INTRODUCCION
Este tutorial es una guía para todo aquel que le interese hacer un custom joystick para un xbox 360.
Hay muchas posibilidades y caminos a tomar para crear un joystick. Factores como las piezas a usar, el diseño, el presupuesto y hasta las ganas determinan el producto final.
Este tutorial por supuesto que incluye mis experiencias de leer tantos tutoriales , además incluyo los obstáculos que he enfrentado de primera mano en la creación de mi joystick, estas broncas busqué explicarlas lo mejor posible, así como su solución.
Mi trabajo obviamente no siguió al pie de la letra otros manuales de la web. Yo fuí enfrentando los problemas de cierta forma y asi lo he puesto en esta guía. No quiere decir que es el único camino o la única forma de hacerlo o resolverlo, simplemente es una forma que a mí me funcionó y que probé personalmente para resolver los problemas que se me presentaron.
Al final, este tutorial (y tus ganas) te permitirán obtener esto:
![[Tutorial]Como Hacer un jostick de Xbox 360 Paso A Paso!!!](https://storage.posteamelo.com/assets-adonis/assets/2014/05/05/3524002359_09bc41cac1.jpg-j8UzSM4aQQQ.webp)
El joystick a construir será:
Para xbox 360
Inalámbrico
Cajon de madera
Botones Happ Competition
Euro Joystick Competition iL (Industrias Lorenzo)
Arte intercambiable (usa acrilico cristal para protección)
Compatible para todo juego de peleas o arcade que no use los análogos
Costo:
- Si tienes ya un control inalámbrico: 900 pesos aprox en material. Lo mas caro es el cajón de madera.(500 pesos)
- Si no tienes control inalámbrico: Anexa 549 pesos (sube todo a $1,449)que es el precio de ese control inalambrico genérico en tienda oficial.
Herramientas:
Un cautín de soldar (seguro ya tienes uno tirado por ahi o el mas económico cuesta 30 pesos en el centro)
Pinzas de cable para calibre 22 o 24 AWG
Un cutter
Desarmador TORX para tornillo de seguridad número 7mm u 8mm (recomiendo de 8mm si el control que compras es de los mas nuevos como el elite xbox 360, el rojo gears o el rosa mexicano ) Este desarmador quita los tornillos del control de xbox 360 y asi lo podemos desarmar.
Desarmadores varios
Lo que NO ESTA en la guía:
Como hacer el mueble. Yo no soy carpintero ni tengo conocimiento en maderas, yo pagué a un carpintero por el trabajo de hacer la caja. Lo único que si incluiré en este tutorial son los planos de la caja, con los cuales el carpintero de tu preferencia puede hacer la caja exactamente como se muestra.
Pues ahi vamos. Dudas, preguntas, se valen.
El tutorial se irá creando abordando 4 temas.
Una introducción sobre Joysticks.
Tipo de PCB a usar y diagrama para soldar.
La técnica de Soldadura
Materiales (Joystick, botones, micros, etc)
Mueble / montaje
Asi que empezamos con el Punto 1
En el mundo de los arcades, existen diferentes tipos de joysticks. Hay modelos que buscan precisión, otros buscan soportar jalones y son más resistentes. Otros más buscan sólo tener precisión en verticales y horizontales. Otros joysticks más usan base octogonal y otros más de cuadro. Hay muchas variantes.
A grandes rasgos, existen muchas marcas en el mercado, cada una le pone su distintivo y obvio que obtendrás resultados muy diferentes. Aquí una foto de las marcas más importantes:
A la izquierda Joystick HAPP (rojo) Centro: Joystick SEIMITSU (Negro) Derecha: Joystick Sanwa (Blanco)
Los joysticks obedecen a diversos estilos de acuerdo a la forma de jugar de donde provienen.
HAPP es una empresa norteamericana y ellos fabrican la forma del joystick que es la que usan los arcades de América y Europa. Heredaron el diseño de Industrias Lorenzo. Empresa española que inventó ese tipo de Joystick. Es muy duro y su precisión es mediana. Debido a que se usa generalmente en muebles arcade donde se juega estando de pie. y que por ende, los veteranos conocemos muy bien.
SEIMITSU es una empresa japonesa especialista en Joysticks. Su estilo obedece a los arcades japoneses que buscan mejor precisión a fuerza. Este tipo de joysticks son muy sensibles y no es necesario usar tanta fuerza para marcar movimientos. Ya que en donde se usan, los japoneses juegan sentados.
SANWA. Al igual que Seimitsu, es una empresa japonesa que fabrica Joysticks. La diferencia entre ambas marcas japonesas es tan infima que depende mas el gusto personal que algo que dependa de su calidad de componentes. Una única diferencia fundamental es que los joysticks Seimitsu pueden usarse en instalaciones sin importar si el PCB no tiene tierra común, y los Sanwa se requiere hacer un mod delicado en su base para poder instalar un cableado de este tipo..
En mi caso y para este tutorial, usaremos el joystick de Industrias Lorenzo/Happ. El cual se le conoce en el mercado como "Happ Competition".
Este joystick HAPP es muy durable, es de acero y soporta el sangoloteo más fuerte que las otras marcas. Es mas barato que los modelos japoneses. Lo que buscamos en este tutorial es la economía y la práctica. Ya si después deciden usar marca japonesa (cuyos componentes son mas caros que Happ) al menos ya tendrán la experiencia para hacer valer la inversión.
Aqui está desarmado el joystick que usaremos:
Parte 2A - Tipo de PCB a usar y diagrama para soldar.
Lo más importante y más digamos... "talachero" o "complicado", es la diagramación y la soldadura del PCB. Es aquí donde muchos se hartan o de plano no entienden a los diagramas y se abandona el proyecto.
Estoy consciente que no todos sabemos electronica (ni yo soy experto) y nadie tiene la técnica maestra de soldar. Pero pues pondre aqui lo que me ayudó a mi y el como entendí el diagrama.
Pero antes... un poco de electricidad básica.
MUY IMPORTANTE. Debes de leerlo.
Para entender la función y lo importante que es "línea de señal" y "línea de tierra" en un microswitch y dispositivo (que usa nuestro joystick) hay que entender algunas cosas de electricidad.
Para que la electricidad haga su chamba es necesario que fluya en una dirección. De ahí a que le llamemos "corriente". Como un rio. Si los electrones siguen un flujo determinado, esto hace que funcionen las cosas que usan electricidad.
Para que exista este flujo, la electricidad necesita un punto de entrada y uno de salida. Como sucede en un rio de agua, la electricidad fluira de donde haya más carga (+) hacia donde haya menos (-).
La corriente electrica desde una carga positiva (+) hacia una negativa (-) es donde ocurre la chamba de la señal de datos y la señal de tierra que hace nuestro joystick. Básicamente, cada botón y dirección del joystick modifican el flujo de la electricidad y esto lo interpreta nuestra consola como un comando o acción a ejecutar.
Nuestro PCB (siglas de Print Circuit Board) que en español más o menos sería: "tablero de circuito impreso" está diseñado para que el flujo de electricidad se modifique de cierta forma al apretar nuestros botones y pad, y esto sea interpretado como un comando en la consola.
Cuando no apretamos ningun botón en nuestro PCB, el circuito está "roto" y el flujo de la corriente eléctrica está interrumpido. Cuando apretamos un botón o indicamos una dirección, el boton activa 2 puntos en el circuito: el punto de datos y el punto de tierra. La tierra no tiene carga y esta funciona sólo como un "soporte" para que el flujo no se desvíe.
En electricidad se llama "tierra" porque simplemente es un sitio que no rompe el circuito y ocasiona que el rio (de electrones) no se desvíe. Tal y como la naturaleza por medio de la tierra hace fluir un rio en cierta dirección.
En electrónica, cada fabricante diseña sus PCB de acuerdo a sus necesidades y presupuesto. Hay ingenieros que desarrollan circuitos donde los datos fluyen en caminos con tierra común (como si fuera un rio único).
Pero hay otros ingenieros que crean sus circuitos con tierra que solo es compartida solo en partes del camino y de ahí hay otras tierra que soportan el resto del camino (algo así como rio segmentado por varias presas). Las razones de esto puede ser por costo, por tiempo de fabricación, por gusto personal del ingeniero que realizó ese diseño o por cientos de razones más que es inutil escribir aquí.
Dentro de los "modders" o gente que se dedica a modificar controles y circuitos. Se dice que lo ideal es que el circuito maneje un flujo de datos con una tierra común. Ya que se trabaja menos para modificarlo.
El control que yo usé para este proyecto es inalambrico. Ya que tenía un control sin usar de este tipo y asi no gastaría en uno. Pero mi control al ser fabricado y puesto a la venta desde el lanzamiento del xbox 360 (2006) no tiene la famosa "common ground o "tierra comun". Y por ende, habrá mas chamba.
Parte 2B - Tipo de PCB a usar y diagrama para soldar.
Si ya leiste lo anterior, ahora empezaremos la talacha real del joystick.
Hay muchos PCB en el mercado. No solo Microsoft hace controles. Existe el control del américa, el del cruz azul, los que hace Madcatz, los que hace Hori y los que hace Microsoft.
Unos post atrás mencioné la biblia http://www.slagcoin.com
Este sitio se dedicó a identificar cada PCB que hay en el mercado de los EUA y por medio de un multimetro, determinó un mapa preciso que nos ayudará a identificar cada punto de datos y cada punto de tierra que existe en el control.
Si crees que en el PCB existen anotaciones de "aqui va el boton B", estás equivocado. Realmente identificar los botones o pad no es difícil. Lo difícil es identificar los puntos de tierra.
Afortunadamente, slagcoin (thanks so much guys!) hizo la identificación de esos puntos y nos ahorró para empezar, aprender a usar un multimetro.
Como mencioné antes, el PCB del control fabricado por Microsoft, hoy en día es ya de "tierra común". Pero mi control al ser del 2006 no lo era, así que tendré que usar este PCB, el cual Slagcoin lo llama "Early Version".
Si vemos la imagen, es un soberano desmother con tanto "common" de diferentes colores. Pero si pensamos un poco vemos que no es tan complicado como se ve, solo hay que hacer un poco más de chamba.
En este tipo de circuitos, no todos los botones tienen una tierra que soporta a cada uno de ellos, sino hay grupos de botones que tienen una tierra y ésta solo atiende y soporta a ese grupo en especifico.
Por ejemplo:
El boton X, el Boton B y el Boton Y comparten la misma tierra. (indicada en color rosa)
Eso quiere decir que esos tres botones forman un pequeño circuito. Tanto X como B, se apoyan de la tierra de Y, ya que el botón Y es el unico que tiene sus dos circulos de contacto ocupados, el azul de señal y el rosa de tierra. En el PCB, El X y el B solo usan UN punto de señal (marcado en azul) Pero el flujo de electricidad de X y B de ambos sale a traves de Y. Porque es el único boton que ocupa sus dos puntos.
Sin embargo, nuestro tablero de botones y joystick no tiene el camino del PCB, cada botón forzosamente usa sus 2 cables en su microswitch. El boton X y el boton B en el tablero tienen que usar su cable de tierra y de datos en cada uno de sus botones correspondientes.
Entonces ya tenemos nuestro primer problema.
Si debo conectar 1 cable de datos y uno de tierra a cada botón por separado en mi tablero. Y el boton X y el boton B en el PCB no usan su punto de tierra...
¿A donde ch$%&%os debo soldar los cables de tierra de X y B que parten de los botones del tablero?.
¿Los dejo desconectados?
No se puede hacer eso.
¿A donde los soldaremos?
Si este diagrama indica que en el PCB salen por Y? ¿Entonces tengo que soldar 2 cables de tierra a Y en mi tablero?
¿Tengo que soldar las tierras de X y B a Y?
NO
Realmente es muy fácil la solución.
Para resolver este problema, aplicamos algo que en electrónica/computación se llama: "daisy chaining" o en español le dicen: "cadena margarita" (no me pregunten por que se llama así).
Aquí una foto de un empalme para hacer una daisy chaining:
Observen como el cable llega a una terminal, de ahí se EMPALMA y se "poncha" el conector con los dos cables y de ahí parte a otra terminal. Y así sucesivamente.
Este tipo de cableado es lo que usaremos para llevar la tierra de X y B a Y en nuestro tablero.
Para usar esta técnica, es muy importante notar que debemos de llevar un ORDEN al hacer la cadena. No se puede hacer una cadena daisy como uno quiera, sino debe llevar un orden para que no haya cortos. (Es decir, que no pase la señal, no que vaya a hacer corto y saque chispas y ocasione un incendio ¬¬)
En el ejemplo del boton X - B - Y, sabemos que en el PCB, el soporte de Tierra TERMINA en Y. Es el único botón con 2 terminales en ese grupo (azul y rosa).
Entonces para que mi tablero tenga el mismo arreglo y lo pueda soldar al PCB y siga el mismo flujo, mi cadena daisy sería:
En el botón del tablero, llevo la tierra de X y la conecto al botón B.
Ya en B se hace un EMPALME donde nuestro conector de esa tierra de B tenga 2 cables, así, de ese mismo conector que esta en la tierra de B sale un cable adicional que continúa y se conecta en Y, que es nuestra SALIDA. (como se ve el cable en la foto que muestra como se hace una cadena daisy) De ahí se hace otro EMPALME, donde irá el cable tierra que se soldará en la tierra rosa indicada en el PCB.
Y así, cumplimos el requisito de nuestro diagrama: Que los 3 botones en nuestro tablero comparten la tierra, tal y como ocurre en el PCB.
Y así hay que repetir el método con cada grupo de colores ¬¬! (¿ven porque es mejor un common ground? es menos chamba y menos stress).
Se que leyendo lo anterior o se hicieron bolas o de plano no es lo suyo. Creo que no se compara a VERLO. Así que dejo este diagrama que hice yo para guiarme en las conexiones. Obvio, este diagrama es para ESA VERSION de PCB wireless antigua. Ya las que compran hoy en día en tiendas son todas common ground.
Espero esto ayude a darnos una idea de como se trabaja con este tipo de controles. En general, la idea es útil para cualquier PCB que tenga esta castrosa chamba de soldar tierras de grupos de botones y no solo una tierra común.
Aquí está el diagrama.
Pues ya es hora de comenzar a soldar.
Sólo que muchas veces pensamos si tenemos en casa un sitio ideal para hacerlo. Que tenemos pulso de maraquero y por eso podemos picar cebolla sin movernos, etc.
El soldar expide vapores de estaño, el cual puede irritar la nariz y ocasionar molestias y enfermedades nasales. Puede irritar los ojos. Y lo peor es que puede molestar a la gente que vive contigo. Y causar daños a la salud.
Tambien ten en cuenta que la soldadura al estar muy caliente, tiende a "chorrear". A caer en el sitio de trabajo donde estás. Si trabajas en una mesa, sea madera o plástico, la soldadura se pegará y muy probablemente dañes la superficie al removerla. Así que hay que cubrir el área de trabajo.
Es muy importante trabajar cerca de una ventana para que los olores a estaño salgan, así como también los olores que despide la pasta para soldar. La pasta "limpia" el cautín. Y como tal absorve sus impurezas causando otro olor inclusive mas fuerte que el que el estaño de la soldadura ocasiona.
Así que para esta chamba, necesitamos las siguientes herramientas:
Cautin de punta
Soldadura de estaño
Pasta para soldar (limpiará el cautin)
Pistola eléctrica de silicón (la que usa tu mamá para pegar cosas sencillas en la bisutería)
Cartuchos de silicon para esa pistola
Y de material:
Cable AWG calibre 22 o 24 monopolar.
Te recomiendo que compres 2 tendidos de 20 mts cada uno. Quiza 30 mts es demasiado pero depende que tanto quieras de tener de sobrante para cortar, trenzar o amarrar el cable una vez soldado y asi poderlo ordenar dentro del mueble y no quede hecho una telaraña de cables. Es muy importante el ordenar el cable ya que asi permitirá un desamblado rápido o identificar que boton tiene un problema y cambiar conector o hacer reparaciones.
El que compres 20 mts de un color, y 20 mts de otro color, es sencillamente para diferenciar que cable es el que lleva señal y cual es el cable que usa la tierra. Claro que puedes hacer todo de un color, pero te deseo suerte al identificar todo al final.
Mientras el número de calibre cable sea mayor, este irá haciéndose más delgado. El calibre 22 para mí se me hizo lo bastante bueno para doblarlo y manipularlo para que quedara en cierta dirección. El calibre 24 es mas delgado pero tambien es muy resistente. Cuando lo compres, pide que te lo muestren y decide tú cual prefieres.
También cuando lo compres, pidele al pinchi huevon del vendedor que al despachartelo para entrega, no enrede el cable. Si lo va a enrollar, que te enrolle 1 color primero y el otro aparte. Tienen la pinchi costumbre de enredarte en un solo nudo LOS DOS COLORES. Haciendo que en casa tengas que desenredarlos. Vas a usar mas cable para la tierra por la daisy chaining que para la señal. Por eso no conviene que te lo enreden en par. Aunque te ponga su jeta de total, el cabrón le pagan por atenderte.
El cable, asi como las herramientas que están arriba, no son nada caras. Si no tienes nada a la mano entonces date una vuelta a las tiendas de electricidad-electrónica y todas esas herramientas son muy baratas. Con el cautin mas barato y la pistola de silicon mas barata que encuentres, no pasa de 100 pesos por ambas. El cable AWG no cuesta mas de 2 pesos el metro.
En méxico existe una cadena de tiendas llamada STEREN. Que vende un poco mas caro las herramientas y cable que estoy listando aqui. Ya es tu desicion el comprar ahi las cosas o no. En esta tienda, venden el cable AWG ya "estañado". Lo hace mas grueso y a mi gusto es mas manejable este tipo de cable. El problema es que es bastante caro (4 pesos el metro) asi que ya es tu gusto personal.
El área de trabajo
Como pueden ver, puse un plástico para proteger mi mesa y un par de libros de seccion amarilla que todo mundo tiene botados por ahi. Esto con el fin de hacer un truco que me permita soldar sin estar temblando.
No se ustedes, pero yo tengo un pulso espantoso, supongo de tantos años de coca cola y vida llena de stress. Cuando uno solda, tiende uno mucho a "temblar" y en el caso de soldar terminales tan pequeñas, hace que se vaya todo al carajo.
Es como si quisieramos escribir sobre una mesa estando de pie y sin apoyar la muñeca en el papel. Tu letra no sale bien.
Entonces se me ocurrió usar estos libros que nadie usa y los puse como apoyo de mis manos y asunto arreglado: Ya no estoy temblando al soldar.
Como ven, al apoyar la muñeca en el libro, mi mano deja de temblar y tengo mas precisión.
La mano izquierda también requiere ayuda y más si vamos a usar esta mano para surtir la soldadura.
El PCB está en medio sin que nadie lo sujete, de hecho no es necesario sujetarlo, con el cautín y la soldadura sólo lo vamos a "tocar" y no lo vamos a "desplazar". El PCB es lo suficientemente pesado para que si lo tocan con las herramientas, este no se mueva.
Ahora iremos paso a paso, desarmando el control del 360 para obtener el PCB.
También daré detalles de un par de modificaciones que debemos hacer con los triggers, para ponerlos en "neutral" y que estos no ocasionen problemas en el futuro.
Les presento a la victima:
![[Tutorial]Como Hacer un jostick de Xbox 360 Paso A Paso!!!](https://storage.posteamelo.com/assets-adonis/assets/2014/05/05/3563438156_31b5d0c642.jpg-h9Dx-xAu5vD.webp)
Este control es el que usaremos, modelo de lanzamiento de la consola. Asi que es muy poco probable que lo consigan en tiendas. Desventajas: Su tierra no es común.
Para desarmarlo, a los ingenieros de Microsoft se les ocurrió la brilllante idea de usar tornillos TORX de seguridad de 8mm. Este tipo de tornillo es de por si algo raro. Pero al ser de "seguridad" lo vuelve aún más raro. Por lo que hay que conseguir un desarmador largo (por dos tornillos que tienen una carrera muy corta y estan en un canal algo profundo).
El desarmador es caro. Yo ya tenia uno pero al ir al centro y preguntar por curiosidad, no baja de 120 pesos. Asi que mejor averigüen primero si algun conocido tiene este desarmador en su kit de herramientas y que se los presten.
Aqui una foto del tipo de tornillo:
También, un tornillo del control está oculto. Esto bajo una etiqueta. Cabe señalar que si remueves la etiqueta, te quedas sin garantía. Pero como mi control es del 2006, ya su garantía había terminado, asi que no importa.
Hay que remover esta etiqueta:
Después de quitar el último tornillo, queda al fin el PCB, el cual tiene conectados los motores de vibración y los análogos.
Si vemos el PCB por detrás, los motores de vibración es muy facil el quitarlos ya que tienen un socket que puede ser removido.
Noten la enorme área del mecanísmo de los Triggers. Esto puede ser un problema para poder soldar. Y nos trae la primer variante que me tomé la molestia de hacer de cualquier tutorial que hay en la web.
Los potenciometros son en sí un reto si es que quieres removerlos. No me refiero a reto de desoldarlos, sino de igualar los voltajes que manejan.
Un potenciometro cumple una funcion muy particular en el PCB. Es un dispositivo electrónico que actúa como una valvula en una presa. Si abre un poco la valvula (presional el analogo con cierta fuerza) la corriente cambia su señal en amperaje (fuerza) tal y como una valvula de una presa deja pasar poca agua o mucha agua.
El problema con los potenciometros es que constantemente dejan pasar una carga a X medida y si los remueves, obviamente la carga queda a 0 (cero) y cuando conectes el joystick al 360, este entenderá que estas presionando al maximo el analogo en forma circular, causando un soberano desmother.
En este caso, los potenciometros de los análogos no los voy a desoldar, prefiero que se queden ahi, total, no los usaremos y no interfieren con nuestro trabajo.
1er MOD - Los gatillos.
Al igual que los análogos, los gatillos usan un potenciometro cada uno para funcionar. Y hay un hecho: tenemos que soldar los cables de nuestro boton del tablero a una terminal de estos gatillos y para empezar, tenemos que quitar todo su mecanismo y obtener los puntos para soldar.
Si observas las fotos de los gatillos, se componen de dos partes, la parte blanca (el gatillo en si) y la parte negra que es una base que "envuelve" al potenciometro.
Vamos a remover primero, los gatillos (parte blanca) para esto, sigue este tutorial bastante explicito:
http://forums.xbox-s...howtopic=594642
Y con esto, tenemos ya a la vista la parte negra. Que en realidad es la base que sostiene al potenciometro y su disparador.
Como mencione arriba, un potenciometro es una valvula, recordaran que en el diagrama hay una leyenda que dice: SET TRIGGERS TO NEUTRAL.
En esta foto vemos que para ser neutral el trigger (y asi el PCB siente el gatillo como "apagado" y nuestro boton en el panel funcione), es necesario que el pivote haga contacto con su arnés de soporte exactamente en esa posición (donde está la X en verde).
Justo cuando el pivote tiene esa posición en su arnes. El Trigger está en neutral.
Muchos modders optan por algo de más chamba. Remueven la parte negra y desoldan los potenciometros. Y para "engañar" al PCB de que todavia tiene instalados los potenciometros, se solda una resistencia (de acuerdo a una lectura de un multimetro) para igualar el voltaje que esa terminal maneja y asi el PCB se le engaña pensando que todavia tiene instalado su potenciometro.
Si lo anterior te pareció complicado. A mi también. Por lo que NO OPTE POR HACERLO. En lugar de eso, dejé instalados los potenciometros y para "poner en Neutral" el gatillo, lo unico que hice fue con un pegamento industrial, fijar el pivote al "punto X"
Si, se lee facil pero entramos a un problema. Casi todos los tutoriales piden que desoldes los potenciometros porque asi quitas ese arnes negro que estorba y tapa los puntos de los botones RB y LB.
Pero si no los desoldas, pues la base negra queda ahi, tapando los puntos.
Esto lo arreglé de esta forma:
Usando pinzas para cortar cable o hasta un cortauñas, puedes cortar en esos dos puntos el arnes sin afectar la posición del gatillo. El plastico de la base no es tan duro como se ve. De hecho los cortes son rapidos y el plastico es delgado y se remueve con facilidad. En la foto anterior aún se ve el gatillo (blanco) puesto. Pero ya para estas alturas ya debiste de haberlo removido.
El resultado de cortar la parte "estorbosa" del armes de color negro, es que nos muestra los puntos de soldar que quería exponer:
Hacemos lo mismo en el otro gatillo:
Y así ya tenemos listo el PCB para la soldada
La soldadura.
En esta ocasión nos dedicaremos a montar los materiales, como es el propio joystick, sus botones, micros y conectores.
En el primer post de este tutorial, había hablado de las diferentes marcas que existen de joysticks, así como había mencionado que este tutorial se enfocaba en un joystick de tipo europeo: Happ competition.
Aquí unas fotos de los materiales:
Este es el joystick Happ completamente desarmado. Observamos sus actuadores. Su base y obvio, la propia barra de acero del joystick.
![[Tutorial]Como Hacer un jostick de Xbox 360 Paso A Paso!!!](https://storage.posteamelo.com/assets-adonis/assets/2014/05/05/3569811057_0f483d3356.jpg-kIF5OrPenEQ.webp)
Es muy fácil el armar el joystick Happ. En su propia caja viene un instructivo del como armarlo asi que no abundaré en ese detalle en este tutorial.
Aquí ya tenemos el joystick completamente armado (como ejemplo) y con sus micros instalados. Yo les recomiendo que cuando armen el joystick, lo hagan hasta que la base del joystick (caja negra) esté ensamblada con el mueble (o sease, atornillada). Posteriormente arman el resto del joystick. (introducir los actuadores y la barra). También, noten la altura de la base. Esta nos determina la altura del mueble.
Ahora, pasemos a la otra parte vital del proyecto: Los botones Happ Competition
Son de diametro 28.5mm, rosca para madera (incluye su roldana) Los micros los puedes comprar en cualquier tienda de electrónica y hay de diversos grados de calidad. Happ fabrica sus botones con una garantía de 10 millones de clicks.
Este tipo de botón es el que usualmente encontramos en los arcades mexicanos. Estos son cóncavos. Y son ideales para el "smash button" O los llamados: "botonazos".
Ya con el joystick y los botones, podemos determinar las medidas del cajón. Para este tutorial hice cálculos en un mueble algo pesado y grande. Como el joystick tendrá mucho movimiento, es importante considerar que sea "pesado" el mueble y lo bastante grande como para evitar que con un movimiento fuerte, rompas la tabla base o le causes daño a alguien.
MATERIAL
Madera (duh, pero aqui varia el precio si quieres, pino, roble, o aglomerado)
Acrilico cristal. 2 retazos. Uno de 13" 3/4 (pulgadas) por 8" 3/4. El otro de 12" 1/2 por 8" 1/2. El grosor de ambos retazos es de 3mm (1/8)
El retazo mas chico va sobre la tapa de madera que sostiene el joystick y los botones y nos ayuda a proteger el arte que deseemos ponerle al joystick para su adorno. Este acrílico queda sujetado por los botones. El retazo mas grande es para tapar la parte de abajo del cajón. Y permitir que haya una vista a los componentes internos. Deberas atornillarlo con precaución ya que el acrilico es muy delicado y el barrenarlo lo puede romper.
Pensé el joystick con un layout de 8 botones, este arreglo es muy semejante a el Joystick "Tournament Edition" de Capcom. Donde en lugar de usar el clásico arreglo de 6 botones, típico de Street Fighter, busqué uno de 8 (4 por fila). Y así tener un arreglo que hasta posee compatibilidad de diseño con los arcades de SNK.
Para facilidad de ustedes, adjunto los planos del mueble, estos pueden imprimirlos y llevarlos con el carpintero de su preferencia. Cabe señalar que el mueble está pensado para este tipo de joystick HAPP y para este tipo de botones. Si crees que puedes usar las medidas para un joystick sanwa/seimitsu y para sus botones, te sentiras decepcionado ya que hay que recalcular distancias a todo.
El tipo de madera a usar es a gusto de ustedes. Tengan en cuenta que el precio sube si usan madera fina o baja si usan aglomerado del mas chafa. Esto es a su gusto.
A todos los planos, dales click para verlos en grande.
Plano del cajón:
El corte transversal del mueble. Donde vemos la altura necesaria para que albergue sin problemas al joystick. Asi como se ubican las posiciones del acrilico superior e inferior. Noten el detalle de la tabla izquierda. (viendo el control, la tabla que va a su lado izquierdo). Esa tabla integrará el botón guía, el back, el start y el syncro. ya que es control inalambrico. Aqui el detalle es PRECISIÓN. El carpintero debe de hacer los agujeros EXACTAMENTE como se indica.
Y el layout de los Barrenos. Noten el area verde. Este es un espacio que se talla en la madera para que puedan atornillar los botones y puedan usar las roldanas y apretarlos bien sin problemas. De igual forma, las medidas de los centros de los botones SON DE PRECISION. Es muy importante que el carpintero haga esos agujeros tal y como indica la medida. Si falla por 1mm, es probable que no puedas montar algun boton continuo al error.
Les recuerdo que si tienen alguna duda con alguna medida, PREGUNTEN. No soy arquitecto para hacer planos como dictan las normas. Pero puedo explicarles del porqué la medida y el como obtenerla si se les hace muy confuso.
Y Como Bien Habia Mostrado Antes Miren Como Quedaria
Continuara Gracias Comenten
Este tutorial es una guía para todo aquel que le interese hacer un custom joystick para un xbox 360.
Hay muchas posibilidades y caminos a tomar para crear un joystick. Factores como las piezas a usar, el diseño, el presupuesto y hasta las ganas determinan el producto final.
Este tutorial por supuesto que incluye mis experiencias de leer tantos tutoriales , además incluyo los obstáculos que he enfrentado de primera mano en la creación de mi joystick, estas broncas busqué explicarlas lo mejor posible, así como su solución.
Mi trabajo obviamente no siguió al pie de la letra otros manuales de la web. Yo fuí enfrentando los problemas de cierta forma y asi lo he puesto en esta guía. No quiere decir que es el único camino o la única forma de hacerlo o resolverlo, simplemente es una forma que a mí me funcionó y que probé personalmente para resolver los problemas que se me presentaron.
Al final, este tutorial (y tus ganas) te permitirán obtener esto:
El joystick a construir será:
Para xbox 360
Inalámbrico
Cajon de madera
Botones Happ Competition
Euro Joystick Competition iL (Industrias Lorenzo)
Arte intercambiable (usa acrilico cristal para protección)
Compatible para todo juego de peleas o arcade que no use los análogos
Costo:
- Si tienes ya un control inalámbrico: 900 pesos aprox en material. Lo mas caro es el cajón de madera.(500 pesos)
- Si no tienes control inalámbrico: Anexa 549 pesos (sube todo a $1,449)que es el precio de ese control inalambrico genérico en tienda oficial.
Herramientas:
Un cautín de soldar (seguro ya tienes uno tirado por ahi o el mas económico cuesta 30 pesos en el centro)
Pinzas de cable para calibre 22 o 24 AWG
Un cutter
Desarmador TORX para tornillo de seguridad número 7mm u 8mm (recomiendo de 8mm si el control que compras es de los mas nuevos como el elite xbox 360, el rojo gears o el rosa mexicano ) Este desarmador quita los tornillos del control de xbox 360 y asi lo podemos desarmar.
Desarmadores varios
Lo que NO ESTA en la guía:
Como hacer el mueble. Yo no soy carpintero ni tengo conocimiento en maderas, yo pagué a un carpintero por el trabajo de hacer la caja. Lo único que si incluiré en este tutorial son los planos de la caja, con los cuales el carpintero de tu preferencia puede hacer la caja exactamente como se muestra.
Pues ahi vamos. Dudas, preguntas, se valen.
El tutorial se irá creando abordando 4 temas.
Una introducción sobre Joysticks.
Tipo de PCB a usar y diagrama para soldar.
La técnica de Soldadura
Materiales (Joystick, botones, micros, etc)
Mueble / montaje
Asi que empezamos con el Punto 1
En el mundo de los arcades, existen diferentes tipos de joysticks. Hay modelos que buscan precisión, otros buscan soportar jalones y son más resistentes. Otros más buscan sólo tener precisión en verticales y horizontales. Otros joysticks más usan base octogonal y otros más de cuadro. Hay muchas variantes.
A grandes rasgos, existen muchas marcas en el mercado, cada una le pone su distintivo y obvio que obtendrás resultados muy diferentes. Aquí una foto de las marcas más importantes:
A la izquierda Joystick HAPP (rojo) Centro: Joystick SEIMITSU (Negro) Derecha: Joystick Sanwa (Blanco)
Los joysticks obedecen a diversos estilos de acuerdo a la forma de jugar de donde provienen.
HAPP es una empresa norteamericana y ellos fabrican la forma del joystick que es la que usan los arcades de América y Europa. Heredaron el diseño de Industrias Lorenzo. Empresa española que inventó ese tipo de Joystick. Es muy duro y su precisión es mediana. Debido a que se usa generalmente en muebles arcade donde se juega estando de pie. y que por ende, los veteranos conocemos muy bien.
SEIMITSU es una empresa japonesa especialista en Joysticks. Su estilo obedece a los arcades japoneses que buscan mejor precisión a fuerza. Este tipo de joysticks son muy sensibles y no es necesario usar tanta fuerza para marcar movimientos. Ya que en donde se usan, los japoneses juegan sentados.
SANWA. Al igual que Seimitsu, es una empresa japonesa que fabrica Joysticks. La diferencia entre ambas marcas japonesas es tan infima que depende mas el gusto personal que algo que dependa de su calidad de componentes. Una única diferencia fundamental es que los joysticks Seimitsu pueden usarse en instalaciones sin importar si el PCB no tiene tierra común, y los Sanwa se requiere hacer un mod delicado en su base para poder instalar un cableado de este tipo..
En mi caso y para este tutorial, usaremos el joystick de Industrias Lorenzo/Happ. El cual se le conoce en el mercado como "Happ Competition".
Este joystick HAPP es muy durable, es de acero y soporta el sangoloteo más fuerte que las otras marcas. Es mas barato que los modelos japoneses. Lo que buscamos en este tutorial es la economía y la práctica. Ya si después deciden usar marca japonesa (cuyos componentes son mas caros que Happ) al menos ya tendrán la experiencia para hacer valer la inversión.
Aqui está desarmado el joystick que usaremos:
Parte 2A - Tipo de PCB a usar y diagrama para soldar.
Lo más importante y más digamos... "talachero" o "complicado", es la diagramación y la soldadura del PCB. Es aquí donde muchos se hartan o de plano no entienden a los diagramas y se abandona el proyecto.
Estoy consciente que no todos sabemos electronica (ni yo soy experto) y nadie tiene la técnica maestra de soldar. Pero pues pondre aqui lo que me ayudó a mi y el como entendí el diagrama.
Pero antes... un poco de electricidad básica.
MUY IMPORTANTE. Debes de leerlo.
Para entender la función y lo importante que es "línea de señal" y "línea de tierra" en un microswitch y dispositivo (que usa nuestro joystick) hay que entender algunas cosas de electricidad.
Para que la electricidad haga su chamba es necesario que fluya en una dirección. De ahí a que le llamemos "corriente". Como un rio. Si los electrones siguen un flujo determinado, esto hace que funcionen las cosas que usan electricidad.
Para que exista este flujo, la electricidad necesita un punto de entrada y uno de salida. Como sucede en un rio de agua, la electricidad fluira de donde haya más carga (+) hacia donde haya menos (-).
La corriente electrica desde una carga positiva (+) hacia una negativa (-) es donde ocurre la chamba de la señal de datos y la señal de tierra que hace nuestro joystick. Básicamente, cada botón y dirección del joystick modifican el flujo de la electricidad y esto lo interpreta nuestra consola como un comando o acción a ejecutar.
Nuestro PCB (siglas de Print Circuit Board) que en español más o menos sería: "tablero de circuito impreso" está diseñado para que el flujo de electricidad se modifique de cierta forma al apretar nuestros botones y pad, y esto sea interpretado como un comando en la consola.
Cuando no apretamos ningun botón en nuestro PCB, el circuito está "roto" y el flujo de la corriente eléctrica está interrumpido. Cuando apretamos un botón o indicamos una dirección, el boton activa 2 puntos en el circuito: el punto de datos y el punto de tierra. La tierra no tiene carga y esta funciona sólo como un "soporte" para que el flujo no se desvíe.
En electricidad se llama "tierra" porque simplemente es un sitio que no rompe el circuito y ocasiona que el rio (de electrones) no se desvíe. Tal y como la naturaleza por medio de la tierra hace fluir un rio en cierta dirección.
En electrónica, cada fabricante diseña sus PCB de acuerdo a sus necesidades y presupuesto. Hay ingenieros que desarrollan circuitos donde los datos fluyen en caminos con tierra común (como si fuera un rio único).
Pero hay otros ingenieros que crean sus circuitos con tierra que solo es compartida solo en partes del camino y de ahí hay otras tierra que soportan el resto del camino (algo así como rio segmentado por varias presas). Las razones de esto puede ser por costo, por tiempo de fabricación, por gusto personal del ingeniero que realizó ese diseño o por cientos de razones más que es inutil escribir aquí.
Dentro de los "modders" o gente que se dedica a modificar controles y circuitos. Se dice que lo ideal es que el circuito maneje un flujo de datos con una tierra común. Ya que se trabaja menos para modificarlo.
El control que yo usé para este proyecto es inalambrico. Ya que tenía un control sin usar de este tipo y asi no gastaría en uno. Pero mi control al ser fabricado y puesto a la venta desde el lanzamiento del xbox 360 (2006) no tiene la famosa "common ground o "tierra comun". Y por ende, habrá mas chamba.
Parte 2B - Tipo de PCB a usar y diagrama para soldar.
Si ya leiste lo anterior, ahora empezaremos la talacha real del joystick.
Hay muchos PCB en el mercado. No solo Microsoft hace controles. Existe el control del américa, el del cruz azul, los que hace Madcatz, los que hace Hori y los que hace Microsoft.
Unos post atrás mencioné la biblia http://www.slagcoin.com
Este sitio se dedicó a identificar cada PCB que hay en el mercado de los EUA y por medio de un multimetro, determinó un mapa preciso que nos ayudará a identificar cada punto de datos y cada punto de tierra que existe en el control.
Si crees que en el PCB existen anotaciones de "aqui va el boton B", estás equivocado. Realmente identificar los botones o pad no es difícil. Lo difícil es identificar los puntos de tierra.
Afortunadamente, slagcoin (thanks so much guys!) hizo la identificación de esos puntos y nos ahorró para empezar, aprender a usar un multimetro.
Como mencioné antes, el PCB del control fabricado por Microsoft, hoy en día es ya de "tierra común". Pero mi control al ser del 2006 no lo era, así que tendré que usar este PCB, el cual Slagcoin lo llama "Early Version".
Si vemos la imagen, es un soberano desmother con tanto "common" de diferentes colores. Pero si pensamos un poco vemos que no es tan complicado como se ve, solo hay que hacer un poco más de chamba.
En este tipo de circuitos, no todos los botones tienen una tierra que soporta a cada uno de ellos, sino hay grupos de botones que tienen una tierra y ésta solo atiende y soporta a ese grupo en especifico.
Por ejemplo:
El boton X, el Boton B y el Boton Y comparten la misma tierra. (indicada en color rosa)
Eso quiere decir que esos tres botones forman un pequeño circuito. Tanto X como B, se apoyan de la tierra de Y, ya que el botón Y es el unico que tiene sus dos circulos de contacto ocupados, el azul de señal y el rosa de tierra. En el PCB, El X y el B solo usan UN punto de señal (marcado en azul) Pero el flujo de electricidad de X y B de ambos sale a traves de Y. Porque es el único boton que ocupa sus dos puntos.
Sin embargo, nuestro tablero de botones y joystick no tiene el camino del PCB, cada botón forzosamente usa sus 2 cables en su microswitch. El boton X y el boton B en el tablero tienen que usar su cable de tierra y de datos en cada uno de sus botones correspondientes.
Entonces ya tenemos nuestro primer problema.
Si debo conectar 1 cable de datos y uno de tierra a cada botón por separado en mi tablero. Y el boton X y el boton B en el PCB no usan su punto de tierra...
¿A donde ch$%&%os debo soldar los cables de tierra de X y B que parten de los botones del tablero?.
¿Los dejo desconectados?
No se puede hacer eso.
¿A donde los soldaremos?
Si este diagrama indica que en el PCB salen por Y? ¿Entonces tengo que soldar 2 cables de tierra a Y en mi tablero?
¿Tengo que soldar las tierras de X y B a Y?
NO
Realmente es muy fácil la solución.
Para resolver este problema, aplicamos algo que en electrónica/computación se llama: "daisy chaining" o en español le dicen: "cadena margarita" (no me pregunten por que se llama así).
Aquí una foto de un empalme para hacer una daisy chaining:
Observen como el cable llega a una terminal, de ahí se EMPALMA y se "poncha" el conector con los dos cables y de ahí parte a otra terminal. Y así sucesivamente.
Este tipo de cableado es lo que usaremos para llevar la tierra de X y B a Y en nuestro tablero.
Para usar esta técnica, es muy importante notar que debemos de llevar un ORDEN al hacer la cadena. No se puede hacer una cadena daisy como uno quiera, sino debe llevar un orden para que no haya cortos. (Es decir, que no pase la señal, no que vaya a hacer corto y saque chispas y ocasione un incendio ¬¬)
En el ejemplo del boton X - B - Y, sabemos que en el PCB, el soporte de Tierra TERMINA en Y. Es el único botón con 2 terminales en ese grupo (azul y rosa).
Entonces para que mi tablero tenga el mismo arreglo y lo pueda soldar al PCB y siga el mismo flujo, mi cadena daisy sería:
En el botón del tablero, llevo la tierra de X y la conecto al botón B.
Ya en B se hace un EMPALME donde nuestro conector de esa tierra de B tenga 2 cables, así, de ese mismo conector que esta en la tierra de B sale un cable adicional que continúa y se conecta en Y, que es nuestra SALIDA. (como se ve el cable en la foto que muestra como se hace una cadena daisy) De ahí se hace otro EMPALME, donde irá el cable tierra que se soldará en la tierra rosa indicada en el PCB.
Y así, cumplimos el requisito de nuestro diagrama: Que los 3 botones en nuestro tablero comparten la tierra, tal y como ocurre en el PCB.
Y así hay que repetir el método con cada grupo de colores ¬¬! (¿ven porque es mejor un common ground? es menos chamba y menos stress).
Se que leyendo lo anterior o se hicieron bolas o de plano no es lo suyo. Creo que no se compara a VERLO. Así que dejo este diagrama que hice yo para guiarme en las conexiones. Obvio, este diagrama es para ESA VERSION de PCB wireless antigua. Ya las que compran hoy en día en tiendas son todas common ground.
Espero esto ayude a darnos una idea de como se trabaja con este tipo de controles. En general, la idea es útil para cualquier PCB que tenga esta castrosa chamba de soldar tierras de grupos de botones y no solo una tierra común.
Aquí está el diagrama.
Pues ya es hora de comenzar a soldar.
Sólo que muchas veces pensamos si tenemos en casa un sitio ideal para hacerlo. Que tenemos pulso de maraquero y por eso podemos picar cebolla sin movernos, etc.
El soldar expide vapores de estaño, el cual puede irritar la nariz y ocasionar molestias y enfermedades nasales. Puede irritar los ojos. Y lo peor es que puede molestar a la gente que vive contigo. Y causar daños a la salud.
Tambien ten en cuenta que la soldadura al estar muy caliente, tiende a "chorrear". A caer en el sitio de trabajo donde estás. Si trabajas en una mesa, sea madera o plástico, la soldadura se pegará y muy probablemente dañes la superficie al removerla. Así que hay que cubrir el área de trabajo.
Es muy importante trabajar cerca de una ventana para que los olores a estaño salgan, así como también los olores que despide la pasta para soldar. La pasta "limpia" el cautín. Y como tal absorve sus impurezas causando otro olor inclusive mas fuerte que el que el estaño de la soldadura ocasiona.
Así que para esta chamba, necesitamos las siguientes herramientas:
Cautin de punta
Soldadura de estaño
Pasta para soldar (limpiará el cautin)
Pistola eléctrica de silicón (la que usa tu mamá para pegar cosas sencillas en la bisutería)
Cartuchos de silicon para esa pistola
Y de material:
Cable AWG calibre 22 o 24 monopolar.
Te recomiendo que compres 2 tendidos de 20 mts cada uno. Quiza 30 mts es demasiado pero depende que tanto quieras de tener de sobrante para cortar, trenzar o amarrar el cable una vez soldado y asi poderlo ordenar dentro del mueble y no quede hecho una telaraña de cables. Es muy importante el ordenar el cable ya que asi permitirá un desamblado rápido o identificar que boton tiene un problema y cambiar conector o hacer reparaciones.
El que compres 20 mts de un color, y 20 mts de otro color, es sencillamente para diferenciar que cable es el que lleva señal y cual es el cable que usa la tierra. Claro que puedes hacer todo de un color, pero te deseo suerte al identificar todo al final.
Mientras el número de calibre cable sea mayor, este irá haciéndose más delgado. El calibre 22 para mí se me hizo lo bastante bueno para doblarlo y manipularlo para que quedara en cierta dirección. El calibre 24 es mas delgado pero tambien es muy resistente. Cuando lo compres, pide que te lo muestren y decide tú cual prefieres.
También cuando lo compres, pidele al pinchi huevon del vendedor que al despachartelo para entrega, no enrede el cable. Si lo va a enrollar, que te enrolle 1 color primero y el otro aparte. Tienen la pinchi costumbre de enredarte en un solo nudo LOS DOS COLORES. Haciendo que en casa tengas que desenredarlos. Vas a usar mas cable para la tierra por la daisy chaining que para la señal. Por eso no conviene que te lo enreden en par. Aunque te ponga su jeta de total, el cabrón le pagan por atenderte.
El cable, asi como las herramientas que están arriba, no son nada caras. Si no tienes nada a la mano entonces date una vuelta a las tiendas de electricidad-electrónica y todas esas herramientas son muy baratas. Con el cautin mas barato y la pistola de silicon mas barata que encuentres, no pasa de 100 pesos por ambas. El cable AWG no cuesta mas de 2 pesos el metro.
En méxico existe una cadena de tiendas llamada STEREN. Que vende un poco mas caro las herramientas y cable que estoy listando aqui. Ya es tu desicion el comprar ahi las cosas o no. En esta tienda, venden el cable AWG ya "estañado". Lo hace mas grueso y a mi gusto es mas manejable este tipo de cable. El problema es que es bastante caro (4 pesos el metro) asi que ya es tu gusto personal.
El área de trabajo
Como pueden ver, puse un plástico para proteger mi mesa y un par de libros de seccion amarilla que todo mundo tiene botados por ahi. Esto con el fin de hacer un truco que me permita soldar sin estar temblando.
No se ustedes, pero yo tengo un pulso espantoso, supongo de tantos años de coca cola y vida llena de stress. Cuando uno solda, tiende uno mucho a "temblar" y en el caso de soldar terminales tan pequeñas, hace que se vaya todo al carajo.
Es como si quisieramos escribir sobre una mesa estando de pie y sin apoyar la muñeca en el papel. Tu letra no sale bien.
Entonces se me ocurrió usar estos libros que nadie usa y los puse como apoyo de mis manos y asunto arreglado: Ya no estoy temblando al soldar.
Como ven, al apoyar la muñeca en el libro, mi mano deja de temblar y tengo mas precisión.
La mano izquierda también requiere ayuda y más si vamos a usar esta mano para surtir la soldadura.
El PCB está en medio sin que nadie lo sujete, de hecho no es necesario sujetarlo, con el cautín y la soldadura sólo lo vamos a "tocar" y no lo vamos a "desplazar". El PCB es lo suficientemente pesado para que si lo tocan con las herramientas, este no se mueva.
Ahora iremos paso a paso, desarmando el control del 360 para obtener el PCB.
También daré detalles de un par de modificaciones que debemos hacer con los triggers, para ponerlos en "neutral" y que estos no ocasionen problemas en el futuro.
Les presento a la victima:
Este control es el que usaremos, modelo de lanzamiento de la consola. Asi que es muy poco probable que lo consigan en tiendas. Desventajas: Su tierra no es común.
Para desarmarlo, a los ingenieros de Microsoft se les ocurrió la brilllante idea de usar tornillos TORX de seguridad de 8mm. Este tipo de tornillo es de por si algo raro. Pero al ser de "seguridad" lo vuelve aún más raro. Por lo que hay que conseguir un desarmador largo (por dos tornillos que tienen una carrera muy corta y estan en un canal algo profundo).
El desarmador es caro. Yo ya tenia uno pero al ir al centro y preguntar por curiosidad, no baja de 120 pesos. Asi que mejor averigüen primero si algun conocido tiene este desarmador en su kit de herramientas y que se los presten.
Aqui una foto del tipo de tornillo:
También, un tornillo del control está oculto. Esto bajo una etiqueta. Cabe señalar que si remueves la etiqueta, te quedas sin garantía. Pero como mi control es del 2006, ya su garantía había terminado, asi que no importa.
Hay que remover esta etiqueta:
Después de quitar el último tornillo, queda al fin el PCB, el cual tiene conectados los motores de vibración y los análogos.
Si vemos el PCB por detrás, los motores de vibración es muy facil el quitarlos ya que tienen un socket que puede ser removido.
Noten la enorme área del mecanísmo de los Triggers. Esto puede ser un problema para poder soldar. Y nos trae la primer variante que me tomé la molestia de hacer de cualquier tutorial que hay en la web.
Los potenciometros son en sí un reto si es que quieres removerlos. No me refiero a reto de desoldarlos, sino de igualar los voltajes que manejan.
Un potenciometro cumple una funcion muy particular en el PCB. Es un dispositivo electrónico que actúa como una valvula en una presa. Si abre un poco la valvula (presional el analogo con cierta fuerza) la corriente cambia su señal en amperaje (fuerza) tal y como una valvula de una presa deja pasar poca agua o mucha agua.
El problema con los potenciometros es que constantemente dejan pasar una carga a X medida y si los remueves, obviamente la carga queda a 0 (cero) y cuando conectes el joystick al 360, este entenderá que estas presionando al maximo el analogo en forma circular, causando un soberano desmother.
En este caso, los potenciometros de los análogos no los voy a desoldar, prefiero que se queden ahi, total, no los usaremos y no interfieren con nuestro trabajo.
1er MOD - Los gatillos.
Al igual que los análogos, los gatillos usan un potenciometro cada uno para funcionar. Y hay un hecho: tenemos que soldar los cables de nuestro boton del tablero a una terminal de estos gatillos y para empezar, tenemos que quitar todo su mecanismo y obtener los puntos para soldar.
Si observas las fotos de los gatillos, se componen de dos partes, la parte blanca (el gatillo en si) y la parte negra que es una base que "envuelve" al potenciometro.
Vamos a remover primero, los gatillos (parte blanca) para esto, sigue este tutorial bastante explicito:
http://forums.xbox-s...howtopic=594642
Y con esto, tenemos ya a la vista la parte negra. Que en realidad es la base que sostiene al potenciometro y su disparador.
Como mencione arriba, un potenciometro es una valvula, recordaran que en el diagrama hay una leyenda que dice: SET TRIGGERS TO NEUTRAL.
En esta foto vemos que para ser neutral el trigger (y asi el PCB siente el gatillo como "apagado" y nuestro boton en el panel funcione), es necesario que el pivote haga contacto con su arnés de soporte exactamente en esa posición (donde está la X en verde).
Justo cuando el pivote tiene esa posición en su arnes. El Trigger está en neutral.
Muchos modders optan por algo de más chamba. Remueven la parte negra y desoldan los potenciometros. Y para "engañar" al PCB de que todavia tiene instalados los potenciometros, se solda una resistencia (de acuerdo a una lectura de un multimetro) para igualar el voltaje que esa terminal maneja y asi el PCB se le engaña pensando que todavia tiene instalado su potenciometro.
Si lo anterior te pareció complicado. A mi también. Por lo que NO OPTE POR HACERLO. En lugar de eso, dejé instalados los potenciometros y para "poner en Neutral" el gatillo, lo unico que hice fue con un pegamento industrial, fijar el pivote al "punto X"
Si, se lee facil pero entramos a un problema. Casi todos los tutoriales piden que desoldes los potenciometros porque asi quitas ese arnes negro que estorba y tapa los puntos de los botones RB y LB.
Pero si no los desoldas, pues la base negra queda ahi, tapando los puntos.
Esto lo arreglé de esta forma:
Usando pinzas para cortar cable o hasta un cortauñas, puedes cortar en esos dos puntos el arnes sin afectar la posición del gatillo. El plastico de la base no es tan duro como se ve. De hecho los cortes son rapidos y el plastico es delgado y se remueve con facilidad. En la foto anterior aún se ve el gatillo (blanco) puesto. Pero ya para estas alturas ya debiste de haberlo removido.
El resultado de cortar la parte "estorbosa" del armes de color negro, es que nos muestra los puntos de soldar que quería exponer:
Hacemos lo mismo en el otro gatillo:
Y así ya tenemos listo el PCB para la soldada
La soldadura.
En esta ocasión nos dedicaremos a montar los materiales, como es el propio joystick, sus botones, micros y conectores.
En el primer post de este tutorial, había hablado de las diferentes marcas que existen de joysticks, así como había mencionado que este tutorial se enfocaba en un joystick de tipo europeo: Happ competition.
Aquí unas fotos de los materiales:
Este es el joystick Happ completamente desarmado. Observamos sus actuadores. Su base y obvio, la propia barra de acero del joystick.
Es muy fácil el armar el joystick Happ. En su propia caja viene un instructivo del como armarlo asi que no abundaré en ese detalle en este tutorial.
Aquí ya tenemos el joystick completamente armado (como ejemplo) y con sus micros instalados. Yo les recomiendo que cuando armen el joystick, lo hagan hasta que la base del joystick (caja negra) esté ensamblada con el mueble (o sease, atornillada). Posteriormente arman el resto del joystick. (introducir los actuadores y la barra). También, noten la altura de la base. Esta nos determina la altura del mueble.
Ahora, pasemos a la otra parte vital del proyecto: Los botones Happ Competition
Son de diametro 28.5mm, rosca para madera (incluye su roldana) Los micros los puedes comprar en cualquier tienda de electrónica y hay de diversos grados de calidad. Happ fabrica sus botones con una garantía de 10 millones de clicks.
Este tipo de botón es el que usualmente encontramos en los arcades mexicanos. Estos son cóncavos. Y son ideales para el "smash button" O los llamados: "botonazos".
Ya con el joystick y los botones, podemos determinar las medidas del cajón. Para este tutorial hice cálculos en un mueble algo pesado y grande. Como el joystick tendrá mucho movimiento, es importante considerar que sea "pesado" el mueble y lo bastante grande como para evitar que con un movimiento fuerte, rompas la tabla base o le causes daño a alguien.
MATERIAL
Madera (duh, pero aqui varia el precio si quieres, pino, roble, o aglomerado)
Acrilico cristal. 2 retazos. Uno de 13" 3/4 (pulgadas) por 8" 3/4. El otro de 12" 1/2 por 8" 1/2. El grosor de ambos retazos es de 3mm (1/8)
El retazo mas chico va sobre la tapa de madera que sostiene el joystick y los botones y nos ayuda a proteger el arte que deseemos ponerle al joystick para su adorno. Este acrílico queda sujetado por los botones. El retazo mas grande es para tapar la parte de abajo del cajón. Y permitir que haya una vista a los componentes internos. Deberas atornillarlo con precaución ya que el acrilico es muy delicado y el barrenarlo lo puede romper.
Pensé el joystick con un layout de 8 botones, este arreglo es muy semejante a el Joystick "Tournament Edition" de Capcom. Donde en lugar de usar el clásico arreglo de 6 botones, típico de Street Fighter, busqué uno de 8 (4 por fila). Y así tener un arreglo que hasta posee compatibilidad de diseño con los arcades de SNK.
Para facilidad de ustedes, adjunto los planos del mueble, estos pueden imprimirlos y llevarlos con el carpintero de su preferencia. Cabe señalar que el mueble está pensado para este tipo de joystick HAPP y para este tipo de botones. Si crees que puedes usar las medidas para un joystick sanwa/seimitsu y para sus botones, te sentiras decepcionado ya que hay que recalcular distancias a todo.
El tipo de madera a usar es a gusto de ustedes. Tengan en cuenta que el precio sube si usan madera fina o baja si usan aglomerado del mas chafa. Esto es a su gusto.
A todos los planos, dales click para verlos en grande.
Plano del cajón:
El corte transversal del mueble. Donde vemos la altura necesaria para que albergue sin problemas al joystick. Asi como se ubican las posiciones del acrilico superior e inferior. Noten el detalle de la tabla izquierda. (viendo el control, la tabla que va a su lado izquierdo). Esa tabla integrará el botón guía, el back, el start y el syncro. ya que es control inalambrico. Aqui el detalle es PRECISIÓN. El carpintero debe de hacer los agujeros EXACTAMENTE como se indica.
Y el layout de los Barrenos. Noten el area verde. Este es un espacio que se talla en la madera para que puedan atornillar los botones y puedan usar las roldanas y apretarlos bien sin problemas. De igual forma, las medidas de los centros de los botones SON DE PRECISION. Es muy importante que el carpintero haga esos agujeros tal y como indica la medida. Si falla por 1mm, es probable que no puedas montar algun boton continuo al error.
Les recuerdo que si tienen alguna duda con alguna medida, PREGUNTEN. No soy arquitecto para hacer planos como dictan las normas. Pero puedo explicarles del porqué la medida y el como obtenerla si se les hace muy confuso.
Y Como Bien Habia Mostrado Antes Miren Como Quedaria
Continuara Gracias Comenten
