Submarino Nautilus
Hacer un submarino suele ser algo complicado, ya que estos tienen alguna complejidad.
Terminado estos, disfrutarlos tiene otra complicación, son pocos los lugares aptos para hacerlos navegar. Cuando están lejos de la orilla y debajo del agua, no sabemos donde está. Además las aguas y la luz deben ser muy aptas para poder verlo debajo del agua. Por otra parte debemos evitar zonas que tengan vegetación, todo esto hace que finamente terminamos utilizando más en superficie que debajo del agua.
Pero no por construir un sumergible simple, había que hacer un modelo que sea atractivo visualmente y que llame mucho la atención. Por lo que debía crear un modelo de ciencia ficción. Cuando termine este análisis la elección fue más que fácil. Solo hay un submarino del que casi todos han sentido nombrar, pero nadie pude decir a ciencia cierta cómo son sus formas y que de todas maneras al verlo, sepan exactamente que submarino están viendo. Este submarino es el NAUTILUS, de la novela 20.000 Leguas de Viaje Submarino de Julio Verne.
Lamentablemente la mayoría de la gente solo reconoce las formas del Nautilus con la imagen que nos dejo la película que realizo el estudio Disney, tal vez el que menos cumple con las descripciones que muy sintéticamente se pueden extraer de la novela.
Ahora si paso a explicarles la construcción del NAUTILUS.
1º realiza una caja hueca, esta lleva todos los equipos electrónicos, motor y pack de pilas, así que en esta construcción, hay que poner atención y esmero. La caja se construye con plástico de alto impacto de 3 mm, las uniones de las paredes y fondo serán reforzadas con crema adhesiva epoxi blanca. El marco de acceso sera realizado con aluminio perfil cuadrado de 10 x 10 mm, junta de goma de 1 mm de espesor, tapa de acrílico de 3 mm y contra marco de planchuela de aluminio de 10 mm x 2 mm.
Coloque 52 tornillos de bronce, 3/16 x ½ pulgada cabeza redonda, con arandela del mismo material. La separación entre tornillo y tornillo es de aproximadamente de 20 mm. Las roscas seran selladas con crema para roscas de cañerías de gas.
2º Una vez terminada la caja contenedora, se empieza a construir el casco, por supuesto que es fundamental poder colocar y retirar (eventualmente), la caja del interior del casco. El casco es de sección hexagonal y solo tiene tres cuadernas con las siguientes medidas 2 cuadernas hexagonal de 80 mm de radio (cuaderna Nº 1 y Nº 3) y 1 cuaderna central (cuaderna Nº 2) hexagonal de 108 mm de radio, la eslora total del casco es de 810 mm y la distribución es la siguiente:
distribución de cuadernas. Partiendo de 0 mm a la 1ª cuaderna una distancia de 185 mm. La 2º cuaderna desde 0 mm a una distancia de 405 mm.
La 3º cuaderna desde 0 mm a una distancia de 625 mm
Desde 0mm a una distancia de 810 mm el final de casco.
3º Para evitar errores, se montan los estabilizadores fijos de popa, tanto de profundidad como de dirección, todo en alto impacto de 3 mm. La hélice esta carenada, utiliza un pequeño tramo de caño de 100 mm de diámetro de PVC.
4º Se comienza a forrar el casco por la quilla, utilizando plástico de alto impacto de 1 mm.
5º Antes de seguir forrando el casco coloca todo lo referente a los timones de profundidad de proa. Estos si tienen movimiento.
6º Ya bien establecida la posición del timón de profundidad, así que puedes colocar en la caja el servo y la transmisión del movimiento. Para que no entre agua armo en bronce una cámara que estará rellena de grasa para cortar el paso de agua. El alambre de transmisión de movimiento es de acero de 0,8 mm y es lo suficientemente flexible para realizar el mando sin tener que utilizar articulaciones adicionales.
7º De la misma manera que ya teníamos establecida la posición del timón de profundidad, tenemos a popa establecida la posición del eje de motor y árbol de transmisión. Aprovechamos los espacios que quedan, establecemos la posición del mando de timón de dirección. El motor es un Mabuchi RS-555SH-2670, alimentado por un pack de pilas de 12V 3.000 miliamperes de NiCd, conectado en directo sin reductora. Instalado el motor, colocamos los servos de mando de los timones.
8º Dedicate a terminar la caja, coloca el pack y la electrónica a proa. De ese mismo sector saca alimentación de 12 volt para la iluminación, utilizando prensa cables y sellando todo con crema adhesiva epoxy de dos componentes. En la tapa de acrílico coloca tres cuellos de botellas de refrescos, con sus respectivas tapas, pegando todo con el mismo producto adhesivo. Dentro de estos tres elementos están distribuidos el interruptor de iluminación, el interruptor general eléctrico de todos los circuitos y un enchufe para cargar el pack de pilas. Este sistema me permite operar todo sin tener que desarmar la caja hueca.
9º Antes de colocar la caja en su posición en el casco, termina de armar todo el conjunto de tracción y dirección en la popa. Combinando alto impacto, tubería de 100 mm de PVC y mucho bronce.
10º Montamos la caja en el casco y conectamos los mandos de los timones. Con cardan empalmamos el eje de la hélice.
11º Instalada la caja hueca, se podría decir que esta funcionando el modelo. Así que continua con la construcción. En la proa arma un espolón escalonado y lo continuo con dientes de serrucho muy pronunciados.
12º El Nautilus, era una nave propulsada a electricidad y carecía de elementos de navegación de la era moderna, (sonar, GPS, etc) su navegación era similar a los barcos de superficie, salvo que contaba con instrumentos de presión que le permitían saber a que profundidad navegaba. El timonel estaba alojado en la vela del submarino y tenia ventanas con poderosos reflectores que le permitían “ver” la ruta elegida. En los costados del casco también se encontraban ventanas que permitían “ver” las profundidades, avistar los peses y paisajes marinos. Así que para simular la característica luminiscencia que desprendía el Nautilus, tanto a babor como a estribor coloco una serie de LED, color verde de alto rendimiento. Estos LED están aislados del agua en sus conexiones eléctricas, con masilla epoxy de dos elementos color blanca.
Para simular las ventanas, coloca los cristales de unas linternas viejas o algo parecido.
13º Ahora tenemos que construir la cubierta y la vela del submarino, la que esta conformara en una sola pieza. A esta la utilizaremos a modo de tapa de quita y pon para acceder al interior del casco.
14º Debemos prever orificios tanto de inundación y drenaje de agua, pero lo importante es que tenga una rápida salida el aire que está dentro de los distintos compartimentos del casco. Evitando así, se formen burbujas de aire. Mientras más grande sean los orificios, más rápido entrara el agua o saldrá del casco. Esto ayudara tanto cuando coloquemos el modelo en el agua, como al retirarlo de está. Busque carenar los agujeros para que estos tengan una buena estética. Los agujeros no solo los realice en el casco, tanto cerca de la cubierta, como en la quilla, también están en varios sectores de la cubierta y de la vela.
15º Coloca en la vela los LED que simulan los reflectores del timonel.
16º Ya está terminado el casco, así que comienza el proceso de pintura. A) enmascaramos los cristales del casco y los LED de la vela. B) pintamos todo con una base impresión gris. C) le damos el color con distintas capas de pintura acrílica de automóvil, broce, un verde como oxido de bronce, un gris y algunas manchas de negro.
El modelo queda con un predominante gris.
17º Llego el momento de hacerlo navegar,
18º Como detalle les comento que se puede armar un exhibidor, el mismo está realizado con una tabla de fenólico, algunos trozos de fibrofácil de distintos espesores y formas, como para marcar los desniveles de un lecho marino. Luego aplicando cola de carpintero pegue arena. De unas vacacione me traje un surtido variado de caracolitos muy chicos, de los que utilizan para armar adornos o bijouterie, que también fueron pegados con cola de carpintero. Los arbustos son de plástico lo mismo que los peces. Todo fue pintado con pintura fotoluminiscente en aerosol.
Hay que verlo en plena oscuridad para poder apreciarlo.
Modelo de Gabriel Garcia, modelista Argentino
Dado la gran cantidad de preguntas de los usuarios les paso el link de como empezar, en que me debo de fijar, y especificaciones tecnicas..
Gracias por pasar, comentar es gratis
Hacer un submarino suele ser algo complicado, ya que estos tienen alguna complejidad.
Terminado estos, disfrutarlos tiene otra complicación, son pocos los lugares aptos para hacerlos navegar. Cuando están lejos de la orilla y debajo del agua, no sabemos donde está. Además las aguas y la luz deben ser muy aptas para poder verlo debajo del agua. Por otra parte debemos evitar zonas que tengan vegetación, todo esto hace que finamente terminamos utilizando más en superficie que debajo del agua.
Pero no por construir un sumergible simple, había que hacer un modelo que sea atractivo visualmente y que llame mucho la atención. Por lo que debía crear un modelo de ciencia ficción. Cuando termine este análisis la elección fue más que fácil. Solo hay un submarino del que casi todos han sentido nombrar, pero nadie pude decir a ciencia cierta cómo son sus formas y que de todas maneras al verlo, sepan exactamente que submarino están viendo. Este submarino es el NAUTILUS, de la novela 20.000 Leguas de Viaje Submarino de Julio Verne.
Lamentablemente la mayoría de la gente solo reconoce las formas del Nautilus con la imagen que nos dejo la película que realizo el estudio Disney, tal vez el que menos cumple con las descripciones que muy sintéticamente se pueden extraer de la novela.
Ahora si paso a explicarles la construcción del NAUTILUS.
1º realiza una caja hueca, esta lleva todos los equipos electrónicos, motor y pack de pilas, así que en esta construcción, hay que poner atención y esmero. La caja se construye con plástico de alto impacto de 3 mm, las uniones de las paredes y fondo serán reforzadas con crema adhesiva epoxi blanca. El marco de acceso sera realizado con aluminio perfil cuadrado de 10 x 10 mm, junta de goma de 1 mm de espesor, tapa de acrílico de 3 mm y contra marco de planchuela de aluminio de 10 mm x 2 mm.
Coloque 52 tornillos de bronce, 3/16 x ½ pulgada cabeza redonda, con arandela del mismo material. La separación entre tornillo y tornillo es de aproximadamente de 20 mm. Las roscas seran selladas con crema para roscas de cañerías de gas.
2º Una vez terminada la caja contenedora, se empieza a construir el casco, por supuesto que es fundamental poder colocar y retirar (eventualmente), la caja del interior del casco. El casco es de sección hexagonal y solo tiene tres cuadernas con las siguientes medidas 2 cuadernas hexagonal de 80 mm de radio (cuaderna Nº 1 y Nº 3) y 1 cuaderna central (cuaderna Nº 2) hexagonal de 108 mm de radio, la eslora total del casco es de 810 mm y la distribución es la siguiente:
distribución de cuadernas. Partiendo de 0 mm a la 1ª cuaderna una distancia de 185 mm. La 2º cuaderna desde 0 mm a una distancia de 405 mm.
La 3º cuaderna desde 0 mm a una distancia de 625 mm
Desde 0mm a una distancia de 810 mm el final de casco.
3º Para evitar errores, se montan los estabilizadores fijos de popa, tanto de profundidad como de dirección, todo en alto impacto de 3 mm. La hélice esta carenada, utiliza un pequeño tramo de caño de 100 mm de diámetro de PVC.
4º Se comienza a forrar el casco por la quilla, utilizando plástico de alto impacto de 1 mm.
5º Antes de seguir forrando el casco coloca todo lo referente a los timones de profundidad de proa. Estos si tienen movimiento.
6º Ya bien establecida la posición del timón de profundidad, así que puedes colocar en la caja el servo y la transmisión del movimiento. Para que no entre agua armo en bronce una cámara que estará rellena de grasa para cortar el paso de agua. El alambre de transmisión de movimiento es de acero de 0,8 mm y es lo suficientemente flexible para realizar el mando sin tener que utilizar articulaciones adicionales.
7º De la misma manera que ya teníamos establecida la posición del timón de profundidad, tenemos a popa establecida la posición del eje de motor y árbol de transmisión. Aprovechamos los espacios que quedan, establecemos la posición del mando de timón de dirección. El motor es un Mabuchi RS-555SH-2670, alimentado por un pack de pilas de 12V 3.000 miliamperes de NiCd, conectado en directo sin reductora. Instalado el motor, colocamos los servos de mando de los timones.
8º Dedicate a terminar la caja, coloca el pack y la electrónica a proa. De ese mismo sector saca alimentación de 12 volt para la iluminación, utilizando prensa cables y sellando todo con crema adhesiva epoxy de dos componentes. En la tapa de acrílico coloca tres cuellos de botellas de refrescos, con sus respectivas tapas, pegando todo con el mismo producto adhesivo. Dentro de estos tres elementos están distribuidos el interruptor de iluminación, el interruptor general eléctrico de todos los circuitos y un enchufe para cargar el pack de pilas. Este sistema me permite operar todo sin tener que desarmar la caja hueca.
9º Antes de colocar la caja en su posición en el casco, termina de armar todo el conjunto de tracción y dirección en la popa. Combinando alto impacto, tubería de 100 mm de PVC y mucho bronce.
10º Montamos la caja en el casco y conectamos los mandos de los timones. Con cardan empalmamos el eje de la hélice.
11º Instalada la caja hueca, se podría decir que esta funcionando el modelo. Así que continua con la construcción. En la proa arma un espolón escalonado y lo continuo con dientes de serrucho muy pronunciados.
12º El Nautilus, era una nave propulsada a electricidad y carecía de elementos de navegación de la era moderna, (sonar, GPS, etc) su navegación era similar a los barcos de superficie, salvo que contaba con instrumentos de presión que le permitían saber a que profundidad navegaba. El timonel estaba alojado en la vela del submarino y tenia ventanas con poderosos reflectores que le permitían “ver” la ruta elegida. En los costados del casco también se encontraban ventanas que permitían “ver” las profundidades, avistar los peses y paisajes marinos. Así que para simular la característica luminiscencia que desprendía el Nautilus, tanto a babor como a estribor coloco una serie de LED, color verde de alto rendimiento. Estos LED están aislados del agua en sus conexiones eléctricas, con masilla epoxy de dos elementos color blanca.
Para simular las ventanas, coloca los cristales de unas linternas viejas o algo parecido.
13º Ahora tenemos que construir la cubierta y la vela del submarino, la que esta conformara en una sola pieza. A esta la utilizaremos a modo de tapa de quita y pon para acceder al interior del casco.
14º Debemos prever orificios tanto de inundación y drenaje de agua, pero lo importante es que tenga una rápida salida el aire que está dentro de los distintos compartimentos del casco. Evitando así, se formen burbujas de aire. Mientras más grande sean los orificios, más rápido entrara el agua o saldrá del casco. Esto ayudara tanto cuando coloquemos el modelo en el agua, como al retirarlo de está. Busque carenar los agujeros para que estos tengan una buena estética. Los agujeros no solo los realice en el casco, tanto cerca de la cubierta, como en la quilla, también están en varios sectores de la cubierta y de la vela.
15º Coloca en la vela los LED que simulan los reflectores del timonel.
16º Ya está terminado el casco, así que comienza el proceso de pintura. A) enmascaramos los cristales del casco y los LED de la vela. B) pintamos todo con una base impresión gris. C) le damos el color con distintas capas de pintura acrílica de automóvil, broce, un verde como oxido de bronce, un gris y algunas manchas de negro.
El modelo queda con un predominante gris.
17º Llego el momento de hacerlo navegar,
18º Como detalle les comento que se puede armar un exhibidor, el mismo está realizado con una tabla de fenólico, algunos trozos de fibrofácil de distintos espesores y formas, como para marcar los desniveles de un lecho marino. Luego aplicando cola de carpintero pegue arena. De unas vacacione me traje un surtido variado de caracolitos muy chicos, de los que utilizan para armar adornos o bijouterie, que también fueron pegados con cola de carpintero. Los arbustos son de plástico lo mismo que los peces. Todo fue pintado con pintura fotoluminiscente en aerosol.
Hay que verlo en plena oscuridad para poder apreciarlo.
Modelo de Gabriel Garcia, modelista Argentino
Dado la gran cantidad de preguntas de los usuarios les paso el link de como empezar, en que me debo de fijar, y especificaciones tecnicas..
Gracias por pasar, comentar es gratis