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Buenas, este post básicamente trata de algunos animales q podemos criar en nuestro hogar....

el contenido podria ayudarte a resguardar a tu mascota oen todo caso a darle una mejor calidad de vida segun como vayas aprendiendo de el...

Situaciones de Emergencia, crianza y comodidades con algunas Mascotas

Introducción

En principio definiré las palabras Urgencia y Emergencia. Una urgencia es una situación donde no está en peligro la vida, pero deben tratarse rápidamente. El estado de emergencia se caracteriza por la presentación de una situación grave, que en forma directa o indirecta pone en peligro la vida del paciente en corto tiempo.
Demás está decir que el Médico Veterinario debe ser consultado rápidamente en su clínica.

Muchas veces ha ocurrido que el propietario de una mascota presumiblemente en estado de emergencia (sobre todo si es de noche o un día feriado), trata de ubicar telefónicamente al Médico Veterinario habitual para que vaya a su domicilio. Esto generalmente produce una pérdida de tiempo sustancial, porque no siempre es fácil encontrar al profesional en esas circunstancias; además, lo que es más importante, es que en una verdadera emergencia, es muy poco lo que se puede hacer en el domicilio del paciente, por lo tanto todas estas situaciones deben ser atendidas en la clínica y si es posible en clínicas que estén preparadas para atender urgencias.

A continuación describiré algunas de las emergencias más comunes que se pueden presentar y los primeros auxilios que el propietario puede realizar en su casa antes de ir a la clínica veterinaria más cercana o durante el trayecto. Sería muy beneficioso que alguien avise que usted va hacia allí con su gatito accidentado.


1-TRAUMATISMOS VIOLENTOS

Los traumatismos violentos se producen por accidentes automovilísticos, caída de un balcón, patadas, golpe con elementos duros, mordida de perros grandes etc.(Fig. Nº 1)




Se ha denominado Síndrome del gato volador a la caída de más de 7 metros de altura. Para tener una idea de la gravedad del trauma, en una caída de 15 metros (4 o 5 pisos de altura) el gato puede desarrollar una velocidad próxima a los 90 km/h. Si bien el gato amortigua el impacto al caer parado, se han observado en orden decreciente los siguientes traumatismos (Whitney 1987): torácico 90% de los casos; faciales: bucales 56%; fracturas y luxaciones de miembros y columna 39% y 18% respectivamente; abdominal 7%.

Si se sospecha de un miembro fracturado, se debe inmovilizar la zona durante el traslado, por ejemplo envolviéndolo con algodón o una toalla. Si hay lesiones en la columna vertebral (el gato permanece inmóvil), se debe colocar al paciente sobre una superficie dura que permita el traslado. Puede ser la jaula de viaje, una bandeja grande, el estante de una biblioteca o cajones de un placard, etc.
Si hay una hemorragia externa, se harán los primeros auxilios como se indica en ese punto.
Los traumatismos abdominales sin herida externa pueden producir lesiones en algunos de los órganos internos, que pueden producir la muerte en pocos minutos o presentar síntomas recién a las 24 a 36 horas. Estos pacientes deben estar bajo observación permanente durante 3 o 4 días.
Si el traumatismo abdominal es con herida penetrante, el gatito debe ser envuelto en una sábana o un toallón limpio, tratando de contener la salida de las vísceras y llevarlo inmediatamente a la clínica.
Si el gatito estámuy agresivo y no se deja trasladar, sería conveniente tomarlo de la piel de la parte superior del cuello y envolverlo totalmente con un toallón, manta o cualquier otro elemento similar y colocarlo en una jaula de transporte o caja de madera o cartón, cerrarla bien y llevarlo a la veterinaria.

2-HEMORRAGIAS

Una hemorragia es la pérdida de sangre permanente, generalmente producida por una herida que corta un vaso sanguíneo importante. Si esta pérdida es grande, en poco tiempo, se produce un shock hipovolémico y la muerte.
Si la hemorragia es en un miembro, se aplica un torniquete alrededor del mismo, inmediatamente por arriba de la herida y se apretará lentamente hasta cortar la pérdida de sangre.
Si la pérdida es en un lugar donde no se puede hacer un torniquete, igualmente efectivo es hacer un vendaje compresivo sobre la herida. Cuando éstas son superficiales, es útil aplicar una capa de azúcar común y luego una gasa que se mantendrá a presión con tela adhesiva o venda. El azúcar es un buen coagulante y un excelente cicatrizante de cualquier tipo de herida. Luego ir inmediatamente a la clínica veterinaria.

3-INTOXICACIONES

Se denomina intoxicación a la alteración en algún órgano, sistema o función metabólica, producida por una sustancia nociva que entra al organismo por cualquiera de las vías posibles.
La sustancia tóxica puede penetrar a través de la piel, en cuyo caso se llaman intoxicaciones externas, o ser ingeridas, inhaladas, inyectadas etc., las que se denominan intoxicaciones internas.
A- Externas:

Se producen por la absorción a través de la piel de la sustancia tóxica. La más común es la producida por los insecticidas organofosforados (se utilizan como pulguicidas) que no se han utilizado correctamente.
El gato comienza a babear intensamente, aumenta su excitabilidad hasta el grado de tener convulsiones. Es muy difícil de manejar en este estado. El propietario debe cuidarse de no ser lastimado con las uñas y los dientes de su mascota.
Otros tóxicos de contacto pueden ser hidrocarburos, solventes, pinturas, etc.
Cualquiera sea la causa, se debe proceder inmediatamente a bañar con un shampoo suave y enjuagar con abundante agua corriente.

B- Internas:

Existen miles de productos potencialmente tóxicos. Afortunadamente el gato no ingiere fácilmente sustancias extrañas. No obstante esto, las primeras medidas a tomar son:

a) Provocar el vómito con 5 a 10 cc de agua oxigenada de 10 vol, o una cucharada de sal en la boca. Está contraindicado si el tóxico es corrosivo (ácidos, hidrocarburos, etc.) o si ya pasó más de una hora de la ingestión.

b) Debe llevar una muestra del veneno o todo el envase al Médico Veterinario, para que puede instaurar el tratamiento correspondiente.

c) En el caso de pérdida de conciencia proceder como para el Coma.

d) No dar leche porque puede ayudar a penetrar el tóxico al organismo.

e) Algunas de estas intoxicaciones pueden deberse a la ingestión de drogas o medicamentos que el propietario suministró por su cuenta, siendo el caso típico la aspirina, que es muy tóxica en altas dosis (por ejemplo, una aspirina para adultos humanos). La recomendación es no dar nunca un medicamento sin consultar al Médico Veterinario.

4-COMA- PÉRDIDA DE LA CONCIENCIA

El coma es un estado clínico donde hay pérdida de la conciencia y falta de sensibilidad al dolor.
Las causas pueden ser muy variadas, como traumatismos craneales, alteraciones endócrinas como el coma diabético, etc. El manejo inicial en estos casos debe ser mantener la cabeza estirada para permitir la normal respiración, porque con la cabeza flexionada hacia el pecho puede producirse la asfixia del paciente.
Si la pérdida de conciencia está asociada a un paro respiratorio se deberá sacar la lengua con un pañuelo o toalla y hacer presión sobre el tórax cada 5 segundos para eliminar el aire de los pulmones y permitir que se vuelvan a llenar por su elasticidad natural. Se puede intentar presionar fuerte con la uña de su pulgar sobre un punto de acupuntura de reanimación que se ubica en el borde inferior de la nariz, sobre el centro del labio superior.
Se debe tomar la temperatura rectal y actuar en consecuencia aplicando calor o frío según sea necesario.
Inmediatamente llevarlo a la clínica

5- CONVULSIONES

El cuadro clínico de las convulsiones se caracteriza por contracciones involuntarias y violentas de todas las grandes masas musculares.
Puede haber pérdida de la conciencia desde unos segundos hasta 2 o 3 minutos, conemisión de orina y materia fecal y durante todo el proceso puede haber salivación abundante que cae de la boca.
Las convulsiones son un signo clínico de variasenfermedades como intoxicación por fosforados, plomo o estricnina; también la deficiencia de tiamina (vitamina B1), hipoglucemia (disminución del azúcar en la sangre), uremia (aumento de la urea en sangre), toxoplasmosis, peritonitis infecciosa felina, epilepsia, etc.
Dado que las convulsiones son de corta duración, como máximo un par de minutos (aunque a usted le parecerá que son eternas), lo único que se puede hacer en el momento es tratar de envolver al paciente con un toallón o una manta y sostenerlo para que no se golpee contra el piso, los muebles o las paredes.
Luego que pasó el ataque, llévelo al veterinario que tendrá que hacer el diagnóstico etiológico (averiguar la causa) luego instalar la medicación adecuada dándole las indicaciones para hacer frente a futuras convulsiones.

6- ANURIA (no hay emisión de orina)

La anuria es una condición donde el paciente no elimina orina, si esto ocurre por más de 24 hs, est en grave peligro de muerte.
En el gato la enfermedad más común que provoca este signo clínico es la obstrucción uretral por tapones con arenilla urinaria, pero podría ocurrir también por rotura de la vejiga por un traumatismo violento o porque el riñón dejó de funcionar.
El paciente está muy deprimido, no come (anorexia), se deshidrata, pierde temperatura (hipotermia), hace grandes esfuerzos para orinar (en el caso de la obstrucción) pero no elimina nada o solo unas pocas gotas de orina con sangre.
Frente a este cuadro lo único que se puede hacer es darle calor y llevarlo urgente a la clínica, eliminar la obstrucción uretral de un gato con ETUIF (Enfermedad del tracto urinario inferior felino) es una tarea muy complicada que puede llevar mucho tiempo y generalmente se debe hacer bajo anestesia general.

7- INGESTION DE CUERPOS EXTRAÑOS

Los cuerpos extraños punzantes como las agujas de coser son frecuentes de hallar en el gato. Ocurre que el gato comienza a jugar y se traga el hilo unido a la aguja (Fig. Nº 2), cuando llega ésta a la boca es traccionada por el hilo y se traga también pero queda clavada en algún lugar de la boca, o de la garganta, pudiendo a veces pasar al esófago y clavarse en la masa muscular del cuello y en forma menos frecuente, puede pasar a la cavidad abdominal donde puede clavarse en cualquier órgano de la misma.




En estos casos no se debe tirar del hilo si todavía se ve. Se debe llevar inmediatamente al veterinario, quien tendrá que anestesiarlo y sacar la aguja si está al alcance desde la boca sino habrá que hacer radiografías y cirugía. De igual forma, se puede clavar un anzuelo de pesca con su hilo correspondiente.
Otro cuerpo extraño frecuente en el gato es el hilo (piolín) utilizado para atar paquetes, éste generalmente es tragado, pero puede quedarse enredado alrededor de la base de la lengua, en estos casos el gato da signos de molestia en al boca, saca la lengua y trata de meterse alguna mano en la boca, hay que observar el interior de la boca separando bien las mandíbulas y elevando la base de la lengua haciendo presión desde abajo. Si es tragado puede producir una obstrucción intestinal (con vómitos permanentes) o progresar lentamente hacia el recto y ser eliminado con la materia fecal.
Nunca hay que tirar de un hilo que asoma por la boca o el ano del gato, esto podría cortar los intestinos, se deberá cortar y dar vaselina líquida (no usar aceite comestible porque se absorbe y no llega al recto) y llevar lo antes posible al veterinario.
Otros cuerpos extraños pueden ser plásticos, piedras, botones, monedas, carozos de frutas, huesos, ganchillos metálicos etc. Si son elementos romos y se observó la ingestión se puede intentar el vómito con 5 a 10 cc. de agua oxigenada de 10 volúmenes.
Dependiendo del tamaño y la forma pueden producir obstrucciones o ser eliminados con la ayuda de la vaselina líquida en 3 a 7 días.
Se deberá consultar inmediatamente al Médico Veterinario si se observó la ingestión o si elpaciente presenta vómitos agudos intermitentes, faltade apetito, dificultad o ausencia de defecación, dolor abdominal y depresión.
Si el cuerpo extraño se ubica en la garganta y provoca asfixia, se debe intentar extraerlo, se debe envolver totalmente al paciente con un toallón y mantener la boca abierta con una maderao plástico duro como el mango de un martillo o destornillador, luego con la ayuda de una linterna y de cualquier tipo de pinza, se saca el objeto con mucho cuidado. Lo ideal sería que esto lo haga el Veterinario, pero a veces no haytiempo de llegar hasta él y por lo tanto el propietario tiene que tomar coraje y tratar de sacarlo el mismo.
Para cualquier tipo de cuerpo extraño que pueda alojarse en la primera porción del tubo digestivo (hasta el estómago), un tratamiento menos traumático que la cirugía, es la Endoscopía, por la cual se puede extraer bajo anestesia general, diversos tipos de objetos desde la boca.

8- HIPOTERMIA-CONGELACION

La hipotermia es el enfriamiento total del cuerpo por temperaturas extremadamente bajas o alguna falla en la regulación interna de la misma.
Varias patologías sin temperatura ambiental baja, pueden llevar a la hipotermia, por ejemplo cuadros tóxicos, deshidrataciones agudas etc.
La hipotermia en el gato (temperatura menora37ºC) es unacondición grave, que si no es revertida rápidamente lleva a la muerte.
Se debe proceder a suministrar una fuente de calor seco suave, como una bolsa o botella con agua caliente (envuelta en una toalla) o una manta térmica etc.
Los baños de inmersión con agua caliente (no más de 35º) pueden utilizarse cuidando que luego el paciente sea secado muy bien, primero con toalla y luego con secador de aire caliente.
La congelación se puede producir en zonas con poco pelo y pobre irrigación sanguónea, como por ejemplo orejas, cola y extremidades de los miembros. Se debe utilizar agua caliente (no más de 30º) y proteger laona de cualquier traumatismo, son frecuentes las necrosis (muerte) de parte de losejidos afectados.

9- HIPERTERMIA - GOLPE DE CALOR

La hipertermia es el aumento de la temperatura corporal producida por la exposición a altas temperaturas ambientales, en general se debe a la reclusión en pequeños espacios expuestos al sol intenso y sin la suficiente ventilación como por ejemplos vehículos, jaulas de transporte, pequeñas habitaciones en alguna terraza etc.
Estasituación se puedeproducir con temperaturas ambientales mayores a 30ºC asociadas a altos niveles de humedad.
Los gatos braquicefálicos como el Persa, los obesos (Fig. Nº 3) y los muy jóvenes o muy ancianos son los más predispuestos al golpe de calor.




Los signos clínicos son característicos, hay jadeo intenso, taquicardia, la temperatura rectalestápor encima de 40ºC, se va alterando la conciencia hasta llegar al coma y la muerte por paro cardio respiratorio.
Las primeras medidas que usted puede tomar en su casa, es tratar de bajarle la temperatura a menos de 39,5ºC, el método más rápido, sencillo y seguro es hacer un baño de inmersión con agua a temperatura ambiente (siempre que sea menor a 25ºC). otraposibilidades son envolverlo con una toalla empapada en agua fría y utilizar enemas de agua fría. Paralelamente si el paciente está consciente, hay que tratar de dar a tomar agua fría con una jeringa o darle cubitos de hielo.
Se debe controlara temperatura rectal cada 10 a 15 minutos (la temperatura normal es de 38 a39ºC) por un par de horas para controlar una posible recurrencia.
A nivel ambiental se debe realizar una buena ventilación para bajar la temperatura y si es posible utilizar aire acondicionado.
Luego de estas primeras medidas, se debe consultar inmediatamente al Médico Veterinario.

10- QUEMADURAS

Las quemaduras se producen más frecuentemente por el contacto con líquidos calientes (infusiones, aceites, etc.), en menor cuantía se pueden producir por morder cables eléctricosporcontacto directo con el fuego (hornallas, estufas, incendios etc.).
La superficie afectada y la profundidad de la quemadura dan una idea de la gravedad del cuadro. con más del 50% de la
s uperficie , el pronóstico es muy grave.
Como primer medida se debe aplicar abundante agua fría y luego hielo directamente o enuna bolsa de plástico en forma permanente hasta llegar a la clínica.

11- SHOCK

El shock es una condición patológica que se podría definir por una inadecuada irrigación sanguínea de todos los tejidos corporales. Esto produce una disminución del aporte de oxígeno y de nutrientes y el acumulo de sustancias de desecho.
Hay varias causas para este cuadro, pero la sintomatología es similar, el paciente está aletargado (somnoliento) o inconsciente, el pulso es rápido y débil, las mucosas pálidas, y las extremidades están frías por la falta de irrigación.
La temperatura rectal es baja (menos de 37ºC) y generalmente hay signos de deshidratación, ojos hundidos, piel seca y poco elástica, la respiración es rápida y superficial.
Los primeros auxilios se basan en mantener las vías aéreas libres (si es necesario sacar la lengua con una gasa o pañuelo). Si hay hemorragias, tratar de detenerlas como se indicó previamente, controlar la temperatura corporal y proceder en consecuencia, tener en cuenta que un cuadro similar puededar el golpe de calor, y en este caso hay que enfriar al paciente.
Luego de esto llevar a la clínica lo antes posible.

12-ELECTROCUCIÓN

La descarga eléctrica en el gato se produce generalmente por la mordedura de cables conectados a la red domiciliaria.(Fig. Nº 4)




Dependiendo de la intensidad de la corriente y del tiempo de exposición, las lesiones pueden ir desde una quemadura hasta un shock con paro cardiorespiratorio.
En nuestro país la corriente eléctrica tiene 220 voltios, lo cual es suficiente para provocar fibrilación ventricular y paro cardíaco. Como efectos secundarios a la electrocución podemos observar fracturas óseas (por las violentas contracciones musculares), parálisis diversas, alteraciones en la motricidad, quemaduras secas ena piel y tejidos circundantes (suele haber necrosis o muerte del tejido, quedando apergaminado).
Lo primero que debe hacerse es cortar la corriente eléctrica, pues es peligroso tocar al gato en esta circunstancia, sobre todo si se ha orinado (la corriente se transmite más fácilmente por medios líquidos). Si hay paro cardiorespiratorio, se puede intentar la reanimación colocando al animal en decúbito lateral (de costado) sobre una superficie dura y hacer masaje cardíaco externo, presionando enérgicamente el tórax sobre la zona cardíaca (a la altura del codo izquierdo), aproximadamente 50 a 60 veces por minuto, y cada 10 contracciones intentar una respiración forzada soplando sobre los orificios nasales, teniendo la boca la boca del gato cerrada.
Esta reanimación se debe hacer (como mínimo durante 20 minutos) durante todo el tiempo que dura el viaje a la veterinaria.
Las medidas preventivas (tanto para el gato como para los niños de la casa) son resguardar los cables y enchufes conectados a la red eléctrica y disponer de un disyuntor o mecanismo de corte de corriente inmediato en caso de accidentes.

13- AHOGAMIENTO (aspiración de líquidos)

La aspiración de agua u otro líquido a consecuencia de la sumersión en el mismo, produce la asfixia del gato.
La entrada de agua en los pulmones disminuye el intercambio de oxígeno hacia la sangre, determinando la hipóxia (falta de oxígeno en los tejidos) cardíaca, cerebral etc.
Con posterioridad al episodio se produce la bronconeumonía y edema pulmonar que dificulta la recuperación. La sumersión en aguas frías (menos de 15º) agrava y acelera el cuadro. Las medidas a tomar en el momento se basan en la resucitación cardiopulmonar como vimos en el ítem anterior, otra posibilidad es insuflar aire por un círculo formado por las dos manos apoyadas sobre el hocico del gatito y paralelamente eliminar el líquido de las vías aéreas, levantándolo de los miembros posteriores y balanceándolo. Se debe realizar el traslado a la clínica veterinaria con suma urgencia, tratando de mantener la resucitación y si el paciente está con baja temperatura (hipotermia) sería conveniente acompañarlo con una fuente de calor (bolsa de agua caliente, etc.).
Estos accidentes son más comunes en niños y perros que en gatos, pero siempre es posible que ocurran en una piscina, aguas de un balneario o simplemente en una bañera llena, las medidas de precaución en estos lugares nunca están de más, sobre todo si nuestro gato es un inquieto cachorro.

COMO PREVENIR ACCIDENTES

De acuerdo a lo visto en este capítulo, haremos una lista de los 11 puntos más importantes a tener en cuenta para prevenir situaciones de emergencia. Si usted los pone en práctica es probable que nunca tenga que pasar por esa desagradable situación, con su mascota ni con alguno de su familia.

1- Hacer cerramientos de balcones y ventanas que den al vacío.

2- Guarde perfectamente todos los productos tóxicos, no los cambie de envase y siga al pie de la letra las instrucciones de uso. No administre medicamentos por su cuenta.

3- No haga manipulación de líquidos calientes con su mascota o niños dando vueltas entre sus piernas.

4- No utilice manta térmica en forma habitual para la cama de su gato, puede romperla arañando y dejar al descubierto la resistencia metálica. Trate de exponer lo menos posible los cables eléctricos.

5- No tenga plantas tóxicas al alcance de su gato, sobre todo si las rocía con algún plaguicida.

6-Guarde bien los elementos de costura como agujas e hilos y si la pesca es su pasión, tenga cuidado con los anzuelos.

7- Mantenga la tapa cerrada del recipiente de la basura y de los grandes electrodomésticos, hornos a gas, placares, etc.

8- No dejar hilos de embalaje, bandas elásticas, u otros elemento similares al alcance del gato.

9- No dejar nunca al sol un gatito encerrado en el automóvil o cualquier otro habitáculo pequeño o sin ventilación.

10- Disimular cables y enchufes eléctricos, poner un mecanismo de corte de corriente instantáneo.

11- Cercar el perímetro de piscinas o poner mecanismos electrónicos que detecten la caída al agua. Controlar los animales (al igual que a los niños) si están cercanos a fuentes de agua como ríos, lagunas, etc.

COMO ATENDER A UN PERRO ACCIDENTADO



Es habitual que los perros sufran accidentes, sobre todo cuando son cachorros inquietos que recorren toda la casa y en muchas ocasiones se escapan de la atención de sus dueños. Aunque según van creciendo se vuelven más tranquilos, lo cierto es que los perros no son conscientes de los muchos peligros a los que están expuestos, por lo que los dueños son los responsables de vigilar y educar al perro para que no haya percances graves.

No obstante, en muchas ocasiones, los accidentes son inevitables, por lo que es necesario conocer una serie de consejos para llevar a cabo correctamente los primeros auxilios.

?Cómo actuar?
La mejor medida a tomar cuando el perro se accidenta es acudir inmediatamente al veterinario, para que éste proporcione los cuidados adecuados. Sin embargo, en algunas ocasiones es necesario que el amo ejerza algunas medidas de primeros auxilios, por la dimensión de la herida o porque el centro veterinario se encuentre lejos del lugar del accidente. Lo primero que hay que hacer es retirar al animal del lugar del percance e intentar tranquilizarle reduciendo las molestias que haya sufrido.



En el caso de que el perro haya perdido la consciencia es aconsejable colocarle un bozal, ya que puede recuperarla repentinamente y volverse violento debido al dolor. Asimismo, cuando el perro queda inconsciente es conveniente colocar su cuello de forma recta, abrir su boca y sacarle la lengua con cuidado, para que no se asfixie. En el caso de que el animal haya sufrido una quemadura no es conveniente vendar la herida. Asimismo, si tiene hemorragia, es posible aplicar un torniquete, atando fuertemente una cuerda en la zona cercana a la herida.



Una vez que se hayan realizado los primeros auxilios, el perro ha de ser transportado hasta el centro veterinario. Para ello, es necesario tener cuidado con el fin de no empeorar más las lesiones. Si el centro sanitario se encuentra cerca y el perro es grande, se puede transportar sobre los hombros, rodeando el cuello. Otra posibilidad es colocarlo sobre una manta y unir las cuatro esquinas formando una especie de camilla. Si el perro accidentado es de raza pequeña, se aconseja colocar una mano debajo del tórax y la otra emplearla en sujetar la cabeza firmemente.

Una vez que se hayan realizado los primeros auxilios, el perro ha de ser transportado hasta el centro veterinario. Para ello, es necesario tener cuidado con el fin de no empeorar más las lesiones. Si el centro sanitario se encuentra cerca y el perro es grande, se puede transportar sobre los hombros, rodeando el cuello. Otra posibilidad es colocarlo sobre una manta y unir las cuatro esquinas formando una especie de camilla. Si el perro accidentado es de raza pequeña, se aconseja colocar una mano debajo del tórax y la otra emplearla en sujetar la cabeza firmemente.

Evaluar el estado general
Inmediatamente después de haberse producido el accidente, es posible conocer el estado en el que se encuentra el perro mediante la realización de algunas comprobaciones. Un método para evaluar los daños que ha sufrido el perro es conocer el ritmo de su respiración observando su pecho.

Lo frecuente es que este ritmo se encuentre más acelerado de lo normal (de 20 a 30 respiraciones por minuto) debido al susto. Si se observa que la inspiración es corta y la espiración forzada es posible que el diafragma se encuentre dañado.

Para medir el pulso de los perros hay que centrarse en las extremidades traseras, presionando firmemente el pecho, detrás de la paletilla, con el fin de notar los latidos del animal. Las pulsaciones normales de un perro grande por minuto son de 50 a 90, mientras que las razas pequeñas pueden alcanzar las 150 pulsaciones por minuto.

Cuidado del perro accidentado
Una vez que se haya llevado al perro al veterinario y éste haya curado sus heridas, es necesario mantener una serie de precauciones para que éstas no empeoren. Es muy frecuente colocar en las heridas de los perros vendajes con el fin de evitar el contagio y absorber los flujos, además de ser el mejor medio para evitar que el animal se lama y rasque la zona herida.

Hay que ser cuidadoso al vendar o cambiar los vendajes, limpiando y desinfectando siempre la herida previamente con yodo o antisépticos. Asimismo, hay que vigilar al animal de forma continua, ya que su intención será deshacerse de la venda. Cuando las heridas se encuentren en la cola hay que intentar inmovilizar al perro para evitar los choques de ésta.


Accidentes más comunes
Un perro se puede accidentar de múltiples maneras, pero lo cierto es que algunos casos son los más comunes. Por ello, hay situaciones ante las que cabe extremar las precauciones con el fin de evitar que se produzcan situaciones no deseadas. Así, es frecuente que los perros sufran sofocos en lugares cerrados y calurosos, como un coche. Consiste en una respiración rápida y dificultosa ante la cual hay que reducir inmediatamente la temperatura corporal.



En el caso de que el accidente se haya producido por un choque, lo más común es que el perro presente respiración poco profunda, que tenga los ojos brillantes y las pupilas dilatadas. Si hace frío, hay que cubrir al perro para darle calor hasta llegar al centro veterinario en el que, probablemente, tengan que administrarle sangre.

Por último, es frecuente que los perros sufran envenenamientos al ingerir productos no adecuados. Si se sabe cual ha sido la fuente del veneno se deben leer las indicaciones que aparezcan en recipiente del producto. También es conveniente provocar el vómito al animal y llamar inmediatamente a un experto veterinario capaz de desintoxicar al perro.



LA LLEGADA DE UN LORO A TU CASA



Si bien es muy complicado generalizar, ya que hay grandes diferencias entre el modo de educar a un loro en función de su edad, especie, y sobre todo, del origen de éste, vamos a dar unos consejos básicos para el manejo y educación del loro mascota. Antes de empezar, hay que tener en cuenta que no es igual un loro papillero, que ha mantenido relación con los seres humanos desde su nacimiento, que uno salvaje, que sólo ha tenido relación con otros loros durante toda su vida, y que ha sido arrancado de su hábitat natural de modo drástico y, en la mayoría de las ocasiones, de manera violenta por el hombre, lo cual crea en él una impronta mental difícil de borrar.



La llega del loro a casa es un momento importante, y ponerse en su lugar es algo muy efectivo. Ha llegado a un sitio extraño, metido en una pequeña jaula o trasportín, y una o varias personas le miran y le dicen cosas ininteligibles para él, sonriéndole -es decir, le enseñan los dientes, algo raro para un loro- y acercándole las manos.

El primer día
Es lógico que nuestro loro se muestre asustado y estresado. Hay que indicar aquí que el estrés en estos animales puede llegar a desencadenar una bajada de defensas, y por lo tanto, acarrear enfermedades. Porleso, es importante que dejemos un tiempo a nuestra mascota para que se ubique, para que se confíe y vea que nadie quiere hacerle daño.



Le hablaremos en voz baja, dulcemente, y le situáremos en un lugar tranquilo de la casa, pero en el cual pueda vernos actuar con normalidad, ver cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo nos alimentamos y que no actuamos violentamente. Preferiblemente, en estas primeras horas, pondremos al loro en un lugar alto, para que se sienta más seguro, ya que la altura le da confianza. Naturalmente, si ya tenemos más aves en casa, tendremos que guardar una cuarentena, de modo que ambos pájaros no han de relacionarse, ni compartir juguetes, comida o recipientes, hasta que haya pasado el tiempo suficiente como para asegurarnos de que el nuevo inquilino no tiene ninguna enfermedad latente.

¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para interactuar con nuestro nuevo loro?
Esta pregunta es difícil de responder, porque va a depender de la personalidad del loro. En general, se recomienda esperar al menos un día para que el animal se tranquilice, aunque si observamos al animalito en la distancia podremos ver su evolución: puede decirse que, cuando el loro empieza a comer, cuando comienza a curiosear a su alrededor y duerme, son señales de que está más tranquilo y por lo tanto, podemos empezar a relacionarnos con él.



Desde el inicio nos moveremos despacio, sin reacciones bruscas, hablándole dulcemente. Es interesante llevar en la mano alguna golosina que pueda llamar la atención del loro (pipas, maíz, cacahuetes, etc.). Le enseñaremos las manos despacio, y las acercaremos a la jaula, observando la reacción del animal. Si se trata de un loro papillero, normalmente este proceso será rápido y el se acercará a coger las golosinas que le ofrecemos, o incluso nos oferecerá su cabecita para que podamos acariciarlo a través de los barrotes. En el caso de un ejemplar capturado, probablemente este proceso se alargue durante días, hasta que el loro acepte las golosinas.

Una vez conseguido esto, vamos a permitirnos abrir la puerta de la jaula. Lógicamente, y para prever cualquier accidente, cerraremos puertas y ventanas, y echaremos la cortina si hay algún cristal o espejo que pueda hacer creer al loro que hay una vía de escape. Con la puerta abierta, realizaremos las mismas acciones que hicimos a través de los barrotes: le enseñaremos las manos, le ofreceremos golosinas, intentaremos acariciar su cabecita, todo en función de los progresos que vamos consiguiendo.
En el caso de que al loro le asusten nuestras manos -ocurre con frecuencia con los capturados- podemos intentar acariciarlos con un lápiz, haciéndoles caricias con la punta de éte en la cabecita ya que, en ocasiones, les da menos miedo que la mano.


Cuando el loro ya se deja tocar

El animal lleva dos o tres días en casa, come con normalidad, no se asusta cuando nos acercamos, aunque nos mira muy fijamente, dilatando y contrayendo las pupilas muy rápidamente, y coge tímidamente las pipas o golosinas que le ofrecemos de la mano, e incluso agacha la cabecita para que le rasquemos -esto les encanta, sobre todo a los loros jóvenes-.



Es el momento de aprender uno de los ejercicios más importantes y básicos en el manejo de un loro: vamos a sacarle de la jaula subido en nuestra mano. Procederemos del siguiente modo: hablándole como siempre, con dulzura y con las golosinas en la mano izquierda, introduciremos la mano derecha lentamente en la jaula con el dedo pulgar plegado sobre la palma, imitando en lo posible con nuestra mano, la rama de un árbol. Si se trata de un loro pequeño, le ofreceremos uno o dos dedos solamente, si es un loro más grande -Amazonas, Yaco, etc- le ofreceremos la mano entera.



Iremos despacio pero con firmeza. Acercamos la mano al loro, con los dedos que están extendidos muy juntos, y el pulgar plegado, la ponemos a delante de él, un poco por encima de sus patitas, diciéndole 'sube' o 'arriba' . Es posible que nuestra mascota acerque su pico, e incluso nos de un pequeño pellizco indoloro: no hay que asustarse ni retirar la mano, sencillamente está asegurándose de que le ofrecemos una 'rama firme' de la que no se va a caer. Si no se sube inmediatamente, podemos incluso empujarle suavemente sobre el pecho, para estimular su instinto trepador.



Cuando el lorito se suba a la mano, le premiaremos, con palabras amables, o con alguna golosina. Con mucho cuidado, y sin dejar de hablarle, le sacaremos despacio de la jaula, ya puesto en nuestra mano. Hemos conseguido algo fundamental: nuestro loro se sube en la mano, y además eso le lleva fuera, con el tiempo, si siempre le sacamos sobre nuestra mano, asociará ésta con el rato de libertad y caricias, lo que va a sernos muy útil para seguir educándolo.


RERODUCCION E HIGIENA DE LOS HERIZOS



Si decidimos aumentar la familia de nuestros erizos tendremos que tener en cuenta varias consideraciones. Es importante saber distinguir a los machos de las hembras en el caso de que vayamos a adquirir una pareja con el fin de que críen. El órgano de reproducción de los erizos machos es similar a un pequeño círculo oscuro en la zona del vientre mientras que las hembras tienen mamas en su abdomen y tienen el pequeño orificio cerca del ano que es la vagina.



Debido al espíritu solitario del erizo, el macho buscará a la hembra únicamente en la época de celo. Si nos decidimos a aumentar la familia, tendremos que estar pendientes ya que, durante el coito, los erizos pueden hacerse daño debido a sus púas.



Contacto entre hembra y macho
Una conducta propia del erizo, muy observable en los bebés, es la aplicación de su instinto hacia lo que le rodea para protegerse de él. El 'ungimiento' es la acción que lleva a cabo el erizo al acercarse a un objeto, olerlo, mordisquearlo y ensalivarlo. Después, sacude la cabeza de izquierda a derecha insistentemente con el objeto lleno de saliva entre los dientes.



Al meter a la hembra en la jaula del macho, marcaremos la fecha y les dejaremos cohabitar por un margen de una quincena, retirando luego a la hembra trascurrido este tiempo a su jaula en la que habremos dispuesto un pequeño nido con algún material natural no tóxico. En un calendario, tacharemos los 35 días posteriores desde el primer día que estuvieron juntos y otros 35 desde el día que se separaron.
Teniendo en cuanta que la gestación cubre entre unos 30 y 45 días, el erizo hembra tendrá que dar a luz en las fechas marcadas. La camada del erizo es de una media de cuatro crías que estarán mamando hasta el mes y medio aproximadamente, momento en el que podrán alimentarse por sí mismos.



Es importante que no toquemos a los bebés del erizo en sus primeras semanas de vida puesto que los erizos tienden, como los hámster, al canibalismo. Un erizo es joven hasta los tres meses de vida y enseguida se adaptará a la cautividad. A partir de los seis meses, comienza su edad adulta y su longevidad media es de cinco años. Dos meses antes de alcanzar la edad adulta, son aptos para la reproducción



Atención a la higiene
Como los gatos, los erizos sobresalen por su gran sentido de la higiene. No obstante, los baños periódicos son muy importantes para mantenerlo sano y protegido ante enfermedades de piel, muy comunes en estos pequeños animales. En cuando a los jabones, no hace falta señalar que los que nosotros usamos no son aptos para ellos, así que pediremos consejo en la tienda de animales donde lo adquirimos o a un veterinario, en el caso de que haya sido un regalo, para que nos recomiende los productos que no tendrán consecuencias alérgicas para nuestro erizo.


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Generalmente, son recomendables los jabones libres de perfumes y con componentes neutros. Es importante que el agua con el que se lleve a cabo el baño no esté ni muy fría ni muy caliente. Durante el baño aplicaremos la espuma que previamente hemos formado con el jabón y un poco de agua en las manos. Prestaremos especial atención a las patitas y al abdomen. Con un vaporizador le rociaremos con agua tibia para quitarle los restos de espuma. Podemos secarle con una toalla sin presionar y utilizar un cepillo suave y adecuado para retirar las partículas de caspa de su armazón de púas.

La mayoría de los propietarios de erizos recurren a un veterinario para el corte de las uñas. Lo cierto es que, si quieres olvidarte de complicaciones innecesarias, y más cuando estamos antes un erizo algo reticente, lo mejor es acudir a un profesional. Si te atreves a hacerlo tú mismo, ten mucho cuidado con el corta-uñas y ayúdate de otra persona que sujete al erizo ya que, un movimiento brusco puede herirle. También debemos planificar la limpieza de los dientes y de los oídos.



Si el erizo enferma
Un cambio en el estado de salud del erizo puede ser difícil de detectar debido a su carácter tímido y reservado pero, ante las urgencias veterinarias hay que actuar con rapidez. Hay que vigilar que coma todos los días, que haga sus necesidades con regularidad diaria, que no ingiera cuerpos extraños, que mantenga un ritmo de respiración normal, observar también el estado de las heces por si están sueltas, tienen sangre, etc. Cualquier cambio en su tonalidad o aspecto, especialmente en las púas o en las patitas, debe ser comentado al médico de animales exóticos.



Algunas enfermedades relativas a la piel y también la salmonelosis, pueden ser trasmitidas del erizo al hombre así que deberemos acudir a un especialista veterinario para que establezca un calendario de consultas y revisiones ya que la prevención es la mejor cura para cualquier trastorno de salud, ya sea una posible alteración digestiva o alguna dolencia más grave. Unas buenas y cuidados condiciones en su hábitat, en cuanto a limpieza, temperatura y alimentación, serán las que determinen su salud y su sano crecimiento.


COMO PREPARAR LA JAULA PARA UN CONEJO

Cuando tu conejo llega a casa, todo es nuevo para él y es normal que esté asustado. Por ello, necesita un rincón donde sentirse protegido y tranquilo. La jaula que más se adapta a sus necesidades debe tener un tamaño mínimo de 60 cm. x 40 cm. x 40 cm. para que pueda estirarse e incorporarse libremente. Hay dueños que, al verles tan pequeños, compran jaulas de menor tamaño sin tener en cuenta que van a crecer y que en algún momento se quedarán pequeñas.



En la bandeja inferior tienes que poner material absorbente orgánico como, por ejemplo, virutas de madera, arena de maíz o serrín prensado, con el fin de absorber la orina y malos olores. Para mantener su hogar limpio deberás retirar diariamente las zonas mojadas por la orina y hacer una limpieza más general al menos una vez por semana.



Todo en su sitio
Algunos aprenden a hacer sus necesidades en un mismo lugar, por lo que también puedes probar colocando una bandeja, con el tipo de material absorbente elegido, en alguna zona específica de la jaula. Debes saber que no todos tienen esa limpia costumbre de acudir a la bandeja y lleva algún tiempo educarlos. Es importante que nunca pongas arena de gato, ya que les lastima las patas, además de provocarles serios problemas respiratorios. Si le pones papel de periódico, se lo comerá. Por otra parte, la tinta puede ser perjudicial, por eso tampoco es aconsejable colocarlo en el fondo.




En cuanto a los accesorios, el bebedero y el comedero son los más importantes. Respecto al primero, el más apropiado es el de goteo, también conocido como 'bebedero de tubo' o 'biberón'. El comedero deberá ser pesado para que no pueda volcarlo mientras juega, esparciendo todo el pienso. Existen unas perchas que se colocan en el exterior de la jaula para colocar el heno; no ocupan espacio y evitan que se extienda.
También puedes ponerle alguna pinza de madera para que pueda roerla y desgastar los dientes. Recuerda introducir en su hogar una piedra de calcio o de sal y, si es posible, una caseta para que pueda guarecerse del frío o del excesivo calor.

Problemas con las alturas
No es recomendable tener una jaula con apertura superior, ya que tu conejo podría dañarse al intentar entrar y salir de ella. En todo caso, si tienes una jaula con este tipo de apertura, deberás poner una caja en el interior y otra en el exterior para que pueda entrar y salir cómodamente. En altura, hay que tener cuidado de que tanto la jaula como el conejo no se caigan, ya que tu amigo podría lastimarse seriamente.



En caso de ser necesario que su hogar esté en altura, pon una caja, una escalera o una rampa, para que tu mascota pueda salir y entrar sin percances. Se recomienda que la jaula esté a ras del suelo para evitar accidentes. Asimismo, recuerda que debe estar en un lugar ventilado pero a salvo de corrientes de aire. Además de la higiene interior de su nueva casa, vigila que ésta no tenga desperfectos, ya que tu conejo podría hacerse daño.




Para una mayor autonomía
Recogemos aquí una pequeña lista de sugerencias para que tu conejo disfrute plenamente de su alojamiento:
Cuando quieras que salga, ábrele la puerta para que lo haga solo. No le cojas y le metas en su jaula por la fuerza o verá a ésta como su prisión, no como su casa. Persíguele tranquilamente y así se meterá dentro para escapar de su 'perseguidor' (corre detrás de él y al sentirse amenazado se refugiará en su jaula. Igual cree que quieres jugar y te costará un poco conseguirlo, pero al cabo de un tiempo lo lograrás). Si has estado acariciando a tu conejo en brazos, le puedes coger y dejarle en la puerta de la jaula para que entre por su propio pie; no intentes empujarlo dentro.



Es mejor tener el recipiente de la comida cerca de la entrada de la jaula para no molestar demasiado al conejo al rellenarlo. Si no es posible, puedes echar la comida cuando el conejo no se encuentre dentro. Obviamente, limpia la jaula cuando el conejo no esté en ella. Ellos agradecerán que les limpies su jaula y hasta curiosearán para ver lo que haces. La misma técnica se puede seguir si tu conejo vive sin jaula y usa una esquina de la habitación como su casa, aunque lo más aconsejable es tener una jaula para su mayor comodidad y una mayor higiene. Pon en este rincón una toalla e intenta no tocarla ni caminar por encima de ella.



Aunque tu objetivo sea dejar al conejo libre por toda la casa, debes empezar poco a poco. Empieza dejando su jaula abierta en un lugar vigilado (cocina, baño, pequeños espacios sin cables, etc.) y cuando veas que tu mascota se ha acostumbrado a ese espacio, dale más de forma gradual. Si le das demasiada libertad espacial antes de que esté preparado, puede olvidarse de dónde tiene su bandeja y dejar toda la casa llena de excrementos y orina.


LA ALIMENTACION DE UN HAMSTER



Una dieta equilibrada

Las personas que quieren compartir su vida con una mascota, pero que disponen de muy poco tiempo para cuidarla, encuentran en el hámster su talismán perfecto. Su tamaño y los divertidos gestos que realiza lo convierten en uno de los animales que más llama la atención.



Este pequeño roedor ocupa poco espacio, además de no necesitar muchos cuidados. Sin embargo, si decides adquirir uno, tienes que ser consciente de que tu mascota depende de ti para sobrevivir. Junto con la higiene, la alimentación será un factor imprescindible para que tu nuevo amigo goce de buena salud.



Necesaria una dieta variada
El hámster necesita una alimentación equilibrada y rica en sales minerales, vitaminas y otros nutrientes. Una dieta alta en fibra y baja en grasa será muy buena para su organismo. Las frutas y las verduras le ayudarán a satisfacer sus necesidades de vitaminas y, los cereales y las semillas cubrirán los hidratos de carbono y la fibra.

- Vegetales: necesarios sobre todo para los roedores que no toman agua. Deberán tener una dieta rica en frutas y verduras para recibir el líquido que necesita el organismo. Se recomiendan las judías, la patata, el calabacín, el apio, la lechuga, el maíz y el pepino. Respecto a la fruta, la naranja, la manzana, la pera, el plátano y los frutos secos sin salar son adecuados para su dieta.
- Cereales: la dieta básica se compone de semillas y cereales, que son muy ricos en hidratos de carbono. Podrás administrar a tu mascota copos de avena, soja, girasol, muesli, sémola de trigo, etc.



- Proteínas: aunque gran parte de la alimentación del hámster está formada por vegetales, es recomendable que tome también proteínas. Estudios realizados en hámster enanos de Roborowsky han demostrado que en diferentes épocas del año pueden llegar a alimentarse de hasta un 70% de alimento animal. Una excelente fuente de proteínas son los gusanos de harina, que serán un agradable bocado para tu pequeño roedor. Pero si decides no darle alimento vivo, las proteínas que necesitan se pueden obtener de carne picada de ternera cocida y yema de huevo. A las hembras en periodo de gestación les vendrá muy bien este alimento. Por otra parte, recuerda proporcionarle a tu amigo huesos para morder, galletas para perros y pequeñas porciones de requesón, yogur o queso suave.


Siempre que vayas a incluir alimentos nuevos en la dieta del roedor es aconsejable que lo hagas poco a poco ya que, posiblemente, el cambio brusco en su alimentación le provoque fuertes diarreas.

Alimentos prohibidos
Todos los animales son obsesivos a la hora de ingerir la comida y tu hámster no será menos, debes intentar no ponerle ninguna vianda que pueda hacerle daño. Recuerda que alimentos prohibidos en su dieta son la sal y la grasa, ya que no pueden tolerarlos. Por ello tienes que evitar darle restos de tu comida.


El chocolate y todo lo dulce encantará a tu pequeño amigo, pero el daño que le hará en su estomago será mayor que el placer que en un principio le proporcionará. Otras comidas indigestas son el perejil, el cilantro, las verduras aliñadas o las congeladas, junto al apio o las alubias crudas. La uva, la zanahoria y la remolacha en altas dosis resultan muy nocivas.


Consejos para una perfecta alimentación
La ración de comida de tu hámster, dependerá del tamaño del animal, la edad, si es hembra gestante o, está en periodo lactante. Tienes que intentar encontrar la porción adecuada para tu mascota. Al principio, suminístrale una buena cantidad para que vayas conociendo la necesidad de tu amigo. Cuando lo hayas averiguado, intenta no administrarle más comida de la necesaria, pues a los roedores les encanta almacenar.

La comida seca que venden en las tiendas especializadas suele proporcionar al animal una dieta equilibrada y, además, es más cómoda porque no se estropea tan fácilmente. Si piensas alimentarle con ella, te aconsejamos que mires la fecha de caducidad antes de comprarla y evites guardarla en lugares húmedos porque si se pone blanda y la ingiere el animal podría llegar a enfermar.
Si por el contrario decides preparar tú mismo el alimento, lava bien las frutas y las verduras para evitar que trague posibles bacterias provocadas por los pesticidas. Además, es aconsejable que cuando introduzcas en su jaula la vianda natural, no tardes más de dos o tres días en retirar las sobras. A continuación, limpia la jaula porque, si se pudre el alimento y el animal lo ingiere, las consecuencias pueden ser graves.


?Es necesaria el agua?
El hámster proviene de estepas y de desiertos en Asia donde el agua es escasa. Su organismo no requiere casí líquido para sobrevivir, por lo que generalmente, cubren las necesidades a través del alimento que tengan alta concentración de líquido como, por ejemplo, las frutas y los vegetales.


Sin embargo, no está demás que introduzcas en su jaula un pequeño recipiente con agua, por lo menos durante cuatro horas al día, así si tu pequeña mascota siente la necesidad de beber, tomará lo que necesite.

MUNDO DE LAS ARAÑAS

Como para gustos están los colores, lo mismo ocurre con las preferencias que se tienen a la hora de poseer una mascota. En los últimos años han aumentado de manera considerable las especies exóticas que sirven de alternativa a los animales de compañía tradicionales.


A extravagantes animales como el gerbo, el petauro, el uromaxtys o a las diferentes clases de serpientes, se les suma, tanto en Europa como en Estados Unidos, una auténtica fascinación por poseer una araña como mascota en el hogar. Si te decides por un arácnido, entre otras cosas, descubrirás que existen multitud de especies y que se presenta ante ti un fantástico y desconocido mundo que conseguirá sorprenderte.
Grupos y comportamientos



La mayoría de las especies europeas no son peligrosas. Las arañas pueden llegar a vivir hasta 20 años, o incluso más cuando están en cautividad. La hembra es una trabajadora incansable, teje su tela durante el día y la repara durante la noche. Estos animales, aun siendo desprestigiados por muchas personas, son muy útiles, ya que si no existieran, los insectos se reproducirían incontroladamente.
Existen tres grupos en los que se dividen las arañas: Lifistiomorfas, Migalomorfas y Araneomorfas. De la primera familia te resultará difícil encontrar ejemplares, ya que se localizan en la zona tropical de Asia. El segundo grupo incluye a las tarántulas y las arañas de trampilla. Por último, el tercero engloba al resto de las especies existentes. El tamaño de las arañas también variará dependiendo del género. Las Symphytognathidas, por ejemplo, poseen dimensiones más pequeñas frente a las Terafosidas gigantes, cuyo cuerpo mide más de 75 mm. de largo, con espacios entre las patas hasta de 255 mm.



Una de las formas más importantes de comunicación de tu exótico amigo es a través del olor, generado por las feromonas. Las arañas son capaces de conocer el sexo de cualquier otra araña con la que se encuentren. La seda, a través de las sustancias químicas que posee, se convierte en un perfecto hilo conductor para encontrar una hembra de la misma especie. Otro procedimiento que utilizan es una especie de sonido muy similar al que realizan los saltamontes. Escucharás este chirrido cuando tu mascota se sienta atacada, agredida o esté en pleno cortejo.

El crecimiento de los artrópodos
Las arañas se diferencian de los mamíferos, los reptiles y otras especies con esqueleto externo por una cutícula rígida y muy dura. Para crecer pasa por un proceso de muda o cambio de piel. Si observas esta interesante metamorfosis, contemplarás que la araña, tras esconderse en un lugar seguro, se colocará con la cabeza hacia el suelo y permanecerá en esa posición inmovilizada durante un tiempo.



Poco a poco, la cutícula empieza a desprenderse del cuerpo. Te sorprenderá porque parece como si su vieja piel se hubiera convertido en otra araña. Es muy importante que en estos momentos no la molestes. Tu mascota se siente muy débil por el derroche de energía que pierde mientras dura la transformación. Además, una vez se haya completado la muda, su nueva cutícula estará blanda y tardará un tiempo en endurecerse.


Terrario poco sofisticado



Animales como los escorpiones o las arañas necesitan un terrario para vivir que imite en todo lo posible a su hábitat natural. Utiliza un habitáculo que permita el movimiento del animal y ten en cuenta su altura para que tu araña no pueda escaparse. Aún así, es aconsejable que el terrario esté cerrado con una tapa térmica que permita la ventilación.



Proporciónala un entorno agradable y seguro. Tendrás que utilizar sustrato para cubrir el suelo. Algunas especies cavan madrigueras y, por lo tanto, habrá que suministrarles tierra. Otras en cambio tejen telarañas y necesitarán ramas. Además, puedes introducir en el habitáculo algunas piedras y plantas que ayudarán a imitar mejor su ecosistema.



Alimenta a tu mascota



Son animales depredadores que requieren una dieta compuesta de alimento vivo, principalmente insectos: gusanos, grillos, moscas, larvas, tenebrios, cucarachas, etc. Una de las principales características de tu pequeña mascota es que es un animal carnívoro: sus mandíbulas son muy fuertes y son capaces de derribar y matar a la presa. Cuando tu araña sea adulta puedes ofrecerle de vez en cuando un pinki (pequeñas crías de ratón).
No olvides que tienes que introducir en su habitáculo un recipiente con agua. En seguida te darás cuenta de que el cuidado de tu mascota no te exige demasiada responsabilidad. No obstante, si decides responsabilizarte de un animal, verás que hay unas atenciones mínimas y básicas como el agua, el alimento y la higiene de las que no te puedes despreocupar.


Muchas gracias...si deseas info sobre tu mascota solo enviar MP y te contestare o lo subire en la 2° parte...salu2