluminio se ablanda con el calor.
La bujía no se debe sacar ni apretar nunca en caliente pues romperá la rosca de la tapa de cilindro.
Vista de un motor yamaha RD 400 2t (esto debe mover las patas q es una locura)
La RD 400 entera..
Yamaha 400 Daytona año 1979
Yamaha 400 Daytona customizada
Adjunto una foto de la Mb 100 porque tengo una de esas
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Espero que les haya servido el post, y espero que comenten..sobre el post o experiencias relacionadas con el armado de motores..